Как сделать провод из фольги

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Большинство интернет-абонентов использует недорогие роутеры и модемы, работающие на частоте 2,4 ГГц. Их очевидный плюс заключается в цене как для потребителя, так и для оператора, который предоставляет девайсы десятками, сотнями и тысячами. Минус — в эфире уже не протолкнуться, а технические возможности дешевых устройств ограничены. Речь, в частности, о мощности и качестве связи в целом.

Содержание

Эффективность способов

Запускаем первые устройства. Старт дают недорогой TP-Link и Keenetic уровнем повыше, оба работают в диапазоне 2,4 ГГц. Они размещены на одинаковом удалении от устройства, принимающего сигнал. У Keenetic показатели лучше, но у обоих — около –30—35 dB (чем цифра ближе к условному нулю, тем лучше).

Первый замер, и популярный TP-Link показывает сигнал в диапазоне –55—60 dB, находясь за не слишком толстой железобетонной стеной. В таких условиях скорость загрузки составила 19 Мбит/с, что куда меньше доступных 50 Мбит/с в сети. Чуть поодаль сигнал падает до –70 dB, иногда поднимаясь до –63 dB, а вот операционная система демонстрирует качество соединения в 100%.

Осталось проверить, что творится в диапазоне 5 ГГц.

Удаление от точки доступа при снижении мощности сигнала практически не сказалось на скорости загрузки, которая составила около 47—48 Мбит/с. Это наиболее наглядная демонстрация преимущества 5 ГГц.

Что делать на самом деле

Анализируй это!

Для улучшения качества сигнала проще с помощью стороннего ПО провести анализ эфира и внести изменения в настройки роутера, а также следовать некоторым простым правилам. Например, чем выше стоит роутер (до адекватных пределов), тем эффективнее рассеивание сигнала: ему лучше найти место примерно на уровне принимающего оборудования либо повыше.

Выбрать место

Рекомендуют не устанавливать девайс к железобетонным стенам вплотную, так как это может повлиять на распространение сигнала. В идеале размещать устройство на равноудаленном расстоянии от потребителей интернета — грубо говоря, по центру помещения. Или там, где подключение происходит чаще (исключением, пожалуй, является кухня). Это очевидные вещи, но многие их игнорируют. Как, например, и то, что встроенный шкаф с зеркальной дверцей — не лучшее место для Wi-Fi-точки.

Провести апгрейд

Новые модели при сходных характеристиках могут предоставить более стабильное подключение с лучшими показателями. Конечно, оказывает влияние мощность антенны. В случае с моделями TP-Link 840 и 841, к примеру, разница в силе сигнала составила 10—15 dB в пользу более дешевого, но нового 840-го (модель постарше работала с сетью менее стабильно). Но опять же — выбранный канал играет одну из первостепенных ролей, когда речь о 2,4 ГГц.

Перейти на 5 ГГц

Идеальный вариант — переход на 5 ГГц. Однако необходимо быть уверенным в спецификациях подключаемых устройств (тот же iPhone работает не на всех каналах диапазона).

И наконец, дорогущий гигабитный двухдиапазонный роутер не спасет, если подключить к нему компьютер с помощью дешевого радиомодуля.

Работающий вариант с фольгой

Кстати, работающий способ усиления Wi-Fi при помощи фольги все же есть. Его в 2015 году придумали инженеры из Дартмутского колледжа. Их решение предполагает использование фольги в качестве отражающего материала, закрепленного на распечатанной на 3D-принтере антенне. Ее форма и есть главный секрет успеха — она рассчитывается на основании формы помещения и зависит от расположения принимающего и передающего устройств.

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Низкий уровень постоянки на выходе, срабатывает защита. Думаю что это не выходники пробило, потому что всего 2.7в. Есть предположения какой транзистор пробило?

В максимум! Когда будете крутить - сопротивление подстроечника будет уменьшаться, шунтируя переход Б-Э Т401. Соответственно, Т401 будет закрываться и напряжение на его К-Э будет увеличиваться, всё больше открывая Т402, Т403 и они уже откроют выходники. Не обязательно. Не надо ничего разрывать. Измеряйте на эмиттерных резисторах любой из пар выходников напряжение (Р415, Р419 или Р417, Р421, или Р623, Р629 - щупы на эмиттеры противоположных плеч (Э Т404 и Э Т408, например), считайте ток по закону Ома и умножайте его на количество пар ( по схеме 3 пары на выходе). Это и будет общий ТП на канал. мА 30 на пару вам будет достаточно. Ну, 50мА. 30мА на пару - это 30мВ на резисторах (0.5 Ом + 0.5 Ом = 1 Ом. 30мВ/1 Ом=30мА). 30мА * 3 пары выходников = 90мА ТП общий.

Это запросто! Доковыривай А если есть интерес к электронике, есть желание погрузиться в эту отрасль глубже - начинать надо с плат попроще. Это как в любом другом деле - обучение математике начинают со счётных палочек, а не с интегралов и тем более не с теоремы Ферма.

Во-первых, самый ценный ресурс - время. Его надо распределять с умом. Во-вторых, тут надо не столько разбираться и потеть, сколько, как правильно отметил @Dr. West, обзавестись нормальным видеомагнитофоном и платой видеозахвата. Если этому имуществу в дальнейшем найдётся применение - почему бы и нет? А если после оцифровки пяти кассет с записью свадьбы, выпускного и прочих драгоценных мгновений это железо будет лежать мёртвым грузом, занимать место и собирать пыль - ну фиг знает, я бы не стал этого делать.

Насчёт Т15 да хотел 4793 попробовать но сначала кт829А. А насчёт радиаторов на т17, т16 согласен. А Р42 на обоих каналах выгорел но на плате написано 4,7 ком так же и в схеме. А вообще интересно. Замерил напряжение на резисторе R42 там 22 вольта, так что ваша теория не верна. Вернее верна отчасти- ток действительно 4 милиампера а вот напряжение в 10 раз меньше.

Экраны бывают разные для разных кабелей. Начиная от полупроводящих в виде эктрудированных тонких слоев и заканчивая мощной толстой медной или алюминиевой лентой, в виде фольги, в виде фольги + оплетка, Фольга +контактная проволока или просто в виде оплетки.
1 пленка+оплетка - традиционно для РЧК. Что касается рчк-и медная и алюминиевая фольга применяется на равных правах с той разницей, что алюминиевая фольга дешевле, в совокупности с медной луженой проволокой можно получить хороший экранирующий эффект, и зависеть сопротивление связи (основной парамет экранирования, не очень удачный, но какой есть или экранное затухание) будет так же от плотности второй оплетки. Медная фольга на более ответсвенных изделиях в основном применяется, по потерям медная фольга лучше, но это не экран как таковой, а внешний проводник, хотя многие считают что это экран. Такой-же вариант фольга+оплетка вы найдете например на LAN-кабелях, это либо экран для каждой пары, либо общий экран.
В практике зарубежных исполнений к фольгированным пленкам прикладывается контактный проводник, который по сечению, как правило, равен сечению токопроводящих жил, можно посмотреть любой каталог фирмы Belden, у нас на это не заморачиваются. Это не относится к РЧК, а скорее к той группе кабелей, которую можно отнести к слаботочной технике, т.е. мотажные кабельные изделия или кабели для передачи данных.
Для силовых кабелей, где большие токовые нагрузки и большие наведенные токи, предпочтительнее медные экраны в виде лент или продольные проволоки+ленты, толщины лет уже не десятки, а сотни микрон фольга не удовлетворит, скорее фольгу вы встретите на кабелях управления или контрольных кабелях, там нет таких токов и напряжений, что на силовых.
2)Алюмофлекс прочнее, поэтому лучше себя ведет на оборудовании чем алюмополиэтилен при одинаковых толщинах. Я предпочитаю в конструкции закладывать именно его. Вообще вопрос широкий и сформулировать его надо поконкретнее,а главное какова ваша задача, зачем и для чего.
3)фольга с полиимидной пленкой - очень хорошая механника, при этом фольга любая, это для специальных ки, а потому медная фольга в таких изделиях понятнее

Спаять провода между собой или припаять их к чему-либо обычно не вызывает трудностей, особенно если при этом использовать паяльник нужной мощности. Но случается так, что возникает необходимость надёжно соединить провод, а паяльного устройства под рукой нет или затруднён доступ к электричеству. Поэтому ничего не остаётся, как припаять провод без паяльника, тем более что это можно сделать, используя различные способы.

Общие сведения и подготовка

Пайкой называется процесс соединения двух и более элементов между собой под действием расплавленного материала, обладающего более низкой температурой плавления, чем соединяемые детали. Такой материал называется припой. Он бывает разного содержания, например, для создания неразъемного соединения из элементов на медной основе используют оловянно-свинцовый состав, а для алюминиевых — из цинка и кремния.

В качестве инструмента применяют паяльник. Это устройство, имеет на конце жало, выполненное из материала с высокой теплопроводностью. Для работы это жало нагревают различными способами, чтобы тепло с него передавалось на припой, доводя его до расплавленного состояния.

Чтобы паять провода паяльником, кроме него и припоя, понадобится флюс. Он представляет собой чаще всего смесь органического и неорганического происхождения и применяется как средство для снятия с поверхности окислов. Благодаря его применению снижается поверхностное натяжение и улучшается качество пайки.

Предварительные операции

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, инструмент и соединяемые элементы должны быть правильно подготовлены. В первую очередь готовится паяльник. Для этого он облуживается. Процесс лужения заключается в нанесении небольшого количества припоя на кончик жала. Выполняется этот процесс следующим образом:

При необходимости с паяльника, находящегося в холодном состоянии, снимается вся грязь. Для этого используется специальная губка или наждачная бумага.
Инструмент нагревается и его жало кратковременно на небольшую глубину обмакивается во флюс.
Как только флюс начинает испаряться с поверхности жала, им касаются припоя, стараясь равномерно покрыть весь кончик.
В случае необходимости излишки припоя аккуратно счищаются на деревянном бруске.

Следует отметить, что в последнее время жало паяльников покрывают несгораемым материалом. В случае появления на нём окислов механический способ избавления от них не подойдёт. Поэтому для чистки несгораемое жало немного нагревается, а затем с помощью ветоши, сложенной в несколько слоёв, оно вытирается быстрыми движениями.

Аналогично паяльнику перед работой лудится провод или место пайки. Чтобы залудить провод, с него предварительно снимают изоляцию, а в случае спайки между собой нескольких проводов из них предварительно делают скрутку.

Техника соединения

После того как соединяемые детали подготовлены, приступают непосредственно к пайке. Жало нагревают до температуры, позволяющей расплавить припой. Например, для легкоплавкого вещества, такого как ПОС-61, эта температура равняется 190 °C, а для популярного ПОС-40 — 235 °C.

Несмотря на то что пайка хоть и обеспечивает надёжный электрический контакт, ее механическая прочность невысока. Поэтому для создания хорошего механического соединения и выполняют предварительную скрутку проводов. Если же провод припаивают к плоской детали, то обеспечивают между собой их плотное сжатие, например, с помощью плоскогубцев.

Сама пайка происходит следующим образом:

жалом дотрагиваются до припоя, в результате чего его капелька переходит на кончик паяльника;
кончик жала с припоем на секунду опускают в канифоль и тут же прикладывают к месту пайки;
при достаточном нагреве паяльного устройства припой начинает сам растекаться по месту соединения;
через две — три секунды паяльник убирают;
полное застывание припоя происходит через 10 секунд, во время которых шевелить место пайки нельзя.

В случае больших поверхностей, нуждающихся в соединении, операцию повторяют несколько раз. Качество соединения в первую очередь зависит от температуры жала. Если оно будет недостаточно горячим, припой превратится в кашицу, которая начнёт скатываться с паяльника. А если оно будет перегретым, то на поверхности начнёт появляться окалина. Признаком достаточного нагрева паяльника будет вскипание канифоли с обильным выделением пара при её контакте с паяльным устройством.

Пайка без инструмента

На самом деле существует множество способов осуществления пайки проводов без использования электрического паяльника. Самый простой способ — это когда паяльник есть, но нет возможности подключить его к электричеству. Поэтому приходится нагревать жало на альтернативных источниках, например, на газовой горелке или уличном костре.

Даже если паяльника нет, то можно его сделать самостоятельно. Для этого понадобится медный прут диаметром не менее 4 мм и длиной около 8 см. Один его конец стачивают таким образом, чтобы он напоминал собой наконечник плоской отвёртки. Другой конец вставляют в теплоизоляционную ручку, например, выполненную из деревянного бруска. Конечно же, пайка таким приспособлением должна проводиться недалеко от источника нагрева и при работе понадобится соблюдать максимальную внимательность и осторожность. Тогда качественно и правильно припаять провод будет несложно.

Кроме самодельного паяльного устройства, можно использовать альтернативные способы:

Эти способы по качеству, конечно, будут уступать пайке с применением паяльного устройства, но при этом вполне способны обеспечить добротный и неразъемный контакт.

Способ лужения

Способ состоит в том, что предварительно припой нарезают в мелкую стружку. Далее она выкладывается на металлическую поверхность. В качестве такой поверхности можно использовать жестяную крышку или плотную фольгу. К стружке добавляются раскрошенные кусочки канифоли, а затем всё это перемешивают.

Как только состав будет готов, металлическую поверхность подвергают нагреву путём размещения её над открытым огнём. Это может быть пламя свечи, газовой конфорки, костра или даже зажигалки. После перехода смеси в жидкую фазу в неё опускают предварительно подготовленные концы проводов или выполненную скрутку. Через несколько секунд соединение будет готово, его останется только заизолировать.

Использование фольги

Повысить качество соединения проводов можно используя фольгу. Для этого подготовленные элементы обслуживают методом лужения, после чего скручивают между собой. Как только они будут скручены, нетронутую изоляцию перед соединением обматывают фольгой. Это предотвращает её в дальнейшем от деформирования. Место скрутки разогревают до тех пор, пока припой на ней не начнёт расплавляться. Из-за его перехода в жидкое состояние и следующего за ним остывания образуется прочное неразъёмное соединение. Нагрев осуществляется на любом открытом огне так же, как и при лужении.

Существует ещё один способ, позволяющий быстро паять с использованием фольги, при этом лужение выполнять необязательно. Для этого из неё изготавливают узенькую полоску по длине не более чем участок соединения. Из этого куска мастерят жёлоб, в который помещают скрутку из проводов. Созданный жёлоб по всей длине засыпают смесью из раскрошенного припоя и флюса. Затем фольгу плотно оборачивают вокруг контакта и разогревают до температуры плавления олова.

Для прочного закрепления фольги используют плоскогубцы. После того как соединение остынет, фольга убирается. При желании соединение обрабатывают напильником или наждачной бумагой для удаления лишнего припоя. В результате получается аккуратная и прочная связь.

После того как соединение остынет его обязательно необходимо изолировать. При работе с проводами обычно наматывают изоленту с заходом на изоляцию около 1 см с одной и другой стороны. Если соединение делают для электропроводки, то рекомендуется дополнительно сверху на изоленту надеть термоусадочную трубку и прогреть её.

Читайте также: