Как сделать припой для филиграни
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Филигранные припои применяются в виде опилок, в смеси с бурой. Для приготовления смеси слиток припоя зажимают в ручные металлические тиски и грубым напильником напиливают из него опилки. Делается это на рабочем месте ювелира так, чтобы опилки собирались в чисто выметенную кожу. Напиливая припой, стараются не задеть финагель и другие деревянные части верстака, чтобы исключить попадание в припой дерева. Обычно кожу застилают листом бумаги, так как при выметании щеткой из кожи опилки могут запылиться. Из опилок удаляют магнитом попавшее железо, и опилки ссыпают в банку, где они смешиваются с прокаленной и перетертой бурой в соотношении 1:1 по объему. Затем смесь насыпают в рожок, из которого посыпают изделие. Рожок делают из тонкого листа любого металла в форме удлиненной воронки с узким горлышком, через которое высыпается припой.
Изготавливать высокохудожественную филигрань можно из нескольких видов металлов и сплавов, хотя преимущественно используется серебро и мельхиор. При помощи филигранных техник можно изготовить любое изделие, однако чаще всего таким способом производят тончайшие ювелирные украшения (Рис.2). И основной секрет таких украшений – особая техника исполнения, которая позволяет отличить одного мастера от другого. Материалами для филигранных изделий служат сплавы золота, серебра и платины, а также медь, латунь, мельхиор, нейзильбер. Украшения, выполненные в технике филиграни или с элементами филиграни очень часто (в целях облагораживания их внешнего вида) оксидируют и серебрят. Нередко филигрань сочетают с эмалью (в том числе финифтью), гравировкой, чеканкой. Техникой филиграни можно изготовить все без исключения виды ювелирных украшений. Ассортимент филигранных украшений чрезвычайно широк – от простых колец и серег до замысловатых браслетов и колье.
Рис.2. Серьги, филигрань.
Процесс изготовления.
Рис.3. Проволока, используемая для филиграни.
Пайка филигранных изделий.
Орнаменты в русской и восточной традициях имеют общие византийские корни.
Но русская филигрань отличается многослойностью, плотностью, тонкостью и частым использованием филигранного декора без металлической основы (сквозная филигрань).
В восточном же ювелирном искусстве филигрань в основном служит декором на массивных металлических поверхностях. Она чаще однослойная, рисунок менее сложный и разреженный. Так же очень популярны крупные бусины с филигранью.
Индийская филигрань, как и индийское кино - это вообще отдельная песня)
Перегруженная узором, особо ценится золотая)))
----------------------------
Наиболее эффектно смотрятся чернёные (патинированные) филигранные изделия, т.к. на тёмном фоне кружевной узор заметнее.
В переносном значении иногда филигранью называют просто какую-то очень тонкую или мелкую работу.
----------------------------
Однако ж, в самом названии "филигрань" нет никакого обозначения, из какого материала, собственнно, эти нити и зёрна должны быть сделаны))))))
Поэтому никто не запретит нам делать это из пластика и с полным правом называть филигранью)))
Вообще никто не обязывает имитировать металл))), ажурность и сама по себе хороша,
но блеск всё же придаёт дополнительный эффект объёма, поэтому мастер-класс будет
по изготовлению "металлической" филиграни.
Изготовление штучки для этого мастер-класса обошлось мне в полтора часа
(фотографирование и питьё чая не в счёт))))
Для изготовления понадобится вот что:
Пластик двух цветов
Гель (не обязательно фимовский)
Режущий инструмент (скальпель, лезвие и т.п.)
Зубочистки
Иголка
Металлическая пудра
Сперва о пластике.
Я редко пользуюсь пластиком "прямо из пачки". Всегда смешиваю.
В ход идут и фимо, и скалпей, и цернит.
Пропорции зависят от того, какой консистенции пластик мне нужен.
Так же и цвета я предпочитаю намешивать сама.
Для филигранных работ пластик нужен достаточно мягкий,
но не настолько, как софт)
Что касается цвета:
всё зависит от того, какой металл вы хотите имитировать.
Металлическая пудра выбирается соответственно
(она бывает под серебро, золото или бронзу, продаётся
в художественных магазинах, в отделах для реставрации).
Вы можете использовать как пластик с эффектом металлика,
так и без.
Если возьмётесь за серебро, советую не брать "голый" цвет.
Подмешайте к серебристому металлику чуточку золотистого.
Серебро от этого никуда не денется, но оттенок будет более
естественным.
В данном мастер-классе рассматривается имитация бронзы.
*Золотая филигрань редко бывает патинированной, просто потому,
что золото не так легко оксидировать)), поэтому я её не очень люблю,
узоров много, а эффекта ноль))))))*
-----------------------
Лучше, если вы для работы намешаете пластик,
который будет максимально приближен к цвету
металла. Это добавит большей натуралистичности.
Один цвет - для основы - тёмный, другой - для самого
узора - светлый.
В светлый при желании можно подмешать металлической пудры,
так он будет больше блестеть (на фото ниже цвет пластика для сравнения
до и после смешивания). Но это необязательно, так как в процессе
бОльшая часть пластика окажется всё-равно под слоем пудры.
Своей пластичности материал не потеряет,
даже если в него подмешать изрядное количество пудры.
Поэтому все остатки после работы смело можно перемешать
и еще раз пустить в дело.
К слову, о пластичности:
Вот такие тонкие верёвочки можно раскатывать из
пластика, и это не предел)))
Но не пугайтесь, такие вам не понадобятся).
Ибо у человеческого глаза тоже есть свои пределы, и изделие
должно быть видно без лупы)))
А вот такие и еще потолще придётся раскатать:
В чём, собственно, хитрость филиграни?
А в том, что чаще всего использется не груглая проволока,
а сплющенная.
Вот одна и та же верёвочка. Но сплющенный вариант
смотрится гораздо тоньше заготовки.
Именно за счёт такого профиля и достигается эффект
изящности. При этом сам набранный узор - если посмотреть сбоку -
будет иметь приличную высоту. А значит и прочность)
---------------------------
Подготавливаем верёвочки для узора:
Для этого нужно сперва просто раскатать их из пластика
(того, что светлый), а затем прокатать несколько раз
в металлической пудре.
Верёвочки поддаются тем же приёмам, что и колбасы)
Т.е. вы можете скатать потолще, а потом растянуть аккуратно за концы,
чтобы получить совсем тонкую верёвочку.
Перед тем, как дальше работать с верёвочкой, покатайте её
по гладкой чистой поверхности. Так вы добьётесь настоящего металлического
блеска.
Из этих заготовок нужно сделать такое:
Как правило, гладкий плоский профиль идёт для контуров
и ободков, а скрученная верёвочка (чаще тоже плоская) -
для внутренних узоров.
Но всё зависит от вашей задумки - можно вообще не использовать
витую верёвочку, а ограничиться лишь гладкой (разной толщины).
Вы можете использовать и другой способ,
для получения более чернёного варианта.
Для этого вам нужно взять тёмный пластик,
сделать из него какой-то элемент, а потом натереть
металлической пудрой те места, которые должны
блестеть.
Это можно сделать просто пальцем или мягкой кисточкой.
Лучше всего этот способ подходит для изготовления крупной витой
плоской верёвочки (которая используется в ободках).
Самое трудоёмкое в этом процессе - делать ровные заготовки.
Потому что любая кривизна сразу выдаёт материал.
Металлическая проволока после проката идеальна по всей своей
длине, нет мест, где она была бы тоньше или толще.
Пластик же капризен, реагирует на малейшее нажатие.
Поэтому, когда вы будете скручивать и плющить верёвочки,
держите элемент в руках так, чтобы он просто не выпал,
т.е. вообще не нажимая на пластик.
Учтите - ничего потом нельзя будет подровнять зашкуриванием)))
Лучше всего, если вы будете расплющивать верёвочки
стеклом (подойдёт и прозрачная пластиковая линейка).
Прозрачность помогает контролировать толщину.
После обваливания в пудре верёвочки ни к чему не прилипают,
поэтому проблем никаких не возникнет))
Даже если результат расплющивания вас не радует,
знайте, что это поправимо.
Просто аккуратно вытягивайте те места, которые переплющились)
-------------------------------------
После того, как заготовки для узоров будут готовы, можно
приниматься за основу.
Она делается из тёмного пластика.
Основа может быть и виде бусины, и выпуклой, и плоской.
В последних двух случаях важно, чтобы толщина была везде равномерной.
Толще 2-х мм делать не целесообразно,
потому что потом с ободками придётся туго)
Ободок, прилегающий непосредственно к основе,
должен быть выше её не менее, чем на миллиметр.
Лучше чуть больше. Потому что внутренний узор
не должен возвышаться над ободком (если это не многослойная
филигрань). А иногда узор располагается и чуть ниже ободка.
Сам ободок может быть одинарным, а может содержать несколько
витков из разных верёвочек.
В данном случае я использовала плоский профиль и плоскую верёвочку.
Но, прежде чем приделать ободок к основе (а это первое, что вы должны сделать),
необходимо основу слегка обжечь. Буквально 1-2 минуты.
Вообще я могла бы написать целую хвалебную оду поэтапному обжигу,
потому что именно он позволяет творить с материалом настоящие чудеса))
И главный секрет пластиковой филиграни, вернее, её аккуратного исполнения,
состоит именно в поэтапном обжиге.
Пока основа запекается, вы готовите "припой")))
Для этого смешивается гель с мет. пудрой.
Эта смесь необходима для заливания швов.
Сами же детали крепятся к основе на обычный прозрачный гель.
Его нужно нанести тонким слоем на бортик основы, следя за тем,
чтобы ободок не перекосился, т.е. был перпендикулярным поверхности.
Далее снова следует краткий обжиг.
Затем вы можете пристроить к ободку дополнительные
верёвочки, если это нужно.
Они могут быть такими же по высоте или ниже,
гладкими или витыми.
Обратите внимание - швов не должно быть видно.
Далее следует опрерация по выкладыванию внутреннего
контура. Это что-то навроде рамок, в которых вы будете
потом создавать узор. Чаще всего контуры бывают гладкими.
Это создаёт красивый контраст с внутренней витой проволокой.
Хорошо бы иметь под рукой предварительный эскиз того, что вы
делаете))) С филигранью без этого сложно.
Можно даже заранее на бумаге выложить все узоры, а потом
уже переносить их на пластиковую основу (по крайней мере,
в ювелирной технике именно так и принято))).
Если вы не уверены в глазомере и боитесь промахнуться - можете
на основе карандашом нанести линии, по которым потом нужно
пройтись гелем (кончик зубочистки - замечательный инструмент
для нанесения)))).
Далее выкладывается контур.
Можно не основу мазать гелем, а саму деталь. Правда, это требует
большей осторожности.
Перенос мелких деталей на основу делается так:
кончик зубочистки макнуть в гель и прилепить к ней деталь)))
Просто пальцами уложить деталь иногда бывает трудновато))
После того, как контур выложен - снова краткий обжиг.
Повторюсь - 1-2 минуты, больше не нужно.
Далее начинается самая кропотливая работа - выкладывание узора.
При этом гель нужно наносить не только на основу под элементы,
но и там, где детали соприкасаются с контуром.
Если вы работаете без эскиза, то старайтесь делать симметричные
детали одновременно. Так же одновременно помещайте их и на основу.
Подгонка деталей внутри контура осуществляется с помощью всё той же
зубочистки, но сухой, без геля, а так же с помощью иглы, если вы хотите
продвинуть кончик элемента между другими элементами.
Когда кладёте деталь на основу, ни в коем случае НЕ придавливайте её пальцем!
------------------------------
Немного об узоре:
как вы поняли, он составляется из мелких по-разному гнутых верёвочек.
Элементы бывают такие:
Это классика.
Есть и еще масса других, более навороченных,
это уже для тех, кто войдёт во вкус)))
Они все еще и называются по-своему,
но этим я морочить вас не стану))))
---------------------------
Если вы захотите использовать какую-то вставку,
то она должна быть заранее обожжена.
Узор непосредственно вокруг вставки выполняется после того,
как вставка прикрепляется к основе.
Вставку нужно поместить в ободок (на гель).
Затем уже с помощью геля прикрепить к основе.
Помним про швы.
Далее снова короткий обжиг.
Если захочется сымитировать ювелирную накатку по ободку,
то сверху на ободок нужно положить тонкую круглую верёвочку (на гель),
как показано ниже на фото справа,
затем иглой сделать насечки.
Я использовала тёмный пластик, но можно сразу взять обвалянный в пудре.
Если вы делали это из тёмного, то нужно пройтись кисточкой с мет. пудрой по ободку.
Далее выкладываете оставшийся узор.
После чего нужно выполнить самую мелкую работу - сделать зернь))
Для этого вы берёте верёвочку (потолще и потоньше),
обвалянную в пудре, нарезаете лезвием заготовки разных
размеров, а затем скатываете в шарики.
Это не сложно, но долго)
Чтобы шарики хорошо блестели, пальцы следует немножко макнуть в пудру)
А дальше вы размещаете шарики на вашем изделии.
На гель, смешанный с пудрой.
Как правило, шарики помещаются на стыках или там, где кончики элементов
легли не очень эстетично)))) и вообще там, где глазу приятно))
После этого изделие идёт в финальный обжиг.
Минут на 20.
Все отверстия - если они есть в изделии, нужно планировать в эскизе
и окружать их элементами в виде колечка.
Просверлить можно и после обжига, а можно в самом начале, до
запекания основы.
---------------------------------
Пластиковая "металлическая" филигрань лаком не покрывается.
Это сразу погубит весь металлический эффект.
А вот вставки, если нужно, очень даже можно и лачком))))
Для перфекционистов)))): несколько раз пройдитесь по готовой филиграни
кусочком тонкой замши. Это придаст дополнительный блеск.
если вам нужно много одинаковых элементов в виде колечка,
есть приём, заимствованный из ювелирной же практики)
Накручиваете верёвочку на что-то круглое, подходящее по диаметру, даёте пластику
"остыть", а затем разрезаете лезвием вдоль получившуюся пружинку.
И получаете кучу одинаковых заготовок для колечек:
---------------------------------------- -----------
И напоследок:
помимо сухой пудры можно использовать и смесь
с металлическим порошком на восковой основе.
В таком случае этой пастой натирается всё после
обжига, затем в печку на пару минут.
Но это меньше похоже на металл, чем с сухой пудрой.
Кстати, в металлической пудре можно обваливать какие угодно
детали) Акрил ни в какое сравнение по эффекту не идёт с пудрой.
Пудра даёт абсолютно ровную поверхность.
Если вы по обожженной основе тонко размажете гель, смешанный
с большим количеством пудры, то после запекания это будет
выглядеть как матовый металл.
Технологический процесс производства филигранных изделий включает следующие операции. Вначале разрабатывают шаблоны (рисунки) под филигрань. Затем проект изделия, выполненный художником, перед переводом в материал разбивают на составные части и для каждой вычерчивают развертку (для плоскостных изделий не требуется). Рисунки членят на составляющие элементы и для каждого устанавливают толщину и вид проволоки. Заготовки, соответствующие элементам филигранного узора, разнообразны и на протяжении многих лет сохраняют свои названия - гладь, шнурок, веревочка, плетенка, елочка, дорожка. Сложный по конфигурации орнамент делят на серию простейших элементов. Нецелесообразно выгибать из проволоки сложные и длинные профили, гораздо проще и быстрее составлять их из отрезков простой конфигурации. При плотной подгонке места стыка отдельных элементов после пайки почти незаметны. Следует заметить, что сложный по конфигурации орнамент необходимо разбивать на серию простейших элементов. Чем проще и короче отрезок проволоки, тем легче его подогнать к соответствующему участку контурной линии рисунка, а в целом верно и точно набрать весь рисунок. Выгибать из проволоки сложные и длинные профили нецелесообразно. Значительно проще и быстрее их составить из отдельных отрезков простой конфигурации; при плотной установке места стыка отдельных элементов после пайки совершенно незаметны и не портят общего вида рисунка.
Материалом для изготовления скани служат мягкие, способные вытягиваться в тонкую проволоку металлы и сплавы, с относительно высокой температурой плавления и красивым внешним видом. Это - золото, серебро, мельхиор, медь, нейзильбер. Если диаметр проволоки не соответствует указанному на чертеже, ее протягивают через соответствующий фильер волочильной доски, которая представляет собой стальную закаленную пластину с просверленными рядами постепенно уменьшающихся отверстий. Волочильную доску, или циейзен (от нем. zieheisen), укрепляют в тисках, конец проволоки заостряют напильником и продевают в отверстие. Затем, захватив конец плоскогубцами, плавно протягивают через отверстие. Чтобы уменьшить силу трения и получить гладкую чистую поверхность, проволоку смазывают маслом или воском. Осуществляя последовательный переход от одного отверстия к другому (меньшему), получают проволоку нужного сечения. Чтобы избежать разрывов и трещин, проволоку периодически отжигают: медную и серебряную - после протягивания через каждые три-четыре отверстия; золотую - через шесть-восемь. Перед отжигом ее свертывают в плотный кольцевой моток (для равномерного без оплавлений отжига).
Затем проволоку отбеливают в 5-10%-ном растворе серной кислоты, промывают, просушивают, плющат в вальцах (рис. 6) и ссучивают. Ссучивание (свивание) скани в прошлом осуществлялось на скальнице -- примитивном приспособлении, приводимом во вращение рукой, на что тратилось немало времени. В настоящее время операция ссучивания выполняется с помощью электромоторов, станков, электродрелей и т.п.
Рисунок 6 - Вальцы с электроприводом
Шнур для филиграни вьют, как и скань, из двух, но более толстых не вальцованных проволок; сложный шнур - из трех-четырех. Своеобразный рисунок создается из двух свитых проволок, сложенных вдвое и вновь свитых.
Жгутик, скрученный из двух свитых проволок любого сечения, называют веревочкой. Веревочки из проволоки большого сечения применяют для контура филигранного изделия, малого сечения - для элементов рисунка. Наиболее распространенный вид скани - веревочка, прокатанная в плоских вальцах (плоская веревочка).
Плетенка - это косичка, плотно сплетенная из трех или более хорошо отожженных проволочек. Заготавливают ее вручную из коротких отрезков.
Елочка - две лежащие рядом веревочки со спиралью, направленной в разные стороны. Елочки, имеющие по эскизу сложный изгиб, спаиваются между собой заранее. Если же они лежат прямо и с незначительным изгибом, то их совмещают в процессе набора филиграни.
Для выделения из общего узора отдельного орнамента применяют круглую дорожку, которая представляет собой слегка растянутую спираль из круглой глади малого сечения. Изготавливается путем навивания проволоки на круглый ригель нужного сечения (0,5-1,0 мм). Снятая с ригеля спираль слегка растягивается с таким расчетом, чтобы зазор между витками не превышал сечения проволоки.
Смятая дорожка имеет вид поваленной спирали. Образуется при навивании стальной проволоки диаметром 1,0-3,0 мм на цилиндрический ригелек. Сминают спираль легким текстолитовым молоточком на правочной плите. Применяется для обрамления изделия, в качестве оправы камня и т.д.
Плющеная дорожка отличается от смятой тем, что плющение происходит в плоских вальцах. Зазор между последними равен сечению проволоки, в результате спираль сминается только в местах нахлеста.
Зигзаг - зигзагообразные дорожки двух видов (зубчатая, круглая и змейка). Зубчатая создается из плоской веревочки. При помощи маленьких зубчатых вальцов с ручным приводом, где зубцы специальных шестерен изгибают плоскую заготовку, проходящую между ними, в зигзаг. Для изготовления змейки плоскую или круглую веревочку навивают на восьмеркой сразу на два одинаковых по диаметру ригелька. Затем последние вынимают из полученной двойной спирали, которую осторожно плющат. Как обычную дорожку. Поваленную двойную спираль растягивают на ширину звена и выравнивают в плоскости (во избежание нахлестов). Зигзагообразные дорожки используют как промежуточные элементы в ажурной филиграни, а также при изготовлении фоновой филиграни с ажурным фоном.
Зернь (мелкие шарики) является очень красивым декоративным элементом сканных работ, дополняющим и обогащающим линейный рисунок выполненный из проволоки. Приготавливают зернь в следующем порядке: тонкую проволоку навивают на ригель (виток к витку); полученную спираль снимают с ригеля и разрезают на отдельные витки (колечки); заготовки, смешав с угольным порошком, помещают в муфельную печь и нагревают до оплавления; разделенные угольным порошком колечки сплавляются в круглые шарики одного размера.
Для изготовления элементов филиграни и филигранных работ необходимы следующие инструменты и приспособления: филигранные пинцеты (корцанки) и ножницы (ювелирные ножницы по металлу), плоскогубцы, концы которых запилены специальным образом, молотки, напильники, надфили, кусачки, круглогубцы, канфарники, сечки, ювелирный лобзик, тисочки, горелка или паяльный аппарат, вальцы плоские и зубчатые, волочильная доска, ригели, правочная плита.
Процесс набора скани по рисунку состоит из двух операций:
- 1) Выгибание каждого элемента рисунка из соответствующей проволочной заготовки (скани, глади или шнура);
- 2) Установка такого элемента на соответствующее место и закрепление клеем.
Наиболее целесообразно предварительно заготовить все детали рисунка (завитки, колечки, овалы и т. п.), а затем устанавливать их на место. Эту работу ведут при помощи пинцета специальной формы -- корнцанга, представляющего собой сложенную вдвое стальную полосу шириной от 10 до 15 мм и толщиной от 1 до 2 мм. Общая длина пинцета составляет 100--150 мм и ее подбирают по руке; концы пинцета коротко заострены и слегка согнуты внутрь. Пинцетом работают, держа его в правой руке, а свободный конец проволоки придерживают ногтем указательного пальца левой руки. Эту работу проводят на специальной, ровной металлической пластине (из цинка или алюминия) размером 150X200 мм и толщиной 2--3 мм.
В современных условиях при серийном производстве изделий для заготовки отдельных элементов рисунка применяют различные приспособления: для навивки колечек используют ригели -- гладкие отрезки стальной проволоки различной толщины в диаметре от 0,5 до 10 мм (а иногда и толще); для формовки зубчиков (для или фона) -- специальные зубчатые вальцы. Проволока, прокатанная через такие вальцы, приобретает равномерные зубчатые бы. Тот же результат, но с закругленными и несколько склонений в одну сторону зубцами можно получить, если расплющить на тонкий ригель и слегка растянуть спираль. Более сложные конфигурации (лепестки розеток и др.) получают помощи плоскогубцев, рабочие концы которых запиливают специальным образом. Применяют также специальные пресс-формы, в которых формуют более сложные элементы. Для резки скани служат ножницы или специальный короткий небольшой нож, снабженный деревянной рукояткой.
Из приготовленных первичных элементов производят набор рисунка и установку его на клей. Можно различить четыре способа набора скани в зависимости от ее вида (и разновидности).
Напайная филигрань (фоновая). В этом случае рисунок переводят на подготовленную (отожженную, отбеленную, промытую и высушенную) заготовку из листового металла (золота, серебра, красной меди), по толщине, размерам и конфигурации соответствующую рисунку и предназначенную для фона.
Набор начинают или с установки главных, наиболее крупных элементов композиции, выполняемых из толстого шнура, или, наоборот, с рамок по контурам рисунка (если они предусмотрены). Если в композиции предусмотрены драгоценные камни, то начинают с определения мест под касты; затем ставят второстепенные элементы рисунка из более тонкой проволоки (скани или глади) и в конце самые тонкие и мелкие детали, заполняющие рисунок. Набор заканчивают установкой зерни (если она предусмотрена).
В прошлом набор скани производили на столярный или вишневый (камедь) клей. Каждую деталь смазывали клеем и устанавливали на соответствующее место; это отнимало много времени. Сейчас в качестве клея применяют нитролак, клей БФ и др. При этом работа значительно упрощена и сводится к следующему: после укладки на место нескольких первичных элементов рисунка (завитков, колечек) на них сверху наносят каплю лака или клея, которая расплывается по рисунку, обволакивая проволоку тонким слоем, быстро высыхает и прочно приклеивает скань к фону.
При наборе плоских фоновых изделий необходимо следить за тем, чтобы детали были плоскими и ложились на фон ровно всеми своими точками по всей плоскости. Это обеспечивает их надежную пайку с одного раза. Желательно также, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу, особенно в тех местах, где они сопрягаются встык -- это обеспечивает наибольшую сохранность рисунка от искажения в процессе пайки и делает места стыков незаметными. Нельзя Допускать также отставания от фона и поднятия отдельных элементов или участков скани над общим уровнем, так как при пайке они легко могут сгореть.
При наборе зерни (шариков) целесообразно под каждое зерно подкладывать колечко или канфарить фон, т. е. ударом острого чекана намечать место для каждого зерна. Это облегчает набор и увеличивает его точность и соответствие рисунку, так как в этом случае шарики не катаются по фону, а хорошо фиксируются на своих местах. Кроме того, при наборе зерни по канфарнику или на кольцо значительно возрастает прочность пайки шарообразный зерни за счет увеличения поверхности пайки.
Если же в рисунке колечки не предусмотрены, то можно употреблять зернь, сплавленную на слюде (полушаровидную). В тех случаях, когда зернь расположена как жемчужная обнизь, в одну линию, целесообразно ее набирать между двух тонких параллельных проволок.
Объемная фоновая филигрань. Набор скани для этого вида осуществляют на предварительно выдавленные, штампованные (или дифованные от руки) объемные формы-- цилиндры, конусы, шаровые поверхности или на еще более сложные формы -- цветы, листья, изображения животных и т. п. -- чеканные рельефы. Набор на объемную форму или рельеф делать значительно труднее по сравнению с плоскостью, так как элементы рисунка приходится предварительно изгибать по форме, чтобы они плотно прилегали к фону.
Набор плоской ажурной филиграни. Набор этого вида филиграни производят при помощи нитролака на писчую бумагу (раньше так же, как и для фоновой филиграни, применяли столярный клей). Для этого рисунок переводят на бумагу и набор проводят так же, как и на листовой металл. Однако в этом случае плотность набора имеет особое значение, так как при пайке детали рисунка должны прочно спаяться только между собой из-за отсутствия фона. Неплотный набор приводит обычно к высыпанию отдельных не спаявшихся элементов, что значительно усложняет работу, так как требует вторичной вставки их на место и вторичной пайки.
Не следует брать слишком толстую бумагу, так как при пайке она сгорает неравномерно и деформирует рисунок. Кроме того, от толстой бумаги образуется много золы, которая затрудняет процесс пайки. Нельзя также применять вместо писчей бумаги кальку или восковку.
Набор объемной ажурной филиграни. Набор этого вида филиграни производят на специальные шаблоны из малоуглеродистой стали; лучшим материалом служит черный декапир толщиной 0,5--0,8 мм или обычное кровельное железо. Шаблоны изготовляют вручную дифовкой или на давильном станке. Они должны быть цельными без паяных швов; по этой причине монтированные шаблоне годятся, так как в процессе пайки филиграни, которую выполняют на шаблоне, швы могут распаяться и испортить работу.
Набор на стальные шаблоны производят так же, как и при объемной фоновой филиграни, с той лишь разницей, что после пайки ажурная филигрань к шаблону не припаивается и легко с него снимается. Часто ажурные объемные изделия и рельефы изготовляют иначе. Набор производят на плоскость, а затем после пайки из плоской ажурной заготовки дифуют необходимый объем. Плотно набранный и хорошо пропаянный ажур легко дифуется и принимает весьма сложные формы, в том числе и с двойной кривизной.
Для придания большей физической прочности ажурным объемным изделиям с тыльной стороны к полученному рельефу подпаивают специальный каркас из полос различной формы и конфигурации, смотря по рисунку. Большие сложные композиции собирают из деталей, каждую из которых выполняют и спаивают отдельно. Монтировку готовых деталей между собой производят или так же -- на припой, или, если детали имеют различную отделку (серебрение, золочение), -- после их отделки на специальные клямеры или на винтах.
Одна из самых ответственных операций при изготовлении филигранных изделий - пайка. Изделия, набранные на столярном клее, перед пайкой требуют обязательной обвязки тонкой железной проволокой -- биндрой, так как при пайке столярный клей от нагревания вспучивается, кипит и загорается. При наборе на нитролак и другие современные клеи обвязку обычно не применяют, так как, например, клей БФ удерживает детали до момента пайки и, сгорая почти мгновенно, не дает изделию рассыпаться. Однако сложные объемные изделия, набранные на современных клеях, необходимо связывать.
В качестве припоев для пайки филиграни применяют специальные припои.
Припой употребляют в виде опилок. Для этого слиток припоя посредством личного напильника превращают в опилки, затем магнитом из измельченного припоя удаляют кусочки железа, которые попадают туда от напильника.
В качестве флюса при пайке применяют буру. Прокаленную и мелко измельченную буру смешивают с припоем в отношении 1:1 по объему. Подготовленное к пайке изделие смачивают водой (лучше слабым раствором буры) и на мокрую поверхность не очень густо посыпают заготовленную смесь припоя с бурой.
Если припоя взято мало, то могут остаться непропаянные места и изделие будет недостаточно прочным. Избыток припоя не желателен, так как он заливает фактуру шнуров и скани, мелкие детали рисунка и портит внешний вид изделия. Пайку филиграни лучше всего производить широким, мягким, коптящим, восстановительным пламенем керосина. Температура сгорания копоти почти совпадает с температурой плавления припоя (800--850°С). Пайка обычно происходит быстро и очень чисто. Применение бензинового пламени дает хорошие результаты, однако, если пламя узкое (режущее), изделие может сгореть.
Читайте также: