Как сделать провод на ноутбуке
Обновлено: 02.07.2024
Проблема вот где — от времени расшаталось гнездо зарядки — разъем питания ноутбука, провод постоянно выскакивает.
Чуть передвинешь девайс, на колени возьмешь, на стол переставишь — кабель уже отошел.
Поскольку батарея не заряжается, нужно срочно искать провод, втыкать опять куда надо. Такое происходит часто. А своевременно замечать не всегда получается.
Все бы ничего, мне этого компьютера пока хватает дома — личную почту посмотреть, иногда фотографии обработать быстренько, все-таки по-хорошему меньше надо за ним сидеть, и так на работе целыми днями в экран пялишься.
Я долго мучалась, ремонт питания ноутбука решила не делать — нет смысла, раз я скоро собираюсь купить девайс, но все же решила предпринять попытку самостоятельно что-то улучшить, хотя бы на время. Это все опять же от лени, ведь она, как известно — двигатель прогресса!
Обращаю еще раз ваше внимание — во-первых, это временное решение проблемы, чтобы не тратить деньги на замену или ремонт, если вскоре собираетесь покупать новый комп и надо какое-то время еще обойтись старым. А во-вторых, мой способ подойдет девушкам, женщинам. Мужчины к технике относятся по-другому, ноутбук починят аккуратно, а если сами не смогут, то отнесут в ремонт.
Технология такова: к корпусу хорошим клеем приклеить одну часть липучки, вырезанную по форме круга с дыркой внутри.
Мне раньше частенько нужно было приклеить что-то, но, с сожалением выбрасывала. Теперь все по-другому! Состав так хорошо схватывается, что даже если потом пластмасса ломается, то происходит это уже совершенно в другом месте! Вот так.
Принцип прост. Намазываем клеем, посыпаем содой, прижимаем. Или сначала склеиваем, прижимаем, потом (сразу же) выступивший по краям клей посыпаем содой. В зависимости от вида и площади приклеиваемых поверхностей. Так проделать несколько раз.
Разъем питания ноутбука — гнездо для электропровода — расшаталось. Быстрое решение
На конце штекера сетевого провода будет находиться другая часть липучки. Чтобы ее удобней можно было закрепить, я сначала приклеила черную плотную ленту, обмотав ее вокруг конца электрокабеля, а затем приклеила к образовавшемуся торцу ленты другой кружочек липкой ленты, а для надежности еще пришила его по краю.
Зарядка для ноутбука — конец сетевого кабеля с липучкой
Вот что получилось:
Штекер кабеля держится в гнезде зарядки ноутбука на липучке :)
Красоты мало, спорить тут не о чем. Ерунда, что и говорить. Зато свое полезное предназначение эта переделка выполняет. :)
Раздумья какой ноутбук лучше выбрать для моих целей
Сейчас подумываю приобрести новый лэптоп, наконец-то созрела. Пора уже — тут в Германии можно списать часть стоимости с налога. Что касается компьютера, мне сделать это можно раз в 5 лет, сумма (сколько-то процентов) делится на несколько лет. Но это как-то влияет только в том случае, если затрат, которые можно списать, было много, больше определенной суммы, если нет, то это к сожалению не учитывается. Считается, что дома ты им будешь пользоваться, например, на 30%, а по работе на 70%.
Еще конкретно не решила, что это будет. Подумываю о маленьком экране с IPS, и чтобы его можно было подключить к экрану моего телевизора. Хочется все, и подсветку клавиатуры, и быстродействие, и неплохой экран, да много еще критериев.
Какой новый лэптоп купила в итоге
Вот у меня уже новый маленький и хорошенький Lenovo ThinkPad Yoga 12,5 дюймов с IPS экраном, i7, 1,8GHz, 8GB RAM, 256GB SSD. Он у меня может подключаться у телевизору, который я иногда использую в качестве экрана. Можно иногда и фильм посмотреть, комфортно лежа на диване. Пока что я всем довольна.
Кстати, думала посмотреть как будет вести себя разъем питания в новом ноутбуке, но не получилось — он в настоящее время не используется. У меня теперь есть docking station!
А в качестве экрана для написания текстов я приспособила большой плоский экран телевизора. Расстояние до экрана тоже пришлось солидно увеличить, но у меня из секций можно построить разные варианты стола, поэтому тут проблемы не возникло.
Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказан один из способов, как починить штекер зарядки ноута и гнездо в ноутбуке.
Обратилась за оперативной помощью наша любимая пикабушница @Alexandritcho, говорит, что чуть провод зарядки двинешь и ноут "тухнет". Надоело говорит, каждый раз искать положение, когда питалово в ноуте появляется.
Если гнездо зарядки чуть шевельнуть, то гнездо смещается. Это говорит о том, что либо винты открутились, которое его держит, либо крепления гнезда отломались.
Из нижней фотки можно сделать вывод, что просто винты крепления гнезда зарядки ослабли, вот и болтается, но это еще не все.
Гнездо зарядки элементарно вытащилось, чуть оттопырив плату. Повезло, что не пришлось всю плату снимать, чтоб его отстегнуть.
Как видно из фотки, там контак отвалился, который идет на "минус".
Снимаем черную изоляцию.
Готовим домашний боекомплект.
И припаиваем 2 черных провода на свое место.
На работе продолжил потрашить ноутбучную зарядку. В разъёме зарядки, в отверстии разъема находятся 2 прижимных контакта. Один из которых отломался и не контачил вовсе. Поймать тот момент с одновременными неисправностями, чтобы напруга пошла на ноут, было еще то интересное занятие.
Обрубаем неисправный разъем и меняем на идентичный. В ближайших магазинах его хрен купишь, заменил на такой же от нерабочей (котики погрызли и замкнули) зарядки.
Зачищаем концы на обоих проводах, надеваем кембрики если есть. Припаиваем центральный провод к центральному. Натягиваем кембрик, или скотчем/изолентой обматываем пару раз. Я использовал термоизоляцию и обмотал фторопластовым скотчем, что придает жесткость конструкции. Еще я использовал несколько термоусадок, которые заранее одел на провод, разного диаметра. Припаиваем второй провод.
Натягиваем термоусадки и с помощью зажигалки, прогреваем их. Если нет термоусадки или кембриков, то и изолента подойдет, просто отматываем.
На термоусадку, еще обмотал в 2 слоя фторопластовый скотч, чтоб жесткую конструкцию сделать. Поверх скотча, обмотал изолентой. Теперь не будет изгибаться, что крайне существенно понизит риск облома провода у основания разъема. Получилась очень жесткая конструкция.
Вытаскиваем из ноута батарейку и включаем. Шевелим в разные стороны.
Все работает, не отключается.
Тс а из какого ты города? У меня наушники разер кракен. Сломался штекер. Я его сам пытался починить но не надолго помогло. Как можно к тебе обратиться за помощью и сколько будет стоить? Я в спб, но не так уж давно тут. И за 4 месяца никак не могу найти того кто починит. Да и жалко кому попало отдавать хуже ещё сделает Видел у тебя подобный пост.
Как же меня за*бала в свое время вторая проблема на моем ноуте(то же Acer). Каждый год приходилось покупать новый БП.
ТС, может Вы подскажете. Есть пожилой планшет, работает в целом неплохо - посмотреть фильм, почитать книгу, мне больше и не нужно, для прочего есть компьютер, телефон.
Но возникли проблемы с сенсором - попала под него металлическая пыль. Это я, умелая рукожопка, так починила разъем зарядки - по периметру корпуса идет металлическая полоса. Так как родная зарядка благополучно умерла, пришлось найти подходящую. Разъем был от другого устройства, пришлось перепаять, но контакт не доходил. В итоге пришлось обрезать резину у разъема на зарядке и спиливать часть этой металлической полосы, так пыль и попала. Внимание вопрос: возможно ли вернуть работоспособность сенсора? Снять защитное стекло не вариант - даже при хорошем нагреве оно не отклеивается, а крошится. Опасаюсь повредить экран.
Можно было бы, конечно, обратиться в сервис, но проще купить новый планшет :) Да и вообще - это дело принципа, самостоятельно починить.
Всё хорошо, молодец, опять поставил плюс.
Привет, как с тобой связаться? Есть 2 телефона у обоих проблема с микро юсб. как в посте про планшет, отвалились на обоих.
Уважаемый @gepka ! Давно тебя читаю, пользуюсь советами, сам по совместительству работал админом и в сц. Очень часто такие проблемы бывают из-за того, что расшатываются/отламываются стойки крепления экрана, а т.к. они обычно металлические, гнездо на них может коротить, вызывать перепады напряжения и убивать зарядку быстро. Совет: После того, как починил, не поскупись на изоленту и термоклей для изоляции. При повторном ремонте снять легко, минимальная вероятность того, что провод перетрется, не замкнет на плату или стойку.
@gepka, ноут сполз с дивана и ударился об пол. потух экран. Думал, что что-то отошло или соскочило внутри, хотел разобрать и оценить визуально. Ноут Gateway, открутил все болты, пытаюсь снять пластик, но за что-то цепляется по центру. за что может цепляться?
блин, как же ты крут)
Тут кстати подойдёт обычный power jack, коих дофига в радиомагазине. Я так зарядку от тошибы ремонтировал.
Автор, у меня в ноуте очень интересная проблема, что можете сказать, а то у меня даже нет идей, что именно подыхает:
Ноут ASUS. Третий, а возможно уже четвертый год живет. Последние два месяца стал немного страдать херней: Втыкаю зарядку - не видит. Вытаскиваю. Втыкаю. И так до тех пор, пока он не увидит её. Увидел - все. Можно пользоваться. Если после того, как он её увидел её вытащить, то если не долго ждать и засунуть обратно, то он снова увидит заряд. Если больше, чем на определенное время - не увидит. В среднем нужно сделать 10 фикций, чтобы он увидел зарядку.
На самом ноуте:
Иногда криво отображает заряд.
Один день он мне пищал. Я не знаю, кто ещё может пищать в ноуте, кроме самого блока питания.
А в итоге как всегда, любой ремонт можно выполнить с помощью изоленты.
Доброго времени суток! Имеется эл.кальян Starbuzz E-Hose,перестал заряжать,после чего был разобран и провод идущий к гнезду зарядки оказался оторван(не при разборке),припаял его,но зарядка всё равно не идёт. Могли бы что то посоветовать и если интересно,то посмотреть.
@gepka, может что подскажешь - HTC ONE S начал люто, неконтролируемо перезагружаться при подключении к вайфай. Доходит до того, что перезагружается 3-4 раза подряд, какое то время работает нормально, потом опять за старое.hard reset не помог. в чем может быть дело и излечимо ли это? Заранее благодарю за ответ.
@gepka раскажи какой микроскоп используешь для ремонта? какое увеличение? цена.
если б я такое зарукожопил - меня б вусмерть заминусили! :):)
хе-хе. нормально сделал, держится и работает - ну и нехрен, а кому нужен эстетический вид - идёт и покупает новый блок питания.
привет. подскажи, гоупрошка 3 блек эдишн, при включении немного снимает и зависает. и на экране значек градусник, типо перегрев.
сброс на заводские настройки не помог.
ТС,кстати,не поможешь советом?У меня случилась странная шляпа с монитором.Он перестал включаться.То есть нет - он включается и тут же гаснет.Причём,достаточно один раз нажать на кнопку включения и он продолжает сам включаться и выключаться.При этом и блок питания и сам монитор издают тихий,прерывающийся звук,эдакое лёгкое прерывающееся жужание,чем то напоминающий заводящуюся машину - такое бывает,когда движок не заводится,как будто пытаешься завести,но тяги не хватает.Первым делом я подумал,что накрылись конденсаторы,открыл корпус монитора - никаких вздутий,или следов оплавления визуально нет.Грешу на блок питания - с той мыслью,что в штатном режиме он никогда никаких звуков не издавал,ну или как минимум - я их никогда не слышал,хотя сам БП монитора под рукой.Вот и думаю,то ли пытаться найти и заказать новый БП,то ли вообще покупать новый монитор.Просто брать новый монитор,если дело в БП - жаба давит,а как проверить - в нём ли дело,не имея аналогичного БП - не представляю.Так что собственно говоря - совета спрашиваю как раз в том,можно ли как то без наличия аналогичного БП - проверить - работает ли сам монитор?Сам то БП проверить не проблема,мультиметр купить - 300 рублей,но даже если он пашет некорретно - нет никаких гарантий,что с самим монитором всё в порядке,так как этот странный звук есть и от БП и от монитора.
оооо "калхоз" тож таким занимаюсь когда у клиентов денег не . а так стараюсь заменить шнур который идет от зарядки(разбираю зарядку выпаиваю шнур ставлю новый), ну а гнездо повезло что такое если было бы впаяно в плату то ток замена потому что пропай это месяц-2 к сожалению
Сколько такой ремонт по цене?
Лучше бы научиться чинить, провод от зарядки айфонов, который постоянно перетирается.
В этой статье мы рассмотрим решение проблемы, когда на ноутбуке отсутствует вход под сетевой кабель, он же Ethernet, или LAN-порт. Проще говоря, когда на ноутбуке нет сетевой карты, а нам нужно подключить интернет именно по кабелю.
Производители ноутбуков активно отказываются от разъема LAN в своих ноутбуках. Такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких лет. Владельцы MacBook, например, уже давно забыли, как выглядит этот порт, так как в MacBook их уже давно нет. Чаще всего Ethernet-порт отсутствует на компактных ноутбуках (13-14 дюймов) и на ультрабуках. На обычных, как правило не дорогих ноутбуках, все еще можно встретить вход под интернет кабель. Думаю, что через несколько лет на рынке не останется ни одного нового ноутбука со встроенным Ethernet-адаптером. Разве что какие-то игровые модели.
Почему производители отказываются от этого разъема? Из-за экономии места. Сам сетевой адаптер не маленький. Он занимает много места как снаружи, так и внутри ноутбука. А ноутбуки сегодня такие тонкие, что порт под коннектор RJ-45 в них просто не помещается. Он по высоте практически такой же, или даже выше, чем корпус ноутбука. Вот у меня старый ноутбук, правда, не очень толстый, а вход под сетевой кабель занимает практически весь корпус (по высоте) . Разместить такой порт в более тонком корпусе практически невозможно.Если вы знаете, что вам нужен LAN-порт на ноутбуке, и вы еще ноутбук не купили, то выбирайте среди моделей, которые все еще комплектуются этим портом. Если вы уже купили ноутбук, и оказалось, что на нем нет разъема для интернета, то у вас есть два варианта:
- Забыть о кабеле и подключать ноутбук к интернету по Wi-Fi. Но это не всегда возможно. Иногда необходимо подключить ноутбук к роутеру по кабелю. Или в гостинице, например. Где W-Fi не всегда работает стабильно.
- Использовать переходник USB - LAN. USB LAN Ethernet адаптер. Это внешняя сетевая карта, которая подключается в USB-порт ноутбука. Такие карты работают как с Windows ноутбуками (ASUS, DELL, Lenovo, HP, Acer, Samsung и т. д.) , так и с MacBook. Дальше в статье я расскажу о таких адаптерах более подробно.
Как подключать ноутбук без LAN-порта к интернету по кабелю?
Я уже рассказывал об одном из таких устройств – TP-LINK UE300. Это гигабитный USB LAN адаптер от TP-Link с поддержкой USB 3.0. Работает с любыми ноутбуками. В том числе с Макбуками.
Этих устройств на рынке очень много. Как китайских ноунеймов по несколько долларов, так и качественных и красивых устройств от популярных производителей сетевой и компьютерной техники. Есть модели с интерфейсом подключения USB Type-C. Что очень актуально, так как производители отказываются не только от LAN портов, но и от привычных USB Type-A.
Как выбрать сетевой адаптер для ноутбука?
- Стандарт (скорость подключения) . Fast Ethernet – самые доступные адаптеры. Поддерживается скорость до 100 Мбит/с (10/100 Мбит/с) . Gigabit Ethernet – скорость подключения до 1000 Мбит/с. Если у вас роутер с гигабитными портами, то лучше взять гигабитный адаптер (Gigabit Ethernet) . Если есть возможность, можно взять такой адаптер с запасом на будущее.
- Интерфейс подключения. Если речь идет о ноутбуках, то их 2: USB Type-A (обычный USB) и USB Type-C (новый) .
- Дополнительные разъемы. Есть сетевые адаптеры только с одним разъемом, под сетевой кабель (выше на фото слева) . А есть модели с дополнительными разъемами. Чаще всего это USB (выше на фото справа) .
Я бы не советовал брать самые дешевые адаптеры, если вы планируете часто ими пользоваться. Вряд ли они будут долго и стабильно работать, и выдавать приличную скорость. Вот собственно и все.
Как подключить, настроить и пользоваться?
Все максимально просто. Достаточно подключить Ethernet-адаптер в USB-порт ноутбука. В большинстве случаев система автоматически распознает устройство и устанавливает драйверы. В Windows 10 проблем точно не должно быть. Разве что адаптер какой-то старый.
Даже если Windows не сможет установить драйверы автоматически, их можно установить либо с диска (который есть в комплекте, но не всегда) , либо же с сайта производителя. В крайнем случае можно найти драйвер по ИД оборудования. Об этом я писал в статье какой драйвер нужен для сетевой карты (Ethernet-контроллера).
После того, как драйвер будет установлен и адаптер будет отображаться в диспетчере устройств, можно подключить к адаптеру сетевой кабель от роутера, или напрямую от интернет-провайдера.
Дальше работа и настройка (если это необходимо) ничем не отличается от стационарного компьютера, или ноутбука со встроенной сетевой картой.
Использование адаптера не так удобно, как простое подключение сетевого кабеля в LAN-порт на ноутбуке, но в данной ситуации (когда ноутбук без разъема под интернет кабель) к интернету можно подключиться либо через Wi-Fi, либо через внешний сетевой адаптер.
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", - это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак "+" или "-". Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса "-".
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова "хлопнет". При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о "граблях", на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался - поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 - 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Читайте также: