Как сделать пушечные порты на модель парусника
Обновлено: 07.07.2024
Качественная мебельная эмульсия ПВА при высыхании может не уступать по твёрдости древесине или даже иной пластмассе. Поэтому проклеенную ею бумажную массу после высыхания можно обрабатывать, используя примерно те же инструменты.
Для начала стоит предварительно, в черне, выровнять наружную поверхность корпуса. Это можно сделать обыкновенным, удобнее, конечно, большим, кухонным ножом. Только необходимо хорошо его заточить. Перочинный нож здесь подойдёт хуже, т.к. у него, как правило, больший, чем у кухонного, угол заточки, и работать будет менее удобно.
Качество заточки ножа, как, впрочем, и для любого резца, определяется, во-первых, визуально: рассматривая режущую кромку на свет – на ней не должно быть блестящей линии, ниточки; во-вторых, экспериментально: можно просто попробовать сбрить несколько волосков на влажной руке – хорошо заточенный нож выбреет кожу одним движением.
Ножом срезаются выступающие на поверхности клапаны, которыми приклеивались картонные выкройки, сглаживаются рёбра, прочие крупные неровности, которые в дальнейшем будут препятствовать равномерной оклейке корпуса.
После этого выровненная наружная поверхность оклеивается размоченной бумагой, так же как и внутренняя. При этом соблюдаются все те же условия: симметричность, направление волокон и т.п.
Отличие только в том, что ровность внутренней поверхности – условие, в общем-то, не очень обязательное. Здесь же это гораздо сущестивеннее - от качества выпролнения этого этапа зависит, сколько сил и времени Вы потратите на дальнейшее шлифование.
Из этих соображений стоит сразу при оклейке стремиться придавать листкам бумаги желательную форму, отрывая "лишние" куски. Не стоит, правда, и "мельчить", стараясь сформировать ровную поверхность из небольших кусочков. Попробуйте взять листок побольше и надорвать его вдоль волокон с одного края в нескольких местах на отдельные полоски с учётом кривизны оклеиваемой поверхности. При наложении на неё эти "хвосты" сами лягут так, как необходимо.
Особо пристальное внимание следует уделить носовой и кормовой оконечностям – опыт показывает, что именно там в процессе высыхания чаще, чем в других местах, начинает отслаиваться бумага, образуя пузыри, "чижи". Поэтому, минут через 10-15, когда клей немного "схватится" и не будет риска сдвинуть листки, так же хорошо нажимая пройдитесь по ним влажной кистью, как и по внутренней поверхности.
Грамотно выбранная бумага, будучи хорошо размоченной и пропитанной клеем, обычно достаточно легко, без проблем принимает нужную форму.
На этой стадии работы не стоит "экономить" на клее – от тщательности проклеивания будет зависеть, придётся ли Вам ремонтировать поверхность после шлифования и ещё раз перешлифовывать заново.
Перед завершающей сушкой надо не забыть вновь приклеить полоски картона на верхние кромки бортов.
Срок окончательной просушки, так же будет зависеть от толщины оболочки и погоды, но, как правило, лучше подождать пару суток. Шлифовать можно только полностью просушенную заготовку. За это время нужно, как уже описывалось, линейками проверить точность формы корпуса.
Вот, пожалуй, и все главные рекомендации, которые можно дать по формированию корпуса. Надеюсь, что их окажется достаточно для качественного выполнения этого ответственного этапа
К сожалению, фото главной палубы с разметкой не сохранилось, но вот как выглядит другая палуба выполненная по такой же технологии до обработки лаком. Цветопередача не совсем верная получилась. Реальный цвет планок (классическая липа) такой же, как и на предыдущем фото.
Ну а после расстройства с палубой я еще добавил себе расстройства, покрыв корпус лаком. В данном случае использовался другой лак, и он очень хорошо подчеркивал текстуру дерева. А вот технология покрытия у меня оказалась не на высоте. Покрывал я все кисточкой, а т.к. лак был быстросохнущий, то остались разводы.
Спасло меня то, что их было все таки немного и они легко поддались зачистке. После зачистки корпуса нулевкой, цвет стал более естественным из-за того, что весь глянец исчез. С этого-то момента я решил все делать матовым. Зачистив корпус, установил бархоуты. На форумах я видел, что кое-кто их крепил на гвоздики, однако я решил обойтись без них и после распаривания и придания соответствующей формы рейкам, приклеил их к корпусу. Правда, в нескольких местах пришлось их посадить на деревянные нагели. Но т.к. они из того же дерева что и бархоут, то это в глаза не так бросается как гвоздики.
По технологии, так называемые лафеты, под часть орудий верхних палуб вставляются через пушечные порты и клеятся. Мне это показалось ужасно неудобным и т.к. я все равно настилать палубу буду отдельно от корпуса, то я решил прорезать отверстия в палубе. Так сказать монтажные отверстия. Как оказалось стандартной высоты прилагаемых лафетов не хватило, и пришлось их подгонять, подкладывая кусочки из остатков. После того как лафеты были установлены, я не смог удержаться чтобы не положить на них пушки. Зрелище порадовало глаз. Кстати, лафеты потом были обработаны морилкой под каштан. Именно этот цвет у меня потом будет часто использоваться.
Когда я смотрел работы других моделистов, то мне казалось неестественным, что все стекла делались имитацией. Особенно не понимаю, когда их делают белой или синей краской. По-моему, модель от этого теряет свою, как бы, объемность. Хотя по инструкции все и закрашивалось, но я решил от этого избавиться и поставить прозрачные окна. Знаю, что это называется иллюминатором, но называть таким словом такие окна на паруснике как-то язык не поворачивается. В общем, началась у меня полная реконструкция кормовых помещений. С помощью Дремеля были прорезаны отверстия под окна, и срезана часть перегородок под помещения. Ну а после, как говорится, доработать напильником. В моем случае ножом и надфилем.
Ну и вырезана мебель и переборка для нижнего помещения. С верхним ярусом я решил пока повременить т.к. у меня появилась новая идея, о которой я, впоследствии, расскажу.
По инструкции, пиллерсы на фальшборте должны делаться из рейки круглого сечения. Смотрится тоже неплохо, но мне этого показалось мало поэтому, сделав нашествие в магазин, я купил фигурные пиллерсы.
И, конечно же, установил их. Повозиться, конечно, пришлось. Детальки маленькие, и упорно хотели выскочить из рук при обработке. А подгонять приходилось каждый индивидуально, чтобы избежать щелей между пиллерсом и планширем. Но результат того стоил. Параллельно с ограждением, приклеил вертикальные планки бархоута (не знаю, так ли они правильно называются) и сделал по обоим бортам двери. Двери по инструкции предлагалось сделать по изгибу борта, но я решил их чуть утопить в борт и сделать вертикальными.
С тоской поглядывая на палубу, которая у меня получилась с таким печальным результатом, я решил, что нужно все кардинально поменять. В итоге взяв стамеску с молотком, я ее безжалостно срезал и удалил все излишки. Шпангоуты тоже подверглись доработке. Дело в том, что часть пушечных портов была чуть ниже к палубе, из-за чего орудие на лафете касалось верхнего края порта. В общем, спешка и нетерпение меня подвели. Урок мне на будущее. Все контрольные примерки и доводки проводить еще на стадии сборки каркаса.
В этот раз от карандаша для имитации конопатки я отказался. Буду использовать нитки. Так же решил на настил использовать не липу, а танганьику. Выбор танганьики был обусловлен тем, что настил из липы не давал того цвета, который мне хотелось. А очень много опытных моделистов хвалили ее и использовали в моделях для настила. Ну, в общем, решил и я посмотреть, что же это такое. Заказал в магазине по немного полос из различных сортов дерева, с которыми потом проводил, так сказать, сравнительный анализ. Танганьика мне определенно понравилась и цветом, и структурой, и прочностью.
Перед тем как резать рейки на определенную длину, решил края реек обработать наждачкой. Но, попробовав руками обработать одну, понял, что это несколько неудобно, и есть возможность сломать рейку из-за того, что она при обработке гнется во все стороны. Поэтому, взяв длинную линейку, я ее разрезал пополам, а потом ровными сторонами склеил вместе, оставив лишь небольшую щель, в которую будет боком вставляться рейка. С такой конструкцией процесс сразу пошел намного легче.
Ну а дальше классическая укладка реек на шаблон палубы.
Т.к. рейки уложены на ватман, то если бы я такую палубу установил в корабль, она бы продавилась. Следовательно, ее нужно было усилить. Усилитель должен быть тонким и иметь хорошую жесткость. Сначала я подумывал о листе из тонкой фанеры, но скажу честно, желание ее использовать у меня отбила стоимость одного листа. В итоге остановился на использовании алюминиевого основания. Для этого взял простой профиль из тех, которыми обшивают потолки в помещениях. Благо на строительном рынке, куски нужного размера нашлись без труда.
Придя домой с рынка, я нанес на поверхность профиль моей палубы. Как и в предыдущем случае, фотографий процесса изготовления главной палубы не сохранилось (ну не думал я, что буду рассказывать про постройку), поэтому рассказываю на примере другой.
Вырезал палубу и очень тщательно зачистил ее с обеих сторон. Это нужно для того чтобы клей мог схватить склеиваемые поверхности.
Результат, как говорится, на бархоутах.
Чтобы немного расслабиться и разнообразить работу, решил там, где будет световой люк, сделать небольшое помещение.
Ну а там, где на палубе будут решетки, что-то вроде палубы под ними. Как всегда вооружившись Дремелом, стамеской и молотком еще больше расковырял корпус, проделав в нем площадку под будущую вставку-палубу.
Ну и, конечно же, примерял туда эту самую вставку. На фото она пока пустовата и просто туда вставлена, а не закреплена. До закрепления еще далеко.
На этом я заканчиваю обзор второй части. Следующий обзор будет состоять из двух частей, и в нем я расскажу про чернение латуни, и проведение освещения в корабле.
Продолжение следует…
ПРИ КОПИРОВАНИИ ССЫЛКА НА ОРИГИНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Для конопатки хороший результат дает использование черной бумаги. Эта технология описана на всех судомодельных форумах. В результате получаются реечки с черным торцем. Выходит просто превосходно! Дополнительный плюс - при наклеивании палубных досок бумага пропитывается клеем и становится единым монолитом с палубой, в результате циклевка получается идеальная, соответственно и палуба тоже.
Кстати на первой своей модели я использовал нитки как и автор этой модели, честно говоря результат меня не порадовал. Циклевка палубе необходима, а нитка дает изрядный ворс и все это выглядит в большей или меньшей степени как минимум неаккуратно.
С ниткой была моя первая пробная работа, в дальнейшем на эти грабли я решил не наступать. Теперь пользую только технологию с бумагой. Удобно, просто и результат превосходный.
А в целом модель у вас получается очень неплохо, аккуратно, респект!
Кстати с имитацией помещения под световым люком на мой взгляд напрасная трата времени, сквозь него не будет видно практически ничего. Но. как говорится хозяин барин))))
Модель прекрасная, давно мечтаю сделать нечто подобное, но пока вынужден ограничиваться мелкими формами. Но хотел напомнить о способе нутия реек. Прочитал на одном и судомодельных форумах, а потом встретил в книги одного американского судомоделиста-корифея. Это замачивание реек в нашатырном спирте. Надо либо длинный трубчатый сосуд, либо в ванночке, но тогда необходимо отсутсвие домашних. Хорошо замоченные планки 1,5 мм буковые планки гнутся как прутья. Рекомендую попробуйте на следующей модели.
Еще раз преклоняюсь перед Вашим терпением.
На счет конопатки посмотрите у Бориса Волконского, он кажется делал пакеты, если не ошибаюсь, из "палубных досок" и чернил один торец и один бок при помощи окрашенного чуть разведенного ПВА.
Ответ: Большое спасибо и за совет, и за комплимент:).
Замачивание с помощью нашатыря я тоже пробовал. Рейки гнутся хорошо, но особой разницы с распариванием я особо не заметил. А вот отсутствие запаха дает очень ощутимые преимущества распаривания перед нашатырем. Кстати на толстых рейках в 3-4мм нашатырь мне практически не помог. Даже вымачивая их почти сутки. А вот обдавая кипятком, мне удалось добиться нужных фигурных форм.
Модель красивая, тоже мечтаю о подобной. Присматривался к такой же только китайского производителя. Сейчас собираю корсара, но что то стесняюсь обзор делать. многие его собирают.
тем более моя первая модель не знаю что получиться, но стараюсь. А сразу настроиться на такое у меня наверное духа не хватило бы. Респект , жду продолжения, может и я что интересного подчерпну для себя.
Эх, давно точу зубы на эту модель :). Удачной вам постройки и ждем следующих обзоров.
p.s. Для имитации конопатки я использовал простой карандаш- чернил торцы реек. После циклевки палуба выглядела отлично - тонкие аккуратные швы.
Ответ: Спасибо за пожелание:).
Имитация конопатки при помощи карандаша мне тоже понравилась. Но, по сравнению с ниткой, выглядит менее реалистично. По крайней мере, на мой взгляд.
Есть много материалов по изготовлению (преимущественно отлитию) пушечек и дальнейшей их обработке (меднению, чернению). Мой опыт – здесь . И практически не встречается – о лафетах. Учитывая, что их нужно как минимум столько же, сколько и пушек (т.е. много – десятки, а то и сотни) – проблема актуальная.
Купить в Киеве пушечки в комплекте с лафетами нужного типоразмера можно, но дороговато, неспортивно а часто и затруднительно (даже в Киеве). Мне встречались два типа: литые и фанерные. Учитывая геометрию изделия, отливать лафет существенно сложнее, чем пушку. Да и как потом красить олово под дерево? Лучшие наборы для сборки модели парусника от недешевых производителей предлагают вырезанные из фанеры сборные лафеты. Точный лазерный рез имитирует сборную из брусков конструкцию. Однако, если у нас под рукой нет станка для точной лазерной резки, то можно утомиться вытачивать с пол-сотни одинаковых деталей лобзиком и надфелем. Проще воссоздать оригинальный технологический процесс изготовления больших лафетов.
Основание делаем из школьной линейки. Режем простым канцелярским или модельным ножом. При резе боковых сторон трапеций лучше идти от большего основания к меньшему - иначе волокна уведут нож и спровоцируют скол.
Колеса: Нарезаем из круглой заготовки. Вполне подойдут палочки от мороженного (обычно встречаются в фруктовом льду). Можно заранее покрасить обод. Например смесью ПВА и гуаши. В качестве оси – медная проволока или зубочистка.
Для сверления есть бор-машинки, но вручную легше просверлить перпендикулярно в обоих плоскостях. Опять же можно купить цанговый зажим для сверел все в тех же специализированных магазинах. Мне в рыбацком попался более дешевый вариант сверла с ручкой (видимо, для того, чтобы сверлить грузила). Просверлить основание (линейку) в торец насквозь не составило особого труда. Впрочем, это необязательно – достаточно 3-4 мм., чтобы держалась полуось.
Далее – окончательная подрезка, подгонка надфелями, морилка, лак.
Модификации лафетов: боковушки из бытовых спичек получаются не очень прочными. Можно укрепить их. Отрезками дубового шпона. Или же сразу после склеивания боковушки укрепить слоем шпона. Волокна, естественно, должны идти перпендикулярно спичкам.
Еще приятнее работать с каминными спичками (примерно 3*3 мм). Кроме того, последние позволяют обойтись без фигурного нарезания линеек. Перемычки делаем из палочек для размешивания кофе. Чем высверливать потом – лучше прорезать канавку в нижнем бруске заранее.
В зависимости от масштаба и размещения пушек на корабле, добавляем детали: запирающие латунные скобы, передний щиток, клин для прицеливания и т.д.
Ген, даже жалко такую красивую обшивку черным красить!
Работа над чистовой обшивкой фрегата "Кастор". Ничего сложного, если бы не декоративный брус, повторяющий форму планширя. Поэтому работы приходится проводить строго поэтапно:
- вначале клеим короткий отрезок декоративного бруса;
- следующий шаг - наклейка полукруглого "колена", аккуратно выпиленного из черного граба и обработанного надфилями;
- вырезаем, подгоняем по изгибу "колена" и наклеиваем "широкую доску" из травленого черного шпона. Не забываем про швы - оставляем для этого узкие щели мажду "досками";
-к верхнему торцу "колена" по верхнему краю "широкой доски" наклеиваем декоративный брус, выпиленный из черного граба.
- в конце завершаем обшивку борта черным шпоном - эти работы пока предстоят.
PS. При большом увеличении заметил, что уголок "доски" обшивки из светлой груши откололся. Досадно, но исправимо. Сделаем после завершения этих работ.
Приступаем к формированию штульцев. Материал - ученическая линейка 30 см и черный шпон.
Оклейка шпоном нужна для того, чтобы исключить возможные неприятности в виде "вылезающих" светлых участков дерева.
Сверху и снизу по внешнему краю "рёбер" штульцев наклеены вертикальные черные буртики черного шпона высотой около 1 мм. Они будут играть упоров при монтаже внешней обшивки с окнами. Но - об этом позже.
Верхнее ребро штульцев оклеено черным шпоном. Это будет крыша, на которой мы смонтируем навершие. Оно не имеет стандартную форму покатой на внешнюю сторону крыши с "чешуей". Будем думать, как ее исполнить. Но - об этом тоже позже.
Извините, что встреваю, я не застал открытия этой темы, но, пару замечаний, Имхо, нельзя не озвучить.
Вы тут обошли вниманием один из немудрёных, но достаточно важных(уж, коль скоро топик "для начинающих..") вопросов - это о малковании(или малковке) боковых торцев шпангоутов, а так же других деталей, где происходит сопряжение с рейками обшивки, или типа них под разными углами. О смысле её вообще, и о нюансах, типа способов, геометрии, инструментах в частности..
И ещё. По-скольку ликбез ориентирован, таки, не на сборку китов-партворков, самопил, всё же, подразумевает серьёзную работу с чертежами, и переносом размеров в выбранных масштабах на материал, то до начала начал, всё же, работа должна начинаться с главной исходной, отправной точки - определения толщины киля. И, если определяющим критерием всей работы является масштаб, то, с учётом последующей обшивки киля, килевую рамку придётся делать толщиной, данной масштабом. Либо, высчитав толщину киля, подобрать подходящую толщину фанеры, или пластины и уже к материалу можно немного "подстроить" сам масштаб.
Да.. Наверно, ещё было бы не лишним упомянуть о необходимости изготовления и применения стапеля. Его сути и примерных вариантах конструкции.
Алексей, замечания справедливые.
Увы, когда работаешь над корпусом, не все успеваешь зафотографировать и задокументировать. Работа идет, об отчете не думаешь; а, если работа не идет, и фотографировать нечего.
Отвечаю на вопросы:
1. малковка делается на полтолщины шпангоута деревянным бруском с наклеенной на него наждачкой. угол малковки подсказывает вначале гибкая рейка, которую укладываем на шпангоуты, потом - опыт. Нюансы - неприятная работа, я ее не люблю. Но выручает то, что шпангоуты из ДВП - пару раз провел и - готово.
2. Толщина киля - показана на чертеже минус планируемяя лицевая обшивку (в моем случае - шпон). Фанеру не использую и потому могу выбирать любой желаемый масштаб, под масштаб пилю рейки требуемой толщины, из реек набираю килевую раму.
3. Стапеля нет. И никогда не пользовался стапелем.
А нахрена мне стапель? что я с ним буду делать. И, главное - зачем мне тратить на него силы и время. Я прекрасно обхожусь и без стапеля. Когда корпус в чистовой будет готов, изготовлю черновую рабочую подставку с кильблоками. Она очень удобна при отбивке ватерлинии и монтаже рангоута и такелажа.
Геннадий, ну, в общем, понятны мысли. Хотя, о малковке и стапеле я думаю несколько иначе. Можно как-нибудь поговорить об этом, если интересно. Мож я узнаю что-то новое для себя, может, ты..
Читайте также: