Как сделать руль автобуса
Обновлено: 04.07.2024
Наверное многие из вас помнят советские автобусы нашего детства, в которых руль был перемотан какой-то пластиковой не то лентой, не то шнуром, не то молдингом. То, что это был "колхозный тюнинг", не имеющий ничего общего с заводскими доработками, знали не многие. Некоторые полагали, что такие обмотанные непонятно чем рули уже выходили с конвейера. Однако как только они видели голый обод руля автобуса той же модели, в их головы закрадывались сомнения.
И сегодня мы на примере советского городского автобуса ЛиАЗ 677 рассмотрим такие перемотанные рули, а также попытаемся разобраться: зачем водители наматывали всякий пластик на руль и даже оплетали его обод? А также где они его добывали?
Как вы уже успели понять из фотографий, в стоке с завода и безо всяких доработок рули ЛиАЗа шли "голые", т. е. безо всяких намоток и оплёток. И по этим двум фото видно, насколько же его обод тонкий по сравнению с тем, на который намотали то, что было под рукой водителя.
А под рукой у него было много чего. Не секрет, что советские автобусы внутри и снаружи отделывали так называемыми молдингами или кантами. Они изготавливались из алюминия и прикручивались шурупами. Так вод эти молдинги можно было разделить на два вида: те что с пластиковой вставкой, и те что без неё. На фото выше показан молдинг передней колёсной арки автобуса, и как можно видеть, там есть желобок для вставки из пластика. Однако сам молдинг прикручен, а вот пластиковая вставка ушла.
Для наглядности мы покажем, как должно было быть. Это уже ЛАЗ 699, и у него тоже есть алюминиевый молдинг, внутрь которого помещён кантик из поливинилхлорида (ПВХ):
Что же касается салона ЛиАЗа, то там было полно алюминиевых молдингов, которые просто прикручивались шурупами, и никаких пластиковых вставок внутри не было.
А вот что касается автобуса ПАЗ 672, то у него было то, что надо как раз под лобовым стеклом. И эта пластиковая вставка в молдинг здесь сохранилось.
Как вы уже догадались, именно эти пластиковые элементы декора водители извлекали из алюминиевых молдингов, чтобы намотать их на обод и на крестовину рулевого колеса.
Очевидно для того, чтобы руль был более ухватистым, т. е. чтобы удобнее сидел в руках, а также чтобы не скользил. Причём на производстве автобусов знали о том, что водители при появлении в парке нового автобуса тут же срывали все пластиковые вставки и перематывали ими руль. Знали, но даже не пытались сделать рули с более толстым, удобным или мягким ободом.
А здесь можно видеть внутренний молдинг около люка в крыше ПАЗа. Вставка из ПВХ на нём тоже сохранилась непонятно каким чудом.
Идём смотреть третий ЛиАЗ. И у него руль перемотан просто шедеврально. Сразу три цвета вплетено: кремовый, чёрный и красный. И если светлые пластиковые канты были распространены, то вот достать чёрный было куда сложнее.
Идём в очередной ПАЗ и видим здесь внутренний молдинг со вставкой из чёрного цвета. А вот что касается красного пластика, то вообще непонятно, где они его взяли, потому что это была большая редкость.
И вот мы плавно подошли к Икарусу. Как можно видеть на фото, венгры делали рули для людей. Именно для водителей, а не вопреки и не назло. Руль Икаруса по понятным причинам ничем не перемотан, потому что его обод и спицы уже с завода толстые и мягкие. Никакой колхозный тюнинг здесь не требовался, и поэтому все молдинги у Икарусов были на месте.
И это отличный пример того, как руководство завода слышало мнение водителей и просто шло им навстречу, делая удобные рули.
Ога, вот только на фото на руле чехол надет и явно не с завода, а китайское изделие
Любил в уголочке стоять, сзади. В школу так ездил. Никто не пнёт, поручень сдерживает. Опять же, выходить ближе. ))) Тёплые воспоминания.
Подпрыгивать весело было на кочках.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Главное перед кочкой было ноги слегка согнуть чтобы не уебало
Размещено через приложение ЯПлакалъ
А ещё вместо стоковых кнопок открывания дверей,колхозили обычный выключатель света,из двух клавиш,беленький такой
Почему-то всегда думал, что телефонным шнуром обматывали
Размещено через приложение ЯПлакалъ
А это от региона зависит. В Перми так точно шнуры были телефонные, а не пластик, у нас завод "Телта" в центре города. У любого школотрона, когда завод ещё работал, был запас кондёров и всевозможных проводов.
Просто помню, что автобусы без кантов в молдинге какими-то обшарпанными казались.
Знал что колхозили и всегда хотел узнать где они этот офигенский пластик брали. Про икарус не согласен, руль ббыл поухватистей, но на фото явно с кооперативным чехлом (тогда на всяких "допах" люди состояние делали)))).
Ну вот, раскрыта очередная тайна детства. Правда я тогда думал, что водилы используют пластик от мебели. Края парты отделывали в те года похожим пластиком.
Нет. Бралось именно в самих же автобусах. В основном шла чёрная и цвета слоновой кости кишка, синяя была редкой.
Самое интересное рабочее место, однозначно было у икарусов, с его прозрачными красно-зелеными кнопочками. Как в самолёте)
И да, пластиковые вставки, перед обмоткой на руль, замачивали в кипятке.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
На Ан-2 все штурвалы перематывали медецинским бинтом.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
На АН-2 вроде как управление не имеет усилителей, и надо хорошее здоровье для управления пятитонным самолетом. Мозоли точно заработаешь.
В этом весь СССР, когда другие страны штамповали машинки автомат, мы продолжали гнать бочку и стиральную доску. Можно зашпалить, но если бы слышали отзывы и потребности, наверное и бытовую технику мы бы экспортировали и процессоры с компами разрабатывали и в робототезнике были бы первыми
Что бы что то экспортировать надо, что бы для этого открыли рынки. А даже сейчас для России все международные платежеспособные рынки закрыты. Кроме рынков газа и нефти. Наши металлурги попытались залезть на рынок США. Первое время, пока шло перевооружение Американских предприятий и Китай еще мало металла производил, даже получилось. А потом наших погнали.
Что касается стиральных машин. То первые автоматы появились в 1960 году. Они были такого размера, что в хрущевку точно бы не влезли. К середине 70-х стиральные машины приобрели привычный нынче вид. В 1981 году СССР начал производить по лицензии Merloni (ныне Indesit) Вятку - автомат. Проблема была в том, что делали их мало. Одним из сдерживающих факторов был электромеханический блок автоматики. Их производили в Чехословакии. И потом по тем временам Вятка - автомат стоила дорого. Не в последнюю очередь за счет электромеханического блока автоматики.
Что экспортирует Россия, кроме нефти и газа
Вопреки мнению, что прекращение газовых и нефтяных закупок в России ввергнет страну в нищету и голод, поскольку иных доходных отраслей здесь нет, российские производители многое предлагают зарубежному рынку. Рассмотрим, что поставляет Россия сейчас в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Космические технологии.
Коммерческое использование космоса – еще одно лидерское место нашей страны в рамках мирового рынка. Сверх 1 миллиарда долларов ежегодно приносит казне России доставка на орбиту грузов, спутников и специалистов.
Туризм.
Свыше 7 миллиардов долларов тратят посетившие Россию за год туристы. Пора развивать свой потенциал. К примеру, турецкий туристический рынок в 2016 г. принес своей меньшей, чем Россия по размерам стране 32 миллиарда.
Металлургия.
Включая цветные и черные металлы, изделия из них и слитки, Россия экспортировала в 2016 г. на 40 миллиардов долларов продукции этой отрасли.
Химическая промышленность.
Свыше 30 миллиардов долларов в год приносит экспорт определенных удобрений и химикатов и синтетический каучук, в производстве которого мировая пальма первенства за Россией.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Прошлый год вывел страну на мировое первенство в экспорте злаков. Россия экспортирует в 2017 году не меньше сельскохозяйственной продукции и стремится развивать свои возможности.
Экспорт оружия.
Выпуск военно-промышленным комплексом России популярных в мире боевых самолетов и вертолетов, бронетехники, оружейных комплексов для ВМФ, а также большие поставки в Алжир, Венесуэлу и страны Дальнего Востока вывели страну на второе место по экспорту вооружения после США.
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким.
И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей . Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова "прокачиваем” удобство руля по руке.
06.Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда "злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола "встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Часть вторая:
Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы.
Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.
01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать "сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.
11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.
13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.
14. "Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели "бор машинкой”.
16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и "прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.
На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.
Мировая индустрия компьютерных приложений развивается семимильными шагами. Главная задача разработчиков — максимально приблизить игровой процесс к реальности, и у многих это отлично получается: современные видеоигры действительно захватывают и погружают пользователя с головой в мир виртуальности. Дополнить гамму ощущений от качественно сделанной игры всегда поможет качественное устройство управления. Например, геймпад для спортивных симуляторов, джойстик для авиасимуляторов или руль для всевозможных гонок. Самые технологичные гоночные манипуляторы представляют собой руль с педалями и коробкой передач. В этой статье мы попробуем разобраться, как настроить руль с педалями на компьютере, чтобы комфортно играть в любимые симуляторы.
Установка оборудования
Если у вас отсутствует программное обеспечение, его следует загрузить на сайте разработчика и установить драйверы через панель управления либо любым другим способом.
После установки драйверов подключаем наше устройство к компьютеру. Как правило, руль подключается с помощью USB-кабеля.
Параметры игровых устройств управления
Открываем гоночный симулятор, находим настройки управления и выставляем наш манипулятор как основной тип управления. Там же в настройках управления подгоняем чувствительность руля, градус поворота, силу отдачи и другие параметры по собственным ощущениям. Настроить руль идеально с первого раза не получится — настройки необходимо тестировать многократно в процессе игры, но результат обязательно окупит затраченные усилия.
СОВЕТ. При подключении для корректной работы устройства лучше использовать фирменный провод, идущий в комплекте.
Учебный автосимулятор для компьютера
Для некоторых устройств выпускаются дополнительные утилиты, облегчающие настройку для разных игр. Например, для рулей семейства Logitech разработана программа Logitech Profile, которая позволяет создавать и настраивать профиль для каждой игры. Если вы используете эту утилиту, вам не придётся копаться в опциях игры — при запуске настройки вашего профиля включаются автоматически.
Настройка рулей для популярных игр
Отдельной главой выделим настройку рулей для некоторых популярных компьютерных игр. В принципе, настройка рулей производится одинаково для всех типов, согласно вышеизложенной инструкции, однако в некоторых играх появляются проблемы, поэтому остановимся на некоторых особенностях настройки рулей.
Особенности настройки руля для симулятора Crew
У многих пользователей возникает вопрос, как настроить манипулятор для игры в The Crew, из-за таких проблем:
- Лёгкий поворот руля провоцирует резкий манёвр в игре.
- Игра реагирует только на максимальный поворот руля (если не выкручивать руль до конца, транспортное средство не выполняет поворот в игре).
- При использовании программы Logitech Profile не запускаются сохранённые настройки профиля.
Дополнительные настройки эффектов в программе Logitech Profile
Особенности настройки руля для игры GTA
Многие игроманы испытывают проблемы при подключении гоночного манипулятора для игры в разные версии ГТА: ГТА 4, ГТА 5, ГТА Сан-Франциско, ГТА Сан-Андреас. Основная проблема состоит в том, что сам руль подключается, а педали в игре не работают.
Это происходит из-за того, что игра Grand Theft Auto не является как таковым гоночным симулятором, поэтому разработана именно для игры на компьютерной клавиатуре или консольном геймпаде. Сразу обрадую читателей: из этой ситуации есть выход, однако давайте всё по порядку.
Метод 1. Пробуем настроить педали через Logitech Profiler
Запускаем установленный Logitech Profiler, создаём профиль для игры в ГТА и в настройках указываем назначение клавиш: для педали акселератора указываем стрелку вверх на клавиатуре, для педали тормоза стрелку вниз. Сохраняем настройки и запускаем игру. Если игра всё равно не реагирует на нажатие педалей, переходим к методу №2.
Окно программы Logitech Profiler
Метод 2. Настраиваем педали в ГТА с помощью специальной программы
Окно программы San Andreas Advanced Control
San Andreas Advanced Control
Скачиваем программу и устанавливаем по шагам, предложенным Мастером установки. После установки открываем, выбираем в опциях наш манипулятор и выполняем настройку руля и педалей для игры.
Заключение
Игровые рули позволяют нам получить максимум ощущений от виртуальных игр. Если мы настраиваем гоночный симулятор, то он, как правило, поддерживает подключение руля и всю настройку можно выполнить в самой игре. Настройка игрового руля — дело щепетильное и требует много свободного времени, ведь только на практике можно определить правильные параметры. Если же мы подключаем руль в играх, не приспособленных к таким манипуляциям, то на помощь придут специальные программы, позволяющие обмануть систему.
Играть в любимые гонки, используя для этих целей клавиатуру, не очень удобно. Совсем другое дело, руль, который можно сделать своими руками, если не хочется тратиться в денежном плане.
Ничего сложного в изготовлении руля для ПК нет, поскольку это в принципе тот же джойстик, только в другом виде. Для изготовления можно использовать даже рулевое колесо от настоящего автомобиля.
Принцип работа самодельного руля для компьютера в том, что он будет передавать сигнал через переменный резистор на 100 кОм. При этом важно предусмотреть ограничители на поворот, а иначе резистор можно быстро скрутить в одну из сторон.
Как сделать руль для компьютера своими руками
Итак, для изготовления самодельного руля нам понадобится:
- Руль от настоящего или детского автомобиля;
- Переменный резистор на 100 кОм;
- Крепление руля к столу. Можно использовать небольшие тиски для этих целей или струбцины;
- Кнопки для руля (они будут выполнять роль газа и тормоза). Кнопки можно выпаять из обычной компьютерной мышки;
- Провода и паяльник.
Принципиальная схема самодельного руля для компьютера представлена ниже. Ничего сложного в ней нет, а само устройство подключается к MIDI порту компьютера.
Сборка руля по порядку
В принципе для изготовления ПК руля понадобится немного: сам руль, приделанные две кнопки сбоку, несколько проводов и переменный резистор.
Как было сказано выше, на резисторе нужно установить два ограничителя, чтобы не скрутить его при прокручивании компьютерного руля. Также нужно прикрепить переменный резистор таким образом, чтобы он свободно вращался при повороте рулевого колеса.
Затем необходимо будет подключить с помощью проводов самодельный руль к компьютеру. Если в нем нет MIDI порта, то лучшим вариантом станет приобретение звуковой карты и подключение самодельного руля через её порт. Схема подключения к MIDI порту представлена ниже.
Подключение руля к компьютеру
Если всё было подключено правильно, то руль для ПК должен определиться сразу, как игровое устройство. Теперь, если скачать какую-нибудь крутую гонку, например NeedForSpeed, остаётся лишь выбрать в настройках самодельное устройство, переключив управление с клавиатуры на него.
Тесты самодельного руля для компьютера показали, что он достаточно качественно справляется с поставленной задачей. В играх руль имеет неплохую чувствительность, а картинка не дёргается из стороны в сторону, как это часто бывает.
Всем удачи. Подписывайтесь на мой канал в Дзен, и ждите других публикаций.
Читайте также: