Как сделать ровную доску несколько метров фуганком

Обновлено: 07.07.2024

Приведены несколько примеров, как мастера справляются с проблемой, когда есть кривая доска и надо её построгать, чтобы привести геометрию к прямоугольной.

Для начала вот такое приспособление:

Платформа для строгания покоробленной доски

Стоит сразу заметить, что оно подойдет для рейсмуса, т.к. доска располагается сверху. При помощи саморезов доска выравнивается на платформе: каждый саморез вкручивается на требуемую грубину. Доска укладывается вогнутой стороной вверх. Это позволяет плотно уложить доску для строгания. Упор предотвращает проскальзывание заготовки.

P.S. Да-да, можно и на фуганке плоскость вывести без этого миллиона саморезов. Просто вот такая идея.

Как строгать кривую доску винтом или пропеллером

Видео с теоретическими основами строгания электрорубанком покоробленной доски от канала «Столярные уроки Aquila Workshop«:

Также автор показал, почему не стоит пытаться выравнивать сильно покоробленную доску: при строгании до ровной плоскости может уйти более 50% от объёма доски в отходы.

Вот пример сильного коробления бруска 100х50 мм

Потеря сечения кривой доски при выравнивании строганием:

Вариантом использования таких досок является их раскрой на более короткие заготовки у которых искривление по сечению будет не таким значительным, а значит можно получить больше делового материала.

Кривая доска: как выровнять? Убираем винт, строгаем базовую поверхность.

Рассказано про несколько простых шагов: где надо строгать, в какую сторону надо строгать, чем производят грязную острожку, чем выполняют черновое строгание, как выдержать и не завалить горизонт, как выполняют чистовое строгание полуфуганком.

Как строгать кривые доски

В ролике автор канала Alex Hardwood показал как выравнивать доски, имеющие сабельное и винтовое коробление при помощи фуганка.

Кривая доска: теоретические основы строгания

В этом ролике Юрий Бажан рассматривает основные приёмы и правила строгания покоробленных досок.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

1. (торцовочная пила) Нарезать по длине. С запасом на ступеньку рейсмуса.

2. (фуговальный станок) Выравнивание одной плоскости и одной кромки.

3. (циркулярный станок) Обрезка доски по ширине.

4. (рейсмус) Калибровка доски по толщине.

5. (торцовочная пила) Калибровка доски по длине.

6. (фрезер) Обработка кромок

7. (шлифовальная машинка) Шлифовка плоскостей и кромок.

8. Нанесение покрытия.

Для б/у досок перед п. 1 добавляются еще два пункта:

1. (щетка/болгарка) для удаления всевозможного прилипшего мусора.

2. (детектор металла) для обнаружения забиты гвоздей, шурупов, шпилек.

Серьёзная и взрослая столярка делается именно так ☝️

Делать так не обязательно, от слова "совсем", но вот знать полный цикл обработки я думаю — это важно. Вообще, это ведь самые что ни на есть основы. А ведь в любом деле без основ никуда. Ну это конечно в том случае, если интересует результат.

Комментарии 22

2 и 3 от случая к случаю местами поменяются.
Ещё для экономии материала и под задачи ленточная пила очень хороша.
А с рейсмусом и ступенькой то же можно экономить. На не широких её может и не быть совсем, а там где есть толкать следом либо такой же доской либо с черновой помогайкой, которую не жалко.

От случая к случаю в принципе да, если доски ровные, но всё же для убирания последующего гемора, лучше фугануть, а то блин, упс — а ширины нужной больше нет 🤷🤭🤦

Это очень спорный вопрос как и чем обрабатывать детали будущего изделия, ведь не всегда нужна такая точность, это зависит от того что в итоге мы хотим получить и для каких целей. Загляните для интереса в свой диван), там брусок иногда даже фуганка не видел). Лично мне всегда нравилась некая небрежность в деталях, которая сочетается уже в готовом изделии. По мне точность нужна в местах соединения, и то не всегда), смотря какое соединение. Да и у половины нет всех тех станков которые вы перечислили. Последовательность которую вы перечислили это всего лишь экономия времени, ведь собрать все идеальные детали легче и быстрей. Вот вам пример, очень много различных работ сделаны из фанеры, это освобождает мастера от всех этапов подготовки, так же в дальнейшем не подвержена сильным изменениям в процессе эксплуатации, некая тенденция в столярном деле).

Согласен. Тут я попытался такой список пополнее составить. А жизнь она богаче и местами даже проще. Когда большая точность не нужна, однозначно, весь этот парк станков проходит мимо. И когда работаешь с фанерой, кстати, тоже. Но вот если какой дуб (или ещё чего подороже) в работе и чего покрасивше и ровнее надо выкатить, то мне кажется, что лишними практически все эти пункты не будут. Чтоб не выдать потом "упс, эта досточка уже нафиг" )))

Не знаю как всем а лично мне столярка это что то индивидуальное, даже две табуретки сделанные одними руками, это как близнецы — похожи, но они разные). Все станки придумали для того что бы сэкономить кучу времени). Для производства, да. Для себя надо к этому стремится, но не обязательно. Иногда просто балдею когда ручным рубанком работаю, особенно когда надо стружки наделать для подарка любимой жене))).

Так да, считаю, что столяркой нужно заниматься так как нравится и без всякого принуждения и навязывания

Но и общаться и обмениваться опытом тоже надо, как мне представляется. Я вот сам это дело постигаю, спросить у соседа, как говорится, не у кого.

Тут согласен на все 200). Я тоже не сразу все понимал, что мне надо, но со временем что то ставилось на первое место а без чего то можно было выкрутится), так медленно и уверенно иду к цели. По мне это бесконечный процесс))), но основные станки как циркулярная, торцовочная пила, фуганок, сверлильный станок, фрезер, шлифмашинка должны быть.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Фуганок, обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
Шерхебель, немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
Торцевой рубанок, самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Читайте также: