Как сделать прокладку из меди
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
У меня трактор ВАЗ 21045))) (дизель). Во всем Питере не найти прокладку ГБЦ.Полазил по форумам.Разные советы дают.Я выбрал отожженную медь.Какая медь лучше подойдет? Кто знает маркировку.Отжигать самому надо или бывает отожженная.Если самому-как это делать.Спасибо всем, кто ответит!
Фурсов Юрий Искусственный Интеллект (280088) да даже так ,по почте или курьерами ето на так долго и дорого
Отжечь можно горелкой, паяльной лампой или просто на газовой плите. После отжига будет мягкая. А не проще вырубить из паронита?
Сергей Сальников Искусственный Интеллект (131846) Брось кусок паронита в солярку и посмотри, что будет через несколько дней.
прокладка из метала-асбеста отверстия окантовываются тонким металлом, трудоемкий процесс. из меди делать нет смысла надо будет шлифовать до одинаковой толщины иначе равномерно не выжать.
паронит под головку бред, не держит температуру 600-1200 градусов. кто такое скажет у нас в сервисе без работы сразу-же будет, если бы он смачивался и то не идет для этого
заказывай родную дешевле будет .
а тракторный в Питере умер, если нет то по образцу на нем, судостроители у вас тоже как-бы были, автобазы, ремонтные мастерские у вояк.
МЕТАЛО-АСБЕСТ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОКАНТОВКОЙ, НЕТ ДРУГОГО ВАРИАНТА.
Из паронита - сразу забудь, т.к. кольца не сделаешь. А если сделаешь, то прогорят махом.
Вариантов собственно два - подобрать нечто аналогичное по диаметру и шагу между цилиндрами (небольшой плюс по диаметру -
не смертельно). Или вырезать аналог из тонкой, отожженной меди - вещь "вечная", но труда положишь изрядно, т.к. работа
тонкая и требующая предельной аккуратности.
Я не понял, почему ответ попал только на почту? В любом случае, спасибо.
А можно подробнее - какой толщины должна быть медь? Подобрать - вряд-ли. Это "Москва"
Сам не пробовал, но ребята делали из мягкого алюминия. Она должна обжаться. Толщина должна быть такой же как кольца старой с припуском на обжатие. Иначе стеепень сжатия изменится.
Рулевой 3-го класса
В КиЯ както читал что можно отремантировать прогоревшее кольцо кфирной пробкой, но т.к. кифир давно не разливают в бутылки то проще попросить кого нить купить и переслать.. в наших краях такие иногда водятся.
а если делать самомму то придется делать оправки для развальцовки. дороже выдет ежли сам не токарь, потом еще куча всяких не приятностей будет.
Сам не пробовал, но ребята делали из мягкого алюминия. Она должна обжаться. Толщина должна быть такой же как кольца старой с припуском на обжатие. Иначе стеепень сжатия изменится.
Это больше похоже на правду, чем из тонкой меди. Прокладка, все таки, достаточно толстая. Может быть, из металла сделать только кольца и вклеить их в паронит?
В КиЯ както читал что можно отремантировать прогоревшее кольцо кфирной пробкой, но т.к. кифир давно не разливают в бутылки то проще попросить кого нить купить и переслать.. в наших краях такие иногда водятся.
а если делать самомму то придется делать оправки для развальцовки. дороже выдет ежли сам не токарь, потом еще куча всяких не приятностей будет.
Вы имеете ввиду аллюминиевую фольгу? Это как раз не проблема. Я не хочу чинить прокладку, хочу новую .
Это больше похоже на правду, чем из тонкой меди. Прокладка, все таки, достаточно толстая. Может быть, из металла сделать только кольца и вклеить их в паронит?
Ну, вклеить несколько сомнительно. Кроме того, теоритически, сносу металлической не будет. В этом месте температура очень приличная и давление тоже. Так что запас прочности лишним не будет. Кольца там стоят
чтобы максимально уплотнить стык. Отсюда и требование к пластичности алюминия на самодельной. На свечах кольца для того же, но там они медные.
И потом вклеивать, наверное сложнее будет.
Кольца там стоят
чтобы максимально уплотнить стык.
A я-то думал, они для того, чтобы не выгорал паронит..
. из мягкого алюминия. Она должна обжаться.
Прикольно.. уплотнять алюминиевые детали алюминиевой же прокладкой?
В оригинальной прокладке кольцо медной фольги напрессовано на паронит. Стыка на нем не просматривается, т.е. сначала оно было тонкостенной трубой. Если сделать прокладку из тонкой меди - увеличится степень сжатия, если из толстой - будет очень трудно обжать. Я думаю, сделать сплошное кольцо из материала, выдерживающего температуру в этом месте и "вживить" его в паронит. Тогда это все должно обжаться. Интересно, какая температура в этом месте? Там должно быть холоднее, чем на свече. Сейчас выпускают прокладочные силиконовые герметики, которые держат температуру до 375 градусов. Наверное, этого все-таки мало Т.е. в рабочую зону такое не пойдет однозначно, а колечко на нем вклеить - можно попробовать.
A я-то думал, они для того, чтобы не выгорал паронит..
Прикольно.. уплотнять алюминиевые детали алюминиевой же прокладкой?
Пардон! Люминь он разный бывает. И для защиты тоже. Одно другому не помеха!
И вообще, нет, чтооб подключиться к творчеству.
Рулевой 3-го класса
а еще видел (разбирая чужой НЕПТУН23) прокладку вырезанную тонкой меди 0.1 -0.5 мм, но надо отдать должное подобным эксперементаторам, соприкасающиеся поверхности головки и блока были тщательно притерты. так что енто более выгодный вариант нежели пытаться развальцовывать тонкостенные трубы. хтя в оригинале нем не труба.
и технология примерно такова
1. вырезать пластину1 кольцо внешний диаметр = диаметр внешний гильзы, внутренний диаметр = диаметр поршня - толщина паранитя - 2-3 мм на развальцовку
2. вырезать пластину 2 внешний диаметр = диаметр внешний гильзы, внутренний диаметр = диаметр поршня
3. развальцевать на оправке (или в крайнем свлучае нв старой гильзе) пластину1 чтоб в сечении получить букву "Г"
4. вставить в паранит и развальцевать до буквы "П"
возможны вариации(внешний контур вырезать после 3-ей операции)) но суть такова
По изготовлению и приобретению обращаться в личку или на САЙТ.
Термостойкие прокладки для впускных колекторов и дроссельных заслонок двигателей Honda, из фторопласт-4 (Российского производства)
Официальная информация с сайта HONDATA (Текст переведен)
Встречается вопрос, почему двигатель на холодную работает лучше. Постараюсь объяснить в чем проблема. Прокладка впускного коллектора Hondata была создана для изоляции теплоты двигателя от впускного коллектора и воздуха поступающего в него. Предотвращая нагрев воздуха можно получить на 5% больше мощности. Взамен 50 долларовой прокладки бренда Hondata, можно изготовить свою прокладку для впускного коллектора из материала типа картона теплоизолированного (0.04 коэф.теплопроводности, обычный картон 0.15) или паронита.
Как работает термоизоляция впускного коллектора: Hondata
Турбированные машины обычно используют интеркулер из алюминия, чтобы воздух охладился и сжался перед подачей в двигатель. Впускной коллектор тоже сделан из алюминия, но так как ГБЦ нагревается при работе то воздух во впускном коллекторе нагревается на 50 градусов.
САМОДЕЛЬНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА
Если вы решили заняться термоизоляцией впускного коллектора, но бренд Hondata вам особо не интересен, то можно изготовить прокладку самому. Во первых нужно найти правильный материал с низким коэффициентом теплопроводности — существует множество справочников по теплофизике или материалам где указанны данные коэффициенты. Лучше использовать паронит или политетрафторэтилен (фторопласт-4), как это сделал я)))))
Чем меньше коэффициент теплопроводности тем хуже материал проводит тепло, а значит лучше изолирует две среды. Приведу коэффициенты теплопроводности трех материалов для примера — меньше лучше, в нашем случае.
Коэффициент теплопроводности фторопласт-3 — 0,058
Коэффициент теплопроводности фторопласт-4 — 0,233
Коэффициент теплопроводности картона (сток) — 0,14-0,35
Большинство прокладок что я видел, это фторопласт-4. Не считайте что он на ровне со стоковой картонкой. Во первых фторопластовая прокладка многоразовая, и не деформируется от влажности. Во вторых толщина прокладки обычно 3.5-4мм, против картонной 1-1.5. А это означает что теплоизоляция увеличивается.
Но не стоит усердствовать, уже на 4мм шпилька впускного коллектора имеет длину только под гайку крепе;а. Так же не стоит бегать специально за фторопласт-3, так как фторопласт-4 прекрасно справляется. Чисто визуально, на горячем двигателе Honda руку сложно удержать, зато впускной коллектор только немного теплый.
Основная инфа взята здесь
Собственно я занимаюсь изготовлением этих прокладок из материала "Фторопласт-4" 3 мм и 5 мм, Текстолит "Б" 10 мм Российского происхождения. Резка производится на высокоточном промышленном ЧПУ фрезере, точность изготовления 0,05-0,1 мм.
Ниже привожу общую информацию по Хондавским двигателям, составленную лично мной, могут быть косяки, но благодаря вашей критики, исправлю.
В наличии есть масса прокладок для двигателей разных производителей и разной толщины материалов…
Вопросы по возможным моделям, наличию и цене задавайте в личку…
***** ДЗ — Дроссельная Заслонка
17105-P72-004 — Type R B18C Integra (4 дросселя, разборный)
17121-P72-004 — Type R B18C серединка 2 шт (4 дросселя, разборный)
17105-PHK-004 — CR-V B20B
17121-PT2-003 — средняя часть H23 2 шт(4 дросселя)
"F" серия
17105-PAA-L01;17105-PCA-005;17105-PAA-A01 — F18, F20, F23
17115-PCA-004 — серединка F18, F20, F23
16176-PAA-A01 — ДЗ F18, F20, F23
17105-P0A-004 — F22В
17115-P0A-003 — серединка F22В
16176-P0A-004 — ДЗ F22В
SIR
17105-PDE-E01;17105-P13-014 — F20B Dohc
17121-PT2-003; 17121-PT2-004 — серединка F20B Dohc 2 шт
16176-PCB-901 — ДЗ F20B Dohc (датчик холостого хода сзади, 4 дросселя)
16176-P73-004 — ДЗ F20B Dohc (датчик холостого хода спереди,4 дросселя) ((В18С (4 дросселя, разборный); Н22 Euro R)
S2000
17105-PCX-004 — F20C; F22C
16176-P73-004;16176-P2T-004 — ДЗ F20B Dohc, F20C (датчик холостого хода спереди,4 дросселя) ((В18С (4 дросселя, разборный); Н22 Euro R, В16, В20 )
16176-RCA-A02 — F22C (AP2)
17055-PPD-J01 — K20 Stream
17115-RAA-A01 — K20, K24 серединка
16176-RTA-004 — ДЗ Stepwgn K20
16176-PPD-004 — ДЗ К20 Stream,
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Из какого материала можно сделать прокладку на выпускной коллектор выхлопной системы автомобиля?
Только из того материала, из которого делают такие прокладки, которые готовые продаются в магазинах. Коллектор может нагревается до 600-800 градусов! И при этом он должен относительно свободно "скользить" в местах крепления, так как температурное расширение весьма велико. Ну и выхлопные газы имеют температуру более 1000 градусов. Прокладки должны быть в меру мягкие и температуростойкие. Отсюда следует, что самый подходящий материал, это прессованный асбест, армированный железной сеткой для прочности. Вот из него и делают.
Правда, есть люди, которые пишут, что сделали себе из меди (там своя методика). Можете попробовать, но я бы не стал рисковать. Потому как если крепко зажать, то коллектор может треснуть при нагреве-охлаждении. А если дать немного слабины, то выхлопные газы начнут просачиваться. Отсюда следует, что придется часто слегка подтягивать крепление коллектора, чтобы соблюсти баланс – "не жестко, но достаточно герметично".
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Быстрый переход
ПРО НАС
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - создан с целью наладить общение между автолюбителями, организовать клубное сообщество для тематического общения, встреч и других мероприятий.
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - Клуб, который объединил абсолютно разных людей из абсолют но разных уголков Украины, и даже России и Белоруссии.
Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.
Перебираю двиг на своем Вулкане, когда узнал стоимость прокладок, ошалел. Отдавать за одну прокладку гбц 2000р я не хочу. Купил лист металлоасбеста, хочу делать из него. Кто-нибудь слышал о подобном?
На Урале я 6 лет отъездил. Вопрос не про Урал. Металлоасбест продается в тракторных магазинах, из него вырезают прокладки под коллектора и головки. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Поищи конторы или предприятия по ремонту авто,возможно там будут мастера которые смогут изготовить прокладку дешевле(у нас в атп и сельхозтехнике раньше когда предприятия работали люди заказывали прокладки под ГБЦ авто иномарок)если под цилиндр,то думаю без проблем можно из простого паронита сделать,главное толщину соблюсти,а вот под ГБЦ сложнее,там если не ошибаюсь же металлическая окантовка отверстий под цилиндр и отверстий системы охлаждения.
Дмитрий, кроилово ведет к попадалову, а так если жаба душит прям ваще как и руки растут от куда надо то можно сделать, под цилиндр из обычного паронита, под голову из металоасбеста, и не какого герметика, а то маслоканалы забъет
Под цилиндр готовы уже. Вот металлоасбест я в сельхозтехнике купил, в тракторных запчастях. Под дизеля даже прокладки с него делают. Насчет обечайки надо подумать.
У меня тоже была проблема с прокладкой ГБЦ на форсированном оковском моторе расточенным до 900 кубов,там была сделана прокладка из заводской,просто увеличили отверстия под цилиндры и сделали обечайку из меди(делал не я а бывший хозяин в какой то мастерской)так вот проблема была в том что тосол уходил не в цилиндры,а стекал по обоим сторонам блока,скорее всего из за разного материала обечайки каналов системы охлаждения и цилиндров.Знакомые мотористы не советовали делать из металлоасбеста так как рано или поздно без обечайки он прогорит.
Читайте также: