Как сделать потеки на модели

Обновлено: 01.07.2024

Как правильно нанести следы эксплуатации на модель F-14 Томкэт

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Создание моделей палубной авиации США является делом очень интересным. Она состоит из многих типов самолетов, постоянно развивается и видоизменяется. Подготовка пилотов палубной авиации является наиболее серьезной.

Но это еще не все…

Дело в том, что сама эксплуатация авиационной техники с плавучих аэродромов сильно отличается от сухопутных аналогов. Воздействие влажного морского воздуха, высокое содержание соли вызывающей коррозию металла, сильное выгорание краски в результате воздействия солнца — вот небольшой список факторов, придающих неповторимый облик самолетам палубной авиации.

Если вы присмотритесь повнимательнее к поверхности палубных самолетов США — это поистине фантастический рисунок краски + следы эксплуатации.

Как все это великолепие правильно отобразить на модели?

Существует огромное количество способов и методов нанесения такой тонировки на модель. От самых сложных, последовательных в реализации до самых простых. На эту тему снято достаточно много обучающих видео, есть даже платные.

Мы же предлагаем вам ознакомиться с последовательностью действий, не потребующих от вас большого мастерства, и финансовых вложений на приобретение рабочих материалов.

Работы выполняются небольшим набором красок. А вместо модельной химии вы сможете использовать предметы, купленные в ближайшем канцелярском магазине.

Ну а базой для отработки нанесения следов эксплуатации и тонирования палубных самолетов нам будет модель F-14 Томкэт.

Самолеты палубной авиации ВМС США выглядят абсолютно грязными, причиной чему: струи раскаленных газов из реактивных двигателей, работа корабельной катапульты, следы от задерживающих посадочных тросов, но и конечно же, коррозия в условиях влажного соленого океанского воздуха.

Впрочем, так было не всегда, в 70-е годы палубные самолеты ВМС США блистали чистотой, положение изменилось со сменой окраски, возможно — это случайность, возможно — нет.

Реальный F-14 Томкэт подвержен постоянному загрязнению поверхности во время эксплуатации

Чистенькими палубные самолеты бывают только в первое время после прибытия на авианосец. Иногда технический состав закрашивает особенно облезлые места, причем не всегда цвет краски подбирается в тон базовому. В результате самолет приобретает неповторимый внешний облик, особенно если еще учесть неравномерное выгорание краски на солнце.

Существует несколько способов имитации реалистичного облика современных американских палубных самолетов.

Процесс имитации — многоступенчатый, но не сложный.

Шаг 1: основной цвет

Первым делом модель окрашивается в базовые цвета акриловыми красками фирмы Модель Мастер: нижние поверхности — light ghost gray (FS 36375), антибликовые панели и фонарь — dark ghost gray (FS 36320), верхние поверхности — blue gray (FS 35237).

Шаг 2: коррозия

После окраски в базовые цвета можно приступить к имитации повреждений окраски от коррозии. Обычно техники закрашивают именно места, поврежденные коррозией. Чаще всего для этого используется краска, более светлая, чем основной тон. Следы коррозии концентрируются в основном в районах съемных панелей и лючков. Имитация закрашенных мест производилась краской цвета dark ghost gray по blue gray (1).

Своеобразный пятнистый камуфляж современных палубных самолетов ВМС США получается в результате закраски пострадавших от коррозии участков обшивки.

Для имитации закрашенных мест на нижних поверхностях использовалась смесь белой краски и краски light ghost gray в равных пропорциях, впрочем внизу можно использовать и более темный по сравнению с light ghost gray тон. После тонирования модель была покрыта легким слоем Polly Scale.

Шаг 3: глянцевое покрытие

В рамках подготовки модели к проработке линий расшивки и нанесении следов эксплуатации самолет задувается акриловым лаком Future. Состав Future защитит от возможных повреждений при дальнейшей работе уже нанесенную окраску.

Шаг 4: расшивка

После полного высыхания линии расшивки были прорисованы рапидографом с диаметром стержня 0.002 (2). Ничего страшного, если рапидограф выскочит из канавки и прорисует линию прямо на обшивке — её легко удалить.

Проработка линий расшивки заправленным черными чернилами рапидографом.

Рапидограф был заправлен чернилами, а не тушью, в этом случае процесс идет быстрее, вдобавок чернила пачкают меньше, чем тушь.

Излишек чернил, выступивших на обшивку, можно удалить мягкой металлической губкой.

После проработки линий расшивки рапидографом, лишние чернила были тщательно удалены мягкой металлической губкой (зернистость 0000). Затем модель вновь покрыта составом Future, после высыхания лака — переведены декали.

Шаг 5: отделка пастелью

Мелок пастели охряного цвета следует натереть в мелкую пудру. Пудра наносится на модель плоской широкой кистью из мягкого натурального волоса (4).

Загрязнение поверхностей имитировано пастелью, смешанной с водой.

Пастелью покрывается абсолютна вся модель, но потом отдельные места промываются водой, или же пудра удаляется тряпочкой. Можно наносить на модель смесь пудры из пастели и воды.

После просушки модель обрабатывается бумажной салфеткой или хлопковым тампоном (5).

Излишек пастели удаляется бумажной салфеткой.

Процесс припудривания можно выполнять несколько раз, устраняя ошибки или для достижения желаемого эффекта.

Шаг 6: следы загрязнений

Чтобы подчеркнуть отдельные пятна использовалась смесь из трех частей пудры, натертой из пастельного мелка коричневого цвета, и одна часть черной пастели. Порошок наносился плоской кистью среднего размера пятнами по всей поверхности модели в случайном порядке (6).

Нанесение следов загрязнения широкой плоской кистью.

Больше всего пятен грязи бывает на нижних поверхностях планера. Лишнюю пыль можно удалить тряпочкой (7).

Для лучшего эффекта можно втереть пастель кончиком пальца.

Шаг 7: полосы и пятна

Загрязненная модель была задута прозрачным лаком, затем приклеен ряд деталей — фонарь кабины, приемник воздушного давления, сопла двигателей. После чего оставалось имитировать потеки различных рабочих жидкостей на обшивке самолета: масла, горючего, гидросмеси. Потеки рабочей жидкости гидросистемы наносились рапидографом:

Имитация потека смазки или гидрожидкости. Рапидографом ставится небольшая клякса в районе лючка для заливки рабочей жидкости.

Клякса растирается пальцем.

Загрязнение на большой плошали имитировалось черной пастелью, нанесенной широкой плоской кистью (10).

Элерон загрязняется черной пастелью, которая наносится широкой плоской кистью.

Особенно интенсивному загрязнению подвержены верхние поверхности воздухозаборников и борта фюзеляжа в районе выдвижных лесенок.

Самое интенсивное загрязнение на верхней поверхности воздухозаборника имитировано пастелью цвета охры, нанесенной круглой кистью с коротко обрезанными волосками.

Здесь имитация грязи производилась коротко обрезанной круглой кистью.

Модель закончена.

Модель полностью тонирована

Необходимо просто собрать фотоматериал по конкретному образцу техники, и определить характер и рисунок загрязнений поверхности.

Спор сторонников безупречно чистых и "потертых жизнью" моделей бессмыслен. И тот, и иной подход имеет свои резоны и своих почитателей. Но когда мне в руки попала отличная деревянная модель моего любимого Ту-154Б-2, выполненная в классическом "музейном" стиле, сверкающая глянцевой краской, с грубой расшивкой, и отсутствием совершенно необходимых в масштабе 1/72 "мелочей", желание превратить ее в маленький, но живой, самолет, было непреодолимым.

Как сделать самолет "живым"? Какие детали и мелочи, не привлекая к себе внимания в целом, откладываются в памяти образом самолета? Мало испачкать модель имитацией грязи и пыли, ведь эта испачканность разная, и по цвету, и по месту. Не полагаясь на одну лишь п амять, я вооружился пачкой фотографий нескольких откровенно "чумазых" самолетов. Отдавая дань истории, я решил сделать самолет СССР-85299 Внуковского авиаотряда Московского управления гражданской авиации периода 1989-1990 года, еще окрашенный в традиционные " а эрофлотовские" цвета, но уже изрядно к тому времени полетавший.

После внимательного изучения фотографий можно было сделать следующие выводы.

Линии стыков панелей обшивки и заклепки видны на самолете благодаря "прилипанию" к швам п ыли и грязи, причем, чем толще пограничный слой воздуха при обтекании самолета, тем больше этой пыли осаждается в этом месте. Поэтому самыми запачканными становятся места сопряжения поверхностей и перепадов сечений, гондолы шасси и двигателей, пилоны, киль с обтекателем стабилизатора, сужающаяся хвостовая часть.

С амые чистые места — пилотская кабина, передняя и верхняя части фюзеляжа, кромки крыльев и оперения. Локальные загрязнения в виде вытянутых "хвостов" наблюдаются за выпускными окнами и патрубками системы кондиционирования воздуха, первичных и вторичных турбохолодильников, охлаждения генераторов и т.д. , а самые "чумазые" — отверстия сброса горячего воздуха обогрева кромок киля и стабилизатора и кольцевых воздухозаборников двигателей. Особое место, весьма благодатное для грязевых отложений, бандажные усиливающие ленты на стыках средней и хвостовой частей фюзеляжа и центроплана с отъемными консолями, выполненные "внахлест" и проклепанные многорядным швом заклепок с чечевичной головкой.

Другая характерная грязь — следы высохших потеков воды, омывающей стальные петли капотов двигателей, следствия стоянок под дождем и снегом. Эти потеки коричневатого цвета и направлены от петлевого шва вниз.

Модель была недрогнувшей рукой разобрана, и даже частично распилена, краска сошлифована, а расшивка зашпаклевана. Необходимость применения пилы диктовалась желанием задействовать проблесковые огни, поскольку имевшиеся на модели бутафорские в точности совпадали размером и формой с маленькими светодиодами , которые сегодня найти в магазинах радиодеталей уже не составляет труда. Была и еще одна причина: изначально модель выполнена с выпущенной в посадочное положение механизацией крыла, но при этом стабилизатор находился в нехарактерном для этого случая полетном положении .

Окна в модели сделаны сплошной вставкой из оргстекла, на которую перед окраской были наклеены маски по форме окон. Поэтому работу по новой отделке пришлось начать с изготовления просечного штампа для оконных масок. По оправке из кусочка бука я согнул, подогнал и спаял полоску луженой жести от старой батарейки "Крона", а затем заточил рабочую кромку. Наклеив на полосу полистирола три слоя маскирующей ленты Tamiya, простучал молоточком ряд просечек по форме окон, получив тем самым утроенное количество масок. На случай повреждения масок при обработке модели необходим некоторый запас масок для замены. Исправив по шаблону форму носового обтекателя РЛС "Гроза" (ну никак не дается изготовителям моделей Ту-154 этот элемент), и обтекатель антенны радиостанции "Микрон" ("иголка" перед стабилизатором), я зашпаклевал жуткой глубины расшивку двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой. Мелкие дефекты и неглубокие линии расшивки и лючков — шпаклевкой Tamiya, и ею же, разведя предварительно растворителем №646, задул поверхность. После обработки "нулевкой" с водой модель стала пригодной для нанесения нового раскроя и окраски.

Однако, прежде чем наносить краску, нужно было наклеить плоско - выступающие элементы, характерные для Ту-154Б-2, как новый (усиливающие бандажи на стыке средней в хвостовой частей фюзеляжа, и центроплана с отъемными консолями), так и добавляющиеся на самолет после капитальных и текущих ремонтов: лючки-заплатки, усиления по контурам дверей и грузовых люков и т.д. Мелкие лючки я нарезал тонкими лепестками от обточенного по форме овала литника, усиления дверей, грузовых люков и самих люков вырезал из толстой фольги.

По правому борту Ту-154 Б-2 находятся своеобразные элементы, овальные окна с двумя ребрами-створками, выпускные клапаны системы кондиционирования (наддува) кабины. Их я сделал из тонкого полистирола выдавливанием с помощью пуансона и матрицы. Выбрав зубным бором несквозные отверстия-ниши в фюзеляже, капнул в них каплю клея Poxipol, вдавил отформованные "ванночки"-окна, и после застывания клея обработал заподлицо. Створки из листового полистирола (крышки упаковок молочных продуктов) вклеил обычным модельным клеем.

С творки шасси сделал сборными, имитирующими объемную штампованную конструкцию: внешняя часть створки из тонкого полистирола (опять спасибо молочным продуктам!), внутренняя размером поменьше, со снятой по периметру фаской, и просверленным и раззенкованным отверстием, имитирующим глубокую выштамповку (створки основных опор), или намеченным толстой медицинской иглой для капельницы с отрезанной под прямым углом и заточенной кромкой (неглубокие выштамповки на створках передней опоры).

Топливные насосы, расположенные на нижней плоскости крыла в районе кессон-баков, и центроплана (насосы балластного, расходного бака и ВСУ) имеют крышки выпуклой формы. Неплохо сымитировать их удалось, вырубив крышки в листике толстой фольги просечным штампом, сделанным из жести, и прокатав их на пластиковой крышке от кофейной балки шариком от компьютерной мышки.

С хвостовой частью пришлось повозиться. Распилив ее по линиям капотов и расшивки, я получил доступ к внутреннему объему. Три пластиковых шпангоута разделили хвостовую часть на отсек, где разместилась печатная плата со схемой "мигания" проблесковых огней, и отсек для батарейки типа "Крона". Третий шпангоут, между батарейным отсеком, и соплом среднего двигателя, послужил площадкой для установки кнопки, на толкатель которой был надет конус турбины. Это позволило избежать каких-либо видимых снаружи выключателей. Много времени заняла подгонка выпиленных капотов, толщину полотна пилы пришлось компенсировать наклеенными полосками полистирола с тщательной подгонкой по месту. Передняя часть капотов снабжена выступами, входящими в пространство батарейного отсека, а задняя фиксируется замком из булавки, вставляемым пинцетом между срезом хвостовой части фюзеляжа и соплом двигателя. Провода от верхнего светодиода пропущены через отфрезерованную канавку по задней кромке киля, зашпаклеваны и закрыты рулем направления. Нижний светодиод "торчит" из отсека с электронной схемой, и каких-либо трудностей для соединения со схемой не доставил.

Внешние предкрылки пришлось переделывать. На исходной модели они почему-то были сделаны из четырех секций с приличным зазором между ними. На самом деле, эти секции соединены попарно вставками, но две внешние отклоняются в выпущенном положении на меньший угол, чем две внутренние. Самым простым способом оказалось установить их на крыле под одинаковым углом (на проволочках , имитирующих винтовой привод), залепить несколькими слоями ленты Tamiya, аккуратно снять, и , закрепив пластилином на доске, залить зазоры двухкомпонентным клеем "Poxipol". После отверждения клея получившиеся вставки были обработаны, предкрылок распилен на дне части пилкой из бритвенного лезвия и снова был готов к установке на самолет.

Предокрасоч н ые работы завершились сверлением отверстий сброса воздуха из каналов обогрева кромок и воздухозаборников , дренажа и приклеивания мелких деталей типа колпачков н а обтекателях рельсов закрылков, антенн радиодальномеров, обтекателя концевика системы подачи инертного газа и прочих "достоверностей".

Сначала модель была задута из аэрографа тремя т онкими слоями серебрянки (автомобильная краска Motip Extra, с ц еженная из аэрозольного баллончика).

Расшивку я прорезал "петушком", сделанным из затупившегося сменного лезвия к резаку Tamiya. В ыточив камнем загнутый "клювик" с треугольной формой рабочей част и . Режущая кромка должна иметь прямую форму, чтобы прорезать канавку, а не расслаивать поверхность. Толщину резака так же пришлось уменьшить стачиванием.

Лючки по шаблону процарапал слегка затупленной иглой от циркуля. Важный момент, во многом определяющий итоговый вид модели — заклепочные швы. Они был и сделаны классическим способом, накаткой часовой шестеренкой.

После окончательного исправления дефектов, проявившихся после окраски сере б рянкой , вся модель (кроме частей, которые должны оставаться серебристыми — предкрылки , передние кромки крыла , киля и стабилизатора, а так же воздухозаборники двигателей) окрашена в несколько слоев основными цветами. Здесь опять я использовал автомобильную краску Motip, сцеженную из баллончика. Серый цвет получен путем смешивания белой и черной краски, причем подбирать его пришлось довольно долго — краска после нанесения в процессе высыхания сильно темнела. В итоге сам цвет получился несколько светлее то го, каким окрашен настоящий самолет. Эффект масштабного осветления особенно заметен на моделях больших самолетов, ведь настоящий самолет виден таким же угловым размером, что и модель, с довольно приличного расстояния, и к тому же, всегда на свободном , хорошо освещенном пространстве. Поэтому, выкрасив модель той самой краской, что и настоящий самолет, мы явно ощутим несоответствие. Лучшим способом подборки степени осветления я считаю просмотр большого количества фотографии прототипа (во избежани е ошибки из-за искажения цвета на какой-либо одной фотографии).

Синие полосы и кремовые внутренние поверхности ниш и створок шасси, как и сами стойки с д исками колес, флаг на киле окрашены модельными красками "АКАН".

Ну, а дальше предстояло воспроизвести следы, которые жизнь оставляет на самолете после двух десятков лет эксплуатации. Все швы раскроя на хвостовой части фюзеляжа, киле, оперении, двигателях и крыле были замазаны рисовальным углем, после чего излишки угля стерты где ластиком, а где пальцами. Эту операцию лучше проделать два-три раза. В местах, где грязи меньше, в носовой и верхней частях фюзеляжа, это надо делать с большой аккуратностью и чувством меры, иногда применяя вместо угля простой остро заточенный мягкий карандаш. Так же тщательно углем затираются ряды заклепок.

Грязевые "хвосты" за выхлопами турбохолодил ьников, обогрева и выпускных клапанов идеально получаются, если у края выхлопного отверстия нанести 2-3 коротких жирных штриха черным и коричневым карандашом для подводки глаз (что делать холостякам, право, не знаю, лично я выпросил их у жены), после чего аккуратно размазать их по полету, придав форму заостренного полуовала. Таким же способом делаются и потеки под петлями капотов, только карандаш используется коричневый, и при размазывании надо следить, чтобы следы не попали выше линии петель. Поскольку модель сделана с выпущенной механизацией, серо-коричневатые следы в виде размытых полосок есть и на передней кромке крыла (под предкрылками), и на дефлекторах закрылков. Стальные полоски на дефлекторах, по которым скользят ролики при выпуске закрылков, нанесены через маску аэрографом, для них очень хорошо подходит краска HUMBROL 27003 (Polished Steel). После высыхания и полировки ваткой, туго навернутой на зубочистку, чтобы не размазать стираемый слой между полосками, они приобретают благородный стальной блеск.

Стойки шасси, несмотря на гидропроводку из тонкой проволоки и большое количество подкосов, шарниров и замков, выглядели после окраски очень игрушечно. Проявить рельеф и имитировать светотени помогло простое протирание стоек мягкой кистью, смоченной в жидко-прозрачно разведенной акриловой черной краске. После высыхания краска, скопившаяся в микроуглублениях, пазах и прочих неровностях, придала стойкам объем и солидность. А красные полоски, нанесенные на пневматик и диск (индикатор смещения пневматика в результате проскальзывания) достоверность.

С разу после этих антисанитарных процедур модель нужно задуть тонким слоем глянцевого бесцветного лака, я использовал акриловый на н и трооснове. Во-первых, это сохранит нежные разводы от стирания, а, во-вторых, исключит проблемы с нанесением декали. Декаль плохо ложится как на угольный порошок, так и на восково-жирные следы от косметического карандаша, а слой лака полностью устраняет возможные неприятности.

Вся "техничка" сделана на компьютере в удвоенном масштабе, и распечатана с уменьшением на лазерном принтере на бумагу, покрытую то н ким слоем водорастворимого клея. К сожалению, использовать в этих целях " д екальную" бумагу нельзя, так как толстый слон клея подгорает при печати, рискуя повредить барабан принтера, и портя заготовку. Очень хорошо подходит бумажная лента, которой на почте заклеивают посылки (ре цепт Николая Поликарпова), только размачивать такую декаль надо подольше. Основа декали, наносимая на напе ч атанный текст, жидкость от Microscale, которая так и называется, Liquid Decal Film.

П осле финальной задувки полуматовым лаком (глянцевый при столь загрязненной поверхности выглядит крайне противоестественно, матовый очень грубо) я приклеил к модели самую нежную мелочевку: приемники полного давления , датчики температуры, флажок датчика угла атаки и две трехштырьковые антен ки изделия 020 (ответчик системы "свой-чужой"), для чего широко использовал кусочки выводов микросхем и транзисторов. Дворники, не мудрствуя, выклеил из тянутых литников. Как ни странно, модель выглядела после такого "жестокого" обращения удивительно естественно, вызывая ощущения большого, тяжелого, настоящего самолета. И все-таки, не хватало какого-то маленького штриха, "последней капельки" реальности. Тонкий полистирол , тянутые литники для имитации штампованных ребер жесткости и рукояток, и нанесенные как бы по трафарету бортовые номера — и воздухозаборники и сопла двигателей закрыты стояночными заглушками. Облик Ту-154Б-2 , стоящей на форме обслуживания в базовом порту, обрел завершенность.

"Мудрец не говорит ничего нового, он только по другому смотрит на вещи", А.Тихомиров, "Трактаты"

• Особые случаи высветления
Зимняя белая окраска.
Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.
Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.

Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.

Эта статья описывает технику, которая может использоваться как альтернатива пре-тонированию и пост-тонированию масляными красками. В то время, как пре- и пост-тонирование могут использоваться одновременно, так же как масляные краски и пастель, мне кажется, что масштаб, в котором я обычно работаю (1/72), наиболее подходит для фокусирования на одной или другой технологии.

Основной эффект, достигаемый при помощи меловых пастелей, применяется скорее к областям, чем к конкретным деталям или особенностям конструкции. Природа материала не располагает к созданию по-чертежному тонких линий или точек. Я разделяю эти эффекты на пять основных категорий:

Все что попадает под воздействие природных факторов, например, солнечного света, становится объектом для создания эффекта выгоревшей краски. Обычно выгорание наиболее сильное на верхних поверхностях, особенно на тех, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Вот почему, например, боковые поверхности фюзеляжа чаще менее выгоревшие, чем верхняя часть фюзеляжа и верхние плоскости крыльев.

Использование более темных цветов в тех местах, которые обычно затенены, может усилить эффект, природные тени на масштабной модели редко достигают такой же глубины и ощущения, как на их реальных прототипах.

Определенные области поверхности могут быть более защищенными, чем другие, или могут выгорать в различной степени, в зависимости от различных факторов. Нанесение более темного цвета в таких местах может усилить ощущение изношенности; в отдельных случаях это может быть использовано как альтернатива эффекту выгорания краски.

Грязь, масло и общая загрязненность, которая въелась в поверхность или та, которая забилась в линии расшивки, часто вымывается влагой. Если влаги было достаточно, вымытая грязь будет размазываться по поверхности, оставляя следы, с учетом действия гравитации и потока воздуха.

еврейкости, пыль и копоть будут со временем образовывать пятна на поверхности самолета или транспортного средства. В то время как более тонкие следы и полосы могут быть лучше сымитированы другими способами, меловые пастели лучше использовать для воспроизведения запятнанных участков и их растушеванных краев.

Помните, что грязь и пятна имеют что-то вроде приоритета в расположении слоев, как, например, гидравлическая жидкость, протекающая по поверхности с пятнами копоти, или следы пороховых газов на выцветшей и ободранной передней кромке крыла. Правильный порядок использования эффектов поможет вашей модели выглядеть более реалистично.

Как и все другое, эти эффекты могут быть преувеличены. Прежде чем начать, вы должны иметь четкое представление, на что бы вы хотели, чтобы ваша законченная модель была похожа. Особенно это касается более мелких масштабов,скорее всего, пары из перечисленных выше категорий будет достаточно. Применение всех четырех эффектов к масштабу 1/72 вероятнее всего придадут модели нереальный контраст и отвлекут внимание от ваших усилий по супер-деталировке некоторых мест модели.

Это инструменты, которые я использую для создания эффекта выгоревшей краски, и прочих следов эксплуатации при помощи меловых пастелей:

Сверху вниз по часовой стрелке: маленькие кисти, сверхтонкий черный маркер, скальпель, художественная палочка для ретуширования и емкости для смешивания молотых мелков.

Кисти, которые я использую довольно упругие, но не жесткие. Я использую их исключительно для работы с пастелью, и чаще всего для нанесения меловой пыли на поверхность на те участки, где я хочу добиться наибольшей плотности цвета.

Палочка для ретуширования один из самых универсальных и полезных инструментов, которые я когда-либо использовал для окончательной обработки. Сделанные из прессованной бумаги, они достаточно мягкие, чтобы не повреждать поверхность, и при этом, достаточно плотные для того, чтобы ретушировать и полировать. Как и кисть, она может быть использована для растирания цветов и получения растушеванного края или для получения перехода между несколькими цветами. Я предпочитаю использовать одну палочку для нанесения пастели и растирания ее по поверхности, и одну более чистую для растушевывания краев. Уже использования палочка аккумулирует пыль от пастелей и может быть использована без использования дополнительной пыли для слабой тонировки и последних штрихов.

Что касается пастелей, вы можете получить широкий диапазон цветов и использовать их как есть или смешивать для получения нужных оттенков, которые вы хотите наносить. Еще раз повторюсь, используйте МЕЛОВУЮ пастель, а не масляную.

После нескольких экспериментов, я понял, что наилучший результат достигается, если наносить пастель на матовую поверхность. Это означает следующий порядок действий:

2) глянцевый лак;

4) нанести масляную или акриловую отмывку (если вы собираетесь отмывать);

5) если собираетесь выделять линии расшивки, сделайте это сейчас;

7) используйте пастель: Выцветшая Краска, Затенение, Тонировка и Эксплуатационная загрязненность;

8) если хотите, нанесите последний слой лака для закрепления.

Порядок нанесения пастели

И еще чуть чуть.

В рамках сегодняшней модельной рубрики мы продолжим рассказ о сборке моделей бронетехники.

В прошлый раз мы говорили о сварных шва и следах среза на торцах бронелистов. А сегодня у нас на повестке дня – имитация фактуры литой брони.

Увы, зачастую вся эта красота не находит отражения в пластиковых деталях, или бывает выполнена слишком грубо. Приходится имитировать эту самую фактуру. Но как? Опять же, среди множества способов один из самых простых и доступных – имитации фактуры литой брони при помощи шпаклевки и клея.

Лучше всего для той технологии подходит финишная шпаклевка от Тамии или Ганзы и супер-текучий клей. А еще нам понадобится грубая кисть или старая зубная щетка. Эти вещи можно легко найти у себя дома)

Сама технология нанесения фактуры крайне проста – нужные участки модели ограничиваются скотчем, что бы шпаклевка не попала куда не надо, сама шпаклевка наносится на модель тонким слоем (выдавили маленький шарик на зубочистку, нанесли на модель, разгладили подушечкой пальца).

Затем наносим на неё супер-текучий клей и тычковыми движениями кисти наносим заветную фактуру литой брони.

После этого стоит подождать высыхания шпаклевки (примерно час), снять маски и пройтись по поверхности мелкий наждачкой (800-1000), что бы немного сгладить полученный рельеф. Насколько его сглаживать и вообще нужно стоит выяснить, сверяясь с фотографиями прототипа.

Затем, опять же глядя на фото прототипа, стоить добавить следы среза приливов газорезкой. Это делается путем нанесения на предварительно размягченную клеем поверхность частых насечек лезвием ножа.

Стыки от частей литьевой формы делаются по принципу сварных швов – сначала на нужный участок модели в прорезанную канавку клеиться тянутый литник, а уже затем наносится шпаклевка и фактура брони, по описанному выше принципу.

Читайте также: