Как сделать разрыв в ленточном фундаменте

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

При возведении любого строения, фундамент будет являться наиболее значимой несущей конструкцией. Ведь он должен выдерживать не только массу всего дома, но и воздействия внешних факторов. Поэтому, если треснул фундамент, на это немедленно нужно обратить внимание. Но не торопитесь устранять проблему, необходимо в первую очередь, найти причину появления трещины в фундаменте.

Треснул фундамент сразу после заливки: какие могут быть причины

Если фундамент треснул сразу после заливки, то этому могло послужить не только нарушение технологического процесса при возведении основания. Так же на качество фундамента, могло повлиять множество сторонних факторов:

Из-за большого обилия влаги произошло вспучивание почвы.
Резкие температурные перепады воздуха по ночам.
Оказание преждевременной нагрузки на фундамент.
Образование внутренней воздушной прослойки, из-за некачественной усадки бетонной массы.
Использование неверных пропорции при создании цементного раствора.
Применение цемента низкого качества.
Ошибка в расчётах, при армировании фундамента.

Если трещина в фундаменте появилась сразу после заливки, рекомендуется непременно приступать к ремонту. В противном случае проникшая влага значительно ухудшит ситуацию.

Треснул фундамент после зимы: причины

После зимнего периода, можно обнаружить что фундамент начал крошиться и покрываться трещинами. Основная причина, это движение почвы при смене климатических условий. Говоря простыми словами, в период низких температур грунт промерзает и сужается, а с наступлением весны — увеличивается в объёме. В результате чего, фундамент выталкивается наружу, а поверхность покрывается трещинами.

Чтобы такого не произошло, рекомендуется использовать марку цемента с низким показателем гигроскопичности. Такой бетон не втягивает в себя воду, которая способствует разрушению бетонного основания. Так же, необходимо уделить отсыпки под фундамент — она должна быть выполнена из утрамбованного гравия или пароды.

Утеплённая отмостка убережёт фундамент от промерзания

Можно ли начинать строительство дома, если в фундаменте трещина

Если в фундаменте появилась трещина, строительство дома рекомендуется приостановить. Затем нужно определить степень опасности образовавшегося дефекта.

Горизонтальные трещины не так опасны, поскольку они не оказывают влияние на целостность основания. Поэтому, достаточно будет заделать их раствором, чтобы внутрь не попала влага и начинать строительство дома.

Образование вертикальной трещины в фундаменте, говорит о нарушение технологического процесса во время заливки. Поэтому, начинать строительство дома на таком бетонном основании считается бессмысленной затеей.

Что делать если треснул фундамент

При появлении трещины в фундаменте, первым делом необходимо найти причину. Затем определить степень опасности дефекта. Если повреждение незначительное, то можно обойтись дополнительным оштукатуриванием. Трещины, которые могут значительно изменить несущее основание дома, нуждаются в особом внимании. Поэтому, если у вас недостаточно профессионализма в этом деле, воспользуйтесь услугами специалистов. Они определят уровень опасности повреждения и поберут правильный метод для устранения.

Экспертиза фундамента (видео)

Определяем степень опасности трещины в фундаменте

Чтобы самостоятельно определить степень опасности трещины в фундаменте, необходимо:

Очистить дефект от загрязнения и раскрошившегося бетона. Для этого лучше использовать строительный пылесос.
Промыть трещину водой под высоким давлением.
Выполнить монтаж специальных гипсовых маяков в верхней и нижней области трещины. Это необходимо, чтобы определить изменение положения дефекта.
В случае разрыва маяка из гипса, необходимо принимать срочное решение, так как проблема усугубляется.

Если трещина не увеличивается в размерах, то устраняем самостоятельно.

Как заделать трещину в фундаменте своими руками

Заделать трещину в фундаменте возможно и своими руками, но в первую очередь необходимо убедиться, что дефект не увеличивается.

Повторно очищаем трещину от скопившейся пыли.
Затем обрабатываем дефект грунтовкой и дожидаемся когда высохнет.
После чего заполняем трещину морозостойким раствором на основе гипса или эпоксидной смолой.

Если дефект серьёзный, необходимо назначить экспертизу, которая определяет вид и стоимость ремонта.

Заделка трещины в фундаменте эпоксидным герметиком

Трещина в ленточном фундаменте: как устранить своими руками

Ленточный фундамент является самой популярной несущей конструкцией, которая используется для любых строений. Появление на нём трещин разной степени не является исключением, особенно это замечается после строительства дома. Такая проблема может быть серьёзной и требует серьёзных затрат. Как устранить трещину в ленточном фундаменте своими руками, можно узнать из следующего видео.

Треснул ленточный фундамент (видео)

Трещина в монолитном фундаменте: как устранить своими руками

Монолитный тип фундамента является самым надёжной несущей конструкцией. За счёт чего, трещины на нём образуются довольно редко, но это не значит что он полностью застрахован от деформации.

Устранить трещину в монолитном фундаменте возможно и своими руками, но для этого нужно проделать довольно сложную работу.

Если проблема не серьёзная, трещину в монолитной плите можно заполнить эпоксидной смолой.
Если дефект критический, то необходимо выполнить подкоп под несущую конструкцию. Затем очистить повреждённый участок от загрязнений и отколовшего бетона. После чего, залить проблемную зону в монолитном фундаменте свежем бетонным раствором и произвести монтаж свайных опор.

Если трещина в монолитном фундаменте появилась после строительства дома, то для устранения проблемы лучше воспользоваться услугами специалистов. Ведь такая несущая конструкция относится к сложному типу, и требует особого подхода.

Монолитный фундамент: как не наделать ошибок при строительстве (видео)

Треснул фундамент и стена: что делать?

Образование трещины на фундаменте и стене не является поводом для паники. Дефект может появиться на финишной отделки не задев основную стену.

Чтобы определить проблему, рекомендуется подробно исследовать повреждённый участок. Для этого используйте маяки и другие всевозможные способы, пока не поймёте что трещина образовалась именно на стене.

Как определить и устранить причину появления трещины на стене

Трещина имеет вертикальное направление и расходится в верхней части. Такой дефект свидетельствует об образовании пучин в грунте.
Трещина имеет вертикальное направление и расходится в нижней части. Главной причиной является просадка почвы.

Какая бы не была причина, ситуация требует немедленного решения и сделать это можно следующими способами:

При помощи домкрата, приподнять просевшее место до нужной отметки.
С помощью перфоратора пробурить шурфы и заполнить их инъекцией.
Все образовавшиеся пустоты залить эпоксидным составом или жидким битумом.

Чтобы уберечь фундамент от растрескивания, необходимо выполнить монтаж отмостки и использовать специальные отливы. Данные изделия будут служить дополнительной защитой от проникновения осадком под основание дома.

Основой любого строения является фундамент. От того насколько он будет прочным и надежным зависит долговечность постройки. Выбор подходящего типа фундамента осуществляется ещё на этапе проектирования строительного объекта. Здесь все во многом все зависит от типа почвы на участке, её глубины промерзания, уровня грунтовых вод и массы строения в целом.

Почему так важна правильная заливка ленточного фундамента? Всё очень просто, поскольку именно на данном этапе работ допускаются грубейшие ошибки, которые приводят впоследствии к растрескиванию стен дома.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент — это армированные бетонные блоки. Существует несколько видов ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и заглубленные. Все они отличаются друг от друга, в первую очередь, по глубине закладки в грунт.

Для массивных многоэтажных домов из кирпича или шлакоблока следует предусмотреть устройство заглубленного ленточного фундамента, в то время как под баню или веранду, достаточно будет использовать мелкозаглубленный фундамент. Дело в том, что заливка ленточного фундамента углубленного типа не всегда себя оправдывает, если речь не идет о строительстве капитальных монолитных домов в несколько этажей на сложных грунтах.

Как было сказано выше, глубина ленточного фундамента может быть разной, все зависит от веса строительного объекта:

Для заборов из кирпича вполне достаточно будет ленточного фундамента глубиной в 30-40 см;
Под одноэтажный дом, в котором не будет обустраиваться погреб, ленточный фундамент должен быть заглублён в землю не менее чем на 50-70 см;
При строительстве многоэтажного дома с подвалом, глубина ленточного фундамента должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы на участке.

Данный параметр обязательно должен быть выяснен ещё до начала заливки ленточного фундамента и указан в проектной документации к дому.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

При выборе типа основания под дом, важно учитывать множество различных факторов.

Кроме того, следует опираться и на моменты связанные с преимуществами и недостатками ленточных фундаментов.

Плюсы ленточного фундамента

Данный вид фундамента, применив в тех случаях, когда нужен дом с цокольным этажом. Другие типы фундаментов (на сваях, в виде монолитной плиты и т. д. не подойдут). С использованием же ленточного фундамента, вырыть погреб в доме получится даже после его заливки.

Минусы ленточных фундаментов

Не лишены подобного рода основания и своих недостатков. Первый недостаток связан с большим расходом стройматериалов, а соответственно и ценой заливки фундамента. Кроме этого, при строительстве ленточного фундамента придется осуществлять объемное проведение земляных работ, что потребует в большинстве случаев привлечение спецтехники.

Нередко ленточные фундаменты подвержены деформации, особенно если в процессе их заливки были допущены критические ошибки. Так что, не выполнив анализ участка перед строительством дома, в дальнейшем можно столкнуться с различными проблемами из-за вспучивания грунта, который неизбежно приведет к деформации основания.

Инструменты и материалы для строительства фундамента

Перед тем как приступать к заливке ленточного фундамента придется осуществить ряд подготовительных работ. Их проведение будет невозможно без следующего списка инструментов:

Для замешивания раствора понадобится бетоносмеситель;
Обязательно нужны будут пустые емкости, строительный рештак или корыто, а также старые металлические ведра;
Не обойтись при заливке ленточного фундамента и без лопаты для разравнивания строительной смеси. Если есть возможность, то следует предусмотреть аренду или покупку специального глубинного вибратора, который поможет хорошенько утрамбовать бетон в опалубке;
Для проведения всех необходимых замеров и разметки, потребуются: рулетка, толстый шнур, молоток, строительный уровень, отвес и угольник;
Чтобы собрать опалубку для ленточного фундамента понадобятся метизы в виде гвоздей и саморезов по дереву, а также шуруповерт или дрель с насадкой для их закручивания.

Из материалов, чтобы залить ленточный фундамент, нужны будут:

Цемент, песок, мелкий щебень и пластификатор;
Доска или щиты для сборки опалубки.

Рассмотрим поэтапную технологию строительства ленточного фундамента, начиная от выполнения разметки и заканчивая заливкой бетоном.

Этапы строительства ленточного фундамента своими руками

Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.

Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.

После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.

Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.

Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.

Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.

Монтаж опалубки и армирование

На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.

Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.

Для соединения металлической арматуры рекомендуется использовать именно вязальную проволоку, а не сварку. В противном случае серьезно ухудшается гибкость всей конструкции. При подвижном грунте на участке, это очень важный параметр.

Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи. Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см.

Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.

Заливка ленточного фундамента

После сборки опалубки и армирования, осуществляется заливка ленточного фундамента бетоном. Для этих целей потребуется бетон М400.

Чтобы сделать бетон для ленточного фундамента в домашних условиях, необходимо будет использовать:

Цемент 400 марки;
Песок;
Щебень;
Пластификатор для бетона.

После того, как заливка ленточного фундамента осуществлена, поверхность следует тщательно выровнять. На помощь в данном деле придёт мастерок. При этом важно в первые дни следить за состоянием застывающего бетона, не допускать быстрого испарения воды летом, когда на улице жарко (фундамент следует поливать водой, чтобы исключить образование трещин). Если на улице идёт дождь, то ленточный фундамент следует накрывать пленкой, дабы предотвратить вымывание портландцемента.

Необходимость понять, как усилить ленточный фундамент, возникает в тех случаях, когда он дает усадку под влиянием усилившейся нагрузки или внешних факторов. Причиной могу быть подвижки грунта, его проваливание или размывание подземными водами. Первым признаком проблемы являются трещины.

Почему происходит разрушение?

Перед тем как усилить ленточный фундамент, необходимо определить причины, от которых произошло его разрушение. Наиболее часто они связаны с естественным износом конструкций. Цементный монолит имеет ограниченный срок службы, а лента отличается меньшей стойкостью к нагрузкам, чем плита.

Основные причины разрушения фундамента частного дома таковы:

Некачественные материалы. Экономия на соотношении ингредиентов в растворе, слабая арматура, приведет к тому, что опорная конструкция прослужит недолго.
Нарушение требований по эксплуатации здания. Изменение планировки, возведение надстроек может привести к повышению интенсивности нагрузок, их неравномерному распределению.
Нарушение технологий строительства. Это может быть связано с неправильными или неточными расчетами при возведении основания.
Сложный рельеф участка. Наличие уклона может привести к проблемам в эксплуатации опорной конструкции.
Проведение земляных работ у подошвы здания.
Закисление или ощелачивание грунта. Изменение его химического состава может привести к разрушению бетона.
Вибрационное воздействие. Оно может исходить от строящихся поблизости объектов.
Подмыв в результате наводнения, разлива реки.

Также разрушение фундамента может оказаться результатом пучения грунта под влиянием мороза, подъема подземных вод. В этом случае сначала придется устранить внешние факторы: проложить дренажную систему, гидроизолировать бетонные поверхности, соорудить отмостку.

Оценка разрушений

Перед тем как усилить ленточный фундамент, который поменял геометрию от пучения грунта или под влиянием иных факторов, следует установить степень его повреждения. Для этого проводится осмотр — снаружи, а при необходимости и в подземной части сооружения.

По результатам оценки устанавливается:

наличие трещин и сколов, их величина;
глубина залегания подошвы;
тип материала фундамента;
общая несущая способность конструкции.

В некоторых случаях укрепление проводится в отсутствие деформаций. Это необходимо при планируемом наращивании нагрузки на основание, при осаживании строения, при ведении поблизости строительных работ.

При выявлении признаков усадки, необходимо проконтролировать течение деформационных процессов. Пока они не завершены, усиление ленточного фундамента начинать нельзя. Трещины снабжают маяками, а затем контролируют их состояние в течение месяца.

Отсутствие разрывов укажет на завершение этапа просадки конструкции. Небольшие трещины достаточно будет просто заделать по поверхности. Повреждение маяков позволит оценить направление деформационных процессов, даст ценную информацию для выбора технологии проведения работ.

Основные методики укрепления

Чем сильнее изношена постройка, тем более серьезное укрепление ослабленного ленточного фундамента придется проводить. При незначительных изменениях остановить разрушение поможет даже обычное восстановление гидроизоляционного покрытия, устранение мостиков холода теплоизоляцией.

Среди используемых методов восстановления способности опоры выдерживать значительные нагрузки можно выделить следующие:

Замена грунтового слоя. Она необходима, если почвенная опора ослабла, стала рыхлой, изменила свою кислотность. Объект вывешивается на опорах, под него производят подсыпку свежей земли с подходящим составом.
Монтаж свайных опор. Их тип определяется по результатам геологических изысканий. Подпорки монтируются по углам или по периметру здания, принимая на себя чрезмерные нагрузки. Чаще всего применяют легкие в монтаже винтовые или буронабивные сваи.
Формирование железобетонной рубашки или пояса. Этот элемент также может использоваться для увеличения площади опоры. Располагаются такие упрочняющие элементы обычно симметрично, на противоположных сторонах ленты.
Локальные ремонтные работы. Они позволяют восстановить целостность небольшого участка разрушающейся конструкции.

Начинать усиление ленточного фундамента одним из выбранных способов можно только после точной оценки возможных рисков. Обязательно выполняются расчеты, помогающие оценить текущие несущие способности подошвы.

Технология работы на мелкозаглубленных лентах

Основание по периметру здания редко располагают на значительной глубине. Если оно заложено выше уровня промерзания грунта, под влиянием сдавливания и смещения слоев почвы опора довольно быстро начнет разрушаться. Остановить этот процесс поможет сооружение бетонной рубашки.

Происходит усиление мелкозаглубленного фундамента по следующей технологии:

Шурфовка проблемных участков. Они освобождаются от окружающего почвенного слоя. Длина шурфа не должна превышать 1,5 м. Ширина устанавливается удобством проведения работ.
Монтаж ЖБ блоков. Они устанавливаются вплотную к ленте. Можно произвести армирование и бетонирование, обеспечив формирование прочного монолита в основании подошвы.
Уплотнение грунта гидравлическими домкратами. Это позволит избежать осыпания стенок шурфа.
Заливка раствором шва старого и нового опорного пояса. После твердения бетона можно выполнить обратную засыпку почвы или соорудить отмостку поверх ленты.

По этой технологии можно не просто усилить основание, но и углубить его, существенно увеличить площадь и ширину опорной части ленты.

Монтаж железобетонной обоймы

Новые опорные блоки — обоймы, соединяются со старой лентой арматурными стержнями. Их забивают в конструкцию фундамента. После этого армирующий пояс вплетается в новый каркас, монтируется опалубка, выполняется заливка бетона. После его твердения можно переходить к засыпке грунта.

Использование свай

Если выполнять шурфование оставшегося на участке фундамента не слишком безопасно, можно использовать менее трудоемкие технологии его восстановления. Усилить несущие способности имеющегося каркаса поможет монтаж свай по периметру. Расстояние между ними рассчитывается от нагрузки.

Основные типы используемых свай:

Стальные винтовые. Их монтируют, связывая железобетонной балкой
Микро. Этот тип опор заглубляется незначительно, имеет диаметр в пределах 15-30 см. Часто технология совмещается с инъекционным укреплением основания раствором.
Буронабивные. Монтируются в специальные скважины, располагаемые в периметре фундамента или за его пределами. Заглубление осуществляют на 2 м, шаг между соседними опорами составляет 150 см.
Вдавливаемые. Используются для погружения вспомогательных элементов до уровня твердого грунта. Монтируются специальным оборудованием.
Выносные. Для участков с повышенным уровнем подземных вод.

Усиленный сваями фундамент ленточного типа увеличивает свой срок службы на 20-30 лет.

Сборный фундамент

Фундаменты подвергаются воздействию грунтовых вод, нередко агрессивных, и переменной температуры. Поэтому для возведения фундаментов применяют материалы, обладающие высокой прочностью, водо- и морозостойкостью — сборный железобетон, монолитный бетон или бутовый камень. В массовом строительстве фундаменты под стены зданий сооружают, как правило, выполняют сборными — из железобетонных подушек и бетонных блоков.

В этой статье описывается про устройство проникающей гидроизоляции и методы защиты от грунтовых вод

Для устройства сборных железобетонных фундаментов на естественном основании применяют пять технологических схем. Выбор схем и последовательность выполнения работ по возведению фундаментов зависят от наличия строительных машин и геометрических размеров здания.

По первой и второй схемам фундаменты монтируют башенными рельсовыми кранами или краном-нулевиком, а по третьей, четвёртой и пятой схемам предусмотрено возведение фундаментов с помощью стреловых самоходных кранов.

При несовпадении расчётной длины стеновых блоков (рис.2 поз.2) ленточного фундамента с шириной железобетонных плит-подушек (рис.2 поз.1) применяют прерывистые фундаменты, устраиваемые из железобетонных плит, укладываемых на расстоянии друг от друга.

При строительстве малоэтажных зданий на сухих, прочных грунтах также устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис.2 вариант Б). В них плиты-подушки укладывают с разрывами, которые заполняют (рис.2 поз.3) песком или утрамбованным грунтом. Размеры разрывов (рис.2 поз.3) принимают не более 0,2 l, где l — длина фундаментного блока.

Фундаментные стены (рис.2 поз.2) выполняют из сплошных (ФБС) или пустотелых (ФБП) блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае применения прерывистых фундаментов существенно изменяется распределение напряжений в грунте под подошвой фундамента. Глубина напряженных зон под каждым блоком-подушкой будет меньше, чем у ленточного фундамента, вследствие чего осадка прерывистого фундамента будет также меньше. Поэтому прерывистые фундаменты можно устраивать с меньшей опорной площадью, чем непрерывные ленточные, в результате чего снижается расход материалов.

При малосжимаемых грунтах толщина фундаментных стен, в т.ч. и подвалов, принимается равной (или меньшей) толщине надземных стен, но не менее 30 см. Причём надземные стены не должны выступать над сборными ж/б фундаментами более чем на 15 см.

В большинстве случаев для передачи давления на основание, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится под несущие стены уширять подошву фундамента железобетонными подушками

Фундаментные подушки и блоки укладывают сплошной лентой (рис.3 вариант А) по длине стены или (для более плотных грунтов) с разрывами — прерывистая лента подушек (рис.3 вариант Б). Разрывы делают обычно 0,2…0,4 м, но не более 0,9 м, их засыпают грунтом в процессе монтажа подушек, после монтажа каждой захватки (ряда).

Вариант плана сборного сплошного и прерывистого фундамента для дома с подвалом и продольными несущими стенами показан на рис.4.

Стены фундаментов собирают из сплошных или пустотелых (при маловлажных грунтах) стеновых блоков.

Независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) под фундаментами устраивают подготовку:

под монолитными — бетонную, толщиной 100 мм из бетона марки В3.5 (М-50);
под сборными — из песка средней крупности слоем не менее 100 мм или слою щебня толщиной 50…100 мм, втрамбованного в грунт.

При строительстве фундамента дома на скальных грунтах — по грунтованному основанию делают выравнивающий слой из бетона переменной жёсткости класса В3,5 (М-50).

При строительстве на слабых (сильносжимаемых) грунтах в сборных фундаментах для повышения их жёсткости и сопротивления растягивающим усилиям устраивают железобетонные пояса толщиной 100…150 мм или армированные швы толщиной 30…50 мм, размещая их между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

ВНИМАНИЕ! Защита стен фундаментов от проникновения капиллярной влаги достигается устройством горизонтальной оклеечной гидроизоляции в уровне выше отмостки, обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей стен подвалов (технического подполья), соприкасающихся с грунтом и закладкой слоя жирного цементно-песчаного раствора в уровне подготовки под полы подвала (технического подполья).

Случаи, когда имеются грунтовые воды выше уровня заложения фундамента, будут рассказаны в других разделах сайта, т.к. объём материала не позволяет совместить всю информацию в одном разделе.

Для строительства на обычных грунтах одноэтажных зданий из каменных материалов выполняют фундамент из сборных конструкций. Такой фундамент устраивают без подушек — из бетонных блоков.

При устройстве таких фундаментов ниже уровня грунтовых вод требуется устройство особой гидроизоляции стен подвалов. Об особой гидроизоляции устроенных ниже уровня грунтовых вод будет рассказано в других разделах сайта, т.к. объём материала не позволяет совместить всю информацию в одном разделе.

Монтаж сборного железобетонного фундамента на косогорах, с переходом глубины заложения с одной отметки к другой, начинают с более глубокой части фундамента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переход одного участка фундамента к другому выполняется уступами, отношение высоты к длине которых принимается не менее 1:2 при связных грунтах и 1:3 при песчаных. В сборных фундаментах высота уступа принимается равной высоте фундаментного блока или железобетонной фундаментной подушки, которые при необходимости укладывают на слой тощего бетона

Высота уступа, при переходной глубине заложения сборного ж/б фундамента, принимается в соотношении с длиной используемых блоков и составляет:

при переходах на песчаных (гравийных) грунтах — не более 1/3 длины блока;
при переходах на связных (глинистых) грунтах — не более 1/2 длины блока.

При устройстве сборных фундаментов на сильносжимаемых, просадочных и других структурно неустойчивых грунтах, а также при неравномерном напластовании слоёв предусматриваются армированные швы (рис.9) или пояса поверх фундаментных плит или последнего ряда стеновых блоков по всему периметру здания (рис.2 вариант А) с соблюдением следующих требований:

армированный шов должен быть толщиной 3…5 см;
для его устройства применяетсяцементный растворне ниже марки раствора основной кладки и не ниже марки М-50;
армированный пояс следует выполнятьиз монолитного бетона или из длинномерных сборных элементов (балок, ригелей);
высота пояса10…15 см;
бетон марки не нижеМ-100;
шов и пояс полагается армировать несущими стержнями диаметром не менее10 мм.

При устройстве швов применяют плоские сетки, а поясов — пространственные каркасы (ширина шва и пояса должна быть не менее 0,8 размера толщины стены) их располагают в одном уровне.

ВНИМАНИЕ! При невозможности выполнения каркасов в одном уровне ДОПУСКАЕТСЯ их располагать на разных отметках высоты, но при этом они должны перекрывать друг друга на длину не менее 50 единиц диаметров рабочей (несущей) арматуры и не менее двух расстояний между ними по вертикали.

ПРИМЕЧАНИЕ: При устройстве над подвалом монолитного перекрытия, имеющего глубину заделки в стены не менее 0,8 толщины фундаментной стены, армированный пояс не требуется.

Для обеспечения пространственной жёсткости фундамента между продольными и поперечными стенами (особенно при переходной глубине заложения фундаментов) устраивают связь путём перевязки блоков и закладки в швы сеток из арматуры d=8…10 мм.

Каркасные сетки изготавливают из горячекатаной стали класса А-III периодического профиля по ГОСТ 5781-82. Сетка состоит из четырёх продольных рабочих стержней и соединяющих их поперечных, располагаемых с одной стороны по отношению к поперечным.

.В некоторых случаях для увеличения жёсткости фундаментных стен и в случаях недостатка типоразмеров блоков их делают из монолитного железобетона. Площадь сечения рабочей арматуры в монолитных участках принимается эквивалентной арматуре в сборных железобетонных фундаментных подушек (плит).

Бетон в монолитных участках стен фундамента принимается из бетона марки равной марке бетона фундаментных плит (блоков).

Чаще всего стены из сборных фундаментов монтируют из нескольких рядов стеновых блоков, их укладывают с перевязкой вертикальных швов. Глубину перевязки блоков делают:

при малосжимаемых грунтах — не менее 0,4 размера ширины фундаментного блока;
при сильносжимаемых и макропористых грунтах — не менее ширины самого блока.

При устройстве фундаментов предусматривают отверстия для трубопроводов. Эти отверстия делают сверху с запасами на ожидаемую осадку здания.

С целью уменьшения количества типоразмеров стеновых фундаментных блоков, а также для пропуска труб можно оставлять между блоками проёмы шириной не более 0,6 м.

Сборные фундаменты должны выполняться из минимального количества типоразмеров блоков имеющих определённый модуль. Толщина фундаментной стенки из сборного ж/бетона может быть меньше толщины стены здания, но не менее 30 см и при свесах стены не более 13 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: При малосжимаемых грунтах, а также при малой изменчивости сжимаемости основания толщина фундаментных стен, в том числе и подвалов, принимается равной (или меньшей) толщине надземных кирпичных стен здания, но не менее 30 см. Надземные кирпичные стены не должны выступать над фундаментами более чем на 15 см.

Для уменьшения числа типоразмеров фундаментных стеновых блоков, а также для устройства световых проёмов и вводов коммуникаций в здание, оставляют проёмы длиной не более 0,6 м, которые при необходимости заполняются кирпичом или бетоном (рис.11 и рис.12). При этом лежащий выше блок должен перекрывать проёмы. В углах зданий световые проёмы НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

В прерывистых фундаментах вертикальный шов между нижними фундаментными стеновыми блоками следует располагать в пределах фундаментных плит. ДОПУСКАЕТСЯ располагать этот шов в промежутках между плитами при условии, что величина консоли (свеса) фундаментного стенового блока не превышает 0,2 его длины.

От поверхностных и подземных вод стены защищают путём устройства отмосток и укладки горизонтальной гидроизоляции на уровне не ниже 5 см от поверхности отмостки и не выше 30 см от подготовки пола подвала. Внешняя поверхность подвальных стен защищается обмазочной изоляцией в один или в два слоя.

Для случая, когда фундаменты выполняются в условиях наличия грунтовых вод выше отметки подошвы фундамента, будут рассмотрены варианты их защиты в следующих разделах сайта.

Монтажные работы по устройству сборных фундаментов будут представлены в следующем разделе сайта.

Читайте также: