Как сделать поддержки для 3d модели
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Если вы — разработчик продукта или инженер, в определенный момент у вас может возникнуть потребность в корпусе индивидуальной конструкции. Это может быть простой контейнер для организации мелких предметов или полностью рабочий прототип, напечатанный на 3D-принтере для демонстрации заинтересованным лицам или проведения испытаний перед переходом к литью под давлением.
Используя программное обеспечение САПР и настольные 3D-принтеры, можно изготовить корпус с соединяющимися защелками всего в пять простых этапов.
Знакомство с настольной 3D-печатью методом стереолитографии (SLA)
Этап 1. Подготовка уникального дизайна корпуса
Измерьте электронные компоненты (слева). Начните создание 3D-модели со стандартных коробок (справа).
В этом проекте мы будем создавать корпус для одноплатного компьютера Pine 64 (скачайте файл STL на сайте Pinshape, чтобы повторять действия на своем оборудовании). В этой статье мы используем популярную среди специалистов по разработке и проектированию программу SolidWorks, но вы можете использовать аналогичное программное обеспечение для 3D-проектирования.
Сначала возьмите цифровой штангенциркуль или линейку и измерьте электронные компоненты. Нам нравится начинать проектирование корпусов с точного обратного проектирования печатной платы, определения ее размеров, расположения монтажных отверстий, а также всех разъемов или штекеров, к которым необходимо будет получать доступ через корпус. Возможно, вы захотите просто измерить максимальные размеры в виде параллелепипеда, но очень важно точно знать, где находятся основные компоненты, чтобы их можно было правильно разместить. Воспроизведите эти измерения в SolidWorks, скомпоновав параллелепипеды в файле одной модели.
Этап 2. Нижняя часть корпуса
В SolidWorks корпус лучше всего проектировать в виде сборной модели, разрабатывая половины как отдельные детали. Создайте новую деталь, которая будет основанием корпуса. Первое важное решение, которое необходимо принять — это определить, какое расстояние допускается между периметром печатной платы и корпусом. Это зависит от технологии 3D-печати, которую вы собираетесь использовать. 3D-принтеры на основе технологий SLA и SLS отличаются высокой точностью, поэтому можно без опасений установить допуск на уровне 0,5 мм.
Настольный 3D-принтер на основе технологии FDM может деформировать вашу конструкцию и приподнять его с платформы, поэтому тут нужно предусмотреть более высокий допуск на уровне 1,5–2 мм. Это позволит гарантировать размещение печатной платы в корпусе, даже если его стенки будут незначительно деформированы.
Ознакомьтесь с нашим подробным руководством, где сравниваются 3D-принтеры на основе технологий FDM и SLA, чтобы узнать их различия с точки зрения качества печати, материалов, применения, рабочего процесса, скорости, затрат и т. д.
Оставьте пространство между краями электронного компонента и корпуса (слева). Создайте стенки нижней части корпуса в 3D-модели (справа).
Дальше нужно сделать отверстия для разъемов. Одна из распространенных ошибок заключается в вырезании отверстия, достаточного для доступа к разъему, будь то USB или HDMI, без учета того, что многие кабели вокруг штекерного разъема могут быть достаточно громоздкими и должны вставляться в корпус для подключения к разъему (особенно если разъем на печатной плате находится на большем расстоянии от корпуса). Поэтому для разъемов лучше делать отверстия большего размера. Можно добавить от 2 мм по периметру.
Добавьте вырезы и отверстия в нижней части корпуса для разъемов.
Как видно на приведенном выше изображении, мы включили вырезы, которые идут до самого верха детали, и одно отверстие под карту Micro SD. Некоторые вырезы достигают верхней части детали, потому что разъемы на печатной плате выходят за ее края, и в противном случае плату было бы очень затруднительно устанавливать в корпус. Часть этих вырезов будет закрыта верхней половиной корпуса, но вы можете сделать нижнюю половину больше, чтобы разместить в ней всю печатную плату с разъемами. Просто не забывайте при этом, что вам придется вставлять соединительные кабели вглубь корпуса.
Этап 3. Верхняя часть корпуса
Как правило, форма верхней части корпуса зеркально повторяет форму нижней половины.
Если вы закончили проектировать нижнюю часть, то с верхней у вас не будет проблем. На приведенном выше изображении показан эффект линии разъединения, проходящей по периметру между двумя половинами корпуса. В верхней части корпуса должны быть аналогичные вырезы для высоких разъемов, а также больше материала в местах соприкосновения с некоторыми вырезами в нижней половине. Кроме того, мы добавили дополнительную утопленную часть в середине.
Выбираем свой 3D принтер
Устанавливаем габариты области печати
Настройка параметров печати
Качество печати
1 – Толщина слоя печати. Зависит от диаметра сопла. Хорошее качество – 1/2 диаметра сопла. Лучшее качество – 1/4 диаметра сопла.
2 – Толщина стенок. Должна быть кратна диаметру сопла. Одинарная стенка – хуже внешний вид, но лучше прочность, если заполнение 100%.
3 – Откат (Ретракт). Всасывание расплава пластика, при переходе на другой островок печати.
Заполнение
4 – Толщина верха и низа детали. Толщина верха влияет если низкий процент заполнения детали и нить сильно провисает. Могут остаться рваные отверстия и торчать застывшие нити пластика.
5 – Процент заполнения детали. Плотность решётки внутри детали. 0% — будет полая деталь. Нужна для прочности и поддержки верхних слоёв.
Скорость и температура
7 – Температура сопла. Зависит от типа пластика. ABS 210-270C, PLA 180-210C.
8 – Температура стола. ABS 105-115C. Для PLA 70C на каптоновом скотче и 0С на синем скотче.
Поддержка
9 – Тип поддержки. Поддержка нужна для нависающих и наклонных поверхностей детали для защиты от провисания нитей:
Нет – не использовать поддержку.
От поверхности – поддержка по минимуму.
Везде – поддержка по максимуму.
10 – Тип усиления адгезии (прилипания) к столу:
Пруток (филамент, нить)
11 – Диаметр используемого прутка. Нужно замерить штангенциркулем для точности.
12 – Процентное изменение объёма экструзии нити из сопла. Настраивается для каждой катушки пластика индивидуально. Если щели между нитями на заливке — нужно увеличить, если деталь превращается в месиво — нужно уменьшать.
Принтер (Сопло)
1 – Диаметр отверстия сопла
Откат (Ретракт)
2 – Скорость отката прутка. На большой скорости болт экструдера может сорвать слой прутка и потерять сцепление.
3 – Длина ретракта. Если при переходе сопла на следующую часть детали из сопла вытекает нить — нужно увеличить параметр.
Качество (Первый слой)
4 – Толщина первого слоя. Зависит от кривизны стола и диаметра сопла.
5 – Ширина первого слоя в процентах. Влияет на качество адгезии. Выше – лучше. Если на первом слое щели между нитями — нужно добавлять %.
Скорость (Детальная настройка скорости печати)
7 – Скорость холостого перехода, без выдавливания пластика. На холостом переходе может задевать отвердевшие торчащие нити пластика. Минимальная скорость 80 мм/с.
8 – Скорость печати первого слоя. Ниже – лучше. Рекомендуемая скорость 20 мм/с.
9 – Скорость заполнения детали. Можно больше. Обычно 60-120 мм/с.
10 — Уменьшаем скорость для гладкой верхней поверхности.
11 – Скорость печати внешнего контура. При 20 мм/с получается отличное качество поверхности.
12 – Скорость печати внутренних слоёв контура. Средняя между скоростью заполнения и скоростью печати внешнего контура. При большой скорости влияет на качество внешнего контура.
Охлаждение
13 – Минимальное время печати слоя, даёт слою время на охлаждение перед переходом к следующему слою. Если слой будет укладываться слишком быстро, 3D принтер будет снижать скорость укладки, вписываясь в указанное время. Обычно ставлю 20 сек.
14 – Включение вентилятора для охлаждения детали во время печати. Используется только для PLA – подобных пластиков. На ABS ухудшает сцепление слоёв.
Дополнительные настройки печати
Включение дополнительных настроек
Подробные настройки
Ретракт — всасывание нити пластика
3.1 — Поднимать сопло над деталью во время ретракта, мм. При перемещении над поверхностью детали, чтобы не задевать застывший пластик.
Контур (Юбка, Skirt) — выдавливание пластика вокруг детали для подготовки сопла к печати детали
10.3 — Количество колец выдавливания пластика вокруг детали.
Охлаждение детали
14.1 — На какой высоте включать охлаждение детали.
14.2 — Минимальная скорость вентилятора охлаждения.
14.3 — Максимальная скорость вентилятора.
14.4 — Ограничение минимальной скорости укладки нити.
14.5 — Отводить сопло от детали для лучшего остывания. Время после которого отводить сопло настраивается в Подробные настройки\Охлаждение\Минимальное время на слой (сек.).
Заливка
5.1 — Делать заливку верхнего слоя. Для печати пустых и открытых деталей (вазы, стаканы).
5.3 — Процент перехлёста нитей. Для лучшего сцепления нитей между ними.
Поддержки
9.1 — Структура поддержек:
Grid — решётка,
Lines — линии. Легче удаляется.
9.2 — Угол наклона поверхности, при котором начинают формироваться поддержки. Ставлю 60 градусов.
9.3 — Плотность структуры поддержек, в процентах.
9.4 — Расстояние от стенок детали до поддержек по осям XY. Чем меньше, тем труднее удалить поддержки.
9.5 — Расстояние от нижней поверхности детали до поддержек по оси Z.
Кайма (Brim) — Увеличение площади соприкосновения детали и стола
10.1 — Ширина поля, в линиях нити.
Подложка (Raft) — нужен для печати деталей с маленькой площадью касания со столом
10.2 — Настройка параметров Raft
Исправление ошибок 3D модели
15 — Автоматическая коррекция некоторых ошибок 3D модели
Сохранение настроек в файл и восстановление
Манипуляции на рабочем столе
Окно рабочего стола
1 — Вид детали на рабочем столе.
2 — Загрузка файла и добавление 3D модели на рабочий стол.
3 — Запуск печати на 3D принтере или сохранение G-кода программы на SD карту или на жёсткий диск, для автономной печати с SD карты.
4 — Расчётное время печати детали.
5 — Расчётная длина прутка для этой детали.
6 — Расчётный вес детали со всеми дополнительными структурами.
7 — Варианты просмотра детали.
8 — Просмотр загруженной 3D модели детали.
9 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами.
1 — Послойный просмотр детали со всеми дополнительными структурами.
2 — Общее количество слоёв детали.
3 — Просматриваемый слой.
4 — Внутренняя структура заполнения.
5 — Структура поддержек.
6 — Внешний вид юбки, со всеми настройками.
Поворот детали по осям
При щелчке левой кнопкой мыши по детали на рабочем столе, в левом нижнем углу появляются пиктограммы:
1 — Поворот детали по оси. Тянем левой кнопкой мыши выбранную ось.
2 — Отображается угол поворота.
3 — Сброс в исходное положение.
4 — Выравнивание нижней плоскости детали, относительно рабочего стола.
Изменение габаритных размеров детали
1 — Пиктограмма изменения габаритов.
2 — Тянем с зажатой левой кнопкой мыши, для изменения габаритов детали.
3 — Сброс изменений.
4 — Максимальные габариты.
Отражение детали в плоскостях
Перед печатью
Изменяем вид интерфейса
Интерфейс программы Cura в стиле программы Pronterface, во время печати.
Изменяем стартовый G-код
1 — Здесь мы можем поменять координаты XYZ начального выезда сопла над столом
2 — Здесь настраиваем количество выдавливаемого пластика (E). Положительное значение — выдавить, отрицательное — втянуть. Выдавливание нужно для наполнения сопла расплавом перед печатью, чтобы не было пробела в начале печати.
Этот код вставляется в начале каждой программы.
Мой первый пост, не судите строго.
Много читаю статей здесь и в соц сетях, о том, что купить, где, а почему то или иное. И решил немного собрать все в кучку, кратко и по сути.
Какое устройство выбрать?
Всё просто, если Вы хотите бизнес построить смотрите на готовые устройства заводской сборки - они как правило хорошо собраны, часто "работают из коробки" (но не всегда, как в моем случае), есть адекватные люди в тех поддержке, которые 90% проблем знают как решить, ну а кроме того эти устройства очень хорошо печатают.
Если руки не из жопы и мало денег, то добро пожаловать в reprap проекты, есть полностью открытые. Самый дешёвый вариант, вполне хорошее качество печати. Готовьтесь что этот принтер Вы будете строить все время, каждый раз что-то новое придумывается обществом или создателем принтера, и у Вас уже есть принтер нормально печатающий, но Вы себя ловите на том как покупаете новые платы на али или заказываете японские подшипники, и это невозможно остановить, только если продать принтер.
Всем остальным, желающим печатать бирюльки берите б/у принтеры, многие из них доведены до ума, и прослужат для Вас достаточно. И деньги сэкономите, и не получите головную боль от не работающего принтера.
На сегодняшний день их огромное количество, каждый из них по своему хорош и плох. В общем и целом, если у Вас открытый принтер то смело берём Pla, Sbs (он же ватсон), ПЭТГ, тотал cf-5 и большая часть арт пластиков типа имитация дерева, меди, бронзы, так как они сделаны на основе Pla. Все эти материалы самые простые и лёгкие в печати, с маленькой усадкой, требуют охлаждения. В общем Pla жёсткий, но термически не стабилен (после 60 начинает плыть), поэтому применения бытовое, шестерни печатать только для образца, в работе при первой же нагрузке съест зубья. СБС отличный материал для прототипов, одна небезызвестная компания делала имитацию стеклянных бутылок с идеально прозрачными стенками (в один проход с обработкой d-лимоненом). ПЭТГ крутой материал, минимум усадки, бешеная межслойная адгезия, в ряде случаев можно делать шестерни, будут жить, вообще хороший материал на замену ПЛА и Абс, вроде термически не стабилен с 90 градусов (но это не точно). Тотал cf-5 крутой материал, на основе полиуретана с добавлениями углеволокна. Прочный материал, можно делать не нагруженные и средненагруженные шестерни, идеально подходит для роликов работающих на трение качения. Соплом 0,4-0,5 печатается, меньше затруднительно, забивает сопло. Да и он очень хорошо "рассверливает" сопло - углеволокно агрессивно к латуни, выход ставить нержавейку (сопла).
Для закрытых принтеров подходят все вышеперечисленные и другие более вредные материалы, такие как АБС, АСА, нейлон. Все при нагревании источают вредные запахи, имеют большую усадку. Если начнёте печатать из этих материалов на открытом принтере Вас постигнет деламинация - растрескивание, загибание, отрывание детали от стола. Основная причина изменения размеров пластика из-за резкого остывания пластика, он сжимается и либо рвёт в местах слабого спекания, либо тянет, термокамера снижает это пагубное влияние. Абс для промышленных деталей, корпуса, рычажки все, что не сильно нагружено, пластик боится лютых морозов ниже 30 и ультрафиолета (от последнего можно защититься защитным лаком). АСА улучшенный абс с меньшим значением усадки и стоек к ультрафиолету. Нейлон самый капризный, температуру подбирать экспериментально, от 240 до 265, нужно обязательно сушить, даже если Вы только распаковали его, дикая усадка, для внешних размеров на 0,1-0,2 мм, для отверстий на 0,4-0,5 мм (все это нужно держать в голове при моделирование. Обязательно перед началом использования печатайте кубики, и разламывайте их кусачками, когда будет монолитная структура (не слоистая), значит можно смело печатать на этой температуре высоконагруженные шестерни.
К каждой детали подходите продумывая, в каких условиях она будет работать, жить и в зависимости от этого подбирайте материал, очень часто мы сначала печатаем из дешёвого пластика (абс, Пла), сверяем визуально детали, обмеряем, а потом уже печатаем из нейлона или ПЕТГ, тотала, это позволяет избежать некоторых ошибок и растрат на дорогостоящий материал.
Есть ещё ряд материалов с интересными свойствами, например флексы и резиноподобные материалы, воск и пмма (служат для изготовления литьевых форм), всякие токопроводящие, ультраны, поликарбонат, о них в следующий раз (по ним не так много опыта).
Адгезия
Как люди только не извращаются с решением слабой адгезии,используют пиво, воду сахаром, пва, лак для волос, клей карандаш, растворы абс в ацетоне, ультрабазы всякие (последние не пробовал). Для меня есть 2 адекватных средства - клей для 3д печати, самый дешёвый уфимский около 400 р за 0,5 л спрей, они одни из первых его начали делать. Держит все кроме нейлона, этот не держится даже на плоту. Нейлон держит только клей бф-2 со спиртом (пропорция 1:3). Естественно все это наносится на стекло или зеркало (кому как удобнее), мы имеем 2-3 стекла, с заранее нанесенными средствами, и после печати просто меняем стекла. Детали сами отходят от стекла при температуре где-то 40-50 градусов. Клей для 3д печати смывается водой, его хватает на 2-3 распечатки, бф-2 нужно замачивать в тёплой воде, тогда отходит плёнкой, засохший клей ничего не берет, ни спирт, ни ацетон, ни сольвентом, только замачивание.
Очень часто проблема адгезии бывает в малом зазоре между соплом и столом (стеклом). Я калибрую по бумажке, по 4 точкам при каждой смене с абс на пла (разная температура стола, разное расширение основы стола от нагрева), так чтобы бумажка скреблась об сопло и двигалась с минимальными затруднениями. Это приводит к тому что первый слой немного раздавливается, и хорошо липнет к основе.
Директ или боуден
Боуден система с вынесенным двигателем и механизмом подачи, директ - с двигателем и механизмом на голове.
У меня нет опреденного ответа, 3 принтера с боуден системой и один с директом. На одном принтере с боуден подачей я печатал всеми пластиками, в том числе и флексами, но воск для литьевки он не смог затолкать. На директе с этим проще.
Бытует мнение что на боуденах можно печатать с большой скоростью, а на директах нельзя, не знаю не проверял.
Скорость печати 100 мм/с и более
Мне никогда непонятны были эти заголовки, куда Вы так спешите, зачем Вам такая скорость, как Вы боретесь с инерцией. Всегда печатали на скорости 50-60 для абс, Пла, нейлон 40, флексы 20-30. Мне нужна качественная, ровная, заполненная деталь, пусть больше времени, но нормальная.
3д печать как бизнес
Пассивное увеличение заказов
Тут подразумеваются различные способы рекламы.
Первое что, Мы сделали, это создали группу в вк, в ней есть вся контактная информация, есть примеры работы, и периодически мы добавляем свои работы в группу. Группа приносит периодически клиентов, половина из них неадекваты. Следом зарегистрировались в справочниках - яндекс, гугл и др. С отражением на карте, это работает, люди ищут, и даже бесплатная версия выкидывает нас периодически в топ. Пока этого достаточно. Объявления на авито/юла, люди периодически звонят, говорят "звоню по объявлению", так что отметать нельзя. И сайт, он нужен чисто для галочки, и работает как визитка, причём желательно чтоб на своём домене, выглядит более серьёзно. Если везде публиковать информацию, чётко, проблема-решение, и фото. То постепенно (у нас 2 года), это приносит стабильную занятость, но до прибыльности далековато. Но опыт сам по себе не появится.
Пока наверное всё, если кому-то понравится, можно будет пройтись подробнее по материалам, слайсерам, принтерам, разберём жизненные (3д печатные) ситуации.
Весь цикл создания детали на 3D-принтере можно уместить в три этапа: Создание/нахождение модели, нарезка модели в слайсере, печать на 3D-принтере. Каждый этап завязан на своей программе. Модели создаются в специальных программах, затем в слайсере модель “нарезается” на шаги, которые принтер будет последовательно исполнять. Полученный список шагов (команд) либо помещается на карту памяти и запускаются с самого принтера, либо через проводное/беспроводное соединение отправляются на принтер. В итоге всех этих действий мы получаем изделие. Поэтому искать “программу для 3D-принтера” неправильно: необходимо искать программу для моделирования и слайсер.
Программы для 3D-моделирования
Программы для 3D-моделирования делятся на две большие группы:
Программы для художественного моделирования
Программы для создания инженерных изделий (зачастую САП или САПР - Система Автоматического Проектирования)
Очевидно, что инженеру, при создании чертежа нужны точные инструменты: линейка, карандаш, циркуль и т.д. Но художнику же необходимы более свободные инструменты: кисти, пастель, палитра и другие. По этому же принципу делятся программы: в инженерных программах есть все инструменты, позволяющие точно задать характеристики каждого элемента детали, а в художественных программах инструменты созданы для придания более гладких форм, чтобы модель выглядела как можно более естественно. Кончено и в художественных программах можно моделировать технические изделия, но это сравнимо с рисованием чертежа пастелью: неудобно, сложно и неточно. Поэтому очень важно определить зачем вам нужна программа для моделирования.
Совет: лучше всего изучить одну-две программы на профессиональном уровне, так как это позволит создавать сложные модели. Но также следует знать основы в других программах, так как большой круг знаний позволяет более гибко выбирать подход к созданию моделей.
Виды файлов для 3D-печати
Для начала стоит разобраться, какие виды файлов участвуют в процессе изготовления детали. Первым шагом идёт создание модели. Она может быть сохранена в формате самой программы (например, у КОМПАС-3D файлы имеют расширение .m3d, а у 3ds Max расширение файла будет .MAX). Такие файлы могут быть открыты только в программах, в которых создавались. Но нам нужен универсальный формат - STL. Все программы умеют сохранять модели в этом формате. В нём хранятся полигоны, создающие модель.
Все файлы делятся на 3 категории:
Файлы, хранящие полигональную информацию (STL, OBJ и др.). Являются аналогами растрового изображения. Увеличить качество 3D-моделей в этом формате можно только сглаживанием, но при этом будут теряться мелкие детали, а вес файла сильно увеличиваться.
Файлы, хранящие шаги по созданию детали (STEP, STP и др.). Здесь можно провести аналогию с векторными изображениями. Каждый элемент задается либо с помощью простых соединений точками (например, как в кубе или пирамиде), либо с помощью формул (любые кривые, округлые объекты). Модели в таком формате можно масштабировать без потери качества, при этом сохраняя относительно малый объем файла.
Утилитарные файлы, в которых хранятся шаги для 3D-принтера (GCODE, GCOD). В этих файлах хранятся команды, которые исполняет принтер и, в некоторых случаях, комментарии (например, с какими настройками была нарезана модель). Некоторые слайсеры могут симулировать движения принтера, тем самым визуализируя модель, но перевести файл из этого формата в полноценную модель невозможно.
Будьте осторожны! Если вы не уверены, что GCODE файл предназначен для вашего принтера, то не стоит его запускать в печать, ведь область печати у каждого принтера разная. На сторонних прошивках нет ограничения на максимальное расстояние перемещения, некоторые команды стороннего ПО могут приводить к некорректной работе платы управления. Если принтер будет множество раз пытаться вывести печатающую головку за границы области печати, то он может навредить сам себе!
Если файлы находятся в одной категории, то их можно легко переводить из одного формата в другой почти без потери данных. Форматы, указанные в скобках являются своеобразными “транзитами”. Например, у программы Inventor существует свой формат файлов - itp, а у Fusion 360 свой - f3d. Но если сохранить файл в Inventor в общем формате STEP, то его можно будет открыть в любой инженерной программе, а затем сохранить в формате этой программы.
Бесплатные программы
Обычно бесплатные программы либо ограничены в функционале, либо созданы энтузиастами, из-за чего имеют очень кривой интерфейс и множество ошибок. Но их функционала хватает для создания простых моделей, а в некоторых случаях, такие программы могут полностью заменить платное ПО.
Tinkercad
По сути своей это даже не программа, а сайт, то есть её не надо устанавливать на компьютер и она открывается с любого устройства, у которого есть доступ в интернет. Но в этом и заключается ее главный минус - без доступа в интернет вы не сможете скачать себе какую либо модель, ведь каждый проект изначально сохраняется в облаке. Также для работы на этом сайте необходима регистрация. Изначально сайт создавался для детей, поэтому каждый инструмент интуитивно понятен. Программа подойдёт для моделирования простых изделий: прокладки, втулки, переходника, чехлы, коробки и т.д.
Простота в освоении
Не нужно устанавливать на ПК
Доступ к моделям с любого устройства
Невозможность работать без интернета
Каждый отдельный проект нужно скачивать
Ограниченное число инструментов
FreeCAD
Эта программа предназначена для создания технических изделий: креплений, втулок, шарниров и прочего. Так как это проект с открытым исходным кодом, он распространяется на бесплатной основе. При этом она имеет весь необходимый функционал для открытия и редактирования файлов с расширением .step - универсальный формат для всех инженерных программ. Также стоит отметить возможность добавлять аддоны - специальные подпрограммы, позволяющие в полностью автоматическом режиме выполнять какие-либо действия. Например, есть аддон, облегчающий создание различных шестерней. В этой программе можно создавать более сложные изделия: механизмы, редукторы, шарниры и т.д.
Относительно проста в освоении
Поддержка русского языка
Наличие аддона для работы с .STL файлами
OpenSCAD
Данный САПР ближе к языкам программирования, чем к моделированию: каждый объект или какое либо действие задается в виде кода. Это позволяет создавать универсальные модели. Например, сортировщик монет: один раз написав “код модели”, можно создавать огромное количество вариантов этой модели для различных стран, изменяя всего несколько параметров. Эта программа, как и предыдущая, является проектом с открытым исходным кодом, вследствии этого регулярно обновляется.
Читайте также: