Как сделать пропилы в порожке гитары

Обновлено: 08.07.2024

Порожек для акустической гитары играет ключевую роль, несмотря на незначительные размеры. Деталь, ограничивающая звучащую струну, задает высоту струн. От приспособлений зависит, точно ли струна лежит на грифе, будет ли она строить по мензуре, удобно ли руке гитариста играть на инструменте.

Материалом изготовления является черное дерево, кость. Для гитар массового производства их изготавливают из пластмассы. Чтобы струны не смещались, приспособления располагают в желобках. Верхний закреплен к грифу сверху, нижний – опора для петли подгрифка. От высоты зависит звучание струн. Для высокого расположения потребуется больше усилий, чтобы прижать струны. Дополнительное натяжение дает не совсем верный звук. Если уровень занижен, это приведет к дребезжанию струн о лады.

Верхний

Из названия элемента понятно, что верхний порожек для акустической гитары размещается на грифе, откуда начинает звучание струна. Габариты совпадают с грифом по ширине. На нем расположены насечки. Сильно звучащая или выдающая неверную тональность указывает на неправильную установку или пропил детали. Насечками регулируются промежутки между струнами, которые прочно укладываются в желобки, не задевая друг друга, не соскальзывают во время интенсивной игры.

Для чего нужен

Приспособление отвечает за настройку звучания, приобретается в специализированной торговой сети. Для установки учитывают параметры:

радиус накладки;
ширину грифа;
высоту ладов.

Для инструментов с разными струнами параметры различны.

Изготавливают из различных материалов. В процессе установки проводится полная отстройка инструмента:

Деталь выставляют по высоте.
Проводят пропил.
Производят тонкую доводку для настройки инструмента.

Из чего изготавливают

Материал подбирается любой, но каждый будет демонстрировать собственные характеристики:

Кориан представляет собой синтетический компонент, который требует тонкой доводки. Производят большие количества заготовок. Обеспечивает ровный, чистый звук.
Таск – материал, по виду напоминающий кость. Можно приобрести заготовку, легко обрабатывается. Издает ровное и теплое звучание.
Никель. Трудно обрабатывается. Издает яркий звук с прекрасной артикуляцией и сустейном.
Латунный – изготавливается из твердого материала. Издает яркий звук с великолепным сустейном.
Графит является самосмазывающимся, подходит для тремоло грифов. Легко обрабатывается. Дает мягкое и ровное звучание.
Кость – натуральная твердая основа. Работу по пропиливанию пазов нужно проводить тщательно, чтобы струны в них не застревали. Производимый звук характеризуется чистотой и детализацией.

Обратите внимание! Помимо перечисленных материалов, изготавливают также из пластмассы, реже – из дерева.

Кроме особенностей материала,п при выборе инструмента нужно еще обращать внимание на тип струн, калибр, звук, по которому можно установить, из чего сделан элемент.

Как выбрать

Для правильного выбора учитывают форму грифа, радиус накладки. Стандартные размеры приспособления:

Существуют другие разновидности:

Локовые, в функции которых входит запирание струны для использования гитаристом тремоло системы. У локового звук тоньше, у обычного – дольше резонирует.
LSR вид с применением ролика, при помощи которого звук минует порожек и возвращается, использовав тремоло.
Тип Earvana способствует интонированию, сохраняет строй с тремоло.

Как на качество звука влияют материалы

От приспособления напрямую зависит тон гитары:

Элемент влияет на качество звука открытых струн.
Сустейн увеличивается от жесткости используемого сырья.
Легкость движения обеспечивается текстурой, способностью материала к самосмазыванию.
Важное значение для звучания и хорошей игры имеет глубина струн, правильный угол наклона.

Лучшим материалом, влияющим на звук, считается кость, благодаря следующим свойствам:

плотность;
легко обрабатывается;
обеспечивает яркое звучание;
держит настройку.

Ископаемая слоновая кость сравнима по тональным характеристикам с костью. Этот вид повлиял на выразительность звучания и богатство сустейна. По качеству звука превосходит все остальные. Но у нее есть слабое место – сложно настроить готовое изделие.

Пластик – сырье бюджетных инструментов, имеющий крайне низкое качество:

Эти элементы непригодны для экспертной игры.
У них серьезные проблемы с настройкой.
Производят слабый звук, трудные в работе, хрупкие, ломкие.

Лучшее решение при поломке – замена на более качественную деталь.

Описанное выше не касается изделий из пластика Graph Tech TUSQ:

Изготовлены из качественных материалов.
Им свойственно тонкое звучание при ярком басовом отклике.

Как заменить

Если появилась необходимость замены верхнего порожка на акустической гитаре (классика или дредноут), произвести это нужно следующим образом:

Необходимо снять струны или очень сильно их расслабить, если есть запас.
Верхний просто вставлен в паз, поскольку струны своим натяжением его держат.
Гитару нужно положить на горизонтальную поверхность.
Приспособление расшевелить, попытаться выбить в сторону, вынуть из паза.
Заготовку нового покупают чуть больших размеров – подгонять легче, чем добавлять объем.
Затем на прежнее место устанавливают подогнанную заготовку нового элемента.
Натянуть 3 или 4 струну, чтобы прижать элемент.
Натянуть оставшиеся.

Нижний

Большую роль играет нижний порожек для акустической гитары, так как он:

Обозначает точку отсечки, дает точный строй.
Регулирует высоту струн.
Оказывает влияние на улучшение звука.
Считается частью подставки.

Если допустить неточности в подготовке детали, появятся нарушения в гитарном строе, задребезжат струны.

Роль нижнего аксессуара

Нижний элемент – важнейшая часть инструмента. Благодаря аксессуару получают оптимальное звучание, комфорт во время игры.

Требования к детали предъявляются, если устанавливается пьезозвукосниматель, который ощущает колебания, производимые порожком. Если он непрочно расположен в пазу, то передаст звукоснимателю более интенсивные вибрации. Если есть звукосниматель, аксессуар делают из Микарты. Это материал синтетический, плотность ниже, чем у кости, но при более высокой однородности происходит значительное усиление звука. На приспособление опираются струны. Высота над подставкой должна быть –1/8″-3/16″(3,2 мм-4,8 мм), в результате обеспечивается угол перелома величиной 35о. Угол перелома определяет момент прикладывания к деке. Если угол слишком мал – результат будет малоэффективен. Дека перегружается за счет большого угла, что мешает ее вибрациям и приводит к снижению громкости и тембра.

Если установка высоты правильная, но не соответствует высота порожка над подставкой, понадобится замена положения грифа. Если деталь имеет меньший радиус, струны дребезжат, так как они рядом с ладами. Если у грифа радиус меньше, начинаются неполадки с интонацией. Один из краев порожка имеет закругление.

Получается, что у нижнего аксессуара важные функции, контроль за их четким выполнением значительно улучшит звук инструмента.

Из чего производят

Применяется не только природное сырье, но и синтетическое:

микарта;
латунь;
кориан;
никель;
металл.

Легко поддаются полировке, а струны резонируют и прекрасно звучат.

Как выбрать

Выбирая костяные аксессуары, главное – не ошибиться в происхождении материала. Вместо натуральной кости, можно попасть на китайский пластик. Элемент часто изготавливают из искусственной кости, пластика, по свойствам похожего на кость. Порожек будет изнашиваться гораздо быстрее. Чтобы проверить истинность, нужно нажать на него. Кость не продавится, а пластик имеет свойство сжиматься.

Обратите внимание! Качество кости в массовой продаже недостаточно высокое из-за механической обработки. Поскольку кости переваривают, пережигают, недостаточно обезжиривают.

Такое изделие становится хрупким, быстро выходит из строя. Нижний элемент, сделанный из него, быстро разрушится, так как нарушена структура кости.

Как влияет материал изделия

Приспособления, изготовленные из кости, считаются лучшими. Несмотря на то что кость трудна в обработке, она имеет длительный эксплуатационный срок и великолепный тембр. Пластик имеет небольшой срок использования, быстро истирается, изнашивается, главное – он поглощает энергию звука. Звук теряет качество от непрочной установки в паз корпуса. Только из кости, подогнанный идеально к пазу, способен дать яркий, сочный звук.

Как заменить

Для замены нижнего порожка на акустической гитаре делается заготовка или приобретается в магазине готовая запасная часть. Берется косточка, отпиливается кусочек по размеру, чтобы она установилась в паз – должна лечь на дно. Натягиваются две (1-я и 6-я), узелки от них заправляются в подставку. Слегка подтягиваются, чтобы прижали изделие. Затем оставшиеся доводят до нормального уровня высоты.

Вещи не бывают вечными, и рано или поздно они ломаются. Это утверждение актуально и для гитары, которую относят к хрупким музыкальным инструментам, требующим постоянного ухода. Вот несколько вариантов, как сделать ремонт гитары.
Проще всего воспользоваться услугами гитарных мастеров, которые отремонтируют музыкальные инструменты быстро и качественно. Вот только мастерам за их работу придется заплатить много денег.

В случае тяжелого повреждения инструмента, лучше доверить его починку мастеру. Однако в случае небольших повреждений можно сделать самому ремонт гитары, используя простые инструменты.

Советы по устранению небольших повреждений.

Одна из распространенных проблем – слишком низкое от гитарных порожков расположение струн. Когда струны дергают, они соприкасаются с гитарными ладами. Именно поэтому и получаются неприятные звуки (лязганье). Известны различные способы, как настроить гитару и устранить такую проблему.

Если у гитары имеются анкерные стержни, они должны быть отрегулированы до необходимой высоты. В результате при звучании струн не должно быть неприятного дребезжания. Однако не все гитары оснащены анкерными стержнями. В таком случае придет на выручку шкурка или напильник. Используя шкурку, шлифуйте лады гитары так, как при работе с рубанком. (Делать это нужно аккуратно, чтобы не сопрекасаться с грифом, дабы его не испорптить).

Главная задача в таком случае – подпиливание гитарных ладов для увеличения расстояния до гитарной струны. Выполняйте ремонт гитары осторожно и помните, что лучше ни в коем случае не стачивать первые два лада. В случае стачивания одного лада, не стоит выравнивать все остальные. Лучше оставить один из ладов немного ниже, чем испортить оставшиеся гитарные лады.

Так же существует более демократичный способ, такой как попробывать подложить под порожек гитары какой-нибудь предмет, например кусок бумажки под место в порожке той струны которая дребезжит.

Действия в случае слишком далекого расположения струн от гитарного грифа.

При наличии анкерных стержней решить проблему очень просто. А вот когда они отсутствуют, задача значительно усложняется, ведь стачивать лады легко, а наращивать – намного сложнее.

В таком случае, когда возникает вопрос, как настроить гитару, просто сделайте тонким напильником несколько пропилов в верхних порожках. Действуйте в таком случае аккуратно и медленно, иначе струна может опуститься слишком низко.

Если сделали слишком большие пропилы, то аккуратно снова нарастите порожки. Для этого капните под гитарные струны небольшое количество расплавившегося пластика или засуньте в одну из щелей жесткую кожу.

Когда на грифовых пятках появились трещины ,

по возможности обратитесь к мастеру. Однако при наличии неглубокой трещины, залейте ее эпоксидкой (эпоксидная смола) и прижмите с помощью струбцины. Неполадка устранится, если подержать гитару один день в темном месте.

Итак, при наличии слишком дорогого музыкального инструмента, лучше откажитесь от занятия самодеятельностью и идите к специалисту. Если же гитара недорогая, отремонтируйте ее сами.

Задать вопрос гитарному мастеру (можно здесь) Мастер Руденко отвечает на Ваши вопросы Оценка:

3 Голосов

Как увеличить сустейн (заставить гитару петь чтоб струны не глохли быстро особенно за 12 ладом )?
Попробовал заменить и поднять кости, стало лучше, но всеже не достаточно и строить стала хужею
Гитара из ели и палисандра

В гитаре нет какой-то настройки, отвечающей за длительность звучания, особенно, чтобы это было просто и легко. Чтобы изменить звук гитары, нужно изменить толщины деки, размеры или конструкцию акустической системы. Другими словами, надо глобально что-то менять, возможно, разбирать гитару. Нет простого решения.
Правильной настройкой высот струн над грифом Вы достигнете удобства игры и отсутствия помех при звукоизвлечении, например, лязга струн по ладам. Правильная настройка высот даст Вам возможность максимально использовать звуковой ресурс гитары.
Самый быстрый способ что-то изменить – это подобрать правильное натяжение и марку струн. Чем сильнее натяжение комплекта, тем сильнее струны выжимают звук из гитары. Поэтому купите струны подороже, сильного натяжения, настройте высоты струн соответственно этому натяжению и получите максимальную отдачу при такой конструкции гитары.

Огромное спасибо за ответ !
Не хочу показаться наглым но у меня еще есть пара вопросов
Можно ли в условиях столярной мастерской самому поменять лак на деке т е зделать полировку шеллаком более тонким слоем и как лучше снять старый лак не повредив деку и улучшет ли это звук на самом деле?
И еще (может не совсем к вам вопрос) действительно у ели такой огромный потенциал для развития, в теории я знаю что да но вот так ли это и на практике?

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли самостоятельно сделать косточку для нижнего порожка, и, если да, то из какого материала и как? Нужна обязательно кость или можно взять пластмассу? Дело в том, что моя гитара "требует" косточки на полтора-два миллиметра выше стандартной магазинной.

По вопросу не ясно, каким лаком покрыта гитара. Если это шеллак, то снимать его не надо, возможно, подполировать, но это отразиться только на внешнем виде. Наоборот, старый шеллак менять не надо, он максимально просох, что для звука очень хорошо. Толстый слой шеллака - это также хорошо. Шеллак не ухудшает гитару, он изменяет звук.
Если это синтетика, покрытая толстым слоем, то сменить её можно. Но надо учесть ещё несколько факторов. Менять лак стоит только на массиве. Т. е. если вся гитара из массива, то можно поменять лак на всей гитаре, если из массива только дека, то только её и стоит покрывать. Далеко не каждая гитара стоит того, чтобы на ней менять лак и делать это стоит в комплексе с разбором гитары, изменением толщин, чтобы эффект был максимальным. Естественно, разговор идёт о гитарах, если можно так сказать, без звука.
Сделать перелакировку можно и в квартире. Дело в том, что те гитары, на которых можно сменить лак, как правило, не такие идеальные, чтобы бояться снять с них старый лак путём сциклёвывания. На них, как правило, и лак толстый и дека. Острая, постоянно подтачиваемая цикля, весело снимает синтетику. Работы много и требует большой аккуратности, чтобы не испортить намного более мягкую структуру деки в сравнении с лаком. Естественно, совсем не коснуться дерева не получить, я говорю о глубоких ранах. Есть способ снимать синтетический лак смывками. Намазали, подождали, сциклевали разрушенный лак. Очень быстро, но как-то неприятно кислотой на гитару, но если всё правильно, то ничего страшного.
Потенциал у ели, конечно, есть, но огромным бы я его не назвал. Ощутимая разница только между в первый раз натянутыми струнами и этой же гитарой через год. Но если вы уже несколько месяцев активно разыгрываете гитару, потенциал уже порядком выбран. Вообще гитара не становиться другой, она стаёт отзывчивей, тембры становятся яснее и ярче, но это та же гитара, что и была.
Николай Руденко

Здравствуйте!
Позвольте задать вопрос.
Есть в наличии гитара Resonata Muzima произведена в ГДР в 1975г. Целесообразно её отдать в мастерскую для переделки под мастеровую. Или целесообразнее просто отреставрировать (лак на верхней деке, подклеить гриф и нижний порожек).
И сколько это будет стоить? (Можно приблизительно).

Прочитал. Очень интересный сайт, и наверное первый в своём роде.
По настройке высот струн везде говорится высота над 12-м ладом (кстати, не совсем понятно между чем и чем измеряете расстояние). То есть понятно, что между серединой струны, но непонятно ДО чего (то-ли до вершины металлического порожка, то-ли до накладки).
Не нашёл главного ответа на свой вопрос: какая должна быть высота струн над верхней декой (допустим, что от середины струны)? Этот параметр мне покоя и не даёт.

Когда я сточил косточку, уменьшив высоту струн (исключительно для того, чтобы игра левой рукой не превращялась в изнурительные занятия культуризмом) гитара потеряла сустейн и даже может быть часть обертонов.
Так вот у меня диллема: либо мне удобно играть левой рукой, либо моим ушам слушать красивый звук.
А хотелось всё это вместе.
Поэтому и спрашиваю (по сути): можно ли УВЕЛИЧИТЬ высоту струн НАД ВЕРХНЕЙ ДЕКОЙ так, чтобы высота 6-й струны над 12-м ладом была не 4,5 - 6 мм а 3,5 - 4,5 нужные мне для удобной игры (я пока не знаю ДО чего Вы измеряете расстояние). То есть, чтобы высота струн над 12-м ладом осталась такой-же как у меня сейчас, а высота струн над верхней декой в районе подставки увеличилась бы миллиметров на 3-5?
Мне на данный момент представляется только один способ это сделать: менять, либо наращивать накладку на гриф (а она у меня из чёрного дерева - менять накладку полностью нельзя - всё за толстым слоем лака). Причём, нарастить накладку придётся на величину около 2-х мм. Можно-ли такие операции проделывать с испанской классической шестиструнной гитарой? И стоит ли оно того? (Цена этой гитары в Москве 690$)
К большому сожалению, не могу дать Вам свою гитару в руки ибо ехать далеко и загранпаспорта нет.

Идея оригинальная !
но мне кажется что это негативно отразится на гитаре, ведь в классических гитарах оптимальные размеры уже давно найдены и сто раз проверенны хотя кто знает
А расстояние надо измерять между железным порожком на двенадцатом ладу (нота ми) и началом шестой струны над двенадцатым ладом и расстояние должно быть 5 -6 мм иначе это уже не классическая гитара. в классике не должно ничего дребезжать и трещать даже если играть очень громко
но подождем что мастер напишет
желаю удачи

Реставрировать лак нецелесообразно. Содрать его очень сложно и не имеет смысла. А трещины, которые, как правило, покрывают всю деку простым макияжем не уберёшь - и трещины широкие, и древесина под ними потемнела.
Самый большой эффект - это заменить на гитаре верхнюю деку, например, на хорошую кедровую. Деки (как, впрочем, и вся гитара) на немках, как называют Музимы среди мастеров, на самом деле фанерные. Это видно у голосника, если смотреть на торец. Но если Вы ничего не видите, то не радуйтесь - на всех немках тех лет фанера. Но фанерный корпус из красивого шпона очень хорошо подходит для такого ремонта.
Цена зависит от города и мастера, поэтому не думаю, что есть смысл называть цены Харькова; цены даже у нас в городе от мастера к мастеру очень разняться.

Мне на данный момент представляется только один способ это сделать: менять, либо наращивать накладку на гриф

При удачной общей конструкции гитары изменение высоты заднего порожка в пределах 2мм не сильно влияет на тональные характеристики и громкость. Впрочем я раньше придерживался абсолютно противопоженной точки зрения пока не стал все больше сталкиваться с разными мастеровыми дорогими гитарами концертного уровня.

Здравствуйте. Меня интересует следующий вопрос:
существуют ли гитары с точным совпадением по высоте звучания натурального флажолета на 12 ладу с зажатой нотой на этом же ладу? У меня наблюдается небольшое отличие в высоте. Раньше оно было больше, но я начал опускать нижний порожек для снижения высоты струн. Снизил на 2 мм над 12 ладом. Мне просто кажется что даже у самой точно расчитанной гитары флажолет будет немного ниже звучать чем зажатая струна - все равно ведь струна натягивается при зажатии, а флажолет извлекается с середины струны - так что лады не передвинешь для компенсации.

и расстояние должно быть 5 -6 мм иначе это уже не классическая гитара. в классике не должно ничего дребезжать и трещать даже если играть очень громко

Жесть. Очень может быть, но на такой гитаре я не смогу играть больше получаса - у меня отвалятся пальцы - пропорции длины и толщины которых далеки от пропорций пальцев Андреса Сеговии и, рискну предположить Владимира Гапонцева. Мне не получить их "Очень громкого мяса". Просто физиологически.

Лак. Очень толстый слой. Сдирать его очень не хочется. А сдирать при такой операции придётся чуть ли не по всей гитаре. Думаю, что после такой операции гитару можно будет выкидывать. И при чём здесь УГОЛ вклейки? Если имелось ввиду поднятие грифа, то накладка в высоких позициях приклеена к верхней деке - в случае поднятия грифа получится что накладка будет висеть в воздухе? Очень сложная операция, я бы на такую не решился.

При удачной общей конструкции гитары изменение высоты заднего порожка в пределах 2мм не сильно влияет на тональные характеристики и громкость.

Впрочем я раньше придерживался абсолютно противопоженной точки зрения пока не стал все больше сталкиваться с разными мастеровыми дорогими гитарами концертного уровня.

Идея оригинальная !
но мне кажется что это негативно отразится на гитаре, ведь в классических гитарах оптимальные размеры уже давно найдены и сто раз проверенны хотя кто знает

Мне кажется, что изготовители гитар расчитывают геометрию гитары исходя из того, чтобы гитарист с пальцами Сеговии, поиграв на инструменте Forte Fortissimo не услышал дребезг и не забраковал инструмент. Остальное их мало волнует IMHO.

Продолжаем разговор. На самом деле высота струн над декой вопрос достаточно тонкий и, я считаю, является объектом поисков и экспериментов у мастеров. Влияние высоты на звук такое: чем выше – тем громче, но менее тембристо, т. е. гитара становиться более фламенковая, если можно так сказать. А чем ниже – тем тембристее, но тише. Фабричные гитары, как правило, никаких особых тембров не имеют, т. к. сделаны с запасом прочности. И поднимая кость, из таких гитар начинает хоть что-то извлекаться. Увеличивается крутящий момент на подставке, дека находится под большим напряжением. На хорошей мастеровой гитаре изменение высоты приводит к изменению звука, а не к его пропаданию. Естественно, каждый мастер ищет свои золотые середины.
Чтобы дать конкретный совет мне надо видеть гитару. Лечу хотя бы по фото . Но в общем, теоретически так: изменение высоты над декой достигается срезанием накладки максимально на первом ладу и по убывающей, соблюдая его ровность. Конечно, должен быть запас тела накладки. Честно говоря, работа, особенно на чёрном дереве, не такая простая и требует приличного опыта. А самое важное, что стоит ли принимать решение о таком ремонте?! Я не хочу, чтобы, руководствуясь моими общими рекомендациями, вы испортили себе гитару и ненавидели меня всю оставшуюся жизнь, проклиная тот день
Измерять высоту надо от верхушки лада. Высота струн зависит от натяжения струн, на которых вы играете и от манеры вашей игры. Как правило, я советую своим клиентам подбирать высоту экспериментально, т.е. опускаем кость, пока струны не дребезжат на данном натяжении, у конкретного исполнителя. Некоторые исполнители имеют две кости разных размеров, чтобы играть дома в режиме тренировки – косточка пониже; и на концерте или записи – косточка повыше, но это редко, исполнители не любят менять настройки, привыкая и приигрываясь к одной.
6мм. на шестой струне – это верхняя граница. Достаточно активная игра на сильном натяжении – это высота 5мм. и возможно пару копеек, подбирать надо, повторюсь, экспериментально.
По поводу высот струн над декой. До 12 мм. для шестой струны это нормально. Для фабрички можно делать выше до 15 мм. Но всё равно надо оценивать прочность деки, а не полностью полагаться на происхождение гитары. Большое значение имеет угол, под которым струна перегибается через косточку. При слишком больших углах перетирается канитель, при слишком маленьких, струна елозит по косточке и, без нормального прилегания, нет передачи энергии от струны к косточке.

Фабричные гитары, как правило, никаких особых тембров не имеют, т. к. сделаны с запасом прочности. И поднимая кость, из таких гитар начинает хоть что-то извлекаться.

Я подозревал нечто подобное, но ещё никто до сего момента мне так доходчиво не объяснил отличие мастеровой от фабричной.

Если Вы не против, ориентировочно через пару недель пришлю на E-mail или выложу здесь, если тему не закроют.

Но в общем, теоретически так: изменение высоты над декой достигается срезанием накладки максимально на первом ладу и по убывающей, соблюдая его ровность. Конечно, должен быть запас тела накладки. Честно говоря, работа, особенно на чёрном дереве, не такая простая и требует приличного опыта. А самое важное, что стоит ли принимать решение о таком ремонте?! Я не хочу, чтобы, руководствуясь моими общими рекомендациями, вы испортили себе гитару и ненавидели меня всю оставшуюся жизнь, проклиная тот день

Идею понял. Идея отличная (если пока не вдаваться в технические тонкости). С моей высотой накладки (6мм у верхнего порожка) описанным способом можно будет поднять высоту струн над декой не менее 2.5 мм (чуток не хватает до уровня, который был в магазине). Сам, конечно, такое проделывать не буду.
Не проклинаю дни, которые являются ступеньками к моему росту
Но главное - я понял, что мне нужно сравнить звук своего инструмента с мастеровыми гитарами. И очень может быть, что и приобрести мастеровой инструмент. Осталось только получить доступ к таким гитарам.

Извиняюсь, я просто невнимательно прочитал ваш пост где описано, то чего вы хотите добиться.. Просто чаще люди спрашивают как уменьшить расстояние между струнами и верхней декой когда подпиливать порожек уже некуда (это когда пытаются приспособить классическую гитару для фламенко) - я сам подобный вопрос задавал мастеру - мне предложили перевклеивать гриф.

Имеется следующая проблема. В конечной фазе настройки басовых струн, когда надо еще совсем немного подтянуть струну, чтобы она издавала правильный звук, происходит как бы "скачок" ("рывок") струны и она звучит уже ощутимо выше. Т.е. струна уже почти настроена (звучит совсем немного ниже чем надо), я начинаю подкручивать колок - вдруг раздается легкий скрежет и струна строит выше.
Физика процесса понятна - басовые струны имеют навивку, которая в пазу верхнего порожка создает дополнительное трение. Поэтому струна ходит не свободно, а с некоторым усилием. В самый неподходящий момент сила натяжения струны начинает превышать силу трения в пазу и происходит вышеописанный "скачок".
Явление это стало особенно заметно после того как я ножовкой по металлу несколько углубил пазы, чтобы опустить струны. Видимо, ножовка взлахматила внутреннюю поверхность паза и, в результате, трение выросло. С заводским порожком была такая же проблема, но все же не так заметно.

Сейчас заказал себе костяной верхний порожек. В связи с предстоящей установкой думаю как избежать проблемы. Может пропил делать более тонким (в смысле, точным) инструментом, чтобы внутренняя поверхность была более гладкой? Но каким? Или есть еще какое-нибудь решение?

Буду признателен за советы.

Привет, Рамиль.
Совсем недавно решал такую же проблему, поэтому с удовольствием поделюсь опытом. Для чего я это делал - отдельная большая тема, но суть в том, что нужно было поднять 6-ю струну в верхнем порожке. Я накапал в прорезь суперклея, и когда он высох, пропилил паз на нужную глубину ножовкой. И появились такие же, как и описанные тобой, скачки. Дело в том, что струна шире пропила, и заедает в нём. Тогда я попробовал скруглить углы паза пилочкой для ногтей. стало лучше. На следующий день купил набор надфилей и пропилил паз надфилем - проблема была решена полностью.
Мораль: не делайте узких пропилов в верхнем порожке!

Спасибо за совет! Как придет порожек - буду пробовать .
А надфили, как я понимаю, чем мельче - тем лучше?

Надфили - алмазные. Подходит для наших целей только надфиль прямоугольного сечения. Тот, который в моём комплекте, немного даже широковат, но пойдёт для 3-6 струн. А для 1-2 можно и ножовочным полотном пропилить, тем более, что кость значительно твёрже пластика,

Дим, а почему только прямоугольные подходят для наших целей? Я пилил кость круглым (если быть точным, то коническим) обычным а не алмазным надфилем. Вроде проблем не было. Алмаз же обычно для пиления стекла, камня и сверхтвердых сортов стали применяется.

Дима, согласен, круглый надфиль был бы лучше, но его в комплекте не было, а конический становится толще прямоугольного уже через 15 мм от начала. Алмазные надфили были дороже простых на 20 р., по совету продавца взял их.

А вот это еще вопрос! Когда Дима написал, что использовал надфиль прямоугольного сечения, то мне это тоже резануло ухо. Струна ведь круглая, а надфиль - прямоугольный. Но потом, поразмыслив, я пришел к выводу, что, может, это наоборот хорошо.
Если делать пропил круглым надфилем, то желоб получается полукруглым - струна прекрасно в него ложится. Но, соответственно, больше и площадь контакта между струной и порожком и, следовательно, больше и сила терния. Струна больше сопротивляется смещению.
При прямоугольном же профиле паза струна соприкасается с порожком всего лишь в одной точке. Понятно, что сила трения значительно меньше.
Так что, ребята, наряду с шириной паза (он должен быть достаточно свободным), возможно, большую роль играет и его профиль - он не должен быть круглым!

В этой связи интересно было бы посмотреть под увеличением профиль пазов верхнего порожка на какой-нибудь серьезной гитаре.

Рамиль здравствуй! На моей гитаре прорези под струны на верхнем порожке сделаны чуть на конус, как бы треугольным натфилем.Первая струна лежит в прорези заподлицо с верхним краем порожка. вторая чуть выступает выше порожка, третья ещё выше и т.д. шестая выступает почти на пол струны.Возможно у тебя глубокие прорези? А порожек можно сделать из говяжьей кости,я уже делал.Если есть в хозяйстве болгарка то никаких проблем.Правда болгаркой это только по грубому, а потом на зеркале и наждаке надо доводить.Всего за час можно сделать.Дёшево и своими руками.

_________________
Второй курс

Посмотрел заводские прорези верхнего порожка на Хонере - они тоже треугольного сечения.

Я их действительно немного углублял, но все делал в соответствии с рекомендациями наших лекций о доводке гитары. Да и если бы они были слишком глубокими, то струны задевали бы за порожки ладов.

А порожек можно сделать из говяжьей кости,я уже делал.Если есть в хозяйстве болгарка то никаких проблем. Всего за час можно сделать.Дёшево и своими руками.

Алексей, я тоже делал нижний порожек из кости. Правда болгарки под рукой не было - все в рукопашную. А насчет "сделать за час" . Просто у тебя руки золотые! Мне же на это дело понадобится если не целый день, то пол дня точно. К тому же заказал уже заготовку, ее совсем немного обработать надо будет.

Алексей, а проблем со снятием родного порожка не было? Что-то мой как-то уж больно основательно сидит. Во всяком случае так смотрится.

Читайте также:

Как сделать пропилы в порожке гитары

Верхний

Для чего нужен

Из чего изготавливают

Как выбрать

Как на качество звука влияют материалы

Как заменить

Нижний

Роль нижнего аксессуара

Из чего производят

Как выбрать

Как влияет материал изделия

Как заменить

Задать вопрос гитарному мастеру (можно здесь) Мастер Руденко отвечает на Ваши вопросы Оценка: 3 Голосов

Задать вопрос гитарному мастеру (можно здесь) Мастер Руденко отвечает на Ваши вопросы Оценка:

3 Голосов