Как сделать рамку для стекла своими руками из дерева

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Вписать в стандартные размеры и пропорции не всегда получается и фотографию. Что же касается изображений – плодов собственной фантазии автора, то войдет ли картина в стандартную рамку это последнее, о чем думают при их создании. Столяры не очень-то охотно берутся делать рамы для картин, или просят за работу чрезмерно дорого: рамка для картинки вещь не первостепенной важности, но изготовить ее качественно не так-то просто. Однако и обрамлять свои произведения как попало тоже нельзя: плохая рама может испортить восприятие очень хорошей картины, а в рамах, изготовленных со вкусом, станковая живопись, рисунки, фото, вышивки, объемно-модульные композиции, художественное литье, чеканка, и пр., и пр. выразительны даже на фоне голой кирпичной стены. Поэтому и художников учат, как надо делать рамы и подрамники для живописных полотен, и любителю нужно знать, как делается рамка для картины своими руками.

Произведения изобразительного искусства различных жанров и техники исполнения в рамах

По старинке

Художники писали картины, когда механизации производства и механизированного инструмента не было и в помине. С тех прадавних пор и сложилась традиционная конструкция рам для престижных полотен высокой художественной и материальной ценности.

Резная деревянная рама с картиной показана в разрезе и сзади на поз. 1 рис.:

Традиционная конструкция дорогой рамы для картины

Механически (технически, конструкционно) суть ее в том, что основную силовую нагрузку (в т.ч. от рамы) несет подрамник картины (рамка из деревянного бруса, на которую натянут холст); подрамники больших полотен усиливаются поперечинами, стальными угловыми накладками или фанерными косынками. Рама в случае падения картины действует как разрушающийся демпфер – распадается на части, а полотно (может быть, неизмеримой ценности) остается в целости или, по крайней мере, пригодным для реставрации.

Такие рамы делаются штучно под картины. Подрамник с полотном вкладывается в раму и закрепляется в ней, по исконной технологии, мелкими деревянными клинышками. Веревочный подвес крепится к подрамнику.

Уже из-за одной только резной деревянной рамы ее стоимость оказывается поистине королевской. Детали рамы соединяются столярными соединениями косой шип – паз (поз. 2 и 3 на рис. на клею, а затем рама сплачивается в клиновой вайме, поз. 4. Вся технология требует хорошо оборудованной столярной мастерской и работника(ов), обладающих твердыми навыками столяра-краснодеревщика. Средневековых заказчиков это ничуть не смущало, наоборот – раз уж ему по карману заказать или купить картину, то и рама должна быть ей под стать. Уникальная рама, сама по себе произведение искусства, обрамляет картину великого мастера, и данный сеньор (мессир, сэр, герр) их владелец – это ли не свидетельство знатности и достоинства?

Оригинальная картина маслом и поныне большая ценность, но штриховые монохромные изображения и рисунки (гравюры, офорты, акварели) в старину были достаточно широко распространены в жилищах средних классов и бедняков. Произведения прикладного искусства – вышивки, аппликации, модульные (из настоящих предметов) композиции еще более; человеческое влечение к красоте извечно и неистребимо. Картинки попроще вставлялись в рамы подешевле, из профилированных деревянных реек; пока не было фрезерных машин по дереву, рейки выстругивались в профиль вручную специальными рубанками – зензубелями – с фасонными железками. Реечные рамки для картинок в ходу и поныне, но для их изготовления все равно нужна оборудованная столярная мастерская, см. напр. видео:

Видео: простые и прочные рамки для картин (в мастерской)

Усовершенствования рамы

С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.

Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.

Виды багета и устройство багетной рамы для картины.

Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.

А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.

О дизайне рамы

Рамки для картинок, отвлекающие зрителя от смысла изображения

Профиль багета

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Правильная и неправильная профилировка багета для рамы картины

Примеры картин в рамах с внутренним обрамлением

Лицевая (гладкая) сторона черновой ДВП

Дальнейшее усовершенствование

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

Устройство усиленной рамы для живописной картины на подрамнике

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Как выбрать профиль потолочного плинтуса на багет для картины

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Напольные плинтусы и доски для наличников, пригодные на багет для картины

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Устройство рамки из ДВП для картинок на тонкой гибкой основе

вырезают дет. А, Б и В;
на дет. А сразу же делают подвес;
нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
вставляют стекло;
если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.

О рамках из картона

Еще проще сделать рамку для картинки из картона. В этой статье картонные рамки для картин не рассматривались, т.к. непрочны и недолговечны. Если вас такие все же интересуют, см. видео о 2-х вариантах изготовления картонных рамок для картинок:

При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

молоток и киянка;
дрель и шуруповерт;
стеклорез;
стамеска;
ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
столярный клей;
уплотнитель;
стекло;
рубанок;
рулетка;
строительный уровень;
герметик или шпаклевка;
пропитка от влаги;
антисептик;
лак;
краска (по желанию);
деревянные штапики;
саморезы;
металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

фрезерный станок;
шлифовальную установку;
циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
Сделать замер высоты окна слева и справа.
К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
в верхней левой части – 14х10 мм;
если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

петли для подвижных частей;
ручки;
запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
Снижение затрат (если все получается без ошибок).
При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
двумя створками – от 5000 до 12000 р;
тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Сделайте красивые рамки своими руками. Их можно купить в магазинах, но покупным рамкам не хватает индивидуальности и стиля. Здесь мы вам покажем основы изготовления рамки с небольшими затратами.

Изготовление рамок своими руками

Шаг 1. Древесина

Начать изготовление рамки нужно с выбора правильного материала. Лучше взять шпунтованную доску (с правого края). Вы можете также вырезать паз сами. В магазинах можно найти доски для отделки, которые тоже можно использовать для рамки.

Я взял остатки пиломатериалов, которые легко найти на строительных площадках или у себя во дворе.

Деревянные доски или рейки должны быть шириной от 25 мм и больше. Я взял доски 25Х75 мм, вырезал паз и закруглил их с помощью маршрутизатора.

Шаг 2. Инструменты

Инструменты слева являются необходимыми: митер — пила, клей по дереву, комбинированный угольник на 90 и 45 градусов, карандаш, стяжные ремни.

Инструменты справа необязательны: дрель, акриловый нож, наждачная бумага. Они помогут, но вы можете обойтись и без них.

Шаг 3. Резка досок

Во-первых, обрежьте конец доски под углом 45 градусов. С одного конца вырежьте под углом 45 градусов, с левой стороны получится угол 135 градусов. Вершина угла будет на внутренней стороне рамки. (Смотрите на фотографии).

Отмерьте длину внутренней стороны рамки, сделайте отметку и отрежьте под углом 45 градусов.

Шаг 4. Продолжайте резать

После того, как отрезали первую сторону, у вас останется угол 45 градусов на конце доски. Вы должны обрезать конец под углом 135 градусов.

Хорошее закрепление доски на месте даст точный разрез.

Шаг 5. Сборка

Теперь пришло время собрать вашу раму. Сложите все стороны вместе и проверьте, плотное ли соединение в углах.

Пробелы в углах могут появиться:

2. Вы неточно настроили угол в 45 градусов. Срежьте немного древесины.

Если пробелы большие, надо обрезать заново. Если – маленькие, можно закрыть их шпатлевкой.

Шаг 6. Клейте

Высушите все части рамки, сложите их вместе, и стяните стяжным ремнем.

Если все стороны плотно подходят друг к другу, можно клеить.

Нанесите достаточное количество клея на обе стороны угла. Склейте все стороны.

Затем затяните ремень по периметру рамки. Удалите лишний клей влажной губкой.

Шаг 7. Шлифовка

Когда клей высохнет, приступайте к шлифовке. Сначала зашпаклюйте щели, затем отшлифуйте.

Шаг 8. Лазерная гравировка (если вам доступен лазер)

У меня нет лазера, но мне его одолжили и я сделал надпись.

Гравировка добавит индивидуальности и креативности рамке.

Шаг 9. Крепление для фотографии

Вам нужно будет закрепить всю вашу конструкцию из стекла, фотографии и задней стенки. Можно купить крепления в магазине. Но я сделал своими руками из кусочков дерева и закрепил с помощью винтов.

Шаг 10. Окрашивание

После шлифовки покрасьте рамку (по желанию). Или покройте лаком. Я предпочитаю спрей-лак, он быстро сохнет и отлично выглядит.

Шаг 11.Стекло

Я взял оргстекло для моей рамки. Это дешево, безопасно и вы сами можете его разрезать. Вы можете купить настоящее стекло в магазине, где вам его и нарежут по размеру.

Можно разрезать оргстекло разными способами, я резал акриловым ножом.

Шаг 12. Монтаж

Сделаем бутерброд: стекло наверх, картинку в середину и что-нибудь под картинку.

Сзади можно положить картон, плотную бумагу, оргалит.

Шаг 13. Готовая рамка

Теперь моя рамка готова. Несравнима с покупной. Можно повесить на стену или подарить.

Современный человек много снимает фото и видео, чтобы запечатлеть разные события и впечатления. Но, фотографии в интерьере — это исключение, теперь — они в гаджетах. Цифровая фоторамка становится распространенным носителем для хранения и демонстрации семейного фотоархива.

Первые рамки были сделаны в 15 веке для картин, а рамки для фото появились в начале 19 века для портретов и имели форму овала

Однако модные стилисты предлагают в своих проектах включать фоторамки в интерьер квартир. Сегодня в продаже имеется большой ассортимент фоторамок, причём их можно оригинально оформить самим, при этом приятно провести время за рукоделием.

Краткое содержимое статьи

Почему стоит заниматься рукоделием

Рукоделие — хороший антидепрессант, поскольку монотонные движения нормализуют ритм сердца, успокаивают нервную систему и вызывают положительные эмоции.

Работая над изделием, можно обучать мастерству детей и внуков, что отвлечёт их от цифровых платформ. Изделие, которое выполняется своими руками — всегда эксклюзив.

Рукоделие повышает самооценку человеку, поскольку близкие и друзья хвалят его и просят поделиться умениями, а сами работы остаются в памяти семьи на долгие годы.

Чтобы сделать интересные изделия, приходится учиться новым техникам, при этом развивается вкус и стиль рукодельницы. Постепенно у мастериц расширяется круг единомышленников, с которыми обмениваются опытом и новыми идеями.

Изделия, выполненные своими руками — это оригинальный подарок и фоторамка не исключение. Нужно только освоить базовые техники, а дальше формируются собственные направления.

Техники изготовления фоторамки

Для изготовления рамки для фото осваиваются две базовые техники:

Подготовка основы
Оформление основы

Главной задачей обрамления фотографий — это выделить её на общем фоне.

Техники подготовки основы

Изделие делают разных форм. Они могут быть круглыми, овальными, квадратными, прямоугольными или фигурными. Форму выбирает мастер сам, но это определяется также видом материала, формата фотографии и стиля интерьера.

Виды основ

В качестве основы могут быть взяты готовые рамки для фото, которые продаются в изобилии.

Они изготавливаются из дерева, пластмассы, металла, стекла или керамики.
Подходят для этого старые предметы, которые уже не используются и найдутся в каждом доме.
Это — старая книга, оконная рама, часы, фоторамка зеркала, пустая бутылка и многое другое.
Сделать основу рамки можно из подручных материалов самостоятельно из картона, пенопласта, бумаги (оригами), спичечных коробков, теста, потолочной плитки, стенового плинтуса, прутьев дерева.

Примеры подготовки основы

Если берут готовое изделие, то её надо только оформить по замыслу мастера.

При вторичном использовании старых предметов надо подготовить место для размещения фотографии. Если это будет старая книга, вырезается отверстие нужного размера в обложке, если часы, то извлекается часовой механизм и так поступают с каждым выбранным предметом.

Рамку из теста готовят путём смешивания муки (1 ст.) с солью (0,5 ст.). Дальше в смесь добавляется вода (0,5 ст.), в которой растворён пищевой краситель, и растительное масло (50 мл). Из хорошо перемешанного теста формируется фоторамка и сушится в духовке при 100 ◦С, готовая форма покрывается лаком.
Основу из потолочных плиток сделать легко. Для этого надо с помощью ножа вырезать из плитки выбранную форму рамки.
Из потолочного или стенового плинтуса склеивают рамку, для чего предварительно отпиливают под углом 45 ◦С детали.
При изготовлении рамки для фото из картона своими руками необходимо взять плотное полотно и вырезать нужный размер. Он может быть любой формы. Далее вырезается центральная часть с учетом размера фотографии, причём края рамки должны быть не меньше 4 см. Необходимо вырезать плоскость для задней части рамки.
Оригинальные основы можно смастерить из веточек и прутиков. Чаще всего используют веточки ивы, камыша или вербы.
Для крепления деталей подойдёт веревка или клеевой пистолет. Сделанную рамку покрывают бесцветным лаком.
Аналогичным способом изготавливается фоторамка из палочек от мороженого.

При изготовлении основы учитываются варианты размещения. Если фоторамка будет стоять на мебели или окне, делается подставка на задней стороне. Если её будут вешать на стене, прикрепляется петля.

Техники оформления основы

Чаще всего используется техника аппликации, когда на поверхность фоторамки прикрепляются различные предметы для украшения.

Соединяются различные материалы с помощью клея ПВА, горячего клея (клеевой пистолет) или двустороннего скотча.
Эта техника является основной. Она позволяет делать изделия в разных стилях с использованием природных и рукотворных материалов.

Другая техника — это декупаж.

Для выполнения декупажа используют цветные салфетки, ткани или декупажные карты (специально подготовленные изображения).
Вначале фоторамка обрабатывается наждачной бумагой, потом наносится клей ПВА и затем вырезанный фрагмент декупажного материала.
Поверхность разглаживается и оставляется под прессом для сушки.

Виды материалов для оформления

При выборе материалов для оформления рамки своими руками важно знать, как правильно выбрать их цвет. Так, цветные фотографии лучше оформлять светлыми деталями. При выборе цвета можно сделать акцент на отдельную деталь снимка.

Для чёрно-белого фото подходит материал серого, белого или серебристого цвета.

Бумага: для декупажа, упаковочная, глянцевая (старые журналы), карты географические, нотные листы
Природные материалы: камни, ракушки, ветки и диски деревьев, шишки, береста, пробки
Ткани, нитки, фурнитура: пряжа, фетр, шнур, жгут, вязаные помпоны, кружева, шёлк, парча, атлас, шерсть, кожа, мех, джинсы, пуговицы, бусины, бисер
Зерна, плоды, пряности: кофе, чечевица, орехи, семечки, крупа, фасоль, ваниль, перец, кокосовая стружка, лавровый лист, звёздочки аниса, высушенные дольки апельсина.
Разные предметы: пазлы, битые диски, кнопки клавиатуры, карандаши, тесто, яичная скорлупа, сургуч, катушки ниток, цветы искусственные или засушенные, бижутерия.
Квиллинг — фигуры, скрученные из листов цветной бумаги, открыток или глянцевых журналов

Оформление фоторамки может быть выполнено в разных стилях:

Эко-стиль;
Шебби-шик;
Хай-тек;
Классический;
Романтический;
Стилизация под старину;
Кантри (деревенский);
Детский.

Стиль оформления основы фоторамки должен соответствовать стилю интерьера и предполагаемой фотографии.

Предварительно изучаются особенности каждого стиля, тогда они правильно применяются.

Примеры оформления

Можно декорировать основу пуговицами. Есть варианты, когда пуговицы имеют один цвет и размер, один цвет и разные размеры, разные цвета и один размер, разные цвета и размеры.

Если необходимо окрашивать пуговицы, лучше использовать акриловую краску.

Для оформления основы используют дары моря — ракушки и камни. Лучше выбирать легкие и плоские камни, а ракушки разных форм и размеров.
Если выбрана для декорирования яичная скорлупа, её надо вымыть, высушить и разбить на осколки и приклеить к основе. Можно её покрасить разными цветами и обязательно покрыть лаком. Аналогично используют осколки дисков или витражные стекла. Они окрашиваются акриловыми красками.
Украсить изделие берестой не сложно. Вырезается заготовка из полотна и приклеивается горячим клеем. Такое оформление подходит для чёрно-белых снимков.
При использовании тесьмы или шнура их приклеивают по периметру основы с помощью двустороннего скотча.
Оригинальная фоторамка получается из трубочек разноцветных листочков. Их можно сделать, накрутив бумагу на ручку. Из цветных полосок можно сделать оформление по технике квиллин. Для этого скручиваются из бумаги спиральки и прикрепляются к фоторамке.

Как много фоторамок можно сделать своими руками и каждый может придумать свою технику изготовления.

Теперь появилась мотивация заняться рукоделием? Думаю, что да! Дерзайте и делитесь фото рамки, сделанной своими руками в социальной сети.

Читайте также: