Как сделать размытый фон на китовом объективе
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Размытие фона на фотографиях, сейчас очень модный тренд. Даже производители сотовых телефонов уже давно добавляют такой эффект (чисто программная имитация) в функционал встроенных фото-модулей.
Светосильная оптика пользуется стабильным спросом у фотолюбителей, а производители и рады предложить вкусненького. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.
F2.0 это уже давно моветон. F1.8 и f1.7 тоже, в общем, ни о чем. Нам подавай f1.2; f1 или даже f0.95! Вот это наш размерчик.
Светосила объектива давно стала ровно таким же чисто маркетинговым показателем, как и мегапиксели. Те же производители телефонов уже подхватили тренд и пишут светосилу объективов в спецификациях сотовых телефонов.
Нужно говорить, что за светосильную оптику производители денег просят существенно больше?
Покупая светосильный объектив, фотолюбитель платит практически только за размытие фона.
Нет, высокая светосила, конечно, дает еще преимущество в условиях низкой освещенности. Советские объективы, Юпитер-3 1,5/50 и Гелиос-40 1,5/85, например, создавались конкретно для съемки при недостаточном освещении.
Но возможности современных систем фокусировки и матрицы с чувствительностью в десятки тысяч единиц ISO не так уж требовательны к светосиле. По крайней мере, ситуации, когда f2,0 это уже вообще никак для фокусировки, а f1,2 — замечательно, существуют, но встречаются очень редко.
Поэтому, преимущества светосильной оптики — несомненны. Мы сейчас говорим о целесообразности именно сверх-светосильной. И в качестве критерия этой целесообразности мы будем использовать Боке.
Но вначале я хотел бы поблагодарить наших Спонсоров и Патронов на платформе Patreon. Спасибо, что помогаете проекту развиваться.
На вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные, поэтому каких-то конкретных формализованных правил на счет художественно красивого бюке не существует.
Что нужно помнить в этом вопросе:
1. Одна и та же фотография с размытым фоном может нравиться одному человеку и не нравится другому. Вкусы у всех разные и примеров тому масса.
Ищите решения, которое нравится лично вам и тем людям, чье мнение вам важно.
Всеобщее признание ваших фото в качестве шедевра — недостижимо.
Если вам индифферентен размытый фон — не стоит напрягаться по его поводу вообще.
2. Один и тот же объектив в разных условиях на разных фотографиях может сформировать как привлекательный, так и некрасивый рисунок размытия. Картинка размытия зависит от конкретных оптических факторов снимаемой сцены, но учесть эти факторы наперед сложно, поэтому качество боке, в известной степени, вопрос случайности.
Тем не менее, разные объективы действительно имеют свой характер, часто вполне узнаваемый. Если резкое изображение разные объективы формируют, можно, сказать, одинаково, то вот нерезкое — с заметными отличиями.
Классический пример, Гелиосы боке характерно закручивают.
Попробовав разные объективы можно выбрать тот, который размывает фон так, как вам нравится.
Но, повторю, говорить, что есть объективы у которых боке всегда красивое или наоборот, некрасивое — неверно. Тут вопрос вкуса фотохудожника, его опыта и, немаловажно, — удачи.
Учитывая вышесказанное, далее мы будем говорить не о художественных достоинствах боке, а только о силе размытия.
Как измерить боке (размытие фона)?
Итак, нам нужно понять, какие объективы размывают фон сильнее.
Как сравнить два объектива с т.з. резкости более или менее ясно даже неспециалистам. Тонкостей и тут хватает, но общий смысл понятен.
А как сравнить объективы с т.з. нерезкости?
Некая абстрактная точка на снимаемом объекте вследствие несовершенства оптической системы или из-за ее несфокусированности, формирует на светочувствительной поверхности (пленка, матрица) не идеальную точку, а кружок.
Для того, чтобы изображение на снимке было резким, нужно, чтобы этот кружок человеческий глаз воспринимал как точку.
В пленочной узкоформатной фотографии с кадром 24х36 мм диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают за 0,03 мм. Такой диаметр круга нерезкости позволяет просматривать снимок 13 х 18 см на расстоянии порядка 25 – 30 см и для человеческого глаза точки будут еще оставаться точками.
Для цифровой фотографии требования по диаметру допустимого кружка нерезкости существенно более жесткие. Поэтому, если вы используете старый объектив на цифровой камере, не верьте шкале ГРИП на объективе. Прикидывайте с запасом.
Если ваш объектив, эдак, из 30-х годов, его шкала ГРИП с цифровой камерой будет врать ОЧЕНЬ сильно. С ростом разрешения фотопленок шкалы ГРИП постепенно ужесточались.
Но мы отвлеклись.
При расфокусировке объектива диаметр кружков нерезкости на снимке увеличивается и когда их диаметр превышает допустимый предел, изображение уже не кажется резким.
Чем больше диаметр кружков, тем более нерезким видится изображение.
Увы, но по цветным пятнам боке на снимке, например, природы, не думаю, что кто-то сможет определить, какой-же там диаметр кружков нерезкости. Точек масса и кружки их пересекаются на снимке.
Тем не менее, существуют формулы, позволяющие вычислить диаметр кружка нерезкости в зависимости от ряда факторов. И мы знаем, что чем кружок нерезкости больше, чем изображение менее резкое.
Там мы и будем сравнивать объективы по силе размытия. Сила размытия больше у того объектива, который при прочих равных дает кружок большего диаметра.
Что влияет на силу размытия? Выбор объектива и условий съемки.
Подождем пока с конкретными объективами, разберем для начала, что нам принципиально нужно, чтобы размыть задний фон максимально?
Ниже скажу очевидные вещи, особенно для тех, кто имел возможность наблюдать и использовать шкалы ГРИП на советских объективах. Там это все видно наглядно.
Но объективы цифровых аппаратов шкал ГРИП не имеют, да и, возможно, кто-то озадачился вопросом только недавно.
2. Чем больше открыта диафрагма, чем более узкая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП). Поэтому, при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным. Светосильный объектив сильнее размывает фон. Если, конечно, мы снимаем на открытой диафрагме. Если при съемке диафрагма прикрывается, светосила объектива (а за нее деньги плОчены) никак на размытие не влияет.
3. Чем длиннофокуснее объектив тем уже ГРИП. Поэтому, также при удалении объектов от дистанции фокусировки их размытие будет более интенсивным.
Итак, чтобы максимально размыть фон нам нужно взять максимально светосильный и максимально длиннофокусный объектив. Потом, нам нужно поставить объект съемки поближе к себе, а задний фон отодвинуть подальше. Тут нужно помнить, что у большинства объективов бесконечность начитаемся метрах в 20 и дальнейшее удаление фона роли уже почти не играет.
Или, может, кто из производителей такое делает? Пишите в комментариях.
Хорошо, нам известны 3 фактора, влияющие на размытие. Но какой из них сильнее? Самый-самый объектив и идеальные условия съемки невозможны почти никогда. Значит, нужен компромисс. А какой компромисс нас устроит?
Вот для ответа на этот вопрос я привожу ниже рейтинг объективов по силе размытия.
Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.
Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.
Вводные для расчета:
Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.
Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!
За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.
На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.
По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.
Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.
Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние. Это тоже очень важно.
В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно. Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то.
Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.
В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.
Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.
На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.
Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции.
1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.
2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.
3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.
4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных. Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия.
5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.
Небольшой лайфхак для портретной съемки
Есть способ усилить размытие, даваемое объективом, никак не вмешиваясь в оптическую схему и не ухудшая картинку.
Способ действует для портретной съемки, т.е. в ситуации, когда модель недалеко от вас.
Все что нужно, это установить между объективом и аппаратом удлинительное (макро) кольцо.
Если вам неизвестно, что это такое, вот статья по теме.
При этой операции мы потеряем фокусировку на бесконечность. Но зачем вам бесконечность при съемке портрета?
Ниже пример. Я использовал объектив Юпитер-21М 4/200. Это дешевый советский телевик, который светосильным то считается с натяжкой.
Я использовал объектив на полнокадровой зеркалке Nikon.
Это фото сделано при диафрагме f4 с помощью переходника с линзой. До хомяка примерно 2 метра. От хомяка до объектов заднего фона еще около 1 метра. Кажется, что они ближе. Это нормально, т.к. телевики сужают перспективу.
Видно, что объектив неплохо размывает фон.
Для примера, это вот фото сделано с f8. Размытие все еще сильное.
Вот скажите, вам точно нужно более сильное размытие? По мне, так достаточно.
Но если вам нужно размыть фон еще сильнее, то не обязательно бежать за дорогим сверх-светосильным объективом.
Вот тут я поставил между объективом и аппаратом макро-кольцо на 28 мм. Плюс, я поставил переходник без линзы, это добавило еще 1 мм на несовпадении рабочих отрезков.
Это дает очень сильный эффект, на практике лучше использовать кольца поменьше. В стандартном комплекте на М42 их три — 7, 14 и 28 мм.
В данном случае мне пришлось подойти поближе, т.к. предел фокусировки сразу уменьшился до 1,7 метра. Поэтому в данном приеме лучше использовать длиннофокусные объективы. При использовании макро-колец они сохраняют более или менее солидную дистанцию фокусировки. Кольца поменьше позволят фокусироваться подальше.
С дистанции 1,7 метра при ФР в 200 мм можно снимать лицевой потрет, но очень крупноплановый. Лицо модели займет всю площадь кадра и никакого фона видно просто не будет. Повторю, на практике нужно использовать кольца поменьше.
Но взгляните на размытие! Оно стало не просто заметно сильнее, оно стало существенно сильнее.
Таки образом, мы получили на бюджетном объективе размытие, которое доступно только на сильно более дорогой сверх-светосильной оптике. Но сделали мы это с помощью копеечных макро-колец.
Я часто снимаю на свой Nikon через объективы с рабочим отрезком короче на 1 мм без линзы в переходнике. И даже этот 1 мм позволяет размывать фон озутимо сильнее. Вот пара примеров.
Выводы, советы, рекомендации.
Попытаюсь свести все коротко воедино в форме нескольких советов.
1. Если вы хотите попробовать светосильную мануальную оптику — одобряю. После цифрового зума вы сможете реально сделать свои снимки более интересными. Шедевры, правда, не гарантируются никогда.
2. Не покупайте дорогую сверх-светосильную оптику пока не попробуете что-то более бюджетное. Возьмите, например, кого-то из Гелиос-44-2 2/58, Юпитер-11А 4/135, Юпитер-37А 3,5/135, Юпитер-21М 4/200. Это очень дешевые объективы с достойным, поверьте, размытием. Лично мне больше всех нравится Юпитер-37А.
Поснимайте, убедитесь, что это ваше. Тогда можно подумать и над более дорогой покупкой, есть так уж нужно.
Сфокусировать точно совсем непросто. И сюжет часто требует большей ГРИП. Но если диафрагму прикрыть, то все преимущества сверх-светосильного объектива теряются.
3. Попробуйте использовать удлинительные кольца. Получите премиальное размытие за копеечную цену.
4. Если вам точно нужен сверх светосильный объектив, то перед покупкой импортного автофокусировочного, рассмотрите мануальные российские:
— Зенитар-N 1.2/50 (для Nikon), Зенитар-C 1.2/50 (для Canon)
— Зенитар-N 1.4/85 (для Nikon), Зенитар-C 1.4/85 (для Canon)
Эти объективы собрали хорошие отзывы в обзорах, выпускаются под Canon и Nikon и стоят существенно дешевле, чем новые импортные аналогии. И даже дешевле, чем многие советские сверх-светосильные объективы. Я планирую приобрести такие и обязательно сделаю обзор.
Можно еще попробовать такой:
У этого объектива есть советский аналог, который можно найти подешевле. Но с учетом приобретения переходника под Nikon или Canon, — примерно то на то и выйдет.
И только этот объектив выпускается в современном исполнении под М42. Это важно, если у вас Pentax, например.
Что до отсутствия у этих объективов автофокуса, то на f1.2-1.5 он вам точно не поможет. Точка фокусировки будет занимать площадь в видоискателе с половину головы модели. Аппарат просто не сможет навестить ровно на глаза.
Поэтому все равно придется ручками и сериями со сдвигом аппарата.
5. Если у вас Sony и нет проблем ни с финансами ни с амбициями, попробуйте Зенитар-E 0.95/50. Объектив во-первых очень хороший, а во-вторых, имиджевый.
Уф, надеюсь, кому-то это пригодится. У меня все — удачных фотографий!
Это ссылка на мой канал на YouTube. Видео-обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте подписаться.
Перед началом своего повествования хочу сообщить, что текст расположенный под катом рассчитан на начинающих фотолюбителей, искушенным профи он ни к чему. Некоторые фотографии, сопровождающие повествование, призваны больше “разбавить” нежели проиллюстрировать его.
Как неискушенный в фотографическом искусстве зритель обычно отличает профессиональную фотографию от любительской?
Ответ на этот вопрос прост – размытый фон. Наличие в кадре размытого фона многим обывателям говорит – “Фотография сделана профессиональным фотоаппаратом”, при этом к “профессиональным”, будут отнесены все фотоаппараты, в которых есть прыгающее зеркало 🙂
Чем больше и тяжелее фотоаппарат, чем длиннее и внушительнее по размерам объектив, тем эта техника профессиональнее и тем профессиональнее фотограф, который ею пользуется…
Какую же я чушь несу. ))))
А именно так я искренне считал каких-нибудь пять лет… да, что там пять, года три назад точно! Для меня все суперзумы, с выдвигающимися длинными объективами, были профессиональными, как впрочем и для большинства обычных людей.
Понятия выдержка, диафрагма, светочувствительность, глубина резкости были знакомы мне еще со школы, но чтобы перейти от знакомства до их понимания нужно “прочувствовать их на собственной шкуре”.
Что-то я увлекся, строя из себя супер-пупер спеца по фотографии. До истинного понимания этих параметров на уровне интуиции мне еще расти и расти 🙂
И так, о чем это я? О темных телевиках – телеобъективах с переменным фокусным расстоянием от 55 (70) миллиметров до 200 (300) миллиметров.
К таковым можно отнести практически все телеобъективы бюджетного диапазона до 600$ и имеющих, как правило, переменное значение максимально-открытой диафрагмы начиная от от f/4.
– NIKON AF-S 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED DX VR,
– Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S,
а также более дорогой Nikon AF-S 70-300 mm f/4.5-5.6 G VR, который рассчитан на использование совместно с полнокадровыми камерами и на сегодня стоит дороже чем первые два вместе взятые (и еще немного 🙂 ), но является таким же темным как и они. Безмоторный 70-300, тот который не AF-S, а просто AF, вообще рассматривать не стоит из-за отвратительного качества, как самого объектива, так и фотографий, получаемых с его помощью.
Размытие фона или бокэ, как правило получается при использовании открытых диафрагм. Но, что делать, если в наличии имеется только темный телеобъектив, а размыть фон нужно, ну просто невтерпеж?
Вот тут-то и поджидает каждого новичка соблазн установить фокусное расстояние по-больше, а диафрагму … тоже открыть по-больше. В итоге получаем замыленные фотографии.
Почему? Да потому, что практически все темные телевики замыливают картинку при использовании крайних (в бОльшую сторону) фокусных расстояний или полностью открытых диафрагм. А если оба эти фактора совместить, то мыло просто гарантировано!
Выход довольно прост – не нужно жадничать, а нужно выполнить два простых правила, которые справедливы для всех бюджетных телевиков:
1. Не открывайте полностью диафрагму, прикройте ее на пару стопов, начиная со значения f/6.3 – 7.1 бюджетный объектив начинает рисовать вполне приличную картинку. На диафрагме f/8 (смотрите фото ниже) эту картинку вообще будет трудно отличить от картинки, сделанной дорогущим светлым телевиком.
2. Не используйте самые крайние значения фокусных расстояний, доведите кольцо зуммирования до упора, а после немного назад. Для объективов с фокусными расстояниями 55-300 и 70-300 миллиметров, не стоит использовать значение выше 200 – 220 мм, для объектива 55-200 – не более 160 – 170 мм.
В моем случае, для объектива Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED DX VR AF-S, чтобы максимально-возможно размыть фон, я использую фокусное расстояние 200 мм и диафрагму f/7.1.
Размытый фон на фотографии
Эффект, благодаря которому задний план на снимке размывается, называется боке. Боке – достаточно простой прием, который может сделать фото более привлекательным и живым, мгновенно заинтересовать зрителя.
Фотографировать с эффектом боке – значит фотографировать с небольшой глубиной резкости. Когда задний фон не сфокусирован фотоаппаратом, можно заметить как различные источники света и блики принимают интересные формы. Благодаря этому объект выглядит более четким, а лишние детали смягчаются и не отвлекают внимание. Такой эффект поможет обратить внимание на объект, сделать фотографию более интересной и загадочной и добавить динамики.
То, насколько сильно размыт фон, зависит от значения глубины резкости. Соответственно, чем она меньше, тем более заметно будет размытие. Чтобы эффект был более привлекательным, лучше фотографировать, соблюдая несколько параметров:
- Размывать источники света. Как уже говорилось ранее, это дает множество интересных бликов. Для этого следует фотографировать, сфокусировав фотоаппарат на объекте, а источники света расположив либо позади него, либо близко к объективу, чтобы они не попали в зону резкости;
- Устанавливать наибольшее расстояние между объектом и бликами. Чем дальше от точки фокусировки находятся источники света, тем больше они размоются, таким образом, боке будет более глубоким;
- Использовать светосильные или длиннофокусные объективы. Если фотографировать с более раскрытой диафрагмой и большим фокусным расстоянием оптики, то фон размоется сильнее.
Какой фотоаппарат и объектив лучше использовать
В большинстве источников можно встретить информацию, что эффекта размытия можно достичь исключительно с объективом, имеющим фокусное расстояние 50mm и светосилу не меньше f2.8. Возможно, фотографируя с такой оптикой, можно получить идеальное боке, но, вообще, хорошо размыть фон можно практически с любым объективом.
Более привлекательное размытие можно заполучить с оптикой, чье фокусное расстояние находится в интервале от 50 до 200mm, а значения диафрагмы – от 1.8 до 2.8. Однако, такой эффект имеет право на жизнь и при использовании объективов с другими параметрами. На оптике с небольшим фокусным расстоянием, но хорошим значением светосилы, можно создать хорошее размытие фона, максимально открыв диафрагму. А если объектив имеет большое фокусное расстояние, то можно даже фотографировать, используя средние значения диафрагмы. Но чтобы подобрать хорошую глубину размытия на своем фотоаппарате, всегда лучше поэкспериментировать — фотографировать, подходя ближе к объекту съемки, открывая и прикрывая диафрагму.
Отличным эффектом размытия могут похвастаться объективы, предназначенные специально для портретной или макро-съемки. Ведь первый изначально нацелен на то, чтобы отделять человека от фона с помощью разной резкости, а второй – для четкого изображения мелких объектов.
Хотя, на самом деле, достичь хорошего размытия можно не только благодаря оптике. Также есть еще несколько способов, как фотографировать, чтобы получить замечательное боке.
Принципы получения достойного результата
Самый главный метод получения размытого фона на фотографии – это соблюдение нескольких важных нюансов. Существует три параметра для получения боке: раскрытая диафрагма, фокусное расстояние, расстояние между фоном и объектом. Создать этот эффект можно, сочетая параметры вместе или используя всего один, все зависит от ситуации.
В большинстве случаев, добиться хорошего результата поможет выполнение такой небольшой инструкции:
- Максимально открыть диафрагму;
- Использовать максимальное фокусное расстояние;
- Фотографировать, подойдя как можно ближе к объекту съемки;
- Наибольшее возможное расстояние от объекта до фона;
- Выбрать задний план с фонарями или интересными предметами, чтобы фото не было скучным.
Как получить боке с помощью дополнительных устройств
- Создать размытость по краям фотографии поможет обычный пластиковый пакет. Если фотографировать, обернув его вокруг объектива так, чтобы он слегка заходил в кадр, то края снимка будут вне зоны хорошей видимости. Таким образом, можно скрыть некоторые недостатки по периметру фотографии. Если получившийся эффект понравился, можно закрепить пакет несколькими кусочками скотча для длительной съемки;
- Помимо пакета, можно фотографировать, используя разнообразные материалы, такие как интересная ткань, цветная бумага и множество других вариаций. Можно просто разместить их вокруг объектива или только с одной стороны, что создаст красивые размытые участки на переднем плане;
- Также совсем не обязательно покупать специальные фильтры для бликов. Эти фильтры придают источникам света на фоне различные формы, помимо круга или многоугольника, которые может создать фотоаппарат. Чтобы сделать такой фильтр, понадобится лист картона, желательно черного. Вырезаем круг по размеру объектива, также можно продумать крепления для фотоаппарата, если не хочется держать самодельный фильтр. Посередине круга изображаем желаемую форму блика и вырезаем. С таким фильтром удобно фотографировать, он хорошо работает и не требует средств, а менять его можно постоянно.
Как получить размытие с помощью программ
Что делать, если сфотографировать с размытием не получилось? Эффект размытия не обязательно достигать при съемке, его также можно создать на уже готовой фотографии. В этом помогут графические редакторы и программы для обработки фото. Сейчас существует огромное множество таких программ и большинство из них могут предложить эту функцию. Причем создать снимок с размытием, не при съемке, можно как на компьютере, так и на телефоне.
На компьютере
Похожие инструменты есть в любом серьезном фоторедакторе для компьютера. Поэтому совсем не обязательно сразу фотографировать с боке. Но! Естественно, достигать качественного искусственного боке — трудоемкий, муторный процесс.
На телефоне
Если же необходимо редактировать фото на телефоне, то здесь однозначно придется установить приложение для обработки. Таких приложений существует очень много, как для платформы Android, так и IOS, так что найти их труда не составит. Но все же, вот несколько распространенных и хороших программ, подходящих для размытия фона: Snapspeed, Point Blur, AfterFocus. Все они довольно сильно отличаются по функциональности, но в каждом есть возможность регулировать степень размытия фона. Также в некоторых можно применять эффект, фотографируя.
Создание эффекта боке с помощью программ, также очень неплохой способ сделать фотографию интересней, если техника этого не позволяет. Но как уже было упомянуто ранее, качественный налог оптического эффекта достигается достаточно трудозатратным способом.
Зная, как может украсить и разнообразить снимок эффект размытого фона, хочется сфотографировать еще больше. Хорошо, что стало понятно, как сделать такую съемку правильно — нужно лишь выставить настройки диафрагмы и фокусного расстояния на фотоаппарате. А если нет возможности сфотографировать с эффектом размытия сразу, то без проблем можно улучшить снимок в редакторе.
Использование малой глубины резкости для получения размытого фона на фотографиях - мощный и популярный инструмент для фотографов. Такое размытие фона позволяет легко скрыть детали сцены, которые ничего не добавляют к фотографиям. В фокусе изображения будет ваш объект и только ваш объект.
Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой, например f/1,4 или f/1,8, - самый простой способ добиться эффекта размытого фона.
Использование светосильной диафрагмы (здесь f/1.8) - верный способ обеспечить размытый фон на ваших изображениях, но что делать, если у вас нет доступа к светосильному объективу? Canon 5D Mark III | Canon EF 85mm f/1.8 | 85 мм | 1/1600-е | f/1.8 | ISO 100
Однако что делать, если у вас нет светосильного объектива? И что вы делаете в ситуациях, когда не можете использовать широко открытую диафрагму?
Здесь на фоне видна разница используемой диафрагмы. Слева диафрагма f/8, а справа - f/1.8
К счастью, управление настройками диафрагмы в камере - это только один из способов управления отображением глубины резкости на изображениях. В этой статье показаны два способа, как добиться большего размытия фона, когда нет светосильного объектива, и когда вы не можете снимать на широко открытой диафрагме. Нам помогает фотограф Джон Макинтайр (John McIntire)
Самый простой способ получить меньшую глубину резкости для размытого фона - просто приблизиться к объекту.
Простое изменение положения так, чтобы вы были ближе к объекту - отличный способ изменить глубину резкости. Чем ближе вы подходите, тем меньше она становится
Глубина резкости определяется множеством факторов. Перемещая камеру ближе, вы увеличиваете степень размытия фона позади объекта. (И, наоборот, если вы хотите увеличить глубину резкости изображения, отойдите подальше от объекта.)
Применяем это на практике
С помощью подобных приемов неплохо было бы сделать несколько упражнений, чтобы вы могли точно видеть, что происходит. Чтобы увидеть эту технику в действии, найдите объект и поместите его на заднем плане. Выберите немного насыщенный фон (например, листва), чтобы увидеть полный эффект.
На крайнем левом изображении фотограф находился на расстоянии 4 метров от объекта. Вы можете видеть почти все детали на заднем плане. Фотограф медленно придвигался ближе, на 60 см за раз; вы видите, как фон становится более размытым. Последнее изображение было с расстояния полутора метров. Изображения обрезаны для сравнения
Если вы выбрали портретный объект, начните с расстояния от 2,5 до 3 метров. Если вы выбрали что-то меньшее, уменьшите это расстояние настолько, насколько нужно, чтобы получилась разумная композиция. Независимо от того, какой у вас объектив, вы сможете выбрать диафрагму f/5,6. Наберите это и отрегулируйте другие настройки, пока не получите приличную экспозицию. Сделайте снимок.
Шагните вперед на 30 см и сделайте второй. Затем снова переместитесь на 30 см ближе и сделайте третий. Делайте это до тех пор, пока не достигнете минимального расстояния фокусировки или не окажетесь достаточно близко к объекту для кадрирования фотографии. Затем просмотрите изображения по порядку. Следите за тем, как глубина резкости становится меньше по мере приближения к объекту.
Если вы используете несколько объективов, лучше сделать это со всеми из них.
Обратно
Конечно, если вам нужна большая глубина резкости (т.е. менее размытый фон) в кадре, вы всегда можете отодвинуться подальше от объекта.
Более подробно
Обратите внимание, что глубина резкости регулируется законом обратных квадратов, как и многие другие аспекты фотографии. Они включают интенсивность света, которая определяет экспозицию, и спад света, определяющий форму света.
Обладая глубокими знаниями закона обратных квадратов и того, как он работает, вы сможете точно рассчитать, где вам нужно быть с определенным фокусным расстоянием и диафрагмой, чтобы получить точный результат.
Другой основной способ добиться меньшей глубины резкости - увеличить расстояние между объектом и фоном.
Еще один простой способ изменить глубину резкости для получения размытого фона - отодвинуть объект от фона. Оба изображения выше были сняты при f/8, но левое изображение было снято на расстоянии 60 см от фона. Правое изображение было снято на расстоянии 3,5 метров от заднего плана
Это работает так же, как и предыдущая техника, но в данном случае вы будете перемещать объект, а не камеру. Если ваш объект находится близко к фону, будет присутствовать больше деталей заднего плана. Чтобы получить больше размытия, просто переместите объект вперед.
Практика
Чтобы увидеть, как данная концепция используется, поместите объект съемки так, чтобы он почти касался фона; это может быть студийный фон, деревья или стена.
Здесь (сверху слева направо внизу) расположение объекта начиналось на расстоянии 60 см от фона и заканчивалось на расстоянии 3,5 метров от фона
Начните с диафрагмы f/5,6 и получите приличную выдержку с другими настройками. Сделайте кадр. Теперь отодвиньте объект на 30 см от фона. Обратите внимание: важно, чтобы вы переместились на такое же расстояние назад. Если вы этого не сделаете, то у вас будут два фактора, влияющих на глубину резкости в кадре, и будет невозможно точно увидеть, что именно размывает фон. Сделайте еще один снимок. Отодвиньтесь и отодвиньте объект еще на 30 см и сделайте еще один снимок. Повторяйте столько раз, сколько хотите.
На практике то, как далеко вы переместите объект, зависит от того, сколько размытия вы хотите добиться. Вы хотите сохранить детали, чтобы зрители могли различить задний план? Или вы предпочтете полностью стереть любые детали фона, чтобы ваш объект был единственным, на чем могли сосредоточиться зрители?
Использование в реальности
Теперь, когда вы применили все это на практике и у вас есть последовательность изображений, вы должны получить хорошее представление о том, как изменяется глубина резкости в зависимости от расстояния до объекта и расстояния объекта от фона.
В конце концов, вам не нужен светосильный объектив для получения размытого фона на портретах. Вы все еще можете получить небольшую глубину резкости с меньшими диафрагмами. Canon 5D Mark III | Canon EF 70-200mm f/4L | 1/200 с | f/8 | ISO 800)
Вы не только сможете использовать эти знания, чтобы получить меньшую глубину резкости, когда не можете снимать на широко открытой диафрагме, но и сможете создавать любые желаемые фотографии задолго до того, как возьмете в руки камеру.
Например, вам может понадобиться изображение, на котором объект находится в фокусе, и вы хотите, чтобы фон был как можно более затемненным. Выполнив эти упражнения, вы сможете приблизительно определить, какую диафрагму нужно использовать, насколько близко к объекту вы должны быть и как далеко должен быть фон. И у вас должно получиться сделать хорошую фотографию за довольно короткое время!
Как добиться размытого фона: заключительные слова
Управление глубиной резкости для получения размытого фона - базовая техника. Понимание таких основ помогает получить всесторонний набор навыков работы с камерой, которые пригодятся любому фотографу в творчестве.
Видеоканал ФотогораЧитайте также: