Как сделать пропитку для дерева темнее
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Природа работает против древесины и неустанно заботится о том, чтобы ей было нелегко. Все разрушающие факторы можно разделить на две группы: физические и биологические. К первым относят неблагоприятное воздействие ультрафиолета, выветривание, циклы замерзания-оттаивания, влагу. Но куда большую опасность для дерева представляют биологические факторы, к которым относят главным образом деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, а также насекомых.
Черные, синие и зеленые пятна — это результат поражения деревоокрашивающими грибками. Они изрядно портят внешний вид дерева, но не влияют на цельность ее структуры и механические свойства. Казалось бы, дело только в эстетике и, если вам все равно, можно закрыть на это глаза. Но нет. Если своевременно не остановить очаг поражения, деревоокрашивающие микроорганизмы создадут благоприятную среду для развития дереворазрушающих грибков. А это уже история с менее радужным исходом.
Чернота и синева довольно стремительно переходят в гниль и вызывают разрушение древесины. Когда это происходит с уличной скамейкой — просто досадно, а если, например, с балкой, то бездействие может привести к обрушению дома. Стремительнее всего повреждаются деревянные конструкции, контактирующие с землей, пребывающие в условиях постоянной влажности или при отсутствии вентиляции.
Поражение древесины деревоокрашивающими грибами — обратимый процесс. Эта проблема решается при помощи химического отбеливания, но с такой обработкой важно не затягивать. В противном случае условно безопасные грибки подготовят плацдарм для своих дереворазрушающих собратьев. Главное об отбеливании древесины — читайте здесь.
Теперь о насекомых. Жуки-древоточцы, муравьи и другие недоброжелатели обосновываются внутри древесины и начинают питаться целлюлозой, которая является не чем иным, как углеводами. К чему это приводит — попробуем объяснить на пальцах. Целлюлоза и лигнин — два главных строительных компонента, от которых зависят физические свойства древесины. Одеревеневшие клеточные оболочки можно сравнить с железобетоном: лигнин, со своей полимерной структурой и высокой прочностью на сжатие, выполняет функции бетона, а целлюлоза — роль армирующего каркаса. Что произойдет с железобетонной конструкцией без арматуры — представить несложно: она потеряет прочность и рассыплется. То же самое ждет древесину, когда насекомые завершат свою углеводную трапезу.
Защитить дерево от физических и биологических факторов помогают разные виды обработки. Барьером от влаги, солнечных лучей, помета птиц и прочих физических факторов являются краски и другие пленочные покрытия. Ими обрабатываю в основном уличные конструкции. А вот биозащита нужна как внутренней, так и уличной древесине.
Какие бывают антисептики: поверхностные, консервирующие, грунтовочные
Для биозащиты древесины используют специальные средства — антисептики. Они отличаются:
- спектром действия (против грибов, насекомых или всех сразу);
- стойкостью к вымыванию и длительностью эффекта защиты;
- условиям применения (наружные/внутренние/универсальные);
- составом и принципом действия (об этом ниже).
Антисептики также бывают кроющими и лессирующими. Подавляющее большинство — это лессирующие средства биозащиты. При впитывании в древесину они не образуют пленки, благодаря чему сохраняют естественную текстуру деревянной поверхности.
Пропитки глубокого проникновения, которые еще называют консервирующими антисептиками, обладают повышенной стойкостью к вымыванию и, как правило, работают против всех видов биологической активности. Они защищают древесину на срок 20–35 лет. За счет высокой концентрации биоцидов, входящих в состав таких консервирующих средств, обработанное дерево меняет цвет. Оно может становиться темно-бурым, желтым, иногда зеленоватым — все зависит от особенностей того или иного состава. Такими антисептиками обрабатывают конструкции, защита которых имеет первоочередное значение при этом требования к эстетике отсутствуют: это венцы деревянных домов, лаги, стропила, балки, черновые полы, подвальные конструкции и т. д.
О грунтах-антисептиках
Эта категория средств традиционно стоит особняком. Грунтовочные антисептики не только защищают древесину от биологической активности, но и создают на поверхности дерева особую подложку, которая улучшает сцепление финишного покрытия. Обычно грунтовочные антисептики наносят перед покраской. За счет чего обеспечивается фунгицидная подложка, препятствующая появлению плесени, грибков, синевы под слоем краски или другого пленкообразующего покрытия. Вместе с этим предварительное грунтование уменьшает впитываемость древесины, за счет чего финиш ложится ровно, а его расход снижается на 20–30%.
Антисептирующие грунты используют как профилактическое средство. Если древесина уже подвержена биологическому поражению, сначала лучше обработать ее биоцидами глубокого проникновения и уже после этого использовать грунт.
Грунты-антисептики также используют как самостоятельное средство. Например, их применяют для временной консервации, когда нужно приостановить деревянное строительство в межсезонье. А также грунт колеруют и наносят на поверхность древесины как самостоятельное декоративно-защитное покрытие.
Как работают антисептики
Если не вдаваться в химию, то по принципу действия антисептики можно разделить на те, которые просто уничтожают всю биологическую активность и те, которые действуют более деликатно — делают древесину непригодной для насекомых и микроорганизмов.
Большинство средств работают по весьма топорному принципу. В их состав входят отравляющие вещества, которые уничтожают агентов разрушения — грибки, плесень, личинок. Такие антисептики эффективно уничтожают микроорганизмы, но вместе с тем — небезопасны. Яды, входящие в их состав, могут вызывать аллергические реакции и представлять реальную угрозу для домашних животных, а соли — способствовать ускоренному разрушению древесины.
Более прогрессивные средства биозащиты не влияют на самих паразитов, а меняют среду их обитания. Такой эффект может достигаться, например, введением в состав особых микроорганизмов. Они проникают в структуру дерева и делают ее непригодной для насекомых или грибков. Последние вынуждены либо менять среду обитания, либо погибать. Такой механизм защиты считается самым экологичным и безопасным.
Как выбрать антисептик
- Класс защиты (при нанесении в один и два слоя).
- Тип разбавителя: водорастворимые или органо-разбавляемые.
- Глубина проникновения в материал, стойкость к вымываемости.
- Изменение цвета дерева после обработки.
- Совместимость с другими составами: финишными покрытиями, грунтовками и т.д.
- Безопасность для людей и животных.
- Погодные условия, при которых допускается обработка.
- Расход состава на 1 кв. м.
- Способ нанесения: пульверизатором, щеткой, кистью, погружением.
В деревянном домостроении антисептирование — это только один из аспектов защиты. Помимо химической обработки, обязательно учитывают конструктивную защиту самого сооружения. Речь идет о гидроизоляции фундамента, создании правильной вентиляции подвальных помещений, монтаж водостоков, обустройство отмостки вокруг здания.
А если купленный материал уже антисептированный? Стоит ли заморачиваться с повторной обработкой?
Здесь нам сложно дать однозначный ответ, поэтому давайте по порядку. Первым делом необходимо выяснить, о каком антисептировании вам заявляет продавец.
Сырые бревна и кряжи подвергаются первичной антисептической обработке, которая предотвращает поражение деревоокрашивающими грибами в первые 24 часа после спила. Ее нельзя считать полноценной биозащитой — это временные меры. Перед использованием в строительстве такой материал нуждается в обработке.
Другое дело — это глубокое антисептирование, которому подвергают брус, оцилиндрованные бревна и обычные доски. Но и здесь нельзя быть на 100% уверенным в результате. Важно понимать, каким именно способом производилась антисептическая пропитка. В промышленных условиях используют несколько методов.
Поверхностная обработка. Наиболее простая техника биозащиты, при которой заготовленный материал обрабатываю вручную: из пульверизатора, реже — щетками. Такая техника не способна обеспечить глубокой пропитки, что сказывается на довольно низком уровне биозащиты.
Погружение в антисептик. Более продвинутый способ промышленной обработки, при котором пакет древесины опускают в пропиточную ванну, выдерживают некоторое время и затем поднимают. Защитный состав проникает в структуру дерева на 1-2 мм. Этот способ лучше, но все еще неидеальный.
Пропитка древесины в автоклаве (импрегнация). Самый прогрессивный метод биозащиты. Если не вдаваться в сложности, работает это так: пакет древесины помещают в промышленный автоклав, откачивают из него воздух — после закачивают антисептик. В вакуумированной полости древесина как губка впитывает в себя раствор, поглощая до 20 л антисептика на 1 куб. м. Далее древесину подвергают обратному вакуумированию, чтобы удалить из нее излишки раствора.
Обжиг дерева Shou Sugi Ban. Как японская техника консервации продлевает жизнь уличной древесины до 120 и более лет
Антисептик для дерева своими руками: рецепт (и немного рассуждений)
Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.
Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.
Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.
Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.
Реагенты:
- медный купорос;
- дихромат натрия*;
- столовый уксус 9%.
Оснащение:
- весы;
- электронный термометр;
- строительный миксер;
- тара для замешивания;
- мерная емкость;
- канистра для хранения.
Защита:
- резиновые перчатки;
- очки;
- респиратор — обязательно;
- одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.
*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.
Приготовление антисептика из расчета на 10 литров
- Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
- Добавляем в воду 500 г медного купороса.
- Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
- Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
- Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.
Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.
Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.
Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.
Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.
Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.
Как сделать морилку для дерева своими руками – рецепты
Морилка (ее еще называют бейцем) представляет собой тонирующий состав, который предназначен для изменения естественных цветов и подчеркивания природной текстуры древесных изделий.
Пропитывающий составы будет глубоко проникать в структуру древесины – намного глубже, чем может попадать эмаль, лак или краска. Можно купить средство в магазине или сделать морилку для дерева своими руками. Такое средство может быть сделано по рецептам, указанными в статье.
Морилки применяют для обработки не просто деревянных поверхностей, а еще МДФ, ДВП, ДСП и фанеры.
Общие сведения
Функции морилок
Современные составы, кроме основного предназначения, имеют обеззараживающие характеристики и увеличивают жизнь для деревянных изделий. Растворы на базе алкидов, растворителей и масел дают возможность избежать заплесневения и отпугивают вредоносных насекомых. Иногда морилки используют для того, чтобы сократить настоящую древесную породу. Посредством бейца можно имитировать дорогостоящие породы древесины (например, дуб), окрашивая им простую сосну. Помимо того, пропитыванием можно акцентировать натуральную текстуру древесины. Если правильно применять несколько морилок, можно скомбинировать разные оттенки в едином художественном замысле и превратить изделие из древесины в произведение искусства.
Разновидности морилок
Классификация средств осуществляется по основам, из которых делают растворы. Обычно морилки делают на базе спирта, воды, масла, воска или акрила. Ниже мы рассмотрим подробно все перечисленные основы.
Водная основа
Морилки на базе воды делают в двух разновидностях:
Главным недостатком таких морилок будет длительный срок просыхания. По этой причине, чтобы получать однородную тональность поверхность, требуется немало времени. При использовании водных средств древесное волокно приподнимется. Это будет акцентировать структуру материала, но сделает его менее устойчивым ко влаге. Чтобы избежать подобного эффекта, до пропитки рекомендовано намочить поверхность древесины, а после как можно лучше ошкурить.
Спиртовая база
Морилки, сделанные на базе спирта, представляют собой растворы, которые включают этиловый спирт, а еще органические красители и пигменты. Еще такие составы применяются не только для декоративного типа обработки поверхностей, но еще и как антисептики. В результате обработки посредством спиртовых растворов уменьшится поднятие ворса и не будет разбухания древесины. Бейцы на базе спирта не позволят получить равномерно прокрашенные поверхности, потому что такие виды пропиток быстро высыхают, и это приведет к появлению пятен. Таким образом, спиртовые растворы больше применимы к малым предметам, тогда как для окрашивания больших поверхностей это не самый лучший вариант.
Обратите внимание, что наносят спиртовые морилки исключительно посредством пульверизаторов. Окрашивание кисточкой не рекомендовано, потому что добиваться качественной пропитки в таком случае крайне сложно.
Масляная основа
Пропитки на базе масла дают возможность получить большое оттеночное разнообразие. Производят такие морилки на основе красителей, которые прекрасно растворяются в масле и олифе. Растворяющим элементов будет уайт-спирит. Работать с масляной пропиткой несложно – он может быть нанесен и кисточкой, и из распылителя. Такие морилки не будут поднимать древесное волокно и равномерно будут расходиться по поверхности.
Акриловая база
Как сделать самому морилку для дерева, мы рассмотрим далее, а пока рассмотрим этот тип средства. Морилки на базе акрила являются последним словом в разработках составов тонирующего типа. Благодаря акрилу на поверхности появится тонкая цветная пленка, которая будет выполнять не просто декоративные, а еще и защитные функции, ограничивая лишнее увлажнение материалов. Акриловые средства быстро просыхают, лишены неприятных ароматов, безопасные и могут быть использованы для обработки всевозможных видов древесины. Обрабатываемая поверхность акриловой морилкой, следует не увлекаться большим числом слоев. Как правило, хватает пары слоев. Если перестараться, на изделии из древесины останутся пятна.
Восковая база
Еще и акриловые морилки, пропитки воскового типа будут образовывать декоративно-защитные пленки. Как правило, такие составы используют вместе с полировкой поверхности. Наносить восковое средство можно посредством мягкой ткани.
Обратите внимание, что восковые средства не следует использовать, если вы планируете обработку древесину двухкомпонентными лаковыми составами кислотного отверждения или посредством лакокрасочных средств полиуретанового типа.
Подробности процесса
Народные рецепты изготовления морилки
Изготовление бейца в домашних условиях можно осваивать в домашних условиях. Составы могут быть сделаны несколькими методами:
- Из растительного сырья.
- Из химических составляющих.
- Из кофе, чая или уксуса.
Еще можно сделать отбеливающих состав, и более подробно на технологиях производства морилок собственноручно остановимся далее.
Морилки растительного происхождения
- Отвар коры лиственницы – придаст древесине красноватый оттенок, и особенно красиво будет выглядеть березовая древесина.
- Красноватый оттенок можно придать при помощи луковой шелухи, и таким отваром принято обрабатывать светлые древесные породы.
- Из скорлупы грецких орехов можно получать пропитки, которая придает древесину коричневый оттенок. Для того, чтобы сделать пропитку для дерева, следует перемолоть скорлупу в порошок. Просушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Дальше в раствор добавляют соду, и, если добавить в раствор бихромат калия, и тогда древесина получит красноватый оттенок. Чтобы получился серый оттенок, на уже обработанную поверхность следует нанести уксус.
- Черную расцветку можно получить, если обработать древесину отваром из ольховой и дубовой коры.
- Еще черный цвет можно получать за счет отвара коры ольхи и вербы.
- Равномерный коричневый цвет получится за счет раствора, в который будут добавлены равные количества скорлупы от грецкого ореха, ольховых сережек, а еще коры ивы и дуба. Компоненты должны быть засыпаны в воду, которая будет доведена до кипения, а после добавить половину чайной ложки соды, а раствор прокипятить еще 10 минут.
- Коричневый оттенок будет придавать изделиям отвар от ореховых оболочек и коры древесины яблони.
- Золотистый оттенок древесины получит после обработки посредством отвара ягод крушины.
Рассмотрим другие простые рецепты.
Составы на базе уксуса/чая/кофе
Итак, есть такие составы:
Есть и химические методы для получения морилки.
Составы на базе химикатов
- Древесина дуба станет коричневой, если пропитывать ее посредством гашеной извести. А вот орех, помимо коричневого цвета, получит немного зеленоватый оттенок.
- Вишневый цвет можно дать древесине, если нанести на нее раствор марганцовки. Для его создания требуется 0.05 кг марганцовки добавить в 1 литр теплой воды.
- Желтого цвета для светлого дерева можно добиваться, если обрабатывать ее посредством отвара барбарисного корня. В приготовленный отвар следует засыпать квасцы, а после снова довести жидкость до кипящего состояния.
- Зеленоватый подтон можно получить, если смешать 0.05 кг медянки и уксуса. Раствор кипятите в течение ¼ часа.
- Если смешать волчьи ягоды и купорос, получится красивый и благородный коричневый оттенок. При смешивании таких ягод с глауберовой солью получится алый цвет, и в результате смешивания волчьих ягод и соды получится красивый голубой тон.
И рассмотрим последний вариант
Составы для отбеливания
Как сделать морилку для дерева, вы знаете, но рассмотрим составы для отбеливания. Пропитки для отбеливания используют в роли меры подготовки перед окрашиванием дерева. Некоторые виды дерева получают необычные оттенки при отбеливании, например, орех с его фиолетовым отливом получает бледновато-розовый или даже алый оттенок, а древесина яблони после обработки станет цвета слоновой кости. Вот пару рецептов:
- Раствор щавелевой кислоты. На 0.1 кг воды берется 5 грамм кислоты. Раствор используют для отбеливания светлого дерева, и на темных породах после обработки этим средством останутся пятна с неприятным цветом. После отбеливания древесину следует промыть в растворе, где на 0.1 кг воды берут 3 грамма соды и 15 грамм извести.
- Посредством раствора перекиси водорода 25%-ого можно отбеливать почти все породы древесины, исключением будет палисандра и древесина дуба. Промывка в таком случае не требуется.
Какие есть способы обработки посредством морилки?
Способы обработки морилкой
Пропитывание средством возможно несколькими методами:
- Напыление посредством пульверизатора. Способ отлично подходит за счет равномерного распределения состава по поверхности.
- Растирание посредством тряпки, и такой способ отлично подойдет для пористой древесины.
- Обработки поверхности при помощи валика. Применяется для нанесения на небольшие площади, и при работе валиком не появляются разводы, а состав будет распределен равномерно.
- Нанесение кистью – этот метод используется не для всех типов морилок, но древесина при обработки кистью получает особенно глубокие оттенки.
Теперь немного советов, которые точно будут важны.
Полезные рекомендации для мастеров
- Состав следует наносить в направлении текстуры материалов.
- Морилку наносят в 2, иногда в 3 слоя.
- Первым слоем наносят совсем немного средства, и следует дождаться полного просыхания поверхности, а после ее следует ошкуривать и снимать поднявшийся ворс.
- Кисточка не должна попасть на обработанные участки.
- Полирование дерева осуществляется по направлению волокон или даже по диагонали.
- Большие по размеру поверхности следует делать на участки и обрабатывать по очереди.
- Новый слой можно нанести лишь после просыхания предыдущего.
- Составы на основе воды или растворителя просыхают до 3 часов, а вот масляные сохнут до 72 часов.
- Густые масляные морилки разводят посредством разбавителя красок, а водные составы можно разбавлять лишь водой.
Какие могут появиться проблемы?
Возможные проблемы
При неправильно выполненной обработки могут появляться потеки. Так бывает, когда на поверхность наносят очень много средства, и в такой ситуации следует убирать как можно больше лишнего бейца. Чтобы это сделать, следует нанести еще один слой морилки, а после посредством тряпки удалить лишний слой состава. Для удаления просохшей пропитки используют растворитель. Еще можно применять наждачную бумагу или даже рубанок. Пятна на дереве могут появиться из-за неодинаковой плотности материала. На определенных породах (к примеру, на орехе) пятна не портят внешний вид, но на хвойном дереве пятнистость выглядит некрасиво. Удалить пятна можно лишь рубанком. Предупредить появление пятен получится, если использовать гелеобразные морилки. Такие составы не будут растекаться по поверхности и впитываться долго, и потому образование пятен маловероятное.
Морилка способна придать древесине любой цвет и оттенок. Ей по силам облагородить простую сосновую вагонку, превратив ее в красное дерево, или подарить новую жизнь надоевшей мебели. Этот удивительный препарат заслуживает подробного рассмотрения
Большинство морилок выпускаются в двух видах — готовый к применению раствор или порошок, который нужно развести в жидкости. И как не странно, второй вариант удобнее, ведь он позволяет регулировать насыщенность цвета. Чем больше порошка, тем ярче будет окрашенная древесина.
Разновидности морилок
Рынок предлагает огромный выбор морилок (иначе их называют бейцами) и, чтобы не утонуть в море разнообразия, разберемся в основных разновидностях. Итак, морилки подразделяются на несколько групп в зависимости от типа связующего.
Самые популярные бейцы имеют водную основу. У составов такого рода два основных преимущества: они легко наносятся и не имеют запаха. Если утром пропитать морилкой пол, ночью в этой комнате можно будет спать, не испытывая ни малейшего дискомфорта. На полное высыхание морилки обычно уходит 10-14 часов.
Но, к сожалению, назвать водные морилки идеальными нельзя. Прежде всего, у них относительно небогатая цветовая гамма, состоящая только из оттенков коричневого. Но куда важнее то, что при нанесении они поднимают волокна древесины, делая поверхность шероховатой. Впрочем, эту проблему можно минимизировать, если перед декоративной обработкой смочить предмет, дождаться высыхания, сошкурить образовавшиеся щетинки, и только потом приступить к морению.
Если немного подогреть морилку перед использованием, она глубже проникнет в структуру дерева и даст более насыщенный тон
Данные морилки представляют собой пигменты, растворенные в олифе или других органических маслах. А это означает резкий, неприятный запах, который может держаться многие месяцы. Поэтому прежде, чем приступать к масштабным работам по тонировке древесины, разумно будет сделать пробные выкрасы на небольшой доске и посмотреть, как будет вести себя материал в ближайшие несколько дней.
Нанесенная кистью, морилка моментально впитывается, и любой неаккуратный мазок создает на поверхности брызги и пятна, которые невозможно вывести. Можно лишь стесать рубанком или закрасить, придав дереву более плотный, темный тон. Так что разумнее всего использовать в работе со спиртовыми бейцами краскопульт. Так будет больше шансов достичь желаемого результата.
Ну а к преимуществам спиртовых морилок можно с уверенностью отнести глубокое проникновение в структуру материала. Они придают древесине яркий, насыщенный цвет, который не тускнеет многие годы.
Если морилка приобреталась в виде порошка, после разведения раствор необходимо процедить, и только потом приступать к нанесению
Относительно недавно на нашем рынке появились акриловые и восковые бейцы. При их разработке специалисты стремились избавиться от недостатков всех вышеперечисленных морилок. Удалось ли это? И да, и нет.
И акриловые, и восковые препараты отличаются простотой нанесения и широчайшей цветовой гаммой. Они могут придать тривиальной сосне вид экзотической породы с благородными переливами зеленого или голубого. Будучи экологически чистыми, пропитки не источают неприятных запахов. Кроме того, эти составы обладают прекрасными водоотталкивающими характеристиками. Но увы, и они небезупречны.
На тот случай, если дерево нужно не затемнить, а напротив, придать более светлый цвет, разработаны отбеливающие морилки, основу которых составляют кислоты или перекись водорода. С их помощью можно получить доску с благородным налетом седины. Но важно помнить, что такие препараты являются химически агрессивными, так что при работе с ними необходимо соблюдать меры безопасности и использовать защитные перчатки и респиратор.
Технология морения
Морилку наносят строго вдоль волокон. При поперечном движении образуются потеки и пятна. Небольшие поверхности, например, двери или створки шкафов, тонируют при помощи кисти, губки или тканевого тампона. Для обработки полов разумнее использовать краскопульт.
Как правило, морилку наносят в два-три этапа. Чем больше слоев, тем темнее и насыщеннее цвет
Важно! Выкрасы, представляемые производителями морилок, обычно имеют мало общего с реальностью. Реальный результат зависит от множества переменных — сорта древесины, ее смолистости, густоты раствора и проч. Более того, известны случаи, когда обработанная доска за сутки радикально меняла цвет, превращаясь, например, из темно-коричневой в серую. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, очень важно сначала сделать пробы на доске, нанеся состав в один, два и три слоя, отложить на пару дней, и только если результат удовлетворит целиком и полностью, приступать к основной работе.
Процесс морения описывается во многих статьях, тем не менее, очень мало дается информации о материалах, которые в данном деле используются. Конечно же, если перевернуть массу сайтов и форумов мебельщиков, можно найти информацию о том, как приготовить морилку, хотя большей части такие рецепты напоминают своеобразные колдовские таинства. Что же, получается, что своими руками морилку не изготовить?
Помните о том, что цвет морилки должен иметь определенные отличия от цвета материала, который нужно проморить. Чаще всего, морилка чуть темнее, чем основной, обрабатываемый материал.
Чай и кофе в работе
Светлые породы немного затемнить можно посредством использования достаточно крепкой заварки чая. Наличие танина в заварке – основа насыщенности цвета древесины. Как вы понимаете, в данном случае возможны различные вариации, в зависимости от концентрации заварки.
Отвар из молотых зерен кофе позволяет в действительности получить весьма неожиданные и интересные оттенки цветовых сочетаний. Также можно использовать для этих целей растворимый кофе, но крепкий. В кофейные зерна можно добавлять питьевую соду, это позволит получить еще более интересные тона и оттенки.
Отвары трав и растений
1. Для обработки березы нередко используют достаточно крепкий отвар коры лиственницы. В данном случае оттенок получится ярко-выраженным, красноватым.
2. Если же вы стремитесь получить коричневый цвет, то используйте порошок из скорлупы орехов. Для этого возьмите немного прогнившую скорлупу ореха, высушите ее в тени, истолките в порошок и заварите в крутом кипятке. После чего, отвар нужно профильтровать, добавив в него незначительное количество соды или же карбоната калия.
Можно в данном случае также получить немного красноватый оттенок, если после того, как обработанная поверхность просохнет обработать ее водным раствором бихромата калия. Если же обработать поверхность уксусной кислотой, то оттенок станет немного сероватым.
3. Для создания красноватого оттенка светлых пород деревьев лучше всего использовать отвар луковой шелухи. Отвар должен быть очень крепким. Использовать его можно в виде самостоятельного покрытия или же в качестве своеобразной добавки к любым коричневым морилкам.
4. При желании получить ровный коричневый цвет с природным видом используйте следующий рецепт: измельченная кора дуба, ольховые сережки, кора ивы, скорлупа грецкого ореха берется в равных частях. Весь состав тщательно перемешивается и заливается холодной водой. После чего, доводим отвар до кипения и добавляем 0,5 ч.л питьевой соды. Раствор нужно немножечко покипятить на слабом огне. Процеживаем и обрабатываем поверхность.
Также можно использовать раствор из настойки черного ореха, коры вербы и яблони. Получится очень ровный коричневый цвет.
5. Раствор из коры ольхи и вербы позволит вам получить достаточно насыщенный черный цвет.
6. Если вы стремитесь получить равномерный цвет на рельефных формах, вам нужно предварительно изделие пропитать хлопковым маслом. Перед применением его нужно нагреть. Таким образом, вы сможете, во-первых, сделать резьбу более прочной, во-вторых, придать изделию темный, благородный цвет. После такой обработки изделие можно покрыть лаком и отполировать.
7. Используя отвар из неспелых плодов крушины, можно получить желтоватый оттенок, но только для светлых пород дерева. Если желаете получить коричневый цвет, используйте отвар оболочек грецкого ореха и коры яблони.
Если в любой из вышеперечисленных отваров добавить квасцы, то можно получить более яркий тон окраски.
Популярный рецепт — эбеновое дерево
В процессе покрытия деревянных изделий используется много нестандартных рецептов. Железную стружку или же мелкие гвозди, которые предварительно следует обезжирить, заливаем уксусной кислотой. Данный состав нужно настаивать от суток до недели, от времени настаивания зависит насыщенность раствора. Стоять настой должен в темном месте.
Запах он имеет достаточно резкий, так что с такой морилкой лучше всего работать исключительно на свежем воздухе. В Америке такой рецепт называют эбеновое дерево, так как после обработки материал получает насыщенный, ярко-выраженный черный цвет.
Следует отметить, что специалисты говорят, что после такой обработки ни в коем случае нельзя использовать полиуретановый лак на водной основе, так как он просто свернется. Обуславливается данное явление наличием уксуса высокой концентрации.
Марганцовка
При желании получить вишневый или же темно-коричневый оттенок, лучше всего использовать раствор марганцовки. Морилка для дерева своими руками на основе марганцовки – один из самых эффективных способов обработки.
На литр воды – 50гр. марганцовки. Вода должна быть теплой. Смесь аккуратно и тщательно перемешиваем. Наносить на изделие нужно сразу же после приготовления. Через пять минут после обработки протрите поверхность влажной тканью. Процесс обработки можно повторить до достижения нужного цвета и оттенка.
При обработке березового шпона можно получить золотисто-коричневый цвет. Для этого нужно использовать 3,5% раствор марганцовки. После обработки изделие нужно обязательно обработать лаком, иначе марганцовка со временем просто выцветет.
Химические хитрости
Морилка для дерева своими руками может быть изготовлена на основании различных химических компонентов:
1. Поверхность дерева можно обработать при помощи карбоната калия (не более 35 гр. на литр воды), можно использовать кальцинированную соду (75гр). После высыхания поверхность нужно смочить танином (50гр. на литр воды).
2. Дуб – дерево с высоким содержанием танина, можно обработать гашеной известью. После высыхания материал приобретет светло-коричневый цвет. Орех можно таким образом окрасить в зеленовато-коричневый тон.
3. Чтобы сделать дуб еще более темным, можно использовать нашатырный спирт, разведенный в воде (88%-ный). Очень важно при работе не вдыхать пары спирта и предотвратить попадание его на кожу, иначе появится ожог. С такими препаратами лучше всего работать на открытом воздухе, но нужно учитывать, что в данном случае он может очень быстро потерять свою эффективность. Поэтому, наносить его следует быстро, а порции нужно смешивать постепенно.
После того, как дерево приобретет нужный вам оттенок нужно смыть раствор с поверхности обычной водой. Если вы окрашиваете маленькую деталь, то ее можно просто поставить в стеклянную посуду в нее же поставьте баночку со спиртом, саму посуду плотно закройте. Через пару часов деталь будет готова.
4. Отвар барбарисового корня может помочь вам окрасить строганный шпон в желтый цвет. После приготовления отвар обязательно нужно процедить и добавить в него не более 2% квасцов. После добавления снова нагрейте раствор. Применять охлажденным. Все ингредиенты можно приобрести в аптеке.
5. Используя отвар молодых побегов тополя, дополняя его квасцами, можно получить очень выразительный оранжевый цвет. Рецепт: 150гр. веток тополя на 1 л. воды. Доводим до кипения, добавляем квасцы и варим в течение одного часа. Смесь нужно профильтровать и оставить на определенное время в открытой посуде. Лучше всего процесс отстаивания производить в течение недели. Отвар должен приобрести золотисто-желтый цвет.
6. Если вы хотите получить зеленоватые оттенки, используйте отвар из квасцов, побегов тополя и дубовой коры. Также в данном процессе вам может помочь порошок медянки. 50-60гр. растворяем в уксусе и кипятим в течение 10-15 минут. Идеально подходит для строганного шпона, который нужно вымачивать в горячем растворе.
7. При желании получить черный цвет используйте сок волчих ягод, который обязательно смешивается с кислотами. Чтобы получить голубой цвет используйте питьевую соду. Если желаете получить красный оттенок, смешивайте сок волчих ягод с глауберовой солью, если смешать сок ягод с купоросом можно получить ярко-выраженный коричневый цвет, а сочетание сока с поташом подарит вам зеленый тон.
8. Чтобы получить серую или же серебристую окраску (строганный шпон), используйте сочетание дождевой воды с уксусом в соотношении 1:1. В этот раствор поместите проволоку или же ржавые гвозди. Когда раствор настоится его можно наносить на изделие.
Читайте также: