Как сделать поперечный

Обновлено: 07.07.2024

Время требуемое для растяжки мышц, зависит от таких факторов:

Средние временные рамки:

С чего начать новичку?

Растяжка делится на несколько видов:

Статический тип стретчинга – наиболее распространенный и результативный. Такой подход исключает резкие изменения длины мышц, снижает вероятность травм и болевые ощущения. Основны тренировки по стретчингу:

Как часто тянуться?

Чтобы растянуть ноги, упражнения стретчинга новичкам рекомендуется выполнять не реже 3 раз в неделю. Длительность всей тренировки – 1-1,5 часа. Отдых – обязательный элемент, так как мышцам требуется некоторое время на адаптацию и расслабление.

Опытным и продвинутым спортсменам можно делать растяжку каждый день в качестве составной части общего комплекса.

Как ускорить процесс?

Повышению эффективности растяжки содействуют такие факторы:

Когда можно сесть на шпагат за минуту

За минуту на шпагат может сесть только подготовленный и тренированный человек. Одной минуты после разминки достаточно для того, чтобы потянуть мышцы и максимально снизить риск травмы.

Когда можно сесть на шпагат за 5-10 минут

Уделяя 5-10 минут в день, сесть на шпагат сможет человек со средним уровнем спортивной подготовки. Десять минут уделяются только растяжке ног. Остальное время тренировки включает стретчинг для других отделов тела, а также разминку и заминку.

Когда можно сесть на шпагат за день

В случае хорошей врожденной или приобретенной гибкости, а также при большом желании, сесть на продольный и поперечный шпагат можно за день. Однако, человек должен быть готов к интенсивной нагрузке и боли.

Когда можно сесть на шпагат за неделю

За неделю ежедневных высокоинтенсивных занятий сесть на шпагат сможет человек с хорошей мотивацией и даже начальным уровнем физической подготовки.

Когда можно сесть на шпагат за месяц

При условии регулярных тренировок с постепенно возрастающей нагрузкой, за месяц на шпагат сесть сможет любой желающий.

Принципы тренировки

Итак, начнем. Вначале необходимо хорошо разогреть мышцы. Если вы занимаетесь в спортивном зале, можно побегать на беговой дорожке или покрутить педали на велотренажере. Занимаясь дома, попрыгайте на скакалке, выполните разнообразные сгибания-разгибания ног, приседания, суставную гимнастику.

Обратите внимание на температуру воздуха в помещении, где проходят занятия: не должно быть холодно, оптимальной является температура 18—19 градусов и выше. Нельзя, чтобы мышцы во время растяжки остывали. Вы можете надеть теплые спортивные брюки и мастерку: таким образом, вы сможете избежать переохлаждения мышц.

Бытует мнение, что для разогрева перед растяжкой можно принять горячую ванну. Я бы не советовал, потому что это искусственный разогрев. Повышается температура всего тела, а не только нужных мышц. Да и происходят другие физиологические процессы, которые нам совсем не нужны.

Трех занятий в неделю по 10 минут будет достаточно. Но если вы хотите сесть на шпагат быстрее, то первые две недели, пока вы привыкнете к нагрузке, занимайтесь через день. В дальнейшем переходите на ежедневные тренировки. Если вы посещаете фитнес-клуб и занимаетесь силовыми тренировками, то оптимальным будет выполнение растяжки после основной программы.

Запомните основное правило растяжки: при выполнении упражнений максимально расслабляйте мышцы, т. к. если они будут напряжены, растянуть их будет невозможно. Следите за дыханием: все усилия выполняются на выдохе, возврат в исходное положение — на вдохе. Тянитесь плавно, без рывков. При возникновении сильной боли ослабляйте натяжение связок.

На какой шпагат сесть легче?

Горизонтальный шпагат

При выполнении поперечного шпагата прямые ноги разводятся в противоположные стороны. Горизонтальный шпагат считается более сложным, чем продольный из-за большей степени выворотности тазобедренных суставов. У женщин аддукторы развиты немного лучше, поэтому им сесть на шпагат сложнее, чем мужчинам.

Чтобы быстро сесть на поперечный шпагат рекомендуется включить в тренировку элементы классической хореографии.

Продольный шпагат

Выполняя продольный шпагат, одну ногу отводят вперед, а другую – назад. У мужчин мышцы задней группы бедра развиты лучше, чем у женщин, поэтому освоить это упражнение им тяжелее. Сесть на продольный шпагат на стороне ведущей ноги обычно легче.

Что нужно знать, прежде чем садиться на шпагат

Хорошо разминайтесь. Без последствий разминку пропускают только маленькие гибкие дети. Если не хотите хромать в травмпункт, разминайтесь не меньше 10–15 минут.
Не торопите события. Некоторым людям может понадобиться больше полугода, чтобы сесть на шпагат. Другие из-за особенностей тазобедренного сустава никогда не смогут этого сделать (но такое бывает довольно редко). В любом случае не торопитесь. Если вам приходится терпеть сильную боль, значит, ваше тело ещё не готово.

Соблюдайте эти правила, и вы сможете избежать травм во время растяжки вне зависимости от возраста.

Комплекс подготовительных упражнений

Подготовительная гимнастика направлена на развитие выворотности, гибкости и мобильности суставов. Разогрев является обязательным элементом любой тренировки, стретчинга в том числе. Выполнение подготовительного комплекса позволит сесть на шпагат быстро и без боли. Для повышения результативности разминки можно использовать резинки.

Как развить гибкость

Уголок с наклоном вперед

Цель: растяжка подколенных сухожилий, поясницы и голеней

Цель: растянуть подколенные сухожилия и поясницу

Цель: растянуть приводящие мышц бедра, портняжную и тонкую мышцы

Статические выпады вперед

Цель: растянуть мышцы ягодиц, а также всей поверхности бедра

Растяжка ног лежа на спине

Цель: растянуть подколенные сухожилия и квадрицепсы

Подготовительные упражнения

Выпады с локтями на полу

Цель: растянуть ягодицы, заднюю группу мышц бедра и развить выворотность тазобедренного сустава.

Выпады со скручиванием

Цель: растянуть переднюю группу мышц берда

Наклоны к ноге

Цель: растянуть задние мышечный сегмент, подколенные сухожилия, двыглавую мышцу голени и ахилл

Простейшая техника, с которой вы сядете на шпагат всего за 5 минут в день

Сесть на шпагат – мечта многих. Большинство уверены, что сделать это можно только в детском возрасте, когда связки и мышцы податливы. Однако это не так. Вы можете быстро сесть на шпагат, уделяя растяжке всего пять минут в день. Повторяйте описанные ниже упражнения как минимум три раза в неделю, чтобы достичь быстрого и качественного результата.
Сядьте на коврик, вытянете ноги, соединив их вместе, носки вперед, руки поставьте на пол. Выдохните, расслабьтесь. Начните скользящим движением тянуться вперед. Задача положить живот на бедра, а не потянуться как можно дальше головой. В максимально возможной точке задержитесь на одну минуту.

Youtube | Юлия Смольная

Согните левую ногу в колене, развернув ее. Бедра лежат на полу, колено прижато к полу. Лягте на предплечья. Растяжение должно чувствоваться в передней поверхности бедра. В колене не должно быть дискомфорта. Лежите в таком положении 30 секунд. Повторите упражнение с другой ногой.

Youtube | Юлия Смольная

Встаньте в глубокий выпад на левую ногу. Колено над пяткой, бедра тянутся вниз. Опустите локти на пол и задержитесь на 30 секунд. Повторите со второй ногой.

Youtube | Юлия Смольная

Лягте на спину, бедра прижаты к полу. Выпрямите левую ногу. Правой рукой возьмитесь за левую ногу. Не отрывая бедра и не сгибая колена, тяните ногу на себя. Притягивайте ногу в течение 30 секунд. Повторите со второй ногой.

Youtube | Юлия Смольная

Последнее упражнение – непосредственно шпагат. Колени должны быть в прямом положении. Бедра смотрят прямо. Колено задней ноги смотрит в пол, пятка в потолок. Шпагат начинайте на ногу, которая тянется хуже.

Подробная инструкция в видео ниже.

Как легко сесть на шпагат: подробное руководство от А до Я

Поэтапное руководство для поперечного шпагата

После выполнения разминки и подготовительного комплекса, переходят к основной растяжке на поперечный шпагат:

Поэтапное руководство для продольного шпагата

Краткая инструкция о том, как научиться садиться на продольный шпагат:

Основные ошибки при подготовке к шпагату

Шпагат – это акробатический элемент. Он бывает продольный, поперечный и провисной. Чтобы сесть на шпагат необходимо иметь желание и регулярные тренировки. А вот как быстро Вы сможете достичь своей цели – зависит только от Вас. В этой статье мы рассмотрим: как сесть на шпагат за максимально короткий период времени и ознакомимся с самым эффективным комплексом упражнений на растяжку.

Основные правила для начинающих

Отлично разогрейтесь! Перед тем как приступить к растяжке обязательно сделайте кардио нагрузку, то есть интенсивно побегайте и попрыгайте минимум 10 минут, так, чтобы Вы вспотели.
Расслабьтесь! Как бы странно это не звучало, но растяжка происходит в момент расслабления. Когда Вы испытываете мышечную боль, не в коем случаи не стоит напрягаться и сжимать мышцы, наоборот расслабьтесь. Стоит отметить, что сильную боль терпеть нельзя, иначе можно порвать мышцы и связки. Боль должна быть приятная, либо хотя бы терпимая.
Регулярно тренируйтесь! Сила в постоянстве. Оптимальное количество тренировок 5 раз в неделю (для достижения быстрого результата). Время одной тренировки 30 минут (из них 10 минут разогрев и 20 минут растяжки). По Вашему желанию можно увеличивать время растяжки по самочувствию, но никак его не уменьшать.

Комплекс упражнений на продольный шпагат

Чтобы сесть на продольный шпагат — нужно хорошо растянуть задние мышцы бедра. Для этого выполните 5 подводящих упражнений представленных ниже. Стоит отметить, что даже после всего комплекса на растяжку, необходимо садится на шпагат медленно и плавно — без резких рывков.

Пружинка

Пружинка – это самое эффективное упражнение для шпагата. Оно выполняет сразу 2 действия – отлично разогревает заднюю поверхность бедра и приводит мышцы в натяжение.

Поставьте ручки на пол для опоры, сделайте выпад назад левой ногой и поставьте её на подушечку стопы. Основной вес должен быть на правой ноге и угол в колене правой ноги должен быть прямой (90 градусов).
На счёт 1 — натяните заднюю ногу, на счёт 2 – провисните вниз, слегка смягчив колено. Повторяйте эти 2 пункта в течении 30 секунд в быстром темпе на каждый счёт, как пружинка.
Поменяйте правую ножку на левую и пропружиньте ещё 30 секунд.

Деревянный забор вокруг жилого дома или на даче, особенно сделанный своими руками, – предмет особой гордости владельца. Степень вовлеченности в процесс его сооружения может быть разным: от монтажа готовых обработанных элементов до самостоятельного спила деревьев, обработки древесины и так далее.

Прежде чем отправляться в строительный гипермаркет за покупками или в лес с топором, нужно определиться с типом ограждения, которое будет строиться. Они бывают разными.

Первая классификация разделяет типы оград в зависимости от функционального предназначения. Они возводятся для:

обозначения территориальных границ;
защиты от проникновения незваных гостей, включая животных;
обеспечения изоляции от внимания прохожих и соседей;
ограничения шума, ветра, грязи, пыли и подобных помех;
ограждения опасных участков – оврагов, крутых склонов водоемов, автодорог и других;
украшения ландшафта.

В зависимости от исполняемых функций забор строят:

глухим;
прозрачным (сетчатым или решетчатым);
комбинированным.

По технологии возведения различают заборы на фундаменте и без него.

При выборе следует учитывать общую стилистику участка, забор должен органично вписываться в его дизайн и сочетаться со строениями. Рассмотрим типы изгородей с точки зрения конструктивного исполнения более подробно.

Штакетник – самый популярный вид деревянного забора

Основой для такого забора служит деревянная планка с ровным или скошенным концом. Стандартное исполнение выглядит следующим образом: в грунт вбиваются или закрепляются с помощью бетонного раствора опорные столбы, к ним присоединяются горизонтальные лаги, а уже к ним вертикально прикручиваются доски.

Организация такого ограждения из дерева считается самой быстрой и экономной. При желании его можно смастерить самостоятельно, и при правильном уходе такой забор прослужит долгие годы. Этим и объясняется его повсеместная популярность.

Еще одно преимущество штакетника – возможность ограничения участка без затенения территории. Достичь этого можно, монтируя штакетины не всплошную, а с просветами.

Если стандартный забор кажется скучным, его можно украсить, например, установив решетку в верхней части ограждения или разбавив ими сплошное полотно в пролетах.

Еще одна вариант исполнения описываемой изгороди – горизонтальное крепление ламелей. Кстати, продольные планки отлично смотрятся в оформлении грядок, полок, лавочек, внутренних бордюров.

Частокол – простой, но надежный

Частоколом называют деревянный сплошной массивный забор, состоящий из вплотную стоящих бревен с заостренными верхушками. Такие ограды – очень прочные, внушительные, их сложно преодолеть и сломать, они обеспечивают надежную шумоизоляцию.

Частокольное полотно можно изготовить самостоятельно. Для этого обработанные колья заостряют под углом 40 градусов и устанавливают плотным рядом. Конечно, древесины для строительства потребуется немало.

Описываемый забор простоит долго, однако он – не вечен. В связи с тем, что при его установке не предусмотрена заливка фундамента, со временем бревна расшатываются и оседают.

Если владелец испытывает симпатию к частокольным ограждениям, но при этом свойственная им массивность не нужна, предлагается остановить выбор на бамбуковом частоколе. Этот заборчик – тоже деревянный, он придаст усадьбе оттенок экзотики.

Решетка или красивый деревянный забор с перфорацией

Обшивка решетчатого забора состоит из планок (обычно одинаковой ширины), перекрещенных между собой вертикально и горизонтально или под углом в 45 градусов. Их можно монтировать вплотную или с просветом, на равном расстоянии или группами, использовать планки, окрашенные в разные цвета и обработанные лаками, создавая оригинальный орнамент.

Этот красивый забор из дерева выглядит, как ажурный узор. Правда, говорить о выдающейся прочности не приходится. Как правило, такой тип выбирается для выполнения задач внутриусадебного зонирования и украшения.

Часто декоративные решетчатые заборы из дерева используются в качестве опоры для вьющихся растений и цветов. В итоге получается нечто вроде живой стены или панно. Еще один способ подчеркнуть изящество таких ограждений – украшение калитки и ворот перголами, арками, колоннами, навесами в том же стиле.

Такие заборы из дерева сделать своими руками не составит труда.

Шахматка

Так называют усложненную разновидность штакетника, когда планки крепятся поочередно с внешней и внутренней сторон каркаса, то есть в шахматном порядке. Расположение штакетин может быть глухим (вплотную или внахлест) и продуваемым, если между элементами оставляется небольшое пространство. Смещение бывает горизонтальное, вертикальное или диагональное. Такой дощатый забор выглядит наряднее, чем обычный.

Ранчо – не только по-американски

Когда звучит подобнее название, воображение сразу рисует картинку просторного огороженного пастбища с гуляющими по нему коровами и бравым гарцующим ковбоем на коне, в шляпе и с пистолетами. Тем не менее, ограды такого типа издавна используются в нашей местности. Как правило, с их помощью очерчивают границы огородов, садов, пространств для выпаса домашнего скота. Иногда ранчо выполняет функцию декоративного ограждения.

При строительстве оград такого типа планки крепятся к каркасу с просветом или внахлест под заданным углом относительно вертикальной или горизонтальной плоскостей. Наклон элементов обшивки обеспечивается благодаря калиброванным накладкам.

Соорудить такой забор самостоятельно несложно. Порядок действий – стандартный. Сначала устанавливаются опорные столбы, затем – деревянные накладки. Обычно основой для крепления служат швеллеры, облегчающие соблюдение одинакового угла наклона. Важно не забывать о прокладочном материале между досками, который обеспечит достаточную вентиляцию, а, значит, и защиту от гниения.

Жалюзи, как вид деревянного забора

Забор из бруса

Плетеные деревянные заборы

Еще одно обманчивое впечатление – непрочность. Дело в том, что элементы обшивки крепятся в изогнутом положении, и, стремясь к выпрямлению, они довольно плотно будут прилегать к каркасу.

Основные требования к заборам

Для того чтобы деревянные заборы, бордюры и другие ограждения были прочными, надежными и простояли много лет, необходимо придерживаться следующих конструкционных требований к их возведению.

Максимальная длина секции – 2,5 м. Это объясняется тем, что древесина не относится к легким материалам, поэтому несоблюдение этой рекомендации приведет к повышенной нагрузке на несущий каркас и провисанию конструкции.
Глубина установки опорных столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в регионе (обычно 80-120 см). При этом размер подземной части опоры должен составлять не менее четверти ее общей длины. Важно также учитывать уровень грунтовых вод, характеристики почвы и другие факторы, способные повлиять на свойства грунта в межсезонье.
Опорные столбы, расположенные по углам периметра и являющиеся основанием для ворот и калитки, должны обладать большей толщиной.
Расстояние между нижней линией полотна и поверхностью земли должно быть не меньше 15 см.
Опорные столбы должны возвышаться над верхней границей обшивки забора не менее, чем на 10 см.

Деревянное ограждение: плюсы и минусы

Дерево – сырье, традиционно использующееся для строительства забора. Несмотря на насыщенный рынок стройматериалов, включающий как классические металл, кирпич и камень, так и современные евроштакетник, профнастил и поликарбонат, спрос на древесину – стабильно высок. Это объясняется не столько привычкой, сколько выдающимися достоинствами деревянных изгородей. Они отличаются:

экологичностью;
привлекательностью и оригинальностью;
вариативностью цветов и фактур;
легкостью обработки;
простотой монтажа;
возможностью оперативной замены изношенных элементов конструкции;
дешевизной и доступностью.

Дерево отлично сочетается с большинством строительных материалов и гармонично вписывается в дизайн любого участка. Такой забор запросто можно соорудить в одиночку, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Себестоимость деревянных оград – ниже, чем популярных кирпичных, каменных или металлических, а процесс установки – намного проще и быстрее. Главное уникальное преимущество этих ограждений обусловлено природным богатством, дарящим разнообразные фактуры и оттенки древесины для отделки.

Будет неправильным, если не будут перечислены недостатки рассматриваемых оград. Таковых немного, но их важно учитывать при выборе материала:

склонность к воспламенению;
зависимость от климатических факторов;
уязвимость к вредным насекомым;
вероятность развития гнилостных процессов;
ограниченный срок эксплуатации (в среднем, 10 лет).

Часть из перечисленных недостатков можно успешно купировать путем обработки досок, брусьев, бревен антисептиком, антипиреном или специальным средством для борьбы с вредителями. Чтобы ограничить воздействие влаги, верхние торцы накрываются защитными планками и заглушками, а нижний край располагается не ниже рекомендованного уровня. С этой же целью важно регулярно избавляться от растительности, соприкасающейся с полотном.

Как сделать деревянный забор

Итак, решение принято. Будет строиться забор из дерева. С чего же начать? Как и любое серьезное мероприятие, первый этап – проектирование. Лучше, если имеется кадастровый план участка с точно обозначенными границами. Указанное в этом документе значение периметра – главный ориентир. Для облегчения работы рекомендуется перенести схему участка с соблюдением масштаба на бумагу.

Теперь можно приступать к разметке. Для этого потребуются колышки, шпагат и молоток. Первым делом кольями обозначаются места расположения угловых опор, после этого между ними натягивается веревка. Далее вбиваются метки, обозначающие точки локации ворот, калитки и всех опорных столбов. После окончания всех манипуляций результаты переносятся на схематический чертеж.

Какие понадобятся инструменты

На строительство обычного деревянного забора своими руками пойдут следующие материалы:

доски, штакетник, брусья или другие, в соответствии с проектом;
опорные столбики или материалы для их сооружения (металл, кирпич, бетон, дерево);
поперечные доски или трубы;
цемент, щебень, битумная мастика;
крепежные элементы (саморезы, гвозди, болты и так далее).

Следует заранее позаботиться о полном арсенале строительного инструментария, в который входят:

лопата, лом, земляной бур;
инструменты для работы с деревом – топор, электролобзик, ножовка, рубанок, наждак;
пила с дисками, режущими по металлу;
электродрель с комплектами сверл по дереву и металлу, шуруповерт;
сварочный аппарат;
строительный уровень, отвес, рулетка, шпагат;
молоток, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи;
кисти для окрашивания и покрытия защитными средствами.

Выбор породы древесины и ее обработка

Выбор породы древесины делается, исходя из планируемой функциональности ограждения и декоративных соображений.

Самое популярное сырье для строительства защитных сооружений – из хвойных деревьев (сосны, ели, кедра). Кедр обладает высокой прочностью, выразительной фактурой, но относится к редким, а потому и дорогим материалам.

Сосна и ель – самые популярные стройматериалы. Их структура насыщена смолами, которые успешно противостоят распространению гнили и грибка. Показатель влажности сосновых и еловых заготовок – 15-20%, что отвечает оптимальному значению эксплуатации материалов на открытом воздухе. Плотность ели – ниже, чем у сосны, поэтому проще поддается обработке, а вот сучковатость – выше, что говорит о повышенном проценте отходов. Обе породы склонны к растрескиванию.

Менее прочными, но более красивыми, особенно после правильной обработки, считаются лиственные породы – ясень, бук, дуб, береза, осина, ольха, шелковица, акация, сибирская лиственница. Самые крепкие ограды получаются из сибирской лиственницы. Притом, что главным врагом большинства древесных пород является влага, при контакте с водой этот материал становится еще более твердым. А вот у березы самая низкая плотность, а значит, и срок службы изделий из нее – короче. Деревянные заборы из дуба для частного дома – редкость, поскольку исходное сырье стоит недешево. Все же дуб чаще используется в украшении интерьера.

Уязвимость древесины связана с колебаниями влажности: при повышенной она набухает и поражается плесенью, при пониженной – сохнет и растрескивается. Для продления срока службы забора древесину необходимо предварительно обработать антисептическим составом, который повысит ее устойчивость к влиянию влаги, плесени, и пропиткой с УФ-отвердителем – для защиты от ультрафиолета.

Технология строительства забора

Деревянные ограждения могут строиться на фундаментной основе или без нее. В первом случае по всему периметру вырывается траншея и заливается ленточный, то есть сплошной, фундамент. Второй вариант предполагает выкапывание ям под опорные столбы в местах их установки. Такие локальные отверстия тоже бетонируются либо засыпаются.

Различают технологии строительства забора с основанием или без него. Основа, как правило, повторяет материал столбов и выполняется из кирпича, камня или бетона.

Рассмотрим порядок строительства простейшего забора из деревянного штакетника на локальном фундаменте.

Установка опор и сборка каркаса

Универсальный алгоритм возведения любого забора выглядит следующим образом.

Установка опор, при необходимости – заливка фундамента.
Монтаж лаг.
Крепление обшивки.

Начнем сначала. В местах установки разметочных колышков бурятся или выкапываются лунки диаметром 40-50 см и глубиной 100-120 см. На дно укладывается и утрамбовывается песчаная подушка, толщина слоя которой должна составлять 10-15 см.

Ровно в центр ямки устанавливается опорный столб. Если выбран вариант забутовки, то яма засыпается смесью щебня с песком и утрамбовывается; если бетонирования, то заливается цементным раствором. Строго контролируется вертикальность опоры при помощи отвеса или других приспособлений.

Лаги проще всего монтировать на специальные кронштейны, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Если используются металлические опоры, то крепление поперечин лучше выполнить методом сварки. В зависимости от высоты ограды и массивности обшивки, выбирается оптимальное количество прожилин (обычно 2 или 3). Каркас готов.

Окончательный монтаж и установка деревянных заборов

На этом этапе производится обшивка каркаса штакетинами, досками, бревнами или другими элементами. Они крепятся к лагам саморезами, болтами или гвоздями. В зависимости от утвержденного дизайна планки устанавливаются вплотную или с заданным промежутком. Чтобы не отклониться от горизонтали, в верхние торцы столбов забиваются гвозди, и между ними натягивается шпагат.

Еще один вариант монтажа заборных досок – крепление их на лаги до установки последних на столбы. Указанный способ облегчает контроль уровня ламелей и соблюдения равного расстояния между ними. Кроме того, снимается напряжение от веса досок на поперечины, которое провоцирует их прогибание.

Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы уберечь забор от агрессивного влияния природных явлений, перед окрашиванием поверхность рекомендуется огрунтовать, обработать пропиткой, антисептиком, покрыть средствами для защиты (шведской краской, горячей олифой, яхтенным лаком) и влагостойким лаком. Нужно учитывать, что некоторые из перечисленных химикатов могут искажать природный цвет древесины.

В строительных гипермаркетах предложен широкий ассортимент красок. При выборе необходимо обращать внимание не только на желаемый оттенок, но и на тип связующего вещества. Так, масляные краски вряд ли продержатся дольше трех лет, эмалевые – рассчитаны на десятилетний срок. Самые устойчивые – воднодисперсионные красители, их не потребуется обновлять минимум 20 лет. Отлично показали себя также силикатные и силиконовые составы.

Цветовой дизайн деревянного забора

Самый популярный оттенок деревянного забора – натуральный. Ничто не может сравниться с природной красотой дерева. Подчеркнуть и усилить естественный рисунок смогут специальные лаки и бесцветные краски.

Интересного эффекта можно достичь, подвергнув доски предварительному обжигу.

Часто обшивку забора окрашивают в оттенок, перекликающийся с цветовой гаммой, в которой оформлен дом или его части, например, перила балкона, ограждение для террасы, колонны и так далее.

Инструменты

Пасовочная ножовка;
Столярный угольник;
Несколько стамесок разной ширины;
Молоток с металлическим бойком.

Как сделать поперечное соединение вполдерева

Допустим, нам нужно сделать крестовину для елки, манекена, или для какого-нибудь предмета интерьера. Берем для этого два деревянных бруска, сечением 4-5 см. Обрезаем их по длине около 30-50 см. Для таких изделий подойдут нетвердые породы древесины, например, сосна, тополь или ольха, которые легче всего обрабатываются.

Находим середину первого бруска, и размечаем от нее габариты ширины второго. Для разметки поперечных линий используем столярный угольник с ограничительным бортиком.

Пасовочной ножовкой по краям разметки делаем пропилы до середины толщины бруска. Еще несколько пропилов добавляем для более легкого срабатывания массива. То же самое надо сделать и на втором бруске, только в зеркальном отображении.

В качестве режущего инструмента здесь используются стамески, причем различной ширины. Более узкими можно срезать основную часть, произведя грубую очистку поверхности. А вот более широкой стамеской почистить начисто плоскость среза. Для рубки удобно использовать киянку с резиновым или деревянным бойком.

Не стоит срабатывать сразу всю толщину массива. Начните делать срезы сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Таким образом вы избежите непредвиденных сколов и растрескивания, которые испортят вид и целостность соединения.

По завершению работы стамесками, угольником или линейкой проверьте ровность плоскостей и боковых граней соединения на обоих брусках, и, при необходимости, подберите заусенцы с кромок заготовок.

А теперь настало время самому главному нюансу техники Кигороши. Оставшиеся не прорезанными части брусков в месте соединения крестовины, необходимо слегка примять молотком с металлическим бойком. Суть метода в том, чтобы смять слегка древесину, но не допустить при этом ее растрескивания. Сделать это надо с обеих сторон наших брусков.

Сажаем бруски на место их соединения, плотно прижимая рукой. Если проушина не прослаблена, сделать это вручную будет довольно сложно. Тем же молотком прибиваем аккуратно сверху место соединения через деревянную прокладку-дощечку.

Плотно посаженые крест-на-крест бруски достаточно прочно и надежно держатся без клея или нагелей. Да и выглядит такое соединение очень эстетично и аккуратно. Кстати, японцы советуют перед непосредственным скреплением крестовины, смочить прижатые молотком грани бруска водой. Влага заставит волокна древесины разбухнуть и вернуться в их исходное положение, а значит сделать соединение еще плотнее и крепче. А после высыхания крестовину можно разобрать, и использовать при необходимости повторно.

Практический совет

Работа стамесками при изготовлении таких шипорезных соединений предполагает их исключительную заточку. В противном случае сколов и трещин не избежать. Заточить их можно на войлочном круге или на кожаном ремне, смазанными пастой Гойя, доведя их лезвия до острия бритвы.

Смотрите видео

Читайте также: