Как сделать погреб из глины

Обновлено: 07.07.2024

Даже при наличии хорошего холодильника на даче погреб не будет лишним. Сделать его своими руками не сложно, за основу можно взять простые материалы из кирпича и бетона, дерево в этом случае лучше не использовать. Оно подвержено гниению и через несколько лет придется подземную конструкцию основательно переделывать.

Как выбрать недорогую версию

Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2х3 м.

Что учитывают?

До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

На заметку! Идеально правильная терморегуляция в погребе возможна при земляном, плотно утрамбованном полу. Но этот вариант возможен только при глубоком залегании грунтовых вод. Чаще приходится делать бетонную стяжку с гидроизоляцией.

Размещение на участке: параметры отступов

Погреб – это инженерное сооружение, к нему предъявляются требования, соответствующие СНиП 30-02-97. Строить его нужно на определенном удалении от других объектов на участке:

Дачный туалет (выгребная яма) – 12 м.
С\х сарай с животными – 12 м.
Компостная (навозная) куча – 8 м.
Помывочные объекты – 8 м.
Дом – 7 м.

Учитывают не только собственные строения, но и удаленность их у соседей.

Из чего строят?

Степень пригодности материалов для строительства погреба хорошо видна на следующей схеме.

Следуя этому правилу для погреба используют:

Традиционный материал, за исключением силикатного кирпича, который для строительства не подходит. Толщину стен делают в кирпич, усиливает кладку цементная штукатурка, а снизит давление на стены – кирпичная перегородка.

Бетонный погреб своими руками можно построить на десятилетия. Выбор именно этого материала зависит от гидрографических условий, его используют, если уровень грунтовых вод очень высокий, много талых вод стекается на участок и у почвы есть склонность к заболачиванию.

Это монолитная конструкция, которая не пропускает воду. В случае паводка внутри кессона (камера, свободная от воды) будет сухо. Оптимально выбирают бетон В35 (М450) с гидроизолирующими добавками, которые добавляют при замесе.

Толщина стенки железобетонной конструкции на участках с низким залеганием вод – не менее 100 мм. Прочность ей придают такие параметры:

Этому погребу не страшны даже пучинистые почвы. Но и в сухом климате можно выбрать разновидность бетона – пескобетон, проложенный армированной фиброй и с усилением перекрытий арматурой.

Можно ставить бетонные блоки (ФБС), дорожные плиты, столбы, сваи из бетона, но большее внимание уделяют гидроизоляции.

Газосиликат (пеноблоки, газоблоки) используют только на сухом грунте. Марка – D 500 или D 600. Это очень гигроскопичный материал, поэтому, при отсутствии гидроизоляции и сырого грунта, в погребе всегда будет сыро. Если ударит мороз, сырой блок раскрошится. Исходя из этого, слой гидроизоляции делают не менее 0,7 м, но это дорого, и покупка современных гидроизоляционных материалов, перекроет экономическую выгоду от пеноблоков.

Это заводской, полностью укомплектованный вариант погреба, с толщиной стены 10 мм., ребрами жесткости и металлическим каркасом. По бокам и сверху заливают бетоном, полы делают из дерева или пластика.

Строим простой погреб в 12 м 2 : материалы и расчет

Вначале обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:

Этот список можно продолжить, каждый садовод найдет свои плюсы использования такого погреба.

Простой вариант погреба сделать не трудно своими руками, опираясь на пошаговую инструкцию. В ней отображены общие принципы возведения подземной конструкции. Главное – понять, какие ошибки нельзя допускать.

Самые частые из них:

Игнорирование монтирования вентиляционной системы.
Неправильный монтаж электрооборудования.
Плохо сделанная разметка.
Ошибки в проектировании глубины залегания погреба, неправильный просчет уровня грунтовых вод.
Плохая гидроизоляция.

Сколько понадобится кирпича для погреба в 12 м 2 можно рассчитать на специальном онлайн-калькуляторе , введя необходимые параметры.

Размер погреба – 3х4 с глубиной в 2 м при залегании грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Лучше сразу сортировать по кучкам отдельно песок, отдельно глину, они пригодятся в дальнейшем в строительстве.

Любопытно, что по СНиПу 12-04-2002, запрещается работать вручную с незакрепленным грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

Предварительно на земле делается разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюсти размеры ямы и ровность ее конфигурации. Далее выкапывается яма и оставляется на сутки-двое. Это время нужно, чтобы проследить поведение грунта и подпора воды. Не исключено, что подпор будет существенным и спустя 2 дня котлован сползет и разрушится. Если на дне его будет даже небольшое количество воды, то яму закапывают и проектируют погреб в другом месте.

Монтаж фундамента

Не рекомендуется возводить погреб без фундамента. После того, как яма проверена, на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это нужно, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее делается глинобитный пол с добавлением раскрошенного кирпича или щебня, толщиной он должен быть не менее 10 см.

Как рассчитать пропорции бетона под фундамент, можете почитать ЗДЕСЬ .

Через 24-30 часов устанавливают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетон на 10-15 см.

Между кирпичным основанием и земляной стеной нужно оставить 20 см свободного пространства под гидроизоляцию. Высоту фундамента тоже не нужно заливать на много, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба размера 3х4 м потребуется 1 200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 шт. по 8,3 руб за штуку.

Сумма затрат – почти 10 000 руб. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, поэтому есть смысл закупить все габаритные и тяжелые материалы и привезти за раз, если машина наемная.

В список попали:

Канализационные трубы (2 шт.) под вентиляцию.
Лестница.
Песок в мешках (2 шт.).
Цемент (5 мешков).
Рубероид – рулон.

На первые траты уходит порядка 17 000 — 18 000 руб. Плюс – заказ грузовика-пятитонника, цены разные от 3 000 до 6 000 руб.

Гидроизоляция стен

Это обязательный этап в строительстве погреба. Если при эксплуатации появится конденсат, сырость, вода на полу – это говорит о плохой гидроизоляции фундамента, стен. Исправлять ошибки сложно и затратно.

Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все они относятся к барьерным типам гидроизоляции. Но недолговечны, повреждаются при движении грунта или проникновении корней деревьев.

Наиболее качественный вариант – проникающая гидроизоляция, ей заполняют все трещины, поры в стенах. Накладывается изнутри погреба, в кирпичной кладке формирует плотный, водонепроницаемый слой в виде геля, а в бетоне он постепенно кристаллизуется.

Если яма сухая, то можно купить обычную черную двойную пленку в 150 микрон. Две катушки по 50 м. обходятся в 1 200 руб., всего на погреб ушло 1,5 катушки. Стыкуется пленка внахлест на 10 см. и промазывается битумной мастикой, ушло ее 13 л. (600-700 руб.).

Раствор и песок

Для замеса раствора лучше взять в аренду мини-бетономешалку, с ней удобнее работать, чем месить вручную или при помощи перфоратора с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся согласно стандартам (см. таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получится пластичным и не течь.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Возводим стены

Изнутри стены нужно зажелезнить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Белят поверхность известью, добавив медный купорос.

Видео

Возможные ошибки в кирпичной кладке и как их избежать.

В качестве крыши погреба – сарай

Оптимальное решение – над ямой построить каркасный сарай. Вдоль четырехметровых стен кладутся 2 балки-бруса 200х200 мм по 6 м. Третья балка 200х150 мм на 6 м укладывается по центру погреба. Их концы густо обмазываются антисептиком, затем битумом и обматываются рубероидом в местах, где они будут соприкасаться с кирпичом (гидроизоляция).

Предварительно в центре погреба нужно сделать яму, глубиной 50 см., закрыть ее черной пленкой и залить на 20 см. цементом. В нее монтируется поперечная железная труба с наваренной сверху пластиной, устанавливается под центральную балку. Как только 20 см. раствора подсохнет, добавляется еще 20 см. Плюсом приходится покупать еще 3 мешка цементной сухой смеси.

После застывания раствора серединная поперечная балка и железная пластина скрепляются саморезами.

Вертикальный брус:

На задней балке – 3 шт. по 1,7 м.
На центральной – 3 шт. по 1,75 м.
По фронту – 4 шт. по 1,80 м. (две из них – дверные).

Верхняя обвязка с 2-х сторон сделана из бруса 150х150 мм. по 4 м.

Более подробно о строительстве каркасного сарая своими силами можете почитать ЗДЕСЬ .

Лестница: технология строительства

Лестницу в погреб можно сделать своими руками, но предпочтительней заказать. Она строится с широкими ступенями, чтобы подъем или спускание было безопасным.

Оптимальные размеры:

Высота ступенек не более 200 мм.
Ширина оптимально от 0,6 до 1 м.
Проступь не более 100 мм.
Высота прохода 2 м.
Уклон примерно 30-45 градусов.

Если вход сделан бокового типа, то используют для лестницы кирпич, бетон, шлакоблоки. Они укладываются на заранее вырытый под уклоном плотный грунт. Обязательно делают перила.

Вентиляционные трубы

Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см., другая в полу-потолке сарая с выходом на улицу через стену.

Собрать конструкцию не сложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить на стенах при помощи хомутов.

Видео: как работает естественная вентиляция

Как утеплить крышу погреба

Крыша, она же пол сарая, утепляется каменной ватой (2 упаковки на 1 500 руб.) плюс пароизоляция 35 м 2 (около 500 руб.). Вначале кладется пароизоляция, затем утеплитель, главное – заделать монтажной пеной все щели в полу, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забыть утеплить и люк.

Видео

Очень интересное решение и качественное воплощение задуманного. Совмещение бетонного погреба с красивым сарайчиком-теремком.

Заключение: как ухаживать за погребом

Правила ухода за погребом включают в себя:

Контроль за влажностью, температурой. Внутри вешают гигрометр и градусник, для хранения корнеплодов, консерваций оптимально поддерживать +2…+5 о С с влажностью 80-85%.
Загазованность. Повышение СО₂ приведет к удушью, находится в таком погребе нельзя ни минуты. Опасной для жизни считается концентрация более 10%. Проверить это можно, если зажечь свечу – она гаснет.
Болотный газ. Очень опасен, может скопиться, если погреб выстроен на болотистой местности. Его основа – метан, с воздухом (кислородом) образует взрывоопасную газовую смесь (как в шахтах). При его высокой концентрации у человека наступает паралич. Нужно проветривать погреб самым тщательным образом.
Конденсат. Образуется при плохом утеплении потолка или отсутствии вентиляции.

Общий уход за погребом сводится к проветриванию в конце лета перед закладкой урожая. Периодически его белят, иногда делают газацию серной шашкой. Ежегодно просматривают все стыки, удаляют ржавчину, трещины.

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Горизонтальный вход в погреб с улицы

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Обратите внимание! Силикатный вид кирпича не используется для работы под землёй.

Стенки будущего кирпичного подвала

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Строительство из пеноблоков

Погреб из пластика

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр. При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

Установка подземного хранилища специалистами

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

деревянный лестничный проём;
ящики и полки для хранения продуктов;
вентиляция;
водонепроницаемый светильник;
термометр и гидрометр.

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Бетонный фундамент погреба

Технология строительства фундамента для подвала:

Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
Уложить сверху мягкую глину.
Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
Подождать сутки.
Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые размом

Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше воды. тем, кто помышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Работы по гидроизоляции подвального помещения

Существует два вида гидроизоляции:

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Деревянная лестница в подвал

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Водонепроницаемые светильники

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
белить стены подвала при необходимости;
проветривать несколько дней в конце лета;
устранять возникшие трещины в конструкции;
каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

Занимают небольшую площадь участка.
В них полностью исключается подтопление.
Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Руслан

Владельцы загородных домов и дач не понаслышке знают, каким полезным в быту может быть наземный погреб. Действительно, такие помещения крайне вместительны, что к тому же сочетается с оптимальным микроклиматом. Они предназначены для хранения различных продуктов в течение длительного времени. Примечательно, что соорудить его можно своими руками, нужно только знать тонкости монтажа наземного погреба, которые будут рассмотрены в данной статье.

Особенности

Главной особенностью погребов является отмеченная выше необходимость в его расположении относительно уровня земли. В отличие от своих аналогов (например, подземного погреба), погреб располагается исключительно на поверхности.

Виды погребов:

отдельные – сооружение не входит в интеграцию с другими постройками и представляет собой автономный объект;
пристенные – в этом случае хранилище является как бы частью уже существующего сооружения, например, сарая, бани или дома.

Преимущества:

полное обособление от системы электричества и, как следствие, экономия денежных средств;
большие размеры, вместимость, просторность;
удобство в эксплуатации;
полное отсутствие подтопления;
отлично выполняет все свои функции независимо от времени года за окном.

Недостатки:

утрата части земли участка на установку сооружения;
происходит вмешательство в структуру ландшафта участка, его можно свести к минимуму, если использовать вариант пристенного погреба;
трата времени и материальных средств на работы гидротехнического типа.

надземный верховой погреб можно возвести, например, из пеноблоков или красного кирпича. Существуют разные виды погребов. Рассмотрим способы монтажа каждого из них поподробнее: как сделать это пошагово, объясним устройство конструкции и представим проект.

Устройство

Устройство наземного погреба простое. Оно представляет собой просторное помещение для хранения консервированных продуктов и овощей. Его можно украсить по своему вкусу тематическими элементами декора. Главными элементами являются многочисленные полки или мини-хранилища для тех или иных продуктов. С виду это ничем не примечательное помещение, хотя обладающее своей индивидуальностью в духе старого времени. Существуют, конечно, небольшие различия в устройстве в зависимости от вида наземного погреба (их бывает несколько), которые будут рассмотрены позднее.

Поверхностный вариант довольно популярен.

Материалы

Наземный погреб – довольно простое сооружение, в то же время отличающееся надёжностью. Для его строительства используют различные материалы. Среди них встречаются:

кирпич: красный и белый;
дерево;
бетон (для создания подушки);
кровля из различных составляющий (для сооружения крыши);
глина (для защиты от грызунов);
рубероид (для обеспечения гидроизоляции);
песок, гравий, керамзит.

Это далеко не полный перечень составляющих, которые в итоге образуют полноценный наземный погреб. Количество и вид материалов зависит от индивидуального проекта, его размеров и так далее.

Читайте также: