Как сделать пейзаж резким
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Как это обычно бывает, в процессе написания публикация начала жить своей, независимой от моих планов, жизнью. Один вопрос повлёк за собой второй, второй - третий.
В результате описал все основные вопросы, связанные с объективом при съёмке пейзажа. Отсюда и название.
Есть некие постулаты, которые многими начинающими принимаются априори.
Однако все они не универсальны, и бездумное им следование не помогает, а, зачастую, препятствует получению оптимального результата.
Потусовавшись на форумах, почти каждый начинающий пейзажист уверен, что для получения шедевров:
1. пейзаж снимают на максимально закрытых диафрагмах, т.к. это обеспечивает максимальную глубину резкости (ГРИП);
2. пейзаж снимают фиксами, т.к. зуммы дают худшее качество картинки. При необходимости - кадрируют "ногами", т.е. либо приближаются, либо отдаляются от снимаемой локации.
3. пейзаж снимают широкоугольной оптикой (малые фокусные расстояния), т.к. телевик "сжимает" перспективу, что лишает картинку визуальной глубины (делает её плоской).
Давайте рассмотрим все эти утверждения в их взаимосвязи.
А сделаем это на примере моего пейзажа, хорошо знакомого всем, посещавшим пейзажный мастеркласс.
рис. 1.
Данный снимок снят на камеру Nikon D200 (кроп-фактор 1,5), Nikkor 70-200/2.8. Фокусное 70 мм (105 мм в пересчёте на полный кадр). Диафрагма 4,5
Легко заметить, что эти параметры противоречат вышеприведенным постулатам.
Возникает вопрос, почему я, снимая данный конкретный кадр, выбрал именно их?
При съёмке пейзажей ГРИП является одним из важнейших параметров. Как бы ни был хорош сюжет, если он передан не резко, снимок пойдёт в корзину. (Сознательно не рассматриваю некие особые кадры, в которых нерезкость сюжетно оправдана).
Величина ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и дистанции, на которую сфокусирована камера.
Конкретно:
- чем сильнее прикрыта диафрагма (отверстие меньше, диафрагменное число больше) - тем ГРИП больше. И наоборот.
- чем меньше фокусное расстояние - тем ГРИП больше. И наоборот.
- чем больше дистанция фокусировки - тем ГРИП больше. И наоборот.
Наглядно представить все эти зависимости поможет прекрасный наглядный калькулятор ГРИП, имеющий подробное описание. Я не рекомендую использовать его для вычисления конкретных цифр касательно ГРИП.
Гораздо важнее возможность, изменяя значения перечисленных параметров, наглядно увидеть соответствующие изменения ГРИП. При этом дистанцию фокусировки можно изменять, перетаскивая человечка мышью. Потратив небольшое время, вы легко уясните, как именно и от чего зависит величина ГРИП и расположение её ближней и дальней границ.
Рассмотрим первый вышеупомянутый постулат: пейзаж снимают на максимально закрытых диафрагмах, т.к. это обеспечивает максимальную глубину резкости (ГРИП).
Как видно из рисунка 2, действительно, при прикрытии диафрагмы ГРИП увеличивается:
Значит ли это, что пейзажист, выйдя из дома, должен прикрыть её до максимума, и больше не трогать в течение всей съёмки? Разумеется, нет!
Ибо ГРИП - важный параметр пейзажа, но не единственный. Для получения качественных снимков, допускающих не только WEB-демонстрацию на форумах, но и печать больших форматов, не менее важна передача мелких деталей пейзажа.
Она, в свою очередь, определяется т.н. разрешающей способностью объектива, т.е. способностью передавать раздельно максимальное количество деталей на каждый миллиметр изображения (MTF).
Разрешающая способность тоже зависит от диафрагмы. Но, в отличие от ГРИП, она достигает максимума, когда диафрагма прикрыта на 2 - 3 стопа относительно максимально открытого положения.
Уточнить эту зависимость для вашей оптики можно на специализированных ресурсах, одним из которых является сайт Photozone.
На рис. 3 приведен взятый оттуда график зависимости разрешения от диафрагмы для использованного мной объектива на фокусном 70 мм:
рис. 3.
Как видно, разрешение достигает максимума в диапазоне диафрагм от 4 до 5,6. Находясь на пленере, я, по памяти, выставил 4,5
Но ведь такая диафрагма, да ещё в сочетании с фокусным (105 мм на полном кадре), должна вызвать существенное уменьшение ГРИП, что сделает кадр нерезким!
Тут становится важной зависимость ГРИП от дистанции фокусировки (см. рис. 4):
Для нашего пейзажа (рис. 5) характерно то, что наиболее близкие элементы сюжета находятся на удалении около 35 метров.
рис. 5.
Поэтому, сфокусировавшись чуть дальше, метров на 40, мы получим дальнюю границу ГРИП несколько меньше 100 метров.
Страшно ли это в нашем конкретном случае?
Любой знает, что, наблюдая деревья с расстояния метров 20, мы можем рассмотреть каждый отдельный листик.
Но на расстояниях, близких к 100 метрам, мы видим уже лишь некую детализацию, которая продолжает снижаться по мере удаления. Т.е. такое снижение резкости естественно для реальных пейзажей, и не вызывает ощущения нерезкости при визуальном восприятии снимка.
Дополнительное зажимание диафрагмы вызывает огрубление картинки. Топовый зумм в таких условиях даст картинку, весьма близкую к дешёвому "китовому". Вряд ли к этому стоит стремиться.
Перейдём к рассмотрению второго постулата: пейзаж снимают фиксами, т.к. зуммы дают худшее качество картинки.
Строго говоря, сейчас появились зуммы, которые не уступают фиксам соответствующего диапазона, а порой, и превосходят их. Например, Nikkor 14-24/2.8
Но это редкие, и весьма дорогие исключения. Как правило, фиксы действительно обеспечивают лучшее качество картинки.
Но пейзажи, зачастую, снимают на пересечённой местности. В нашем примере чрезвычайно важно то, что камера находится значительно выше сюжета (я снимал со склона, который не виден).
Именно верхняя точка съёмки позволяет сюжету "раскрыться" в полной мере. Снимая зуммом, я легко скадрировал кадр.
Если бы у меня был набор фиксов, то, скорее всего, мне пришлось бы кадрировать "ногами".
Но приближаясь к сюжету, я, одновременно, терял бы высоту. А отдаляясь - оказался бы за гребнем склона.
В обоих случаях итоговая композиция была бы утрачена.
Предельным случаем подобного является съёмка в горах, находясь на краю пропасти, когда снимаемая локация находится за ней, либо на её дне.
Т.е. в общем случае, при съёмке пейзажей кадрирование ногами невозможно. А следовательно, применение зуммов неизбежно.
Рассмотрим оставшийся третий постулат: пейзаж снимают широкоугольной оптикой (малые фокусные расстояния), т.к. телевик "сжимает" перспективу, что лишает картинку визуальной глубины (делает её плоской).
Передача перспективы в снимках является критически важной. Мы живём в трёхмерном мире, и наше зрение бинокулярно. Это обеспечивает ощущение пространственной глубины сюжета.
Иное дело - рассмотрение плоского отпечатка или изображения на мониторе. Здесь ощущение глубины воссоздаётся за счёт геометрической и тональной перспективы.
Тональная перспектива выходит за пределы сегодняшнего рассмотрения. Остановимся на специфике передачи изображения объективами с разным фокусным расстоянием.
Широкоугольники "разделяют планы" значительно сильнее телевиков, что способствует подчёркиванию пространственной протяжённости сюжета.
На рис. 6 приведены три снимка одной локации, снятые широкоугольником (слева), нормальным (около 50 мм) в центре, и телевиком (справа).
Во всех трёх случаях фотограф изменял расстояние до съёмки, стремясь сохранить неизменным размер памятника на ПП.
Легко заметить, насколько по-разному воспроизводится расстояние между памятником и домом на ЗП.
Широкоугольник увеличивает его, подчёркивая глубину сцены, а телевик - уменьшает, делая сцену плоской.
рис. 6.
Почему же я, имея при себе Nikkor 17-35/2,8, снимал на 70 мм (105 мм на полном кадре)?
Ответ прост: допустим, что я, стоя в той же точке, снял бы сюжет на широком угле. Разделение планов при этом улучшилось бы.
Но сам сюжет был бы "убит" наповал: в кадр попало бы много лишнего: "замусоренный" растениями склон, совершенно невыразительное небо и т.п.
А то, что нас так привлекает: живописные группы кустов и отдельные деревья, пласт тумана, подсвеченный контровым солнцем, стали бы очень мелкими. Живописный задний план стал бы и вовсе крохотным.
Если же я попытался бы приблизиться, то потерял бы высоту точки съёмки. Кроме того, кусты на переднем плане стали бы неоправданно велики, и перекрыли бы всю красоту, что за ними.
Таким образом специфика снимаемой локации вынудила меня снимать на достаточно длинном фокусном , которое позволило одновременно убрать из кадра всё лишнее и сохранить высоту точки съёмки. Минусом подобного решения является визуальное снижение пространственной глубины. Это можно в какой-то степени компенсировать, подчеркнув при обработке тональную перспективу.
При съёмке иных, не пейзажных сюжетов, способность телевиков сжимать перспективу может быть использована для получения очень любопытных эффектов (см. рис. 7, фокусное 600 мм):
рис. 7.
Удалённые локации без ПП, как на рис. 8 (фокусное 50 мм на полном кадре, диафрагма 5), можно снимать, ориентируясь исключительно на максимальное разрешение объектива (см график на рис. 3) Не смотря на удалённость объектов и небольшое количество мегапикселов у Nikon D3, на который он снят, вполне различимы отдельные камыши на острове:
рис. 8.
Резюмируя изложенное: при съёмке пейзажа не следует закрывать диафрагму сильнее, чем это необходимо для обеспечения требуемой конкретным сюжетом ГРИП.
А сильнее всего приходится зажимать диафрагму там, где, помимо среднего и дальнего планов, сюжетно значимый объект находится непосредственно вблизи камеры.
Казалось бы, информации много, и её практическое применение будет весьма сложно.
На самом деле всё очень просто. Достаточно один раз разобраться, и затем некоторое время осознанно применять при съёмке.
Вскоре учёт этих факторов станет автоматическим и будет занимать несколько секунд.
Сложность заканчивается там, где начинается понимание!
Хороших вам кадров и да не бликуют ваши линзы!
Ветер в волосах, камера перекинута через плечо и отличное расположение духа: ничто не сравнится с выходом на улицу, чтобы снимать пейзажи. При наличии подходящих условий успешная съемка на улице может быть волнующим опытом. Но когда время имеет решающее значение, вам нужно научиться работать быстро и методично, чтобы гарантировать отличные снимки в каждом походе.
Неважно, где вы живете: вы всегда можете найти одно или два прекрасных места рядом. И даже если вам нужно путешествовать, это всё часть приключения. Снимаете ли вы дома или за границей, интернет сделал исследование мира проще, чем когда-либо, и планета, безусловно, стала меньше, даже отдаленные места находятся в пределах досягаемости (кроме, пожалуй, Антарктиды).
Самое замечательное в технике ландшафтной съёмки заключается в том, что не имеет значения, где и когда вы снимаете: все приёмы работают одинаковы. Совершенствуйте свою технику, и вы будете готовы принять мир и наслаждаться пейзажем больше, чем когда-либо прежде.
Планируйте как профессионал
Этот веб-сайт или приложение для iOS и Android использует Карты Google, чтобы показать вам всю информацию, необходимую для планирования пейзажной съемки. Веб-браузерная версия бесплатна, в то время как приложение для смартфона стоит около 179 рублей и стоит каждого уплаченного рубля.
Используйте широкоугольный объектив
Пейзажная фотография – это тема, в которой вы можете использовать широкий спектр объективов, от широкоугольных вплоть до телефото. Хотя местоположение и объект всегда будут определять оптимальное фокусное расстояние и используемую технику, каждому фотографу-пейзажисту обязательно нужен сверхширокоугольный объектив в сумке.
Для камеры APS-C рассмотрите объектив с фокусным расстоянием 10-20 мм; для полнокадровых камер примерно 15-30 мм обеспечат потрясающее, широкое поле обзора.
Не выходите из дома без него!
Упаковка с осторожностью
Помня о перспективе пройти несколько километров, чтобы добраться до места, обязательно упакуйте только то, что вам нужно. Может случиться что угодно, но если вы знаете, что вам понадобится только одна или две линзы, то берите только их.
Не забывайте о своих фильтрах, запасных батареях, аксессуарах для чистки объективов и, конечно же, обмундировании, подходящем для погодных условий.
Настройте фотоаппарат
Настройки камеры, которые нужны для пейзажей, довольно просты. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы, чтобы вы могли контролировать глубину резкости, пока камера устанавливает для вас подходящую выдержку. При значении диафрагмы f/16 для большой глубины резкости установите ISO на 100 для наилучшего качества изображения.
При таких настройках плюс возможность установки фильтров на объектив, высока вероятность того, что выдержка будет низкой. Если вы обнаружите, что она падает ниже 1/125 сек, прикрепите камеру к штативу и используйте дистанционный спуск, чтобы активировать не касаясь камеры. Эта комбинация поможет избежать дрожания камеры – тип размытия на фотографиях, созданный крошечными движениями камеры при съемке с низкой скоростью затвора.
Максимизировать резкость
Максимизация общей резкости изображения и глубины резкости зависит от использования как узкой диафрагмы, так и правильной техники фокусировки. Даже с узкой диафрагмой, такой как f/16, если вы сфокусируетесь на неправильной части сцены, передний план или фон могут быть не в фокусе.
Лучший способ фокусировки для пейзажей – переключить камеру и объектив на ручную фокусировку и повернуть кольцо фокусировки объектива, чтобы сфокусироваться на правой части кадра. Вам нужно определить положение в сцене, которое составляет одну треть расстояния до горизонта, и сфокусироваться примерно на этой точке. Этот совет иногда путают с фокусировкой на одну треть пути вверх по кадру, что неверно: убедитесь, что вы смотрите на глубину сцены.
Как только вы определили эту точку, либо посмотрите в видоискатель, либо используйте Live View на заднем дисплее, медленно поворачивая кольцо фокусировки. Когда изображение выглядит четким в правильной точке, остановитесь и сделайте снимок. Увеличьте изображение на ЖК-экране и проверьте, чтобы оно было резким спереди, вплоть до задней части кадра. Если оно резкое на переднем плане, но не на заднем, вам нужно будет отодвинуть фокус назад, и наоборот. Не бойтесь продолжать регулировать фокусировку, пока не достигнете резкости по всей сцене.
Поляризовать свет
Поляризационные фильтры являются одним из самых универсальных аксессуаров в арсенале фотографа. Они не только помогают углубить голубое небо, устранить блики, уменьшить отражения и увеличить насыщенность цвета, но также могут использоваться в качестве фильтра с ограниченной нейтральной плотностью, поскольку они уменьшают свет, попадающий в объектив на один или два шага.
Продлить время с фильтром нейтральной плотности
Фильтры нейтральной плотности предназначены для уменьшения количества света, попадающего в объектив, что означает, что вы можете использовать более медленные скорости затвора, чем обычно. Это делает возможным творческое размытие воды и облаков. Фильтры нейтральной плотности часто доступны с 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 10- и даже 15-ступенчатой плотностью, блокирующей свет.
Захватите детали неба
Градуированные фильтры с нейтральной плотностью – это важные ландшафтные фильтры, которые позволяют уменьшить количество света, попадающего в верхнюю часть кадра. Они постепенно перерастают оказывать влияние в нижней части, оставляя эту область совершенно незатронутой. Это означает, что вы можете выполнить сложную работу по съемке идеально открытого яркого неба и темного переднего плана за один снимок.
Добавьте немного драмы
Пасмурный день может не дать красочного восхода или захода солнца, но он может дать вам полный день съемок. Пока небо не стало бесконечным серым пространством и в облаках присутствуют детали, вы можете снимать невероятно капризные изображения. И, конечно, если солнце на мгновение пробьется, оно будет выглядеть потрясающе.
Создайте визуальный баланс
Наряду с отличным освещением, подходящими погодными условиями и идеальной экспозицией, композиция является одним из наиболее важных аспектов пейзажной фотографии. Композиция – это просто термин, описывающий, как элементы сцены расположены в рамке изображения. Есть несколько приёмов или устройств, которые вы можете использовать, чтобы придать вашим кадрам визуальный баланс и привлечь зрителя.
Правило третей является самым основным, а также одним из самых надежных композиционных подходов. Его можно использовать вместе с другими правилами, но считайте его основой ваших снимков. Следуя этому правилу, ваши пейзажи будут иметь истинный баланс, приятный для глаз.
С правилом третей вы должны представить, что кадр разделен на девять равных частей двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями.
Идея состоит в том, что вы помещаете главную фокусировку изображения в одну из четырех точек, где эти линии пересекаются. Когда вы используете передний план, расположение в этой области фокальной точки в соответствии с правилом третей приведёт к созданию гораздо более приятного изображения. Точно так же линия горизонта может быть расположена на верхней или нижней горизонтальной линии при съемке как в портретном, так и в альбомном формате.
Некоторые камеры предлагают сетку с правилом третей в видоискателе или на ЖК-экране при съемке в режиме Live View, поэтому, если вам трудно представить сетку, это отличный способ её реально увидеть.
Шаг вглубь изображения
Акцент переднего плана – это мощное композиционное правило, способное обеспечить идеальную гармонию областей переднего и заднего плана. Размещая объект, такой как камень, вода или что-либо, что имеет отношение к сцене в целом, вы создаете визуальную ступеньку – отправную точку для глаз зрителя, чтобы погрузить в изображение.
Не включайте случайный объект в качестве основного акцента. Он должен иметь отношение к сцене и, в конечном итоге, дополнять её. А используя правило третей для объекта, вы сохраните равновесие и визуальную гармонию.
Направьте глаз зрителя
Если вы хотите создавать динамические ландшафтные изображения, которые притягивают зрителя к вашим изображениям и через них, вводные линии – удивительное композиционный элемент.
Вам понадобится сильный линейный элемент в сцене, такой как стена, дорога, камни или мост. Расположив этот элемент так, чтобы он начинался в нижней трети кадра, в идеале прямо внизу, вы можете составить кадр так, чтобы линии были направлены к фокусной точке на изображении. В некоторых ситуациях вводные линии также могут выступать в качестве основного акцента.
Нарушайте правила
Мы рассмотрели некоторые правила, которые можно использовать для создания фантастических пейзажей. Но всегда ли нужно соблюдать правила?
Как только вы научитесь использовать правило третей, оно часто становится второй натурой, но бывают моменты, когда его полностью игнорируют, а при компоновке с основным объектом или линией горизонта в центре кадра получается максимально привлекательное изображение.
Вы обнаружите, что лучшие типы сцен для централизованной композиции – это те, где присутствует очевидный элемент естественной симметрии, например, пирс, лавандовые поля или одинокие деревья.
Откройте для себя минимализм
Поэтому, когда вы снимаете минималистичные пейзажи, если у вас нет одинокого дерева или заброшенного города на пляже, попробуйте найти три. Попробуйте – мы уверены, что вы согласитесь с тем, что правило трёх действительно является формулой выигрыша.
Проявите творческий подход с движениями камеры
Пейзажная фотография – это, как правило, резкое изображение. Размытие добавляется чтобы показать движение таких элементов, как вода. Чтобы запечатлеть весь пейзаж как динамическое размытие, вы должны повернуть способ съёмки с ног на голову. Установите для камеры значение приоритета выдержки на 1/8 с при ISO 100; эти настройки будут отлично работать для обоих методов ниже.
Панорамирование пейзажей – это то, где вы перемещаете камеру по горизонтали или по вертикали во время экспозиции. Вертикальное перемещение лучше подходит для деревьев; для прибрежных снимков попробуйте горизонтальное движение.
Съёмка с увеличением – это место, где вы приближаете объектив к снимаемому объекту и фокусируете его. Затем вы начинаете плавно уменьшать масштаб при отпускании затвора. Поэкспериментируйте со скоростью увеличения для достижения наилучших результатов.
Создание ярких вспышек
Когда вы снимаете на рассвете или на закате, солнце будет очень ярким, когда оно находится над горизонтом. Свет по-прежнему будет мягким и ярким, но яркое солнце может затруднить съемку.
Ищите симметрию
Отражения могут быть чрезвычайно креативным дополнением ко всем типам фотографий, но с пейзажами они могут обеспечить зеркальную симметрию. Для такого типа кадров расположите дальний берег озера или линию горизонта в центре кадра, чтобы разделить сцену и отражение на две равные части.
Снимайте в туманное утро
Возможно, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы избежать недостаточной экспозиции. Вы должны попытаться расположиться так, чтобы солнце находилось перед вами для более драматических результатов.
Изучите абстрактные детали
Объектив или телеобъектив позволят вам увеличивать и исключать окружающую область, и не забывайте экспериментировать с использованием фильтров. Вы должны помнить, что поляризационные фильтры могут уменьшить блики и насыщать цвета, в то время как фильтры нейтральной плотности позволяют снимать при более низких скоростях затвора, так что вы даже можете попробовать размыть воду, чтобы добиться динамического абстрактного эффекта.
Ищите новые точки зрения
Простая настройка камеры и штатива для съёмки того, что находится перед вами, может диктовать вам, как снимать пейзаж. Так что не забывайте исследовать места, чтобы найти лучшую точку обзора – и если это означает, что нужно лежать на земле, чтобы посмотреть вверх, то сделайте это!
Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.
Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.
А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.
Пейзаж в фотографии
Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.
Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.
Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.
Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.
И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.
Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.
Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.
Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.
Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.
Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.
Фотосъемка пейзажа
Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…
Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.
Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).
Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок диафрагмы в районе f/11-16, а выдержку можно доверить автомату, если снимать в режиме приоритета диафрагмы. Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи штатива или монопода.
- Наличие смысла. Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
- Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.
Эталонное правило третей гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.
Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.
Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.
Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.
- Линии. Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.
Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.
- Движение. Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.
Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии
Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.
В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.
Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.
Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы бленду, защищающую объектив от попадания капель на линзу.
Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.
Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.
Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.
Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный эффект боке, на открытой диафрагме.
Во время заката же, используя контровый свет, можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.
Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или поляризационный фильтр. Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.
Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.
Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение ИСО до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!
Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.
Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.
Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.
Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.
Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра — апертурой, выдержкой и светочувствительностью станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.
Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата
Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.
Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.
Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.
Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.
Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.
Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.
Читайте также: