Как сделать пластмассовое колесо

Обновлено: 08.07.2024

Наненсение на пластиковые колеса резинового покрытия

Здравствуйте! Подскажите, плз, возможно ли нанести в автосервисе на пластиковые колеса (или из вспененной резины) настоящего резинового покрытия, чтобы колеса не гремели при езде? Как эта процедура называется? Есть ли какой-то еще доступный вариант обрезинивания пластиковых колес?
ПС. Модераторам! Не знаю, в какую тему отнести, но это вопрос мирового масштаба для российских мам.

Под замену сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые и рулевые наконечники

Здравствуйте! Подскажите, плз, возможно ли нанести в автосервисе на пластиковые колеса (или из вспененной резины) настоящего резинового покрытия, чтобы колеса не гремели при езде? Как эта процедура называется? Есть ли какой-то еще доступный вариант обрезинивания пластиковых колес?
ПС. Модераторам! Не знаю, в какую тему отнести, но это вопрос мирового масштаба для российских мам.

Ребенок (2 года) любит играть с машинками и часто их ломает. Обычно отваливаются именно колеса. Поломка почти у всех машинок одинаковая и выглядит, как на картинках.

Чем можно прочно приделать колесо? Приклеить не получается, поверхность для приклеивания слишком маленькая и через час игры максимум колесо слетает опять.

Раньше из шайб хоккейных делали колёса, можно было взрослому кататься.

the new guy написал:
Ребенок (2 года) любит играть с машинками и часто их ломает. Обычно отваливаются именно колеса. Поломка почти у всех машинок одинаковая и выглядит, как на картинках.

Чем можно прочно приделать колесо? Приклеить не получается, поверхность для приклеивания слишком маленькая и через час игры максимум колесо слетает опять.

the new guy ,
Следы клея вижу. Я бы нарезал резьбу на вал и винтом прижал колесо через шайбу. Тем более, вроде бы крышка, закрывающая есть.На снимке клей случайно не термостойкий. Как вариант еще бы эпоксидку попробовал для начала. Для более четкого ответа фото бы с внутренней стороны колеса посмотреть, но думаю эти 2 способа вполне реальные.

Катались на улице на детской машинке (смотри фото) и тут одно заднее колесо "отвалилось", вставляю назад - но ононе держится, т. е. свободно снимается-надевается.

другой колецо, что называется ХРЕН вытащишь - крепко держится, а этот вот отвалилось.

Прошу помощи как этот отвалившееся колесо закрепить там + чтобы нормально крутилось. чёт не приходит в голову как

спасибо добрый челвоек. т. е заливаю внутрь отвалившегося колёсика клей и НАХЛОБУЧИВАЮ на ОСЬ? :)

эмм.. а потом не отклеится??

спасибо добрый челвоек. т. е заливаю внутрь отвалившегося колёсика клей и НАХЛОБУЧИВАЮ на ОСЬ? :)

эмм.. а потом не отклеится??

спасибо добрый челвоек. т. е заливаю внутрь отвалившегося колёсика клей и НАХЛОБУЧИВАЮ на ОСЬ? :)

эмм.. а потом не отклеится??

спасибо добрый человек
что такое зашплинтовать? и чем это можно сделать в домашних условиях?))

ДА, ось крутится вместе с колесом

Вячесл@в Искусственный Интеллект (233654) Виталий Ц, Просверлить отверстие в колесе и оси, насквозь и воткнуть гвоздик (шплинт). Если ось торчит наружу, можно нарезать резьбу, накрутить гайку и закернить, чтобы не отвернулась.

Ленту ФУМ намотать, тонко..
Я в свое время много такой техники ремонтировал.
Даже собирал из трех сломанных, одну машинку.. )

спасибо добрый человек

намотать ФУМ ленту на край оси и потом "ПРОТОЛКНУТЬ" слетевшее колесе и оно назад не снимется?

в этом суть метода? я правильно понял?

Можно на клей а можно разогреть ось и вставить по дальше . Пластмасса расплатиться и будет держать хорошо

Главное преимущество резиновых лодок в их чрезвычайной лёгкости. Они как нельзя лучше подходят для транспортировки на небольшие расстояния от дачного участка до водоёма. Однако в том случае, если к лодке уже присоединён мотор, и кокпит заполнен рыболовными снастями, переместить агрегат будет довольно сложно. Транцевые колёса максимально облегчают этот процесс, а для умелых рыбаков сделать их самостоятельно не составит труда.

Основные требования

Приобрести готовые транцевые колёса для перевозки нетрудно – зачастую их можно найти в обычном рыболовном магазине. Главное неудобство в этом случае представляет неоправданно высокая стоимость. Транцевые колёса для лодок из ПВХ с НДНД, которые будут использованы только для транспортировки агрегата до водоёма и обратно, обойдутся рыбаку кругленькую сумму от 5000 рублей.

В связи с дороговизной этих незаменимых для быстрой транспортировки деталей, многие рыбаки заинтересованы в том, как собственноручно изготовить самодельные колёса на резиновую шлюпку.

В кругу любителей рыбалки эта тема никогда не теряет актуальности, регулярно порождая новые способы создания транцевых элементов для надувной лодки.

Нужно понимать, что при самостоятельном изготовлении колёс во избежание обрушения конструкции необходимо соблюдать определённые требования.

Ось транцевых колёс должна быть установлена максимально приближенно к центру тяжести.
Для уменьшения усилий, которые будут прикладываться во время перевозки, стоит установить изгиб стойки по направлению к носу шлюпки, а не наоборот.
Между нижней частью лодки и краем колёс в обязательном порядке требуется оставить зазор, который не должен быть менее двух сантиметров. Это позволяет избежать засорения деталей грязью и облегчает процесс чистки.
При выборе материалов стоит учитывать условия дальнейшей эксплуатации. Это подразумевает учёт уровня влажности в местности, регулярное воздействие влаги, а также серьёзные перепады температур. Как правило, предпочтение отдаётся нержавеющей стали, алюминию, оцинкованному железу или обычному прокату.
Чем больше будет расстояние между колёсами, тем устойчивее будет общая конструкция лодки.
Транцевые колёса следует устанавливать в строго вертикальном положении.
Стойка колеса не должна быть обращена по направлению к мотору – её следует ставить лицевой стороной к баллону.

Не стоит забывать, что все материалы и крепёжные детали должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конечно, допускается и использование элементов из обычного металла, однако, в таком случае придётся потратиться на водостойкий лак или краску.

По этой причине экономить на креплении не следует – лучше сразу приобрести чуть более дорогие материалы, чем в дальнейшем тратить время и деньги на их дополнительную обработку.

Инструменты и материалы

Набор обязательных инструментов и материалов для установки транцевых колёс на лодку.

Два колеса размером в диаметре не менее 30 сантиметров, а в обхвате около 5–8 сантиметров.
Качественная ножовка для резки металла.
Электрическая дрель и комплект свёрл.
Отвёртка, плоскогубцы и ключи.
Гайки, шплинты, болты и шайбы. Лучше подготовить на пару штук больше, про запас.
Профиль квадратной формы сечением около 2 сантиметров.
Сопоставимая с диаметром креплений трубка.
Водостойкий герметик на силиконовой основе.
Сварочное оборудование.
Маркер, ручка, карандаш или любой другой пишущий инструмент для нанесения меток.

Быстрый взгляд на список требуемых материалов может несколько напугать, однако, всё не так страшно. Главное, во время работы придерживаться инструкции, быть как можно внимательнее и надёжно скреплять все детали. Финальный результат будет стоить приложенных усилий, ведь самоделка, как ни старайся раскошелиться на качественные болты, будет намного дешевле готового покупного варианта.

Стоит иметь в виду, что для конструкции наилучшим вариантом станут нержавеющие детали. Они незначительно дороже стандартных, однако, характер предстоящей работы и постоянная близость лодки к воде обязывает использовать именно их.

Изготовление

Решившись сделать своими руками транцевые колёса, будет нелишним заранее составить краткий план действий. Также потребуется подготовить все чертежи транспортного средства, где будут указаны размеры используемых элементов. Правильно собранная и скреплённая лодка сможет выдержать вес до 150 килограммов.

Следующие руководства ориентированы на создание транспортного средства, которое будет использовано для перемещения одним человеком на расстояние до километра. Для установки используются 4 болта, которые крепятся к транцу из фанеры. В дальнейшем допустимо изменение высоты установленного крепления при помощи специальной шпильки, для чего будет достаточно отвинтить гайку боковой стороны структуры.

Как правило, во время изготовления транцевых колёс используют один из двух следующих способов или комбинацию из них.

Изготовить колёса без сверления транца можно по следующему плану.

Выбор оптимального места для установки квадратного профиля. Необходимо добиться того, чтобы установленная конструкция не мешала работе двигателя.
Требуется измерить радиус колёс и добавить 5 сантиметров. Это расстояние от края транца, на котором будут установлены колёса. Считается, что полученный таким образом показатель оптимален для самоходных конструкций.
Кронштейн будет предпочтительнее ставить под прямым углом. Это обеспечит крепость устройства, которому станет под силу выдержать значительные нагрузки.

Стоит иметь в виду, что главное различие между предоставленными двумя способами в том, что при следовании указаниям второго метода колеса располагаются под днищем лодки. Это сделать немного сложнее, однако, при использовании схемы подобного рода ничего не будет мешать работе лодочного двигателя.

План изготовления колёс с использованием сверла и сварочного оборудования.

Требуется выпилить 4 отрезка необходимой для конструкции длины от подготовленного заранее профиля. Далее, необходимо прикрепить полученные элементы к нижней области профиля.
Для закрепления колец в трубках нужно просверлить несколько сквозных отверстий. Внутрь трубки также приваривается заранее подготовленная по размеру гайка. Это нужно, чтобы между крепежом и конструкцией осталось некоторое расстояние.
Для изоляции внутренней части системы от возможного попадания влаги с наружной стороны крепятся резиновые или пластмассовые быстросъёмные пробки.
На передней носовой части требуется просверлить несколько отверстий, которые понадобятся для монтажа шасси к транцу.
Далее, оба элемента крепления требуется сварить вместе под углом около 45 градусов. При необходимости края нужно подогнать.
После проведения всех вышеперечисленных действий шасси требуется закрепить трубками при помощи гаек и шайб.

По завершении всех вышеперечисленных действий лодка с транцевыми быстросъёмными колёсами будет готова к эксплуатации. При желании можно провести дополнительные косметические действия, например, покрасить аппарат или приобрести для него специальные наклейки.

Полезные рекомендации

Главный и несомненный плюс самодельных транцевых колёс – значительная экономия средств. Ещё одно преимущество – возможность полностью настроить систему под свои нужды, ведь владельцы лодок нестандартных размеров зачастую испытывают сложности во время поисков оптимальных колёс. Решившись сделать всё самостоятельно, от этой проблемы можно запросто избавиться. Достаточно совершить все точные измерения, после чего сконструировать идеальную систему транспортировки не составит труда.

Значительная часть рекомендаций касательно самостоятельного изготовления транцевых колёс неразрывно связана с методами крепления.

Не стоит пренебрегать карандашными пометками. Это значительно облегчает процесс. К примеру, когда крепление ставится на транец, по отверстиям можно сделать специальные пометки, после чего просверлить отверстия нужного размера.
Болты разумнее ставить с внутренней части лодки. В таком случае гайки окажутся на лицевой стороне.
Для крепления транцевых колёс следует использовать шайбы, гайки и болты.
Важные пометки можно делать при помощи листов из прочных материалов вроде алюминия или текстолита, на которых сверлятся отверстия. После этого лист необходимо приложить на внутренней части транца и отметить все отверстия.
Также не стоит перегружать лодку лишним грузом. Даже надёжно собранные структуры не всегда справляются — всё-таки это модифицированные резиновые лодки, а не грузовые подъёмники.
После каждой рыбалки нужно тщательно промывать лодку от застрявшей грязи и водорослей. После высыхания будет нелишним обработать все металлические элементы смазкой.

У дальнейшей эксплуатации лодки с транцевыми колёсами есть свои нюансы, о которых также забывать не стоит. Несмотря на относительно крепкий характер конструкции, использовать лодку, как прицеп к легковому автомобилю, нельзя ни в коем случае. Такая затея почти наверняка закончится плачевно, и огромное количество часов, потраченное на создание системы, пропадёт впустую.

Стоит внимательно отнестись к использованию лодки после её длительного хранения в сложенном виде, например, в холодное время года.

Будет нелишним убрать все стойки и смазать резьбу специальной смазкой. Лучше всего покупать средства, не разрушающие структуру резины.

В следующем видео вас ждет изготовление транцевых колес своими руками.

Базовые основы моделизма и простейшие доработки модели.

Материалами для доработки могут быть обрезки литников, срезанные с литника цифры и буквы, тянутый литник, технологию разберем чуть ниже, пластик различной толщины, свариваемый модельным клеем предпочтительней, например от крышек лапши "Доширак", стаканчики от молочных продуктов, прозрачные пластиковые блистеры от батареек, проволока различных диаметров, жесть от пивных банок и шпаклевка, как однокомпонентная, так и двух компонентные составы, как специальные модельные, так и обычные, из строймага. Кроме того фольга и самоклеющая алюминиевая пленка которая хорошо подходит для имитации стяжных лент и лючков в авиамоделях.
Медицинские иглы различного диаметра можно использовать для имитации пулеметных стволов и ПВД, из шпажек для канапе(из цветного прозрачного пластика) можно делать цветные БАНО и различного рода фонари.

Технология изготовления тянутого литника проста до безобразия, хотя и требует некоторого опыта, нагреваем над огнем литник, при этом сам литник должен быть без пеньков от крепления деталей и аккуратно и равномерно растягиваем его в вертикальном состоянии, иначе говоря снизу вверх, до необходимой толщины, при этом учитывайте что сечение литника при растягивании остается прежним, т.е. если литнику др растягивания придать квадратную или шестигранную форму надфилем то в результате получим пруток того же сечения, но сильно похудевший, для нагрева литника можно использовать любой тепловой источник, свечу, газовую или электрическую плиту.

Пивжесть. при этом не обязательно использовать именно пивные банки, подойдут жестянки и из под "кока-колы" и прочих спрайтов с ред буллами, технология получения сего материала логична и проста, ножом срезаем дно и крышку банки, полученный цилиндр режем по вдоль, затем отрезаем заготовку необходимого размера и аккуратно отжигаем ее, отожженная жесть более управляемая, легче гнется и режется, кроме того поверхности убирается слой пищевого лака, который несколько мешает склеиванию деталей из жести суперклеем (цианоакрилатом) Данный материал пригодится тем кого давит жаба приобрести травление на модель или чешутся руки))) Меня например жаба давила приобретать травление на БТ от ВЭ и на Т-34/76 от "Звезды", поэтому пришлось почесать руки)))

Иглы медицинские от шприцов, диаметр иглы как это не странно определяется цветом пластиковой головки, но что делать медики народ достаточно веселый, но вернемся к нашим баранам, и медицинских игл достаточно просто можно сделать ствол пулемета, для этого нужно ее отжечь(отпустить сталь) и разрезать на части, если это необходимо, если необходимости в разделке нет, тогда просто давим пластиковый колпачок и обжигаем остатки герметизирующего состава и получаем ровный срез с одной стороны нашего ствола, если же надо получить 2-3 ствола с одной иглы, мы ж народ экономный, да и 2-3 см иглы толкать в крыло самолета как то глупо, то мы отжигаем иглу и алмазным надфилем проходим по окружности в районе будущего отлома, затем аккуратно ломаем и получаем излом, стачиваем излом надфилем или грубой шкуркой и вуаля))) Если есть желание пострадать то можно и перепилить иглу той самой пилочкой из бритвенного лезвия, главное не забыть ее отжечь, наче запил реально затянется надолго. Клеим на суперклей, паять иглы без специального оборудования не выйдет

У многих в процессе сборки возникает проблема щелей к которым шпатлёвкой не подобраться.
Я нашел выход на просторах интернета!
Для замазывания щелей нам понадобится клей ПВА, ватная палочка и немного времени.

1.Наносим клей на щель.
2.Убираем излишки ватной палочкой.
3.Ждем засыхания.
Все щель закрыта. После покраски ничего не заметно. Для лучшего эффекта процедуру можно повторить несколько раз.
Если клей попал на модель и вы забыли его стереть не беспокойтесь, после засыхания он легко удаляется зубочисткой или другим предметом на ваше усмотрение.

Спасибо за внимание
P.S. фото на всякий случай.

Сначала немного о том. о чем пишу, я сам не великий профессионал в моделизме и росписи, пишу для того чтобы Вы, коллеги не допускали тех же ошибок что и я в начале своей карьеры моделиста. Пишу я только о том что попробовал и испытал сам, фотографии использую тех процессов что провел сам, фото зачастую не совсем удачные, как и результат, но это не говорит о том что плоха технология.
Немного о доработке фигуры маштаба 1/35 перед росписью. Итак перед началом сборки определяем что и где будет, положение конечностей, головы, подгоняем части фигуры насухо, это нужно для того чтобы избежать лишнего шпаклевания. Затем собственно собираем фигуру.
Вот сейчас и наступает тот момент когда фигуру можно и нужно доработать с целью удобства росписи и большей реалистичности.
Так например уже на полусобранной фигуре, еще без рук, я кончиком ножа, прорезаю воротник, запах комбинезона, удаляю все следы стыков пресс форм, процарапываю стыки манжет в районе сапогов, так чтобы тот же ремень портупеи выглядел не монолитом с корпусом, а кака бы лежал на корпусе фигуры, как это и есть в реальности, лацканы воротника были не куском пластика, а отдельным элементом одежды фигуры, манжеты висели над сапогами и кистями рук, толщину погонов или петлиц срезаю, в идеале знаки различия вообще лучше заменить.
Кисти рук, после снятия облоя и удаления линий стыков пресс-форм, аккуратно модельным ножом или пилкой прорезаем и закругляем пальцы, при этом если предполагается что фигура будет держать в руках оружие или инструмент то в районе суставов пальцев и сгибов кисти с тыльной стороны делаем несколько надрезов, именно по этим линиям мы и будем обжимать кисть фигуры на оружии, иначе зачастую выходит так что фигура держит тяжеленный ДП большим и указательным пальцем, что зачастую портит все впечатление от миниатюры.
Немного о инструменте, набор сверел от 0,2-1,0 мм, несколько игл, различного диаметра и назначения, мини-дрель и модельный нож от тамии, наждачная бумага и полировальная губка из автомагазина, этого для начала вполне хватает.
Для шпаклевания щелей на миниатюрах использую самодельную шпаклевку из растворенного в модельном клее литника, как мне лично показалась в данном случае она поудобнее готовых шпаклевок.
Кроме того на фото заметно что мои заготовки несколько блестят в районе обработки, это эффект применения сверхтекучего тамиевского клея с зеленой крышкой, им я обрабатываю места обработки для удаления и сплавления различного рода мелкой стружки и задиров.

может тоже кому то будет полезным , простая телескопическая антенна согнута под форму листа , материал лист домашнего растения, простая имитация листьев

Всем привет.
Недавно обещал сделать пост по поводу ручного изготовления пигментов.
Вообщем вот.

1. Берем пастель,я брал эти цвета для "песочной пыли".

2. "натачиваем" пастель и смешиваем (фото 1-3).

3. Берем большой размер кисти и покрываем модель, как закреплять не посоветую, но я брал ,наносил, потом брызгал маминым лаком для волос и поверх опять пыль ложил.

Надеюсь вам пригодится)))
Спасибо за внимание.

Наблюдая на форуме и в статьях за работами коллег, я давно обратил внимание, что многие (если не все), при покраске активно пытаются применять такой приём, как прешейдинг. Вот только не у всех это получается.
Пролог.
Каких только попыток не приходилось видеть! Самый распространённый случай - нанесение чёрных линий вдоль расшивки с последующим лихим и полным их закрашиванием. Да ещё и с пояснением вроде "Далее, как положено, сделал прешейдинг. ". Кем положено? Когда положено? И, самое интересное, куда положено? Или на что положено? Другой, более редкий случай - использование каких-то сумасшедших растаманско-кислотных цветов. И самое распространённое - различные вариации самого термина. "Пресс-шейдинг", "предшединг" т.п.
Перво-наперво, разберёмся, что же такое, этот самый прешейдинг? В буквальном переводе с английского, это "предварительное затенение". И в буквальном же понимании - это создание эффекта притемнения неровностей на поверхности модели летательного аппарата до нанесения основного слоя краски. Т.е. притемняя линии расшивки и "заклёпочные" ряды, мы пытаемся добиться эффекта объёма, некоей неровности поверхности. Так же, можно имитировать неравномерность оттенка основного цвета.
Чем работать?
Цель, думаю, понятна. Теперь разберёмся с путями её достижения. И тут тоже встречаются ошибки и просто боязнь. Мифы "линии прешейдинга должны быть тонкими", "прешейдинг только чёрным" и "возможно только аэрографом с соплом 0,2мм" не имеют под собой никакого основания. Из той же "оперы" и попытки чертить линии маркером. Сам пробовал, знаю. Маркер не нужен и, попросту, вреден, ибо имеет такую противную особенность, как "вылезать" из-под краски и портить уже почти законченную модель.
Для создания рассматриваемого эффекта вполне достаточно аэрографа с соплом 0,3мм. Я использую простой и дешёвый курковый Miol. Его возможностей вполне достаточно, что довелось продемонстрировать в Запорожье, на Дне Моделиста. Курковый гораздо удобнее обычного, с верхним расположением педали, поскольку, сам процесс небыстрый и палец на педали успевает устать. Да и просто "пистолетный" хват выглядит более естественным и привычным. Почему-то. Так же необходим компрессор с регулировкой давления подаваемого воздуха, либо же регулировка подачи воздуха на самом аэрографе. Тип краски особого значения не имеет, главное, чтобы она без проблем сосуществовала с применённой грунтовкой. Я, например, делаю прешейдинг и акрилом, и эмалью Тамия, и ганзовским Mr.Color. Причём, независимо от того, какого типа краска будет наноситься сверху.
Как наносить?
Теперь о технике нанесения. Повторюсь - тонкие линии наносить необязательно. Они могут быть сколь угодно широкими, вплоть до полного закрашивания поверхности. Наша цель в другом - создать требуемый эффект при нанесении сверху основного цвета. Поэтому, смело "прописываем" линии расшивки и при наличии - заклёпочные ряды. Если прототип имеет небольшое количество отдельных панелей обшивки, то дело упрощается. Если же линий много, да ещё и от души имитированы заклёпки, то поверхность становится похожей на любимые штаны люберецких группировок конца 80-ых годов прошлого века. "Клетки, клетки, клетки.
Если эти самые линии расположены очень плотно или просто не хочется лишней возни, то, ничтоже сумняшеся, просто наносим краску сплошь и ровным слоем, как при обычной покраске.
Визуализация.
И далее начинается самое главное, самое важное действо! Нанесением основного цвета мы создаём сам эффект и регулируем его интенсивность. Процесс можно разложить по этапам.
1. Разводим краску основного цвета немного жиже, чем обычно, сбрасываем давление воздуха до 1-1,5 и с близкого расстояния при малой подаче краски наносим основной цвет внутри "ячеек", образованных линиями расшивки и заклёпочными рядами. И наносим точечно, по принципу "чем ближе к центру, тем плотнее цвет". При этом получаем заготовку будущего эффекта, черновик, можно сказать. Продвиг

Многие часто задавались вопросом, как зашпаклевать мелкие щели стыков на модели( в частности на моделях самолетов), тем более если рчдом присутствует расшивка и заклепочные ряды, чтоб в процессе шпаклевания эти участки не скрылись под самой шпаклевкой, что в дальнейшем потребует ее востановления. Существуют два простых способа, оба из которых не потребуют зашкуривания шпатлевки после ее высыхания. 1. Берется грунтовка зернистостью 500 Mr.Surfacer , либо жидкая шпаклевка, как на втором фото . Кисточкой или зубочисткой наносим массу на нужный участок, даем подсохнуть буквально минут 10-20 и потом, ватной палочкой,смоченной в растворителе,(лучше использовать родной от Ганзы) обрабатываем участок перпендикулярно шву, "смывая" лишнюю шпаклевку. 2. Можно также нанести жидкую шпатлевку при помощи шприца с иглой. Набираете в шприц необходимое количество грунта или жидкой шпатлевки (представленные на фото) и выдавливаете в ту самую злополучную щель. Но перед непосредственным нанесение на модель при помощи шприца, лучше сперва отдельно на что нибудь выдпаить небольшое количество, дабы скоординировать усилие нажима и интенсивность выхода шпатлевки с иглы.

Получение идеального, без малейших царапин фонаря кабины экипажа – неотъемлемая требование к любой действительно качественной модели самолета. Это та область, куда взгляд падает практически всегда, ее можно сравнить с самым драгоценным камнем в короне. Не имеет значения, насколько хорошо может быть все остальное, если фонарь кабины экипажа поцарапан или смотрится тускло, можно считать, вся работа была насмарку .
Но, к несчастью, часто, доставая прозрачные части из набора, моделисты сталкиваются именно с этой проблемой. Хорошая новость заключается в том, что мы можем придать каждой из них достойный вид. Этот метод подходит для любого элемента, например, лобового стекла автомобиля.
Сам метод:
Фонарь с дефектом. В качестве примера будет использован фонарь от Eurofighter Typhoon производства Revell в масштабе 1/72 . Он был отлит с очень заметным швом прямо посередине свода. Имелось также несколько небольших вертикальных царапин на одной из сторон.

Первым делом необходимо было удалить шовную линию и все царапины. Этого можно достичь, используя мягкое трение с помощью наждачной бумаги (1500 грит). Лучше использовать водостойкую бумагу, так как наждачная бумага при контакте с водой работает намного лучше. Стоит помнить, что важно сохранить край, который отмечает границу между самим фонарем и его рамой.
После того как линия и царапины убраны, необходимо возвратить фонарю сияющий вид. Сделать это можно с помощью современных, более тонко шлифующих материалов.
Мы еще раз воспользуемся наждачной бумагой, но уже для тонкой доводки (2000 грит). Затем возьмем еще один лист 2500 грит для финишной зачистки, если таковой бумаги у вас нет(2500), то альтернативой будет оборотная сторона наждачной бумаги, которая у вас есть. Обратите внимание, что на этапе финишной зачистки мы шлифуем весь элемент, а не только те области, где находились царапины. В среднем на все это вы затратите не больше пары минут. В процессе обработки используйте легкие круговые движения.

Если ваш фонарь хрупкий, не забудьте подложить влажное бумажное полотенце.
В конце процесса фонарь должен быть идеально гладким. Но все мы знаем, использование наждачной бумаги оставляет на нем также множество микроскопичных царапин. Поэтому следующим шагом будет полировка фонаря.Средством для полировки может послужить
обыкновенная зубная паста. Берем кусочек мягкой ткани, наносим на нее небольшое количество зубной пасты и круговыми движениями начинаем полировать. Это очень быстро вернет нашему фонарю сияние и прозрачность. Должен заметить, что если вместо зубной пасты использовать какое то полирующее средство, что тоже вполне приемлемо, то необходимо убедиться, что компоненты полировочного средства не содержат химических элементов, которые могут испортить или размягчить прозрачный пластик.
Также хорошим вариантом является использование бормашинки с полировочным кругом, однако, действовать нужно с максимальной осторожностью. Используйте только медленную скорость, движения должны быть легкими, это поможет избежать нагрева и размягчения пластика. Также нужно быть внимательным, чтобы не дотронуться до детали вращающимся сверлом, хотя, конечно, это легче сказать, чем сделать. Любое, даже самое легкое прикосновение может оставить глубокую царапину, удалить которую будет практически невозможно.

Как сделать отражатели посадочных фар.

Материалом для изготлвления может послужить пивжесть.
Размечаем и ножницами вырезаем заготовки.
Затем с помощью шариков от подшипника на свинцовой пластине формуем отражатель.
Начинать надо с шарика большего диаметра, постепенно уменьшая до требуемого, иначе пластину разорвет по центру.
"Выставляем" торцы на наждачной бумаге ,сверлим отверстие под лампу, полируем. Отражатели готовы.
Для сравнения изделие от "ELF".

Небольшая статейка про то, как сделать элементы стеганой обшивки кабины пилота. Возникла необходимость в имитации "стеганной" обшивки. Сначала расчерчивал по линейке фольгу-самоклейку заостренным инструментом, но это процесс муторный.
В итоге вот что нашлось:
Прокатывал шпильку от конструктора бруском по фольге. Уж не знаю, может я изобрел велосипед, однако пока подобной идеи мне не попадалось. Делюсь.
Результат после приклеивания.
Ист. scalemodels

Читайте также: