Как сделать раскрой плечевого изделия

Обновлено: 02.07.2024

Чтобы скроить и сшить какое-либо изделие, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие. Я уже рассказывала, что в давнее советское время набор готовых выкроек был очень ограничен, как по моделям, виду одежды, так и по размерам. В настоящее время эта проблема решена с избытком. Можно не только подобрать выкройку на определенную модель, но и именно на свой размер. Современная мода настроена не только на правильно сложенную, или так называемую типовую, фигуру. Сейчас также можно купить журналы на полных женщин, подростков, детей и даже мужчин. Поэтому я еще и еще раз повторяю, что основу чертежа плечевого изделия лучше подобрать из журнала мод, тем более новичкам.

Многие считают, что их фигура требует особого подхода, построения индивидуального чертежа. И, возможно, это так и есть. Но часто такое понимание проблемы и выдает дилетантский подход. Мастер спокойно относится к вопросу корректировки выкройки. Дилетант всегда находится на разных полюсах: либо придает вселенское значение мелочам, либо, не имея никакого представления о крое, не видит проблему вообще. На некоторых сайтах авторы представляют процесс построения основы в абсолютно искаженном виде, но у них есть масса подписчиков и восторженные отзывы.

Поэтому хочу обратиться к тем, кто хочет научиться шить качественно: правильно подбирайте модели в журналах, снимайте профессиональные выкройки, подкорректируйте их единожды и пользуйтесь годами. На самом деле, кроме снятия мерок, для построения чертежа нужно знать и прибавки к разным участкам чертежа основы изделия. Как правило, о них никто не говорит.

Как сделать базовую выкройку.

Базовая выкройка — это основа, из которой можно смоделировать любое изделие. Основы различаются по виду одежды, например, легкое платье и верхняя одежда. У легкого платья и верхней одежды будут разные прибавки к меркам, снятым с фигуры заказчика.

Чем выкройка отличается от основы?

Основа включает в себя минимум конструктивных линий — вытачки для придания объема: нагрудные, плечевые и боковые, и технические прибавки.

Кроме технических есть еще прибавки конструктивные, которые, собственно, и создают модель. Это величины объема и длины на разных участках. Эти прибавки, в свою очередь, диктует мода. Их нигде не публикуют, их знают только специалисты-конструкторы. Поэтому важно снимать выкройку даже основы той же блузы или платья именно с журнала мод, иначе вы можете выпасть из времени и выглядеть старомодно.

Для получения выкроек деталей любого изделия строится его чертеж на бумаге. В основу чертежа входят спинка, полочка и рукав. Спинка и полочка в индивидуальном пошиве строятся в половинном размере, рукав, понятно, один. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя — кимоно, реглан, формы рукава, отрезное относительно линии талии, кокетки и др.

Кроме чертежа основных деталей, прилагаются выкройки деталей, дополняющих выбранный фасон: борта, воротник, манжеты, клапаны, а также вспомогательные детали для обработки изделия: обтачки, мешковины, подборта и прочее.

Основа чертежа плечевого изделия должна иметь все важные разметки и контрольные надсечки: линии талии, сопряжения рукава и проймы, центральные линии деталей, направление долевой нити, место притачивания карманов, хлястиков и прочее. Вытачки на выкройках не вырезаются, нагрудная вытачка может располагаться в боковом шве, от плечевого шва, из проймы — согласно фасону. Если на основе вытачка расположена не в том месте, то ее нужно смоделировать, как показано в ролике: разрезать по нужной линии и закрыть действующую — раскроется вытачка согласно фасону. вытачка в боковом шве не должна доходить до центра груди — это не красиво. Ее делают чуть короче — на 2 см., при необходимости нужно начертить новую линию. Технологически правильнее вытачку на талии также отвести от центра в сторону бокового шва на 2-3 см. от вершины нагрудной вытачки. Она не должна бросаться в глаза и зрительно расширять талию.

Если подобранная вами выкройка не соответствует заданному фасону, нужно ее смоделировать. Нет застежки — добавить к центральной линии припуск на борт (2,5-3,0 см.). Есть застежка, а она не нужна — отрезать или загнуть припуск от линии полузаноса на борт.
Если вы хотите смоделировать более сложный фасон, то нужно нарисовать фасонные линии: рельефов, кокеток, подрезов, сделать все желательные изменения и разрезать по этим линиям выкройку. Таким образом, вы получаете новую выкройку со всеми деталями согласно придуманному фасону. Но по моделированию еще будет другой урок.

проверка соответствия выкроек

Детали спинки и полочки должны совпадать по отмеченным линиям: по длине до талии, бедер, длине плеча без учета вытачек, рукава — по длине соединительного шва.

Особое внимание на припуски: обращайте внимание на пояснения в журнале мод, в том числе о наличии припусков на швы.

Также в заключение хочу сказать, что основа чертежа плечевого изделия блузки или платья не имеет принципиального значения — просто меняем длину; с застежкой или без нее — меняем линию борта, а базовая выкройка или основа — это полноценная выкройка для вашего изделия под практически любой фасон.

Любая швея мечтает найти идеальную основу для построения выкройки . Чтобы только подставить измеренные размеры и выкройка сидит идеально. Но увы, таких основ, которые бы предусмотрели все особенности фигуры, нет. Но приближенных к идеалу много. И сегодня речь пойдёт об одной из таких основ.

Мне многие писали: что используют основу для построения выкройки платья и блузки по знаменитой системе кроя "М. Мюллер и сын" книга "Платья и блузки конструирование" и изделия сидят идеально.

Я долго искала эту книгу. Год назад заказывала её, но к сожалению мне ответили, что её уже не печатают.
И недавно я наткнулась на электронный вариант этой книги. Это была большая радость. И сегодня, специально для Вас, я расскажу об этой системе. Разумеется всю книгу я не буду перепечатывать, но дочитав статью до конца и повторяя за мной все описанные действия у Вас может выйти основа выкройки для платья и блузы. И так начнём?

Измерение фигуры и расчет размерных признаков

Измерение фигуры требует особых навыков и опыта. Ошибки и погрешности в получении размерных признаков переносятся на чертёж. Оказывая негативное влияние на посадку изделия по фигуре.

Все размерные признаки разделены на три группы:
1. Основные - измеряются по фигуре. Без них невозможно построение чертежа;
2. Вспомогательные размерные - измеряются или рассчитываются. Благодаря им можно легко обнаружить отклонение фигуры от условно - типовой, которые не всегда очевидны при визуальной оценки фигуры;
3. Вспомогательные расчетные - рассчитываются, т.к. их невозможно измерить с достаточной степенью точности.

Это надо знать!
Измерения следует производить с помощью сантиметровой ленты, плотно прикладывая её к телу, но не натягивая её слишком туго. На измеряемой фигуре должно быть нижнее бельё, легкое платье или легкая прилегающего силуэта блуза, без плечевых накладок. Измеряемого человека не стоит ставить лицом к зеркалу, так как в этом случае он примет желаемую, а не естественную осанку.

Зафиксируйте естественную линию талии, это можно сделать при помощи специальной мерной ленты для талии, с крючками и петлями или при помощи обычной бельевой резинки. И не убирайте её до полного измерения фигуры объекта. Лента проходит по самому узкому месту на талии, строго горизонтально.

Измерение первой группы

Рост (Р) - определяется путем вертикального измерения фигуры от верхушечной точки до пола (без обуви);

Обхват груди (Ог) - измеряется находясь позади измеряемой фигуры. Сантиметровая лента проходит по выступающим точкам грудных желез. Обеими руками сантиметровая лента проводится через подмышечные впадины и замыкается на уровне нижних углов лопаток на середине спины. Точное измерение данного обхвата очень важно, на его основе рассчитываются некоторые вспомогательные размерные признаки.

Обхват талии (От) - сантиметровая лента проходит вокруг самой узкой части талии, замыкается спереди. Следует убедиться, что лента располагается горизонтально.

Обхват бедер (Об) - сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. При измерении следует встать сбоку объекта измерения. В зависимости от особенностей фигуры, уровень измерения обхвата бедер может располагаться на различной высоте и определяется более точно в процессе измерения высоты бедер. Обращая внимание на телосложение объекта измерения делаются заметки, о форме бёдер, ягодиц, симметричности бёдер и т.д.

Длина рукава - измеряется при слегка согнутой в локтевом суставе вытянутую вперёд руку. От плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Измерение второй группы

Высота проймы сзади (Впр.з) - для измерения следует вложить полоску из картона шириной 5 см и длиной около 35 см под опущенную руку объекта. В подмышечную впадину. Так, чтобы спереди был короткий конец полоски, а сзади длинный. Измеряем расстояние от седьмого шейного позвонка по линии позвоночника до картонной полоски. Данное значение, так же рассчитываем по формуле : ( 1/10 х Ог)+10,5 см. Если возникли расхождения между рассчитанными и измеренными, то предпочтения следует отдать рассчитанной величине.

Длина спины до талии (Дтс) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до линии талии у нижнего края ленты (резинки). Данное значение так же рассчитываем по формуле: (1/4 х Р)-1 см. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Высота бедер (Вб) - высота бёдер измеряется от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (уровень на которых измерялся обхват бёдер). Как правило, данная точка располагается на 19-22 см ниже линии талии. Данное значение, так же рассчитываем по формуле: Впр.з + Дтс. Сравниваем полученные значения и при расхождении следует полагаться на измеренный размерный признак.

Длина изделия (Ди) - измеряется от седьмого шейного позвонка до выбранной длинны модели.

Высота груди I (ВгI) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи сбоку, затем опускается вниз до выступающей точки груди. Высшая точка грудной железы обозначается более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

Длина талии спереди (Дтп) - измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль основания шеи через выступающую точку груди и вертикально до линии талии.

Примечание: При записи размерного признака длина талии спереди I (ДтпI) следует сразу же вычесть из него рассчитанное значение ширины шеи сзади (Шш.з) , которое рассчитывается по формуле:
Шш.з = 1/10 х Ог/2+2см.
Это делается, для того чтобы сравнить балансовые размерные признаки: длину спины до талии и длину талии спереди II ( ДтпII = ДтпI - Шш.з ). Для проверки их пропорционального отношения друг к другу.

Ширина спины (Шс) - измерение производится горизонтально, по нижним углам лопаток по линии обхвата груди от уголков подмышечной впадины. Записывается в половинном значении. Так же можно рассчитать по формуле: Шс= 1/8 Ог + 5,5 см .

Расчет третьей группы

Ширина проймы (Шпр) = 1/8 ОГ - 1,5 см .

Ширина груди (Шг) = 1/4 Ог - 4 см .

Прибавка на свободу облегания

К некоторым размерным признакам перед построением чертежа следует добавить прибавку на свободу облегания для обеспечения свободы движения и удобства.

Построение базовой основы изделия

Построения базовой основы платья производится на основе измеренных признаках , полученных путём измерения фигуры человека и вспомогательные размерные признаки, частично измеренные или частично рассчитанные.

Построение начинается с построения базисной вертикали. От точки 1 - обозначающей седьмой шейный позвонок рисуем вертикаль вниз равную Ди - точка 5.

От точки 1 по данной вертикали откладываем:
1. Точку 2 = Впр.3 + Прибавка на свободу прилегания (от 1 до 1,5 см);
2. Точку 3 = Дтс .
3. Точку 4 = Вб .

Для построения средней линии спины ( со швом посередине спинки )отложить влево от основной вертикали от линии талии и бедер (точки 3 и 4) по 2 см обозначить точками 6 и 7 и соединить их прямой линией и продлить до линии низа. Получаем точку 8.
Точку 6 соединяем с точкой 1, на пересечении с линией груди получаем точку 9.

Примечание: При построении средней линии цельной спинки (без шва посередине спинки) по линии бедер откладываем 2 см и через эту точку чертим прямую от точки 1 до низа.

От точки 9 влево отложить значение Шс + прибавка на свободу облегания (от 0,5 до 1 см). Ставим точку 10.

Шпр + прибавкой на свободу облегания (от 1,5 до 2 см)делится следующим образом:
2/3 Шпр относится к спинке,
1/3 Шпр - к переду.
Такое неравномерное Шпр нужно для того, чтобы расположение бокового шва изделия зрительно не расширяло фигуру.

От точки 10 влево отложить 2/3 Шпр . Обозначаем точкой 11.

От точки 11 отложить влево примерно 10 см. Этот промежуток нужен для того, чтобы перед и спинку было легко отделить друг от друга. Обозначить точкой 11а.

От точки 11а отложить оставшуюся 1/3 Шпр и ставим точку 12.

От точки 12 откладываем значение Шг + прибавка на свободу облегания (1,5 см). Ставим точку 13.

Расстояние между точками 13 - 11а и 11 - 9 должно быть равно полуобхвату груди. Включая прибавку на свободу облегания. Если у Вас есть расхождения проверьте все расчёты на чертеже.

От точки 13 отложить вправо 1/10 Ог + 0,5 см . Обозначаем точкой 14 - местоположение линии вытачек.

Через полученный точки чертим вертикальные линии.

От точки 1 влево отложить Шш.з - 0,5 см (для маленьких размеров 0,5 см не вычитается). Ставим точку 15.

От точки 15 вверх чертим отрезок равный 2 см и ставим точку 16.

Соединяем точку 1 и точку 16 вогнутой линией.

Точку пересечения вертикальной линии от точки 10 и горизонтальной линии из точки 1 обозначаем точкой 17. От неё отложить вниз 1-1,5 см и ставим точку 18.

Точку 16 и 18 соединить линией и продлить её из точки 18 ещё на 1-1,5 см. Ставим точку 19.

Примечание: Линия плеча продлевается за линию ширины спинки на 1-1,5 см для средних размеров; для маленьких размеров линию плеча продлевают на 1,5-2 см; для больших размеров линия плеча продлевается на 0-1 см.

Отрезок 10-18 разделить пополам, нижнюю половину разделить ещё пополам и обозначить точкой 20.

Через точку середины отрезка 10-18 начертить линию лопаток и продлить её влево на 1 см.

По горизонтали от точки 20 отложить 1,3-1,5 см влево (для маленьких размеров меньшее значение, для больших - большее) и поставить точку 21.

От точки 12 отложить вверх отрезок равный расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.

От точки 12 вверх откладываем отрезок равный расстоянию между точками 10-18 минус 2 см. Ставим точку 23.

Пересечение линий талии и линии вытачек обозначаем точкой 24.

От точки 24 вверх откладываем ДтпII. Ставим точку 25.

От точки 25 вниз откладываем значение ВгII - точка 26.

Провести вправо две дуги, через точки 25 и 23 с центрами вращения в точках 26 и 12 соответственно.

От точки 23 по дуге отложим 1/10 от 1/2 Ог. Ставим точку 27.

Измерить расстояние от точки 16 до точки 19 и вычесть 1 см (посадка по линии плеча спинки).

Отложить полученное значение от точки 27 по прямой влево до пересечения с верхней дугой из точки 25. Полученную точку обозначить точкой 28.

Соединяем точку 27 и 22. От середины этой линии по прямым углом к ней отложить 1 см влево.

По лекалу начертить пройму переда соединив точки 27, промежуточную точку, точку 22 и точку 11а.

Линию проймы спинки чертим по лекалу от точки 19, до точки на линии лопаток удалённой на 1 см от линии ширины спины, через точку 21, соединяем с точкой 11. Линия проймы между точками 21 и 11 должна быть более пологой.

От точки 25 проводим горизонтальную линию до линии середины переда. Точку пересечения обозначим точкой 29.

От точки 29 вправо отложить Шш.з. Ставим точку 30.

От точки 29 отложить вниз Шш.з + 1 (1,5) см. Ставим точку 31.

Из точки 29 проводим вспомогательную линию до точки 12 и откладываем на ней Шш.з + 0 (0,5) см. Соединяем полученную точку с точками 30 и 31 вогнутой линией.

Измерить расстояние от точки 30 до точки 25 и отложить полученную величину по линии плеча переда от точки 28 вправо. Обозначаем тоской 32.

Точку 32 соединяем прямой линией с точкой 26 - правая сторона вытачки.

Измеряем отрезок 32-16. И откладываем полученное значение от точки 26 вверх по линии вытачки. Ставим точку 33.

Соединяем точки 33 и 30 прямой линией.

От точки 12 по вертикальной линии вниз на пересечении с линией талии ставим точку 34. А с линией бёдер ставим точку 38. От точки 34 откладываем влево 1/4 От минус 1 см . Ставим точку 35.

Положите сантиметровую ленту к точке 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду.

От линии бокового шва спинки по линии талии отложите 1/2 От + 2-4 см (прибавка на свободу облегания). Получена точка 36.

Положите сантиметровую ленту к точки 35 и измерьте участок линии талии до линии бокового шва по переду. По линии бёдер от точки 38 влево отложить полученное значение прибавив к нему 2 см. Поставим точку 39.

От точки 39 вправо по линии бёдер отложить 1/2 Об + 1,5-2 см . Ставим точку 40.

Примечание: Точка 40 у фигуры типового телосложения всегда располагается справа от средней линии спинки. У фигур с небольшим значением Об эта точка может находиться вплотную к средней линии спинки, а в некоторых случаях доже справа от неё.

Если точка 40 расположена за средней линией спинки, то длина отрезка 7-40 определяет величину недостающего объёма по линии бёдер.

Отрезок на линии бёдер 39-41, отрезки на линии талии 35-37 и 36-6 определяют длину избыточных объёмов, которые распределяются в вытачки.

Излишек по линии талии на переде - отрезок 35-37 и излишек по линии бёдер на переде - отрезок 39-41 распределяется только на переде платья до линии перед проймой. Излишек по линии талии на спине - отрезок 36-6 распределяется у боковых линий платья и в вытачки на спинке.

Измерить излишки от точки 35 до точки 37 и от точки 39 до точки 41 и отложить полученные величины от точек 24 и 42 соответственно по половине в обе стороны излишек по линии бёдер оформить сплошными вертикальными параллельными линиями до линии низа. Начертить вытачку по талии на переде, раствор которой равен отрезку 35-37.

Излишки по линии талии на спинке распределяется так: по 1 см у боковых линий переда и спинки (величины распределения излишка всегда одинаковы у боковых линий переда и спинки), 2,5 см в центральную вытачку по талии на спинке. Если раствор центральной вытачки больше 3,5 см, вводится дополнительная боковая вытачка на талии.

В работе с вытачками существует ряд нюансов о них я подробно расскажу в следующих статьях.

А сейчас базовая основа изделия готова. У Вас внешне она будет отличаться от моей, нарисованной на компьютере.

Базовую основу платья можно моделировать под любой фасон, какой только вы захотите.

Если статья была Вам полезна ставьте 👍. Подписывайтесь на мой канал и не пропустите что-то интересное.

А ещё на моём канале, каждый понедельник выходит рубрика "Бусики-Пусики" , где я вместе со своей дочерью показываем различные поделки. Ниже Вы можете посмотреть второй выпуск.

Базовая выкройка платья. В этой статье шаг за шагом Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

- полуобхват шеи,
- полуобхват груди,
- полуобхват талии,
- полуобхват бедер,
- длина спины до талии,
- ширина спины,
- длина переда до талии,
- высота груди,
- центр груди,
- длина плеча,
- длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения	см	Снятие мерок
Полуобхват шеи	18	Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди	48	Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии	38	Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер	53	Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии	38	Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Ширина спины	18	Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии	43	Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди	27	Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью.
Центр груди	9,5	Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча	13.5	Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки	29	Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья	16	Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя	32	Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава	58	Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия	110	Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 - 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 - 3 - 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 - 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 - 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.

Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50 + 2 – 53 = –1см).

Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1 : 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок 17 "При отрицательном результате"

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок 18 "При результате равном нулю"

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т 11 .

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Наименование мерок и условные обозначения

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Припуски на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4.См.рисунок "При отрицательном результате"

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Построение рукава к платью здесь >>>

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Для построения чертежа базовой основы необходимы следующие измерения фигуры: Сш, Сг1, Сг2, Ст, Сб, Шг, Шс, Цг, Цл, Оп, Шп, Озап, Др1с, Дт.п, Дт.с, Вп.к, Вг, Д7к и конструктивные прибавки: Пг, Пт, Пб, Пд.и, Пд.т.с, Пс.пр, Шш.р, Пгор, Пв.р, Пв.ок, Ппр, Пд.р1с, Н.

Измерения и прибавки устанавливают в соответствии с данными табл. 4 - 9 в зависимости от роста, размера, полноты, вида изделия, покроя и силуэта модели и особенностей выбранной для данного изделия ткани.

Распределение мерки Сг2 для типовой фигуры дано в табл. 21. Для конкретной фигуры ширина спинки по линии груди равна мерке Шс.

Ширина полочки по линии груди равна 0,9Шг + (Сг2 - Сг1).

Ширина проймы по линии груди равна мерке полуобхвата груди второго Сг2 за вычетом ширины спинки и полочки.

Прибавка Пг зависит от силуэта, вида модели и применяемой ткани. Для зимних изделий заполняется графа 5. Декоративно-конструктивные прибавки записываются в графу 6 (табл. 22).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ БАЗОВЫХ ОСНОВ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 38), соответствующей положению остистого отростка 7-го шейного позвонка фигуры человека.

От точки А вправо по горизонтали откладывают принятые величины участков спинки, проймы и полочки (в соответствии с графой 7 табл. 22) и проводят вертикальные линии вниз.

Построение отведенной средней линии спинки. Положение линии талии определяется меркой Дт.с. Эту величину откладывают вниз от точки А по вертикали: АТ0 = Дт.с.

Положение линии лопаток: АУ = 0,4Дт.с.

Повышение линии горловины спинки: АА0 = 0,5 см - для жакета; 0,7 см - для пальто. Отрезок откладывают вверх от точки А по вертикали. Через точки А0 и У вправо проводят горизонтали. В изделиях с разрезной спинкой величина отведения средней линии спинки равна 0,5 см: А0А1 = 0,5 см. Отрезок откладывают по горизонтали вправо. Точки А1 и У соединяют прямой линией, Величина нижнего отведения средней линии спинки зависит от силуэта. Построение производят ниже точки У на расстоянии УУ1 = 20,0 см.

Через точку У1 проводят горизонталь. Вправо от точки У1 откладывают величину этого отведения: У1У2 = 1,5. 2,0 см - для изделий прямого и свободного силуэтов; 2,5. 3,0 см - для изделий полуприлегающего силуэта; 3,5. 4,0 см - для изделий прилегающего силуэта. Через точки У и У2 проводят прямую линию вниз.

Построение линии горловины спинки. Ширину горловины спинки определяют по формуле А1А2 = 1/3Сш + Пшр.

Отрезок откладывают вправо от точки А1 по горизонтали. Через точку А2 вверх проводят перпендикуляр. Высота горловины спинки А2А3 = 0,15Сш + Пвр.

Угол А1А2А3 делят пополам и на биссектрисе откладывают отрезок, определяющий положение вспомогательной точки для оформления линии горловины спинки: А2А4 = 2/3А2А3.

Горловину оформляют плавной кривой линией через точки А1, А4 и А3.

Построение плечевого среза. Для построения плечевого среза спинки из центра в точке А3 радиусом, равным мерке Шп, вправо от горловины спинки проводят дугу. Вторую дугу проводят из центра в точке Т0 радиусом, равным: Вп.к + 0,5 см - для жакета; Вп.к + 1,0 см - для демисезонного пальто; Вп.к + 1,0 + 0,6h - для зимнего пальто (h - толщина утепляющей прокладки). Точку пересечения дуг обозначают буквой П. Точки А3 и П соединяют прямой линией. Через точку П проводят горизонтальную линию и точку пересечения ее с вертикалью а обозначают П2.

Построение средней линии спинки. Из центра в точке П радиусом, равным мерке Вп.к (Вп.к + 0,5 + 0,6h - для зимних изделий), делают засечку на нижней линии отведения средней линии спинки и точку пересечения обозначают Т1.

Понижение линии талии соответствует прибавке Пд.т.с, отрезок откладывают от точки Т1 вниз по линии УТ1: Т1Т2 = Пд.т.с + М, где М - прибавка по модели.

Через точку Т2 проводят горизонталь и точку пересечения ее с вертикалью А обозначают буквой Т, а с вертикалью а2 - буквой Т3.

Положение линии бедер: ТБ = 0,5Дт.с - М.

Отрезок откладывают вниз от точки Т. Через точку Б проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью а2 обозначают Б2. При проектировании вытачек по линии талии в разрезной спинке отрезок ТТ2 делят пополам (рис. 39): ТТ2' = 1/2ТТ2. Величина прогиба средней линии спинки в этом случае будет равна: Т2'т = 0,5 см. Отрезок откладывают влево от точки Т2' по горизонтали. Через точки У и т проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией бедер обозначают Б1. Среднюю линию проводят через точки А1, У, Т2, Б1 и далее по прямой, линии верхнего и нижнего отведения у точки У соединяют плавной кривой линией.

для пальто А1Н1 = Д7к + Пд.т.с + Пд.и (+-4,0 - для смежных ростов);
для жакета А1Н2 = Д7б + Пд.т.с + Пд.и (+-2,0 - для смежных ростов).

Формирование выпуклости в области лопаток. Для образования выпуклости на лопатки в чертеже спинки должна быть предусмотрена сутюжка или вытачка. Вершина выпуклости лопатки располагается справа по горизонтали от точки У: УИ = Цл.

Из центра в точке И радиусом, равным 11,0 см, проводят полуокружность. Величина выпуклости для типовых фигур обеспечивается раствором вытачки на дуге полуокружности, равным 1,5. 2,0 см. Вытачка может быть направлена в горловину спинки, в пройму, в плечевой срез, в шов настрачивания кокетки и т. д.

В изделиях с втачными рукавами как в пальто, так и в жакетах из этих 1,5. 2,0 см в плечевой срез забирают 0,5. 1,0 см, а в пройму 1,0. 1,5 см.

Величину сутюжки в сторону проймы откладывают по дуге полуокружности в обе стороны от горизонтали И. Стороны угла сутюжки проводят до проймы, и участок, отсекаемый на ней, определяет величину сутюжки, которая входит в расчетную формулу при определении глубины проймы.

Построение контуров проймы. Глубину проймы спинки определяют по формуле П2Г1 = 0,15Сг1 + 0,4Шпр + Пс.пр + 5,1 + прибавка на сутюжку, где Шпр - ширина проймы, равная отрезку аа1.

Отрезок П2Г1 откладывают вниз от точки П2 (рис. 44). Через точку Г1 проводят горизонталь и при пересечении ее с вертикалью А ставят точку Г, с вертикалью а2 - точку Г4, с вертикалью а1 - точку Г3. Положение вспомогательной точки определяют по формуле Г1П3 = 1/12Сг1 + 0,3Шпр.

Отрезок откладывают вверх от точки Г1.

Построение плечевой вытачки. Положение плечевой вытачки: А3И1 = 0,25А3П. Через точки И и И1 проводят прямую, точку пересечения которой с дугой окружности обозначают И1'. По дуге окружности вправо от точки И1' откладывают величину проектируемой сутюжки: И1'И2' = 0,5. 1,0 см. Через точки И и И2' проводят прямую линию и точку пересечения ее с плечевым срезом обозначают И2. Угол И1ИИ2 является углом сутюжки.

Длина плечевого среза должна быть увеличена на величину отрезка И1И2. Для этого из центра в точке П3 радиусом П3П проводят вправо дугу. Из центра в точке И2 радиусом И1П делают на этой дуге засечку, обозначив ее точкой П1. Точки А3 и П1 соединяют прямой линией. Отрезок А3П1 определяет величину плечевого среза с припуском на сутюжку. Если проектируется вытачка, то ее вершина располагается на биссектрисе угла сутюжки на расстоянии 7,0. 8,0 см от плечевого среза и обозначается точкой И3.

Плечевой срез в этом случае строят следующим образом (см. рис. 40). Из центра в точке А3 радиусом А3П проводят вверх дугу, другую дугу проводят из центра в точке И3 радиусом И3П1. Точку пересечения дуг обозначают П1', ее соединяют прямой линией с точкой А3. Левая сторона вытачки проходит через точки И3 и И1. Точку ее пересечения с линией А3П1 обозначают И1". Вторая сторона вытачки проходит через точки И3 и И2. Стороны вытачки уравнивают: И3И2" = И3И1". Плечевой срез проводят через точки А3, И1" и И2", П1.

Построение верхних срезов полочки. Высота проймы полочки Г3П5 = Г1П2 минус припуск на сутюжку по пройме (см. рис. 44). Отрезок откладывают вверх по вертикали от точки Г3. Величину припуска берут с чертежа. Положение надсечки проймы определяют по формуле Г3П6 = 0,3Шпр + 1,2.

а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 0,6 (для жакета);
а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 1,1 (для пальто);
а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 0,6h + 1,0 (для зимнего пальто с меховым воротником);
а2А5 = 1/2(Дт.п - Дт.с) + 0,2(Сг2 - Сг1) - 1/6Сш + 0,6h + 1,5 (для зимнего пальто с меховым воротником шаль),
где h - толщина утепляющей прокладки.

Г3Г6 = Цг + 0,5 (для жакета и пальто);
Г3Г6 = Цг + 1,0 (для зимнего пальто).

А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,7 (для жакета);
А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2 (для пальто);
А6Г7 = Вг - 1/3Сш - 0,2 + 0,6h + 1,0 (для зимнего пальто с меховым воротником),
где h - толщина утепляющей прокладки.

Точки А8 и Г7 соединяют прямой линией и откладывают на ней вверх от точки Г7 отрезок Г7Г8 = 0,9Шг + 1/2(Сг2 - Сг1).

Из центра в точке Г7 радиусом Г7Г8 влево проводят дугу и откладывают на ней величину, определяющую ширину раствора верхней вытачки на этом уровне, Г8Г8' = 1,5(Сг2 - Сг1).

Через точки Г7 и Г8' проводят прямую линию и пересечение ее с дугой, проходящей через точку А6, обозначают А8'. От точки А8' вправо по этой дуге откладывают отрезок А8'А6' = А8А6. Из центра в точке П7 радиусом П7П5 влево от вертикали а1 проводят дугу. Из центра в точке А6' радиусом А3П делают на этой дуге засечку, обозначив точку пересечения П8. Точку П8 соединяют с точкой А6' и точку пересечения полученной линии с линией Г7А8' обозначают А9'.

Через точку П8 проводят горизонталь и пересечение с вертикалью а1 обозначают П9. Из центра Г7 радиусом Г7А9' вправо проводят дугу и пересечение с прямой Г7А8 обозначают А9. Точки А6 и А9 соединяют прямой.

А6Г7Т5 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т - 0,7 (для жакета);
А6Г7Т5 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т - 0,2 (для пальто);
А6Г7Т5 = Дт.п - 1/3Сш + Т0Т - 0,2 + 0,6h + 1,0 (для зимнего пальто),
где h - толщина утепляющей прокладки.

Построение вытачки спинки, линий боковых срезов и низа. Положение бокового среза на отрезке Г1Г3 зависит от степени прилегания изделия к фигуре. Для изделий прилегающих и полуприлегающих силуэтов (см. рис. 44) вправо от точки Г1 откладывают отрезок Г1Г5 = (0,1. 0,2)Г1Г3. В изделиях прямого и свободного силуэтов (рис. 45) точка Г5 располагается на расстоянии Г1Г5 = (0,3. 0,5) Г1Г3.

Для компенсации части ширины спинки, потерянной при оформлении ее средней линии, положение бокового среза спинки смещают на отрезок, равный расстоянию между вертикалью А и средней линией. Точку смещения бокового среза спинки на линии груди обозначают Г5' (см. рис. 44). Через точку Г5 проводят вертикаль вниз и точки пересечения ее с линиями талии, бедер и низа, проведенные под прямым углом к средней линии спинки, соответственно обозначают Т4, Б3 и Н3 (рис, 46).

Требуемая степень прилегания изделия к фигуре создается вытачками. В изделиях прямого и свободного силуэтов вытачек по линии талии не делают. Обычно вытачки распределяют равномерно по всей ширине модели. Сумма растворов вытачек равна: ∑В = (Сг2 + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ2.

Положение вытачки на талии спинки: Т2т1 =0,4ГГ1 (см. рис. 44). Отрезок откладывают вправо по линии талии. Через точку т1 проводят к этой линии перпендикуляр. Верхний конец вытачки на спинке располагается на 3,0 см ниже линии ГГ1, а нижний конец вытачки не доходит до линии бедер на 2,0 см. Раствор вытачки откладывают поровну по обе стороны от перпендикуляра, проведенного через точку т1. т1т1" = т1т1' = 0,1∑В.

Вершины вытачки соединяют слегка овальными линиями с точками т1' и т1".

Величина прогиба бокового среза спинки Т4т2 = 0,15∑В.

Отрезок откладывают по линии талии спинки влево. Точку Т4 соединяют прямой линией с точкой Т5. Точку пересечения этой линии с вертикалью а1 обозначают Т6. Величина прогиба бокового среза полочки Т4т3 = 0,15∑В.

Отрезок откладывают вправо по линии Т4Т5. Через точку Т5 проводят горизонталь и точку пересечения ее с линией полузаноса обозначают Т7.

Положение бокового среза спинки на линии бедер: Б3Б4 = ((Сб + П6) - (Сг2 + Пг + Б1Б))/2.

Отрезок откладывают вправо по линии Б1БЗ. Через точку Б4 проводят горизонталь. Боковой срез полочки располагается симметрично точке Б4 относительно вертикали Г5Н3. БЗБ5 = Б3Б4. Точку Б5 соединяют прямой линией с точкой Б2. Боковые срезы спинки и полочки на участках от линии груди до бедер проводят плавными кривыми линиями через точки Г5', т2, Б4, Г5, т3 и Б5.

свободного силуэта бб1 = Б3Б4;
прямого силуэта бб1 = БЗБ4 + 0,5;
для слегка расширенного силуэта бб1 = Б3Б4 + 1,0;
полуклеш бб1 = Б3Б4 + 2,0;
клеш бб1 = Б3Б4 + 3,0.

В изделиях прямого силуэта боковой срез-спинки располагается параллельно линии середины, проходя через точку Г5' до линии низа. Если силуэт несколько отклоняется от прямого, то ширина спинки и полочки по линии бедер может быть увеличена на 1,0. 2,0 см. Дальнейшее расширение должно строиться по принципу конического расширения.

Положение линии низа полочки определяют по формуле Т7Н6 = ТН + 0,01АН.

Точки Н5 и Н6 соединяют прямой линией и посередине отрезка ставят точку Н7.

Положение нижнего среза полочки Н7Н8 = 0,4. 0,7 см. Нижний срез полочки проводят через точки Н5, Н8, Н6 плавной кривой линией, переходящей у линии полузаноса в перпендикулярную к ней прямую.

Построение карманов. Положение бокового кармана определяют по формулам: Т6К = 1/4Дт.с (для пальто); Т6К = 1/4Дт.с - 1,0 (для жакета).

Отрезки откладывают вниз от точки Т6. Через точку К проводят прямую, параллельную линии низа. Длину прореза кармана определяют по формулам К1К2 = 0,15Сг2 + 8,0 (для пальто); К1К2 = 0,15Сг2 + 7,0 (для жакета).

Отрезок откладывают вправо и влево от точки К: КК1 = КК2 = 1/2К1К2.

Различные варианты наклона прореза бокового кармана строят на основе горизонтально расположенного (см. рис. 45). От точки К вправо проводят горизонталь и на ней откладывают отрезок КК3 = 0,0бСг2 + 2,0.

Через точку К3 проводят вертикаль. Из центра в точке К радиусом КК4 = 0,5К1К2 - 0,5 проводят вверх дугу и точку пересечения ее с вертикалью, проведенной через точку К3, обозначают К5. Положение вертикально расположенного кармана определяют следующим образом. От точки К5 вниз по вертикали откладывают длину прореза кармана К5К6 = К1К2 - 1,0.

Для определения положения любого наклонного кармана из центра в точке К3 радиусом К3К5 вправо проводят дугу. Эту дугу и отрезок КК3 делят на равное количество частей. Через одноименные точки на дуге и прямой, в зависимости от требуемого направления кармана, проводят прямые, определяющие его наклон. Длину прореза кармана определяют по расчету lк = К1К2 - 1,0.

Верхние и нижние концы передней и боковой вытачек должны не доходить до линии груди и бедер на 3,0. 4,0 см. В изделиях с поперечными боковыми карманами глубина вытачек внизу определяется положением бокового кармана. В том случае, если карман отсутствует, боковая вытачка располагается симметрично вертикали а1, а передняя - вертикали Г7Г5. В жакете боковая вытачка может быть расположена левее вертикали а1 на 3,0 см. Пересечение средней линии боковой вытачки с линией талии обозначают точкой Т8 (см. рис. 44).

Раствор боковой вытачки т4т5 = 0,2∑В.

Величину раствора откладывают по обе стороны от точки Т8: т4Т8 = Т8т5. Нижний конец передней вытачки при наличии бокового поперечного кармана располагают на 0,5. 1,0 см от точки К1: К1К7 = 0,5. 1,0 см. Точки К7 и Г7 соединяют прямой линией и точку пересечения ее с линией талии обозначают Т9. Через Т9 проводят горизонталь, по которой откладывают раствор передней вытачки по обе стороны от этой точки т6т7 = 0,3∑В; т6т9 = Т9т7

Построение проймы. Углы проймы в точках Г1 и Г3 делят пополам (рис. 46, 47) и на биссектрисе откладывают отрезки, определяющие положение нижнего заднего участка проймы: Г1г1 = 0,15Шпр + 1,5 и нижнего переднего участка проймы: Г3г3 = 0,15Шпр. Положение середины проймы: Г1Г2 = 1/2Г1Г3. Точки П6 и П8 соединяют прямой линией.

Положение вспомогательной точки для оформления проймы: П8П10 = 1/2П6П8. Через точку П10 к линии П6П8 проводят перпендикуляр и на нем вправо от точки П10 откладывают отрезок, определяющий положение проймы вверху: П10П11 = 0,1П8П9 + 0,4.

Положение вершины проймы полочки устанавливают, учитывая прогиб плечевого среза: П8П12 = 0,5 см. Отрезок откладывают вниз по линии П8П6. Плечевой срез оформляют плавной кривой линией на точку П12. Срез проймы проводят через точки П12, П11, П6, г3, по касательной к горизонтали Г1Г3, через точки г1, П3, П1 плавной кривой линией.

Боковой срез полочки продолжают вверх и точку пересечения его с проймой обозначают г5. Через точку г5 проводят горизонталь и точку пересечения ее с продолжением бокового среза спинки обозначают г5'. Нижний участок проймы спинки сводят на точку г5'.

Если боковая вытачка разрезная, то ее продолжают до линии проймы, точку пересечения с которой обозначают в1 (см. рис. 44).

Читайте также: