Как сделать расфокусировку
Обновлено: 03.07.2024
Разработанный командой разработчиков самого TikTok — ByteDance, CapCut доступен бесплатно как для iOS, так и для Android. Приложение предлагает базовые и умеренные функции редактирования, такие как добавление цветных фильтров, стабилизация, маски, хромированная клавиша, саундтреки, изменение фона и многое другое, но наиболее популярными функциями приложения являются эффект 3D-масштабирования и зеленый экран.
Если вы ищете способ размыть видео на CapCut, можете быть уверены, что это можно сделать, выполнив шаги, указанные ниже. Но прежде чем перейти к добавлению эффекта размытия к видео, убедитесь, что у вас установлено приложение Captcut через Магазин приложений или же Google Play магазин.
Теперь, когда это позади, давайте начнем.
Связанный: Как сделать 3D-зум на CapCut
Размытие всего видео на CapCut
Если вы хотите размыть все содержимое видео, CapCut позволяет вам это сделать. Имейте в виду, что размытие всего видео повлияет на все части и объекты видео на протяжении всего видео.
На следующем экране выберите видео, которое хотите отредактировать, и добавьте к нему эффект размытия.
Теперь вы вернетесь на временную шкалу проекта внутри CapCut, где вы сможете увидеть эффект размытия, примененный к вашему видео.
Когда эффект размытия и ваше основное видео имеют одинаковое время окончания, это будет выглядеть следующим образом.
Затем вы можете сохранить свое видео, следуя инструкциям, приведенным в последнем разделе.
Связанный: Как использовать зеленый экран на CapCut
Размытие части видео на CapCut
Если вы хотите размыть только некоторые части видео, например лицо, следующий набор шагов должен помочь вам в этом. Для этого сначала добавьте видео, которое хотите размыть. Вы можете сделать это, создав новый проект в приложении CapCut.
Выберите то же видео, которое вы добавили первым, в качестве наложения.
Наложенное видео теперь появится поверх вашего основного видео.
Пальцами сожмите и перетащите наложенное видео и поместите его прямо над основным видео. Это необходимо, потому что по какой-то причине CapCut накладывает второе видео внутри границ основного видео. Вам нужно убедиться, что границы первого и второго видео идеально выровнены.
После того, как вы выровняли второе видео поверх первого, нажмите на значок стрелки влево в нижнем левом углу.
Вы должны увидеть эффект размытия, примененный к вашему видео.
По какой-то причине CapCut не применяет эффект ко всей длительности видео. Но вы можете расширить его, чтобы охватить все видео, перетащив указатель конца и оставив его в конце вашего видео.
Теперь вернитесь на основную временную шкалу проекта, нажав значок стрелки влево в нижнем левом углу.
Перед тем, как нажать на галочку, поместите размытие в желаемое положение и измените его размер с помощью стрелок вверху и справа. Вы также можете настроить интенсивность размытия, перетащив направленную вниз стрелку вверх и вниз до нужной настройки.
После того, как вы настроили маску размытия, нажмите на отметку внизу, чтобы применить ее.
Теперь вы можете оставить эффект размытия, если размытый объект неподвижен. Но поскольку это видео, и объекты часто движутся, вы можете рассмотреть возможность размытия объекта по мере его движения. Чтобы добиться этого, мы будем использовать ключевые кадры, чтобы переместить маску размытия в разные положения по мере движения объекта.
Для этого просматривайте видео во время его воспроизведения и проверяйте, когда объект выходит за пределы области размытия. Когда это произойдет, найдите нужное место и нажмите значок ключевого кадра рядом с кнопкой воспроизведения.
Затем измените положение или форму маски размытия по своему усмотрению.
Теперь нажмите на галочку внизу.
Вы можете добавить в видео столько ключевых кадров, сколько захотите, при условии, что они необходимы. Когда вы добавляете несколько ключевых кадров, вы должны увидеть несколько значков в виде ромбов на панели поиска, как на скриншоте ниже.
Когда видео переходит от одного ключевого кадра к другому, маска размытия постепенно меняет положение и форму, так что качество видео не изменяется.
Вот и все. Вы можете продолжить экспорт и сохранить видео в своей библиотеке, следуя инструкциям, которые мы объяснили в последнем разделе.
Размытие сторон видео на CapCut
Часто вы сталкивались с ситуацией, когда вам нужно было загрузить видео с определенным соотношением сторон, когда само видео вообще имеет другое соотношение сторон. CapCut позволяет расширять видео до различных форматов, а также добавлять эффект размытия к сторонам, которые в противном случае были бы пустыми.
Чтобы добавить к видео размытые стороны, создайте новый проект в приложении CapCut.
Затем выберите желаемое соотношение сторон. Вы можете выбрать что угодно из 9:16, 16: 9, 1: 1, 4: 3, 2: 1 и другие варианты.
Затем выберите эффект размытия, который вы хотите применить к сторонам вашего видео, а затем нажмите значок галочки в правом нижнем углу.
Теперь вы должны увидеть предварительный просмотр видео вверху, показывающий ваше видео с размытыми эффектами, примененными к верхней и нижней сторонам. В зависимости от выбранного вами формата эффект размытия будет применяться к сторонам, которые в противном случае остались бы черными.
Теперь размытое видео готово к сохранению. Прочтите раздел ниже, чтобы узнать, как экспортировать отредактированное видео в CapCut.
Как сохранить отредактированное видео в CapCut
После того, как вы размыли видео так, как хотели, вы можете сразу перейти к сохранению видео. Но прежде чем вы это сделаете, вам нужно позаботиться еще об одном важном шаге. Экспорт видео из CapCut приведет к выводу, что в самом конце клипа будет отображаться логотип CapCut. К счастью для вас, CapCut позволяет вам удалить эту часть видео, если вы хотите ее удалить.
1. Настройте ваши диоптрии
Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.
2. Разберитесь в вашем видоискателе
Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).
Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.
Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.
Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.
Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.
Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.
3. Протяните руку помощи вашему объективу
Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.
4. Найдите хорошую линию
Зона слабого фокуса
Лучшая область для фокусировки
5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам
Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.
6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно
Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.
Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.
Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.
Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.
Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.
Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.
Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.
Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.
Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.
Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.
Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.
7. Используйте корректный режим фокусировки
Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.
В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.
Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.
8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса
9. Используйте штатив или найдите опору
Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.
Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.
10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку
11. На чем я должен фокусироваться?
12. Объект в фокусе, но резкий ли он?
Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.
Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.
13. Рассмотрим выдержку
Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.
Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.
Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.
14. Выбирайте корректную экспозицию
Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.
15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!
Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.
Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.
Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.
16. Заключение
Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?
5.0 Оценок: 2 (Ваша: )
Пример обработки в программе ФотоМАСТЕР
Как фотографировать с размытым фоном: 7 правил для потрясающего эффекта боке
Чтобы эффект размытия фона получился и выглядел уместно:
1. Используйте боке в портретной и макросъемке. При создании портретов размытие придает снимкам трехмерность и акцентирует внимание на модели.
Пример использования блюра в портрете
2. Настройте диафрагму. Это самый простой способ сделать задний план размытым или резким. Чтобы получить мутный фон, следует уменьшить значение диафрагмы на зеркальной камере. Например, f2.0 или f1.4 даст красивый результат, который подходит для портретов и предметной фотосъемки.
В левой части применена открытая диафрагма, в правой — закрытая
3. Подберите значение выдержки. Чтобы изображение не имело темных или ярких пятен, учитывайте размер диафрагмы, выдержку и ISO. Правильная комбинация для боке — это диафрагма f/2.8 и ниже, выдержка — 1/100 секунды и ISO — 200-320.
Высокая выдержка на фотоснимке
4. Начните с выбора интересного заднего плана. Например, это может быть елка с гирляндой, закатное небо, огни города, цветущее дерево или осенняя листва.
Фотосессия с гирляндой
5. Не забывайте о правилах композиции. Наблюдайте за всеми элементами в кадре и меняйте положение камеры, пока не найдете лучший угол съемки.
6. Подойдите к объекту съемки. Чем ближе вы приближаетесь, тем более размытым будет окружение, независимо от диафрагмы.
Этот совет работает при предметной съемке
7. Используйте штатив для фотокамеры. Так вы сможете избежать размытости главного объекта, даже если камера будет дрожать.
Установите камеру на штатив
Какой объектив выбрать для размытия фона
Некоторые объективы могут делать размытый фон прямо в процессе съемки. Для боке требуется малая глубина резкости, которая достигается при высокой диафрагме (наименьшее число f). Поэтому лучше всего использовать светосильное оборудование с максимально возможной диафрагмой: f1/2-f/2.8.
Другим важным свойством линз является фокусное расстояние. Оно обозначает промежуток между точкой, где сходятся световые лучи от объектива и датчиком освещенности. Чем больше значение параметра, тем уже угол обзора и меньше площадь в фокусе. Для фотосъемки вам потребуются объективы с фокусным расстоянием не менее 50 мм. Фотообъектив также определяет узор фона. С некоторыми линзами у вас будут круглые пятна, а с другими — многоугольные.
Хорошие модели объективов:
- Nikon 50мм f/1.8G AF-S — 16 790 рублей.
- Nikon AF-S NIKKOR 85мм f/1.4G — 129 990 рублей.
- Canon EF 85мм f/ 1.2L II USM — 116 500 рублей.
- Canon EF 50мм f/1.4 USM — 33 990 рублей.
Лучшие модели фотообъективов
Размываем фон в фоторедакторах: 3 способа
Если зеркальной камеры нет, сделайте размытие на ПК или в онлайн-сервисах.
Как сделать фото с размытым фоном в ФотоМАСТЕР
Для начинающих и среднеуровневых пользователей подходит удобная программа ФотоМАСТЕР. Она содержит простые инструменты для коррекции освещения и цвета, встроенные фильтры и пресеты для ретуши портретов. Как размыть фон на фото в редакторе? Для начала работы скачайте приложение с нашего сайта и установите на ПК. По завершении установки выполните следующие действия:
Загрузите фотоснимок
Вы можете загрузить все популярные медиаформаты
Размойте картинку
Расположите круги в места, где есть свет
Сохраните материал на ПК
Вы можете продолжить редактирование своего фотоснимка: выполнить цветокоррекцию, кадрировать изображение, произвести ретушь портрета, применить фильтры, добавить текст и рамки, повысить зернистость и т.д.
Встроенная коллекция фильтров
Посмотрите короткий видеоурок, чтобы узнать больше:
Как сделать эффект размытия фона в Photoshop
Замазать задний фон на фото можно в профессиональном фоторедакторе Adobe Photoshop. Данный способ требует навыков обработки изображений, а также финансовых затрат. Приложение можно установить бесплатно только на пробный период. Затем нужно приобрести подписку за 1622.40 рублей в месяц.
Для коррекции материала в Фотошопе выполните следующие шаги:
Откройте изображение
Укажите материал на ПК
Отделите объект от фона
Размойте слой
Настройте обработку
Расположите слой поверх вырезанного объекта
Сохраните итог
Онлайн-сервисы и приложения для замыливания фона
Чтобы получить красивый размытый фон без установки программ, воспользуйтесь простыми онлайн-сервисами. Они предлагают удобные инструменты редактирования, но зависят от интернет-соединения и ограничивают экспорт в бесплатной версии.
Canva
Веб-платформа для создания полиграфической продукции и обработки снимков. С ее помощью можно заблюрить фотоизображение, применить фильтры, наложить текст и многое другое. Стоимость подписки: 499 рублей в месяц или 3 990 в год.
Чтобы выполнить обработку, следуйте инструкции:
Данная опция доступна только про-пользователям
Перетащите ползунок вправо
4. Верните второй кадр с удаленным фоном и поместите объект в нужное место.
Fotor
Ресурс для качественной обработки фотоснимков. Fotor содержит опции для ретуши, коррекции освещения и цвета. Выгрузить результат вы сможете в популярных форматах, однако для удаления водяного знака потребуется купить премиум-подписку за 8.99 долларов в месяц. Создайте аккаунт и выполните следующие шаги:
Результат будет содержать водяной знак
Выводы
Теперь вы знаете, как заблюрить фото с помощью параметров камеры или инструментов фоторедактора. Вы можете размыть кадр в программе ФотоМАСТЕР. Она подходит новичкам и содержит автоматические опции для коррекции кадров. С ее помощью можно заменить задний план, применить фотоэффекты, произвести ретушь, добавить зернистость и настроить четкость картинки.
Читайте также: