Как сделать перемычку из проводов

Обновлено: 08.07.2024

Такие провода в китайских магазинах стоят порядка полутора рублей за штуку, если брать штук 50-100. Этого количества должно хватать на несколько прототипов, и цена вполне приемлемая. Но иногда под рукой не оказывается лишней перемычки, а схему делать надо. Я просто забыл заказать их вместе с макетной платой и вспомнил об этом уже ближе к получению посылки, так что пришлось делать проводки самому. Получилось хорошо, так что можно показать, что получилось и как.

собственно провод, примерно в диапазоне AWG 20-30
штырьки, можно взять обычные Dupont-пины или куски толстой проволоки
термоусадочная трубка в соответствии с толщиной провода, должна подойти размера 2/1 для всех типов проводов и штырей
плоскогубцы/пассатижи
все для пайки проводов

Штыри вытащить из пластиковых держателей, они не понадобятся. Кончики проводов зачистить и залудить, желательно скрутив перед этим проводки. На фото фабричный вариант лужения, я его переделал. Припаивать провода к штырям нужно так, чтобы ничего не торчало.

Далее необходимо отрезать по два кусочка термоусадки на каждый конец провода. Один кусок лучше сделать на пару миллиметров длиннее, он будет снаружи.

Наденьте и усадите первый слой термоусадки. Оставьте штырь как можно более открытым. Первый слой можно делать любым цветом. Второй слой для удобства должен быть одинаковым для обоих концов перемычки. На фото везде показаны выводы со светодиода, поэтому они сделаны разного цвета.

Теперь надо совершить небольшое комбо. Наденьте и усадите второй слой термоусадки. Затем, пока она горячая, слегка сожмите это место плоскогубцами так, чтобы борозды получились поперек провода. Холодные плоскогубцы мгновенно остужают сжатую термоусадку, поэтому рельеф получается таким четким. Если термоусадка успела остыть, можно ее снова немного разогреть. Давить нужно лишь слегка, нагретая термоусадка очень мягкая, иначе можно продавить до проводника, что нежелательно. Если штыри квадратные, старайтесь делать сжимание параллельно любой из сторон, но обычно под плоскогубцами провод сам встает нужным образом из-за показанного выше способа пайки. Если с первого раза не получилось, можно переделать, снова разогрев термоусадочную трубку.

Вот и всё, можно пользоваться.

Преимущества перед фабричным вариантом:

Легче вставляются и вытаскиваются, т.к. обычно фабричные коннекторы сделаны из гладкого пластика, а здесь есть еще и бороздки. Если не достают пальцы, можно работать пинцетом, с пластиком это намного сложнее.
Ремонтопригодность.
Всегда можно быстро сделать еще.

Цена одного проводка выходит намного выше, чем у китайцев, в основном из-за розничных цен на провода и временные затраты на работу.

Дополнение

Не всегда удаётся обжать вторую трубку так, чтобы она встала ровно по сторонам штыря, из-за чего он мешает соседям. Вариант с одним слоем термоусадки без обжатия почти также хорош, но не имеет такого недостатка.

В распределительных шкафах, щитках освещения часто на одну DIN-рейку устанавливается несколько однотипных автоматических выключателей, дифавтоматов или УЗО (устройств защитного отключения).

В этих случаях питание на коммутационные аппараты подается магистрально (шлейфом). Существует два способа соединения автоматических выключателей между собой.

Автоматы можно соединить с помощью проволочных перемычек или использовать соединительные шины (гребенки) выпускаемые промышленностью.

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения.

Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов.

Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе.

Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке ниже.

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки.

К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.

При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов.

Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов.

Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО.

Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ.

К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Подводя итог можно сказать, что использовать перемычки лучше при малом количестве модульных аппаратов на рейке. В случае большого объема монтажа целесообразно применять соединительные шины.

Доброго дня всем!
Вопрос к специалистам по сборке квартирных электрощитов - Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов? Вводная фаза УЗО и групп автоматов между собой будут соединяться гребенками.

Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет? Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?

figor , какой ампераж вводного автомата?

gesund написал :
figor , какой ампераж вводного автомата?

Ссылка на тему сборки щитка - Там же схема

Желательно использовать провод ПВ3, с моножилой в щитке несколько сложно работать. Для вашего автомата нужно сечение не менее 6 мм2 (по фэншую - 10 мм2). Концы ПВ3 нужно опрессовывать наконечниками типа НШВИ.

figor написал :
Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет?

Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.

figor написал :
Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?

Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно). В крайнем случае, можно и так зажать, но не думаю, что это лучший вариант.
[

Ребята, вот хотела спросить. Если делаем ПВ-3 с НШВИ и хотим двойную изоляцию разводки - как лучше сделать? Термоусадка? И чем усаживать? Горелка, наверное, не подойдет, все-таки не муфту ставим?
[

figor написал :
Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов?

Можно и тут применить гребёнку.
Щиток с одной рейкой?
УЗО неэлектронное?

ВТБ! написал :
Можно и тут применить гребёнку.
Щиток с одной рейкой?
УЗО неэлектронное?

Щит с двумя рейками и двумя шинами

Олечка написал :
Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.

Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?

Можно ли использовать в качестве перемычки разделанный до одножильного провод ВВГ сечением 2.5 . Автоматы на 10 и на 25 А.Если провод жесткий,то и оконцовывать не надо и сечение позволяет его гнуть руками.Хочу в щитке в парадном заменить несколько проводов,сейчас там вообще ПВС 2.5 стоит неоконцованный.
PS Просвятите,что такое "двойной зажим" на автоматах ABB .

figor написал :
Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?

Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов. Можно еще кембрик надеть, чтобы выполнить двойную изоляцию основной разводки. Термоусадки пока на ПВ-3 не надевали, опыта нет, попробуем.

Олечка написал :
Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов.

А концы крючком загибать для увеличения площади как советуют здесь -
или достаточно очистить конец скрутить и облудить?
И еще - нужно ли соединять два конца, если они входят в один зажим? Если да, то как, скручивать а потом расплющивать, чтобы получилась такая же толщина что и у одного?

figor, это, конечно, можно сделать, но опаять, видимо, будет сложнее. Обратите внимание - сечение там невелико. Четверка?
Не факт, что многопроволочная десятка, загнутая буквой U, влезет в гнездо под зажим. Я видела щиты, где концы 10 и 16 кв. мм просто облужены без загибов и сделала бы десятку без загиба.
Два по 10 в один зажим, наверное, можно (многопроволочные - не видела, моножилу лучше загнуть без разрыва), а зачем? С ввода на узо и варочную панель? Думаю, следует использовать шинки (в Вашем случае лучше на 100 А) и на варочную взять из свободного гнезда узо или дифа. Есть другие приемы разделения фаз, а ставить под один зажим два 10 кв. мм я бы не стала.

А что тогда? Как обработать концы, чтобы был нормальный контакт? Достаточно просто прижать зажимом?

Опасные советы даёте. Никакой пайки!

Уж лучше ншви пассатижами обжать.

web-rr написал :
Опасные советы даёте. Никакой пайки!

Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены. Как лудили - не могу сказать (возможно, горелкой - поинтересуюсь при случае). Токи не маленькие, пару лет сборки в работе, круглосуточно, проблем пока не было.
Пока не поняла - почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?
Объясните, если не трудно.

Обычные винтовые, модульные автоматы - IEK и Moeller. Про упругие зажимы не поняла. Бывают на такие сечения?

Олечка написал :
Пока не поняла - почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?

Под винтом "конец" постоянно под прижимом. припой мягок - "потечет"
В распайках "пайка" не подвергается "воздействию", посему - нормально

ЗЫ но пайку "концов" на производстве - тоже видел. ХЗ, может припой какой нибудь тугоплавкий.

Олечка , тут темы про пайку есть. поищите

Припой - пруток толщиной миллиметров 8 (марку не знают), применяли горелку и паяльник.
Спасибо, читала.
Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов - это приколы в мой адрес?

Олечка написал :
Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов - это приколы в мой адрес?

Нет, упругие - это "пружинящие" как в wago

Специальным феном. Видео:

haramamburu написал :
Нет, упругие - это "пружинящие" как в wago

На большие сечения не видела. Квик-коннект если, но модульные с такими зажимами тоже "живьем" не видела.

Юра, спасибо! Попробуем.

Олечка написал :
Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены.

При всем уважении, действительно не пойму, зачем вам это все надо? Где-то что-то увидев, услышав, почитав раздавать советы по электрике, а ведь люди для этого получают профильное образование и потом годами учатся в процессе деятельности - и то, довольно осторожно советуют. А вы трах-бах и готово решение. причем, стараетесь охватить довольно широкий круг вопросов. ЗАЧЕМ?

Олечка написал :
Пока не поняла - почему лудить концы опасно?

Аникей написал :
При всем уважении, действительно не пойму, зачем вам это все надо? Где-то что-то увидев, услышав, почитав раздавать советы по электрике, а ведь люди для этого получают профильное образование и потом годами учатся в процессе деятельности - и то, довольно осторожно советуют. А вы трах-бах и готово решение. причем, стараетесь охватить довольно широкий круг вопросов. ЗАЧЕМ?

Аникей, в определенных вопросах мне нужно разбираться - работа такая. Про ". Где-то что-то увидев, услышав, почитав. " и "трах-бах и готово решение" Вы явно погорячились. Про лужение - убедили, ОК.
ЗАЧЕМ? Кто-то по салонам, клубам и магазинам весь день катается, а кто-то работает, учится, приобретает опыт и знания - чтобы прожить. Вот зачем.

Электрический щит содержит в себе коммутационные компоненты и автоматические устройства, а также аппаратуру для подключения и распределения потребителей по сети. Для оптимального выполнения своих обязанностей нужно правильно подобрать установочные провода и корректно их проложить. Выбор нужных проводников и правильное подключение повысит безопасность электропроводки и обеспечит ее длительное функционирование.

Состав электрощита и его устройство

Электрический щиток представляет собой металлическую коробку, в которой находятся разные коммутирующие и защищающие устройства. Они соединяются с помощью проводов, к которым предъявляются особые требования.

В электрический щит через специальное отверстие проводится вводный кабель. После этого осуществляется подключение электрооборудования и укладка проводов внутри щитка. Соединять проводники нужно по разработанной схеме.

В состав современного домашнего щитка входят следующие коммутационные и защитные приборы, а также изделия другого типа:

Счетчик электроэнергии.
Автоматы. Ставятся на вход и на отдельные группы энергопотребителей. Обычно выбирается автоматический выключатель на вход, на осветительную группу и на мощное электрооборудование в квартире.
УЗО.
Дифавтоматы.
Таймер.
Реле напряжения и контроля фаз.
Прочая автоматика для управления и контроля.

Корпус обязательно должен заземляться, как и металлические дверцы и токоведущие части. В ином случае при утечке тока щиток будет нести потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Щиток следует запирать на ключ, чтобы не допускать доступа посторонних лиц и предотвратить поражение электрическим током.

Выбор провода

Требования, предъявляемые кабельной продукции, формируются из условий, в которых изделие будет функционировать. Щиток является прибором с ограниченным пространством, поэтому миниатюрность и компактность являются одним из основных критериев выбора. Надежность и стойкость не менее важна для подобных изделий. Кабель должен хорошо гнуться и выдерживать изгибы, поэтому приборы с алюминиевой жилой не подходят.

Все проводники можно разделить на классы по гибкости. Этот показатель зависит от конструкции жил. Чем класс выше, тем более гибкий проводник. Монолитные жилы сложно гнутся и могут сломаться в процессе эксплуатации, но их легко подсоединять к клеммам. Многопроволочные изделия лучше гнутся, с ними проще работать, но сложность заключается в невозможности подсоединения к клеммам и винтовым зажимам. Для этого приходится либо лудить концы, либо обжимать их специальными наконечниками. В ином случае контакт будет ненадежным и прослужит недолго. Выбор многожильного или одножильного провода также зависит от класса гибкости изделия.

По всем приведенным характеристикам можно выбрать ряд проводов, которые подходят для включения. К ним относятся:

ПВ-1. Это изделие с однопроволочной медной жилой, которое имеет одинарный слой ПВХ изоляции. Класс гибкости 1.
ПВ-3. Многопроволочный проводник с медными жилами, имеющий ПВХ изоляцию со 2 классом гибкости (для сечения от 0,5 кв.мм. до 1,5 кв.мм.), 4 классом при сечении от 2,5 до 4 кв.мм. и 3 классом гибкости у сечений свыше 4 кв.мм.
ПВ-4. Многопроволочный медный кабель с ПВХ изоляцией. Является более гибким аналогом предыдущих изделий. Класс гибкости 4 и 5.

Можно подобрать зарубежные аналоги проводов. К ним относятся H05VJ, H07VK, рассчитанные на напряжение 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

При выборе нужно определиться, каким сечением провода делать разводку в щитке. Это напрямую зависит от нагрузки в помещении. Рекомендуется брать провод для подключения с таким же сечением, что и питающий кабель. Для подключения электрического счетчика используется кабельная продукция сечением 25 кв.мм. Но нужно учитывать и другой показатель – максимальную силу тока, на который рассчитан электросчетчик. В зависимости от марки это 50-60 Ампер, что соответствует 10-12 кВт. По этим критериям подходит проводник из меди с сечением 10-16 кв.мм. или алюминиевый провод, у которого сечение придется повысить до 16-25 кв.мм.

Важно заранее рассчитать сечение провода для монтажа в электрощитах для соединения автоматов и длину. Опираться в расчетах следует на вводный автомат.

Необходимые инструменты

Чтобы надежно сделать подсоединение в щитке, нужно заранее приобрести специальные инструменты. Они должны быть профессиональными и иметь изолированные рукоятки. К обязательным инструментам относятся:

Перфоратор.
Болгарка.
Отвертки, в том числе индикаторная для проверки отсутствия напряжения на проводах.
Ножик.
Прибор для зачистки изоляции.
Пассатижи.
Кусачки.
Переносной светильник.

После подготовки инструмента можно приступить к монтажу.

Монтаж и соединение

Перед началом работы нужно обязательно обесточить помещение. С помощью тестера проверяется, осталось ли напряжение на проводниках. Щупами отвертки нужно поочередно коснуться каждой жилы. Если лампочка не загорелась, можно приступать к работе. Работать при включенном электричестве запрещено. Также важно заранее подготовить инструменты и обеспечить мастера автономным источником света.

При подключении проводов в щите важно помнить, что цвета жил показывают их назначение. Жила может полностью окрашиваться в тот или иной цвет или иметь цветовую метку на входе в устройство, то есть на концах проводника. Используется следующая гамма:

Фаза – серый, черный.
Ноль – синий.
Заземление – желто-зеленый.

Провод для монтажа электрощитка нужно укладывать таким образом, чтобы не было провисаний и лишних изгибов. Для этого заранее определяется длина каждого отрезка с небольшим припуском в 2-3 см.

Все соединения с автоматом осуществляются с помощью перемычек. Для этой цели может применяться однопроволочный жесткий провод. По возможности лучше не использовать перемычки, а делать все через соединительную жилу. Благодаря ей контакт будет надежный, а внешний вид эстетичный.

Не рекомендуется подключать в одну колодку более двух проводов. Если этого избежать не получается, кабели должны иметь одинаковое сечение.

Подготовка перемычек и схема подключения

Проводники нужно подготовить к подсоединению в щитке. Для этого нужно зачистить концы от изоляции с помощью ножика или специального инструмента. Жилы следует вставить в контакт и хорошо затянуть при помощи отвертки.

Во время работы нужно следить за следующим:

Изоляция не должна попасть в прижим.
Оголенная часть провода не должна торчать из контакта на большой участок. Такое требование предъявляют сетевые организации, которые занимаются пломбировкой счетчиков. Это позволяет предотвратить незаконное подсоединение со стороны.
Сначала затягивается верхний винт, после – нижний.

Последний шаг – проверка надежности фиксации. Жилы нужно аккуратно потрогать и развести в стороны. Проводник не должен качаться и шататься.

Далее нужно подключить нулевой провод. Он соединяется с помощью перемычки от правого нижнего контакта автоматического двухполюсного выключателя до третьего контакта электросчетчика. Концы также нужно зачистить от изоляции, подключить и затянуть винтами. Провода не должны соприкасаться друг с другом. Обязательно следует сделать зазор между ними.

Теперь нужно подключать отходящие провода со счетчика. Сначала подключается фаза через перемычку к верхнему контакту автомата. Концы зачищаются и присоединяются. Фазу также нужно распределить между остальными источниками по направлениям автоматов.

Должен остаться один контакт с электросчетчика в квартире. Это контакт отходящего нуля, который должен соединиться с нулевой шиной. Обычно она идет в комплекте с пластиковой коробкой. Длина, размеры и конфигурация зависят от производителя.

Основные правила прокладки проводов

Все вышеперечисленные действия должны выполняться в соответствии с правилами, принятыми ПУЭ. Несоблюдение требований может привести к негативным последствиям, в том числе к поражению электрическим током и возможному короткому замыканию.

Вводный щиток, распределительные коробки, счетчик должны монтироваться в легкодоступных местах.
Провода не должны пересекаться, между ними обязательно должно быть расстояние.
Сечение провода в щитке для соединения автоматов, УЗО и других изделий подбирается в зависимости от их токовой нагрузки.
Следует создать план расположения проводников.
Провода не должны касаться металлических деталей и элементов строительных конструкций.
Все соединения в распределительной коробке должны быть надежно заизолированы.
Защитные и нулевые провода крепятся к приборам с помощью болтового соединения.

Во время работы нужно обязательно следовать технике безопасности. Мастер должен быть в защитных диэлектрических перчатках и очках.

Читайте также: