Как сделать расшивку на модели самолета

Обновлено: 08.07.2024

Смысл процесса состоит в том, что очень жидкая краска (обычно более темного, чем основной, цвета, но иного химического состава, чем основное покрытие) обильно наносится на поверхность, затекает во все углы и щели, после чего излишки краски удаляются (стираются салфетками, например) и краска остается только в углах и угублениях. Делать это рекомендуется по глянцевой поверхности, иначе излишки краски просто будет невозможно удалить. Выделение рельефа — необходимое дополнение к окраске модели, так как при масштабном уменьшении модели уменьшается также различимость деталей рельефа, и детали, различимые на прототипе без всякого выделения, пропадают на модели.

Я про прошивку вообще молчу!это такой труд! Огромный респект всем вам, мужики, за это. А Вы Евгений эту работу не забрасывайте! Конечно не знаю, что должно быть для Вас мотивацией, но пусть это хотя бы будет наше всеобщее ожидание здесь?! Удачи!

спасибо. итог всеравно каким бы ни был выложу

Вот и я с расшивкой заморочился… Лежит "Белый лебедь" и не собирается…

блин даже боюсь брать. чтоб не обосраться

Не-е, надо всегда пробовать. По крайней мере, чтобы потом можно сказать: "А я вот сделал "Лебедя". Фигня, конечно, мне не понравилось." )))))

ща собиру парочку самолетов, а потом и 160 и 95 начну. а там посмотрим

Вариант! Я, вот, с переездом закончу и займусь "Эйрбасами". Есть мечта — поставить рядышком А-320 и А-331. Первым — очень часто и очень много летаю, второй — летает в Хьюстон.

а я к сожалению не летаю вообще. но много самолетов видел вблизи пока служил. а воообще военные мне нравятся больше чем гражданские

Может, и к счастью? :) Авиаперелёты здоровья не добавляют: рейс "Москва -Владивосток" — "подарит" пассажиру столько же облучения, сколько и сеанс флюрографии. Но флюрографию я делаю раз в год… вот, как-то так :)
А именно эти два борта хочу сделать, чтобы продемонстрировать очевидность )))) Показывал фотографии из терминала, домочадцы ответили, мол, не велика разница-то :)

вряд ли получится. моя жена даже сейчас при собранном ту22м3 и полу-утянотым скотчем СУ24м не отличает их друг от друга. так же как раньше БМВ Е32 не отличала от БМВ Е38. пока не поимели ту и ту. а так бмв и бмв. но иногда отличала 7 от 5. и-то редко

Rudoznatetz

те, кто не в теме вряд-ли поймут

Ну ты и заморочился я бы даже не смог начать, Удачи!
легкий способ найти модель уже с хорошей расшивкой, но су-24 пока не видел пришлось взять "звезду"

Спасибо. попробую на этом, а потом буду собирать от трумпетер

Какими расшивками делаешь?
Их точат из полотен ножовок по металлу .кривоватенько лючки накарябал.надо под офицерскую линейку шить …
Всего 4 типа расшивок есть.
Посмотри модельные сайты.там есть примеры.

корябал лючки заточеным шилом от руки. криво согласен. буду переделывать. линии — скрайбером от тамии. щас ищу шаблоны в продаже. как-то с наличием в москве проблема

в Т.М. тоже потихоньку все заканчивается. а откуда-то тащить напрямую в Москву проблема из-за санкций. у меня из-за этого и с машиной есть некоторые проблемы

tolyan32rus

по офицерской что-то не получается. какая-то она деревянная

а шестеренкой от часов древних получится? Ролик если замутить из неё

слушай я не в теме. Т.е. не профессионал в этом деле. Сам только начал заниматься моделированием. До этого никогда этим не занимался (если не считать опыт в виде -х моделей в 10 летним возрасте. и то абы как). для заклепок купил специальную приспособу от Трумпетер. для прямых швов — скрайбер. авот для лючковсобираюсь приобрести лекала.

Расшивка на модели имитирует стыки между листами обшивки, лючки, панели и прочие элементы поверхности. При шпаклевании швов или шлифовке расшивка теряется, и ее следует восстанавливать. Кроме того, иногда требуется исправлять ошибки производителя.

Для получения ровной тонкой линии не следует нажимать на скрайбер , он прорезает пластик под собственным весом. Инструмент следует вести на себя, по направляющему полозку, например, гибкой металлической линейке или ленте DYMO .

Нанесение расшивки на криволинейных поверхностях

В этом случае лучше использовать травленые пилки от Tamiya или Hasegawa . Работать с ними нужно без особого нажима, аккуратно пропиливая линию, опять же , при помощи направляющей металлической ленты.

Травленые пилки от фирмы Hasegawa

Лючки и изогнутые линии

Для лючков и изогнутых линий нужно приобрести травленые шаблоны, например, от Hasegawa , а расшивку можно про царапать иглой-скрайбером .

Набор травленых шаблонов от фирмы Hasegawa

Иглой надо действовать осторожно, без нажима, много раз про водя по периметру трафарета , стараясь сохранить один и тот же угол наклона.

Написано 15 июля 2014

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый "шедевр" строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого "зацепило", возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова "прешейдинг", смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным "Фэйри" который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в "Фейри" модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует - ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения - еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, "серебрения" декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят "приварить" их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют "сатиновым". Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки "фэйдинг" (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Читайте также: