Как сделать пластик на скутер своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Чем больше на мотоцикле пластика, чем он дороже, тем, соответственно, больше у владельца будут расходы и проблемы. Пластик на китайские мотоциклы можно приобрести в неплохом состоянии б/у или новый, однако не всегда возможно быстро подобрать подходящие детали под определенную модель. Замена и установка новых комплектующих не займет много времени, больше сил уйдет именно на поиск выгодных предложений.

Причиной повреждения могут быть:

ДТП – серьезное или нет, масштабное или нет, главное, чтобы мотоциклист не пострадал;
Потеря управления на трассе, в результате чего мотоцикл падает и скользит по асфальту;
Выполнение трюков, сложных фигур, прыжки – удары о землю, столбы по касательной;
Спортивные мероприятия – пластик на кроссовый мотоцикл всегда востребован по причине частого повреждения и экстремальных условий езды;
Падения припаркованного мотоцикла, в том числе и в гараже. Неприятная штука.

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна. Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится. Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Способы восстановления

Наиболее часто используются два вида восстановления пластика незначительной степени повреждения: склейка или пайка. Склейка производится эпоксидной смолой, полимерными и синтетическими составами. Надежда на то, что тюбик обычного клея исправит ситуацию, испариться после первых попыток.

Дело в том, что мотоцикл во время движения сталкивается с большим количеством влияющих на пластик факторов. Это и встречный поток ветра, вибрация двигателя, вибрация всего кузова из-за неровностей поверхности, механические повреждения от гравия, кусков грязи.

Ремонт пластика мотоцикла с помощью клея предполагает также и использование стеклоткани. Основная задача — не только устранить место поломки, но и армировать место разрыва базового материала, сделать его гибким и пластичным.

То же самое относится, кстати, и к пайке пластика паяльником, только в качестве армирующей основы используется мелкоячеистая сетка из нержавейки. Проклейка обычно происходит изнутри. Мастера высшего пилотажа умудряются изготовить специальную ложбинку для стекловолокна болгаркой или наждачкой, чтобы потом, после шпаклевки, осталась идеальная поверхность.

Покраска пластика мотоцикла в таком случае будет ровной, гладкой, без видимых изъянов. Однако владелец не может быть застрахован от появления трещины, скола нового покрытия. Выход – прицепить наклейку или модный лэйбл, чем часто пользуются начинающие байкеры.

Пальники берутся, как правило, очень мощные, а сетка из нержавейки – очень жесткая. Итог – некачественная пайка, швы залитые горелой пластмассой и тот же разрыв, что и при использовании стеклоткани.

Ремонт пластика мотоцикла

Для ремонта пластика нам понадобится:

специальный фен (иначе – термовоздуходувка),
насадка для фена диаметром 5-8 мм,
бормашинка с набором принадлежностей (фрезы, шарошки, шлифовальные наждачные круги, и т.д.),
прутки присадочного пластика. Их марка зависит от марки пластика, из которого изготовлен сломанный обтекатель.

Я использую профессиональный фен Steinel – он обладает необходимым набором функций: регулировкой температуры 50-650 градусов с шагом в 10 градусов, плавной регулировкой потока воздуха, памятью на несколько режимов (для разных марок пластика). Я пробовал использовать малогабаритный фен для пайки радиодеталей, но опыт показал, что он пригоден для выполнения только тонких работ, таких как, например, приварка оторванных ушек и креплений.

Она должна быть достаточно мощной, чтобы ей можно было обрабатывать вязкий пластик. 120-150 Вт достаточно вполне. Насадки для бормашины используются разной формы и устройства. Фрезы и шарошки используются для разделки шва, наждачные кружки – для зачистки краски до сварки и шва после нее. Для вырезания нехватающих кусочков из пластика-донора нужны отрезные кружки.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ проведите подготовку:

Необходимо снять пластиковую деталь и удобно поместить ее на столе для будущей пайки;
Найдите паяльник с регулировкой мощности, лучше мощный;
Протестируйте работу паяльника на куске пластика (у многих есть осколки или куски пластика, например, с прошлого обвеса);
Зачистите место пайки болгаркой или наждачкой так, чтобы там не оставалось мусора, остатков краски, сколов;

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

[sc:ads5]

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей. Для этого нам понадобится:

эпоксидная смола и отвердитель;
стекловолокно;
перчатки;
касторовое масло.

Процесс склейки: Прежде всего – снимаем дефектную деталь, тщательно отмываем ее горячей водой, затем зачищаем участи вокруг трещин и торцы сколов, наконец обезжириваем обрабатываемые части. Далее разводим смолу с отвердителем, учтите, что материал будет держаться в пластичном состоянии 2-4 часа, поэтому лучше готовить его небольшими частями. Если добавить немного касторового масла в смесь, то она получится более пластичной, что особенно важно для гибких пластиков. Готовую смолу, с внутренней стороны детали, наносим кисточкой в один слой. Далее кладем слой стекловолокна шириной не больше 5 см и покрываем его еще одним слоем клея. Всего должно получиться 3-5 слоев сетки, а завершающий слой – клей. Запомните! Все работы с эпоксидной смолой следует проводить в перчатках и защитных очках.По завершению работы деталь оставляем сохнуть на сутки, при комнатной температуре. Признак затвердевания материала – отсутствие прилипания и прочность конструкции. Вы можете слегка надавить на шов, чтобы проверить его прочность и убедиться в застывании материала. Если все устраивает – починка завершена, в противном случае полностью снимаем слой и наносим новый. Осталась еще внешняя часть, но ее следует обработать шпатлевкой, чтобы исключить повреждения и затем закрасить. Склейка нужна для создания крепкой основы, а заключительные работы лучше проводить с более поддающимися обработке материалами.

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Самодельный пластик, как правельно его делать

Модератор: Neposeda

Не видел здесь такой темы, вот решил создать.
Строю на базе чезет 516 эндурик и хочю сделать пластик собствеными руками. Хочю делать с стеклоткани и эпоксидной смолы, не когда с этим материалом толком не работал по этому и спрашиваю, я знаю что эпоксидка ламаеться, хрупкая и на пластик не пойдёт, но кто то говорил смотря как её розмешать имею в виду пропорцыи, ещё слышал что туда добавляют что то и она стаёт эластичьной.

Формы думаю сделать так: Собраный мот обмотать скочём, задуть нужные места монтажной пеной, определиться с формой пластика, и обрезать пену до нужных форм, вот впринцыпе форма и готова, а на неё уже лепить волокно и смолу.
У нас так пацаны под заказ на машины делают бампера.

ну еще можно после обоезки пены облепить мотоцикл гипсом, после высыхания снять, это и будут формы для деталей, и в них потом вкладывать ткань с епоксидкой.в этом случае лицевая часть будет ровнее и ее меньше придется шкурить.

но он же разный, вот в больнице гипс ложат его ещё фиг розломиш!! если этот который в строительном гипсокартоная панель то да он не пойдёт, а если шпаклёвка строительная? Но нею сложней будет облеплевать пену.

Его не разломаешь потому что он армирован бинтом. Ты тоже можешь наложить бинту вместе с гипсом.

Валек а почему с Пашей не посоветуешься по поводу работы с эпоксидкой и тд. Он опыт имеет в этом вопросе.

пену потом вскрой обычной шпаклевкой строительной,потому что эпоксидка пену может пожечь.
деталь ровнее будит,

В интернете имеется куча информации о том, как и чем сварить расколотый пластик. Смотри, учись и делай!
Вот и решил я, по воле случая, тоже сварить пластик и еще раз описать этот процесс.

Немного теории о воссоединении единства

По пластикам я не большой специалист, поэтому свои поверхностные знания черпал из Интернет.

Оказалось, все полимерные материалы по типу полимерного компонента и характеру физических и химических превращений, протекающих в нем при получении и переработке и определяющих способ и условия последних, пластические массы подразделяют на два принципиально различных класса: термопласты и реактопласты (взято отсюда).

Термопласты - это пластические массы на основе линейных или разветвленных полимеров, сополимеров и их смесей, обратимо переходящих при нагревании в пластическое или вязкотекучее состояние в результате плавления кристаллической и/или размягчения аморфной (стеклообразной) фаз. Представителями являются: ABS пластик, полиэтилен, полипропилен.

Реактопласты - это пластические массы на основе жидких или твердых, способных при нагревании переходить в вязкотекучее состояние, реакционноспособных олигомеров (смол), превращающихся в процессе отверждения при повыш енной температуре и(или) в присутствии отвердителей в густосетчатые стеклообразные полимеры, необратимо теряющие способность переходить в вязкотекучее состояние . При нагреве разрушаются. Представителями являются: полиуретан, эпоксидная смола.

Еще выделяют из полимеров эластомеры, но в обиходе это резина и под понятие "пластика" в его бытовом понимании не попадает.

Способы соединения пластика есть как зависящие от его типа, так и универсальные.

Химические способы являются самым ярким представителем универсальных способов. Химические способы соединения нужно предпочесть, когда имеется минимальный дефект (края скрепляемых деталей практически идеально подходят друг к другу - конгруэнтны) или мелкие фрагменты (в случае мелких фрагментов паять очень сложно и деталь можно испортить). В этом случае вероятность деформации небольшая, а поверхности соединения деталей совпадают достаточно точно. Также должна быть возможность фиксации деталей в неподвижном состоянии друг относительно друга на то время, пока шов не полимеризируется. Этот способ дороже относительно термического на единицу проятженности шва, но зато технологически намного проще - фактически нужен только клей, от которого и зависит успешность соединения деталей.

Термический способ – идеален в случае длинных трещин, и фактически применим только для термопластов. Идеальное совпадение кромок свариваемых деталей не требуется, но большого зазора все же быть не должно (у меня получалось заварить зазор в один проход если он не превышал примерно ½ диаметра электрода – в противном случае сварка должна осуществлять в несколько проходов и лучше с подложной). Сварной шов можно подвергать нагрузке практически сразу-же после остывания. Маленькие фрагменты тоже можно скрепить между собой, но вероятность получить брак выше.

Сварка пластика многообразна сама по себе, точнее многообразны способы нагревания пластика: излучением, трением, электрическим полем высокой частоты, ультразвуком.

Способом нагрева виды сварки пластика не ограничиваются. Имеется еще и несколько технологий сварки, которая по своей сути делится на два вида: с присадкой и без присадки. В первом случае между свариваемыми деталями подается расплавленная присадка, которая расплавляя кромки деталей соединяет их. Во втором случае оплавляются непосредственно кромки деталей и после устранения источника нагрева края соединяются.

В принципе в некоторых случаях, например при определенной толщине детали возможно обходиться и без электрода. В этом случае расплавляя кромки с помощью инструмента пытаются перемешать расплавленный пластик.

При чистом армировании шов не пропаивают, а в месте шва в пластик впаивают либо армирующую сетку, либо скобки (например от строительного степлера). Прочность соединения зависит конечно от площади впайки сетки или скобок. Из недостатков отмечается то, что при повторном разрушении пластика повреждения как правило больше, чем при шве без армирования и возникают сложности с качественным восстановлением. Также незначительно снижается гибкость пластика.
Способ с армированием сеткой не заменим при восстановлении утраченных фрагментов. В этом случае фрагмент закрывают сначала сеткой, а потом наносят на сетку, как на матрицу – пластик.

Стоит оговориться, что обе технологии применяются в промышленности, а компании выпускают наборы для самостоятельного ремонта обоих типов. Поэтому не исключено, что обе технологии жизнеспособны.

Прибор для генерации нужной температуры. Это может быть что-то дующее горячим воздухом, либо что-то нагревающееся до нужной температуры.

Термофен Steinel HL1910E

Насадки на фен.

У меня в арсенале имеется Steinel HL1910E. Термофен позволяет изменять температуру воздушного потока, но не имеет индикатора этой температуры. Поэтому без вспомогательного оборудования в виде термометра не обойтись.

Термофены строительные идеальны только для ремонта крупных деталей. Например, бамперов автомобилей. При работе с мелкими и тонкими деталями или небольшими трещинами (3-4 см), а также для предварительного скрепления свариваемых деталей просто необходимо иметь что-то поменьше, чем строительный термофен. Например, паяльник. Он потребуется для первоначального скрепления свариваемых деталей, а также ровнения шва. Идеально подходят паяльники с регулируемой температурой и адекватной мощности. Принцип простой – чем толще свариваемая деталь, тем мощнее должен быть паяльник, но при этом важно, чтобы температура жала паяльника соответствовала виду пластика.

Паяльная станция Lukey 702, позволяет паять как паяльником, так и горячим воздухом

Еще удобно использовать маленькие воздуходувки. Например, специализированные небольшие фены (которые стоят как межгалактический корабль) или воздушные паяльные станции.

Приспособление для формирования шва.

"Шкрябалка" для формирования кромок шва

Различные насадки на "шкрябалку"

Для формирования использовал вот такими фрезами, но лучше иметь конусную с углом 90 градусов.

Вспомогательное оборудование

Термометр. Ведь крайне полезная при сварке пластика, особенно если ваш фен не оборудован датчиком температуры, а доверие к китайской паяльной стации утрачено. Например моя Lukey 702 на пояльнике не "додаёт" около 20 градусов С, а показанием температуры горячего воздуха, доверять вообще нельзя, т.к. температура зависит от интенсивности потока и реальность может отличаться от желаний на 100 градусов.

Простой лабораторный термометр с диапазоном до 1700 градусов (с соответствующей термопарой).

Электроды. Электроды должны быть из того же пластика, как и свариваемые детали. Электроды можно купить готовые в виде красивых круглых стержней. Можно изготовить самостоятельно из ненужной детали. С готовыми электродами работать удобнее и если кромки склеиваемых деталей подготовлены правильно и толщина деталей невелика, то шов получается красивым.

2. Сетка или скрепки. Если собираетесь армировать шов, то нужна сетка. Сетка есть специальная, а можно приобрести любую тонкую сетку, в том числе сетку для ошкуривания стен. Главное чтобы сетка была максимально тонкой и гибкой, но одновременно прочной. Размер ячейки лучше брать покрупнее, чтобы расплавленный пластик свободно проходил через ячейки.
Сетку можно купить готовую, либо позаимствовать из ненужной детали.

Старый воздушный фильтр мотоцикла Honda CBR500 идеально подходит на роль ненжной детали

Вот такая сеточка для сварки получается из воздушного фильтра

От теоретических аспектов, перейдем к воплощению теории на практике!

Подготовка
Первое что нужно это определиться какой пластик варить нужно. На крупных деталях обычно есть маркировочный штамп, в котором написано условное обозначение пластика, из которого сделана повреждённая деталь.

Маркировка ABS пластика

Маркировка PA6 пластика

Определившись с пластиком необходимо, еще до обработки детали, определить, где заканчивается трещина. Сделать это проще до обработки потому, что на краске лучше видны все изъяны. Поэтому немного смещая края трещины пытается определить, где эта трещина заканчивается и засверливаемся сверлом 2-3 мм.

Дырка помогает в дальнейшем, служа ориентиром при заделке шва и помогает точнее составить края трещины.

Далее необходимо удалить грязь, старую краску вокруг шва, т.к. любые загрязнения приводят к снижению прочности сварки.

После этого необходимо подготовить шов для сварки. Для этого удобно зафиксировать края шва. Например, с помощью точечной сварки или использовать термоклей. С помощью термоклея нужно крепить не сам шов, а по бокам трещины сделать две капли клея и приклеить к ним перемычку. Шов это удержит от расхождения, в то же время не будет загрязнения шва.

После этого необходимо укрепить шов, чтобы при нагреве его не повело. Оптимально располагать точки фиксации на расстоянии 3-4 см.

После обработки паяльной станцией и шкуркой получается почти ровная поврехность.

Носмотря на почти ровную поверхностью шпаклюем шпаклевкой для пластика, которая продавалась в магазине.

Вроде неплохая - ложится хорошо, сохнет относительно быстро.

Грунтовал KUDO, краска и лак MOTIP.

Пару слов по поводу покраски из балончиков. Получить безупречный результат конечно сложно:
1. "Факел" нереруглируемый, поэтому нужно приспособится.
2. Форма "факела" круглая.
3. Вязкость краски не регулируется.

Поэтому первым крупным недостатком покраски из балонов является необходимость покраски множеством тонких слоев с промежуточными сушками и шлифовками. Поэтому процесс покраски из балончиков долгий и дорогой. Баллон KUDO грунта обходился около 150 рублей, а каждая баночки MOTIP 400 рублей. Времени на покраску ушло около двух дней с сушкой между грунтом, краской и лаком около 6-8 часов.

Второй крупный недостаток - лак из балонов однокомпонентный и значительно уступает по прочности двухкомпонентным.

Весь бюджет ремонта составил около 3000 рублей вместе с покраской.

Конечный результат. с изнанки

Конечный результат с фасада. Видны дефекты в виде пылинок и красного оттенка, который "проявился" после нанесения лака. Красный оттенок обусловлен неудачным выборок красной краски в качестве "проявки" при выравнивании

Вместо эпилога

Так бы история и закончилась, если бы не походы по строительным магазинам в поисках стройматериалов для одного объекта. Занимаясь этим привычным в последнее время делом я гулял по "Леруа Мерлен". Зашел в отдел, в котором продают множество различных клеев и в частности доселе невиданный клей:

Вот такой клей был обнаружен

Информацию о составе найти, как часто бывает, не удалось, зато в описании почему-то был упомянут ABS пластик:

4 строчка - искомый тип пластика!

Увидев такое многообещающее описание впомнил я, что при ревизии пластиковых детелей был обнаружен еще один оторванный кепеж. Причем так удачно оторванный, что дефекта шва нет и детали идеально прилегали друг к другу. В связи с этим решил поэкспериментировать с клеями и купил дитятко "бизона".
До этого момента опыт склейки термопластов был негативным. Готовые клеи, в том числе именитых брэндов, не хотели с адекватной прочностью соединять разрушенную деталь.
Клей BISON оказался на удивление очень адекватным и на месте бывшего разлома образовался красивый шов:

Красивый шов клея BISON

Для сравнения шов, сформированный с помощью сварки
(Склеить в данном случае было нельзя, т.к. между деталями почему-то возник зазор)

Технологию склеивания выдержать полностью не удалось. Прижать оторванную деталь надолго не представлялось возможным, поэтому ограничился 10 секундным прижатием и последующим покоем в течение 24 часов.

На отрыв сформированный шов не тестировал, то субъективно выдерживает достаточную нагрузку, чтобы выполнять свои функции. Нужно отметить, что в данном случае лучше пусть оторвется крепеж, чем вырвет кусок пластика обтекателя. Поэтому в определенных случах, особенно когда детали мелки и края идеально совпадают, хороший клей является отличной альтернативной сварки.

Сегодня в ролике скутер, доработанный своими руками, предназначение которого - приносить удовольствие от покатушек .

Сетка продаётся в автозапчастях или в магазине подбора красок для автомобилей. Она так и называется, сетка для пайки .

Самостоятельное изготовление потерянной пластиковой детали с автомобиля. ДОНАТ НА РАЗВИТИЕ КАНАЛА KASPI .

Ремонт пластика на скутера своими руками. Устраняем сколы и утраченные фрагменты пластиковых обвесов с помощью .

Оторваны уши для крепления пластика? Не проблема! Есть решение! При помощи некоторых инструментов, которые .

После офроудных прохватов пластик мотоцикла зачастую страдает от падений, но есть выход - дешево и не сложно .

Всем привет. В этом видео простой рецепт жидкого пластика своими руками. Поддержать канал Вы можете двумя .

Как покрасить пластик на скутере, как подготовить к покраски, как загрунтовать, наносить краску и лак. А также какие .

Частая проблема и многие не знают что с этим делать, покажу наглядно как выйти из ситуации, приятного просмотра.

Читайте также: