Как сделать паз для задней стенки

Обновлено: 07.07.2024

К пазованой стенке необходимо ставить пластиковую треугольную распорку и в нее через отверстие под 45 градусов закручивается саморез к стоевой и никаких проблем с жесткостью (по 2-3 шт. на сторону).

Это усилит модуль, но жесткость в сравнении с набивной будет меньше, но для некоторых случаем более чем достаточна. Просто я перестраховываюсь.

я делаю стоевые в паз, верх и низ набивные, жесткость нормальная выходит

Готов немного поспорить). На форматнике диск 3 мм, а значит проводить 1 паз приходиться 2 раза (или менять диск на 4 мм, что тоже время). Потом заднюю стенку все равно прокручиваем на спец уголки на саморезы для жесткости конструкции. А накладную стенку пистолетом прибить минута делов!))

вот если бы были в продаже удлиненные накладки для подвесов, , погд их задвигаешь внутрь, когда у тебя набивная стенка. на 16мм длиннее нужны крышки подвесов

@Каммель Мебель У нас пилы FREUD и они 3,2мм.

@Мебель ТВ есть специальные диски для пазования на циркулярки

@Каммель Мебель Соглашусь. Если ХДФ то один раз, если оргалит - то тут могут быть сложности. Он как правило должен быть 4мм но это как бы не факт. В реальности он 4,3 -4,8 то ли набухает, то ли такая технология его пресовки.

@Каммель Мебель Точно так!

Вывод: Как привыкли, так и делаем.))) Все по разному.

Вадим, привет. Подскажи пожалуйста как правильно выставлять диагональ при монтаже корпусных шкафов, когда они собираются стоймя. Может какое видео урок сделать?

Вадик, еще раз для тебя и для начинающих, что бы учились делать, как правильно, дабы потом не переучиваться. Задняя стенка в ПАЗ, это не про "как проще" и так далее, а про то "как правильно". А задняя стенка В НАХЛЕСТ, да еще на гвозди или скобы, это не про "как лучше, качественнее и пр.", а про то " как проще, дешевле и быстрее". Без обид. Просто ненужно новичкам в этой отрасли ориентиры сбивать.

Вопрос. Какие фрезы используете и как часто меняете их? У меня фреза стоимостью до 1000р выхаживает не больше 3х средних кухонь. И да, кромочник тянет такие пазы. Далее, для выравнивания диагонали использую специальные фиксаторы в паз. У них, правда есть недостаток, ДВП (который мы используем, в основном) выгибает, поэтому полочки делаем на 27 мм меньше глубиной (17мм от края заготовки до внутреннего края паза + 10мм отступа).

@Мебель ТВ понял, спасибо

Обычно ЭНКОР, но особые долгожители СМТ (обводная по шаблону). Энкор для паза 400р стоит, живет х.з, сколько. Я ведь особо не пазую. Одну лишь убил однажды - шейка сломалась.

На форматнике дольше, потому что надо пропиливать за 2 раза

Если хдф 3мм то вроде 1 раз.

Добрый день подскажите, если паз делать на все детали то боковые не до конца нужно пропилить? Ведь они видны с боку или как?

Здравствуй. Подскажи пожалуйста, ДВП 3,2мм какой диаметр фрезы купить?Или есть какие-то стандарты?Или нужно подбирать опытным путем?

Выбираем четверть по задней части и набиваем заднюю стенку. Имеем жесткость, диагонали и ничего не видно.

А скобами ни как? 5 сек пневмостеплером.

Конечно скобами))) Так и делаю. Но если пазованую нужно делать, то делаю так.

Я все ящики в паз собираю. Набивная задняя стенка только на нижних базах кухонь и на корпусных шкафах купе или плательных шкафах.

@Каммель Мебель То что собирать быстрее на пол минуты (один ящик) это да, но пропилы делать, когда много ящиков это долго)). Вообще, я считаю, что правильно делать в паз!

@Мебель ТВ под паз выкатных ящиков я ставлю ещё 16мм планки усиления если это необходимо . Паз тогда делаю 16мм от края .

@Каммель Мебель Если дно сделать из 16мм плиты на скрытых направляйках да евровинтами - хоть аккумуляторов наложи, ничего не сломается, разве что доводчик на это не расчитан. Замечания из опыта. Так же замечания из опыта: много перебил днищ ящиков когда занимался ремонтом мебели. Насмотревшись на все это стал только набивать. Но всегда есть исключения - иногда паз технологически нужен.

@Виталий Шевцов все зависит от нагрузки если туда хозяин гантелю положит там и саморезы не спасут 🤣🤣🤣 я на своем веку многое повидал. Особенно запомнился звонок от заказчика через 3 дня после установки. В верхнем шкафу нижний горизонт сильно провис говорит. Длина шкафа была 850 мм. мы приезжаем горизонт провис ! Открываем дверку там бл. Пол мешка сахара лежит ! 🤣🤣🤣 Мы ему ты нормальный ? Он такой это не я это жена положила. Я просто увидел тип провисло донышко и позвонил вам не открывая . 25 кг на горизонт . Жена запихала! Орали в голос все 🤣 с тех пор заказчику инструктаж под роспись всегда что можно а что нельзя делать ))))

@Каммель Мебель Только потом дно вываливается. Сколько раз приходилось пазованое дно выкидывать и набивать плюс саморезы

Задняя стенка шкафа предназначена для того, чтобы предохранять вещи, хранящиеся в нем от пыли, а также формировать идеально ровный каркас гарнитура безе перекосов и с правильными диагоналями. Существует несколько разновидностей материалов тыльной стороны. Дочитав нашу статью до конца, вы узнаете особенности каждого из них, сможете для себя оценить, какой из вариантов больше подходит и, конечно же, ознакомитесь со способами крепления. Они пригодятся при самостоятельной сборке корпусной мебели.

Виды материалов, из которых изготавливают тыльные стенки мебели

Вариантов сырья всего несколько, каждый из них имеет свои свойства, преимущества и недостатки. Поговорим о них подробнее.

ДСП (древесно-стружечная плита)

Заднюю стенку шкафа производят чаще всего из ДСП. Она может иметь разную толщину, но только уместна не для всех типов шкафов, так как имеет достаточно большую массу. Конструкция представляет собой прессованную плиту. Обладает несколькими достоинствами и недостатками.

высокая прочность;
простота крепления и эксплуатации;
надежная фиксация крепежного элемента;
устойчивость к влиянию влаги;
бюджетность;
допускается окрашивание и склеивание.

не поддается шлифовке, так как после этого становится рыхлым и рассыпается;
слишком высокая прочность не дает возможность выполнить тонкую обработку;
вероятно, содержание токсинов.

Древесно-стружечная плита применяется в основном в страиваемых шкафах. При креплении их на пристенную мебель, они будут отнимать пару полезных сантиметров пространства из-за своей толщины.

ДВП (древесноволокнистая плита)

ДВП — тонкий материал, немного напоминающий фанеру. С одной стороны, может быть гладким, с другой пористым. Применяется довольно часто не только для небольших тумбочек, но и массивных шкафов-купе. Такую стенку удобно крепить.

подлежит декору (если это не ламинированная модель);
неплохо держит форму в процессе эксплуатации;
достаточно прочная на разрыв;
большие размеры листов;
невысокая стоимость;
устойчивость к влаге (при условии наличия ламинирования).

не разрешается использовать для слишком высоких конструкций;
крепеж к каркасу необходимо выполнять строго в горизонтальном положении.

Данный материал легко фиксируется с помощью стандартных мебельных скоб.

ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности)

Задняя стенка корпусной мебели из этого материала представляет собой листы с толщиной до 1 см. Такие встречаются на фирменной мебели, например, от IKEA и других брендов. Обладает достойными качествами не требует особого мастерства для осуществления монтажа.

высокая прочность;
длительный срок эксплуатации;
износостойкость;
умеренная тонкость;
устойчивость к сырости и грибкам;
хорошо проявляет себя при использовании в крупных гарнитурах.

Данный материал можно приобретать отдельно для сборки шкафов, особенно, если вы самостоятельно занимаетесь их производством.

Фанера

Один из прочных вариантов материалов, различающихся по толщине. Применяется для кухонных фасадов, крупногабаритных шкафов-купе. Сырье изготавливается из склеенного шпона, а готовые листы предлагаются в различных размерах.

безопасность (отсутствие токсинов в составе);
доступный по цене;
приятный на ощупь (так как получает идеальную гладкость);
высокопрочный;
не рассыхается со временем, если правильно произведен.

конструкцию можно покрывать не всеми видами лакокрасочных материалов. В идеале от этого лучше вовсе воздержаться.

Для корпусной мебели задняя стенка шкафа изготавливается из тонкой фанеры, зачастую не превышающей толщину 0,5 мм.

ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита)

Ламинированные модели задних стенок шкафа будут стоить подороже. Предоставляются такие варианты в различных оттенках. При помощи этих конструкций выполняют не только заднюю стенку, но и боковые, при условии, что шкаф не нуждается в особой прочности.

разнообразие оттенков, благодаря чему стену можно подобрать под цвет мебельного гарнитура;
не поддается царапинам и лёгкому механическому воздействию;
усиливает прочность массивных конструкций;
легко крепится к собранной мебели в вертикальном положении;
хорошая влагоустойчивость.

Данный материал может применяться для мебели на кухне и в санузле, а также в других помещениях с высокой степенью влажности.

OSB или ОСП (ориентировочно-стружечная плита)

Материал представляет собой плиты разных размеров и различающихся по толщине. Внешне напоминает прессованный пласт, в котором присутствуют крупные опилки. Данное сырье предлагают большое количество брендов.

достаточная гибкость;
обеспечивает надежное сцепление с крепежом;
недорого стоит;
долговечность и прочность;
подлежит окрашиванию и покрытию лаком.

иногда в состав таких плит добавляется токсичный клей, который опасен для здоровья.

Определить наличие вредного состава в плитах OSB можно по неприятному запаху.

Стекло или зеркало

Такие задние стенки придают мебели дизайнерский вид. Часто выступают в виде стеклянных гофрированных, напыленных поверхностей или зеркал. Тем не менее, эти покрытия всегда крепятся на стенку из фанеры или любого типа материала из перечисленных выше.

отражающий эффект;
можно оставлять полки открытыми;
есть возможность создать гравировку или заказать уникальное полотно под дизайн интерьера.

стеклянные полотна являются очень хрупкими, поэтому при перестановке мебели или ее транспортировке их рекомендуется извлекать из корпусов.

Специалисты рекомендуют использовать для крепления специальные фиксаторы с пластиковыми вставками внутри. За счет них удастся избежать сколов и царапин на покрытии. Разобрались, как называется задняя стенка шкафа, материал выбран, значит пора приступать к монтажу

Способы крепления задних стенок на шкаф

Существует несколько методов крепления задних стенок к шкафам. Рассмотрим каждый из них с обзором особенностей процесса.

Внахлест

Крепление внахлест считается самым распространенным способом, его легко выполнять самостоятельно без привлечения специалистов в сборке мебели. Для этого варианта больше всего подходит древесноволокнистая плита. Ее еще называют оргалит. Для нормального монтажа понадобится плита с толщиной не более 3-5 мм. Также способом внахлёст можно закрепить ОSB, фанеру, а также другое сырье, отличающееся хорошей гибкостью. Обратите внимание, что в качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы, так как гвозди (даже мебельные) не создают надёжного крепления. Процесс сборки стенки с каркасом шкафа выполняется следующим образом:

Убеждаемся, что все составляющие (полки, планки, штанги и прочие конструкции) на месте. После чего берем лист материала и кладем поверх задней стенки шкафа. Данный процесс выполняется горизонтально.
Стараемся, чтобы лист был цельным, крепление из нескольких частей может оказаться ненадежным. Вырезание материала выполняем так, чтобы до краев не хватало по 2 мм со всех сторон.
Следующим шагом закрепляем края листа к каркасу шкафа. Для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16 ввинчиваем по углам.
Затем этими же типами винтов фиксируем лист по краям на расстоянии друг от друга 10-15 см. Для надежности можно дополнительно сделать фиксацию стенки с помощью небольших мебельных гвоздиков по периметру.
Если в гарнитуре присутствуют дополнительные перегородки и полки, тогда необходимо закрепить заднюю стенку мебели к несущим частям каркаса (желательно к вертикалям по всей высоте с расстоянием крепежей друг от друга не превышающим 10-15 см).

Выполнять дополнительное крепление в многосекционных шкафах обязательно, так как велик риск, что во время хранения вещей в секциях стенка может время от времени оттопыриваться и получить выпуклость, особенно если мебель не плотно прилегает к стене.

На заметку! Для дополнительной надежности можно между задним листом материала и самим каркасом устанавливать самосжимающийся резиновой или пенополистироловый уплотнитель. Однако, такой материал удобен не во всех случаях.

Крепление в паз

Использование специальных пазов для крепления в первую очередь характерно для выполнения монтажа задней стенки шкафа на кухонной мебели. Также применим вариант для гарнитура, у которого все боковые части располагаются на виду. Данный тип установки задней стенки удобен для навесных конструкций. Получается, что при условии такого монтажа фасады можно повесить на стену максимально плотно к стене. Весь процесс состоит из нескольких шагов:

Предварительно подготавливаем пазы в боковых стенках и горизонтальных на одинаковом расстоянии от края (примерно 5-7 мм), глубина таких отверстий должна быть не менее 10 мм, чтобы задняя плита не выскакивала.
Теперь тыльную часть конструкции помещаем в пазы. Начинаем монтаж с нижней выемки, а заканчиваем верхней. Если стенка не вмещается, то ее края нужно немного обточить.
Следующим шагом закрепляем делаем фиксацию с помощью саморезов на короткой ножке. На каждую сторону будет достаточно по 1-2 штуки.

Данный способ считается надежным, но для него следует использовать материал с высокой степенью гибкости, чтобы в процессе монтажа в пазы, он не лопнул и не потрескался.

Внутренняя вставка

Крепление задней стенки шкафа этим способом тоже считается не менее удобным, так как его можно совершить за несколько минут. Например, дорогие фирменные гарнитуры продаются уже в готовой комплектации с деталями именно для осуществления внутреннего монтажа. Установить тыльную сторону можно и после установки гарнитура к стене. Процесс состоит из нескольких следующих шагов:

Устанавливаем фиксаторы по краям боковых частей и непосредственно на сами полки. Обычно монтируется по одному-два крепежей.
Затем на тыльную стенку, которая будет применяться для установки прикладываем специальный уплотнитель, изготовленный из мягкой резины.
Следом хорошо придавливаем заднюю часть к крепежам так, чтобы уплотнитель сжался и создал максимально качественное соединение.

Таким образом можно сделать несколько полок, используя небольшие части листов фанеры. В основном данный вариант монтажа подходит для мебели, которая разбирается на мелкие конструкции.

Путем совмещения и нахлеста

Делаем монтаж модулей шкафов поочередно и, желательно на полу. Берем одну часть материала, закрепляем на него специальный паз, который можно приобрести отдельно, но часто он идет в комплект к мебели.
Затем края листа фиксируем саморезами или стиплером со скрепками, выдерживая расстояние между фиксаторами не более 15 см.
Следом берем вторую часть стенки и вставляем ее в пластиковый паз на противоположной части. После этого закрепляем к каркасу, выполняя крепления с аналогичным шагом.

Совет! Обращаться с пластиковыми пазами для стыковки листов ДСП необходимо аккуратно. Так как они достаточно гибкие и не подлежат агрессивной эксплуатации (переломы, загибы). Можно только срезать лишнюю часть элемента, если он оказался длиннее самого шкафчика.

С применением специальных крепежей

Если мебель имеет габаритные размеры, а ее основа изготовлена из дерева, то и стоить она будет дороже, а соответственно, и имеет в комплектации фирменные крепежи. Процесс монтажа с помощью таких деталей не вызывает сложностей:

На тыльной и боковой частях мебельного гарнитура просверливаются отверстия на одинаковом расстоянии. Это нужно правильно вымерять.
Затем в отверстия тыльной стенки устанавливаются штыри, а на боковые ставятся уголки.
Следом эти две детали соединяются между собой и скручиваются саморезом.

Данные детали считаются достаточно надежными и быстросъёмными. Поэтому при необходимости разобрать мебель, нет необходимости долго пытаться вывинтить все шурупы.

Особенности декора задней стенки шкафа

Декорирование может осуществляться различными способами. Наиболее актуальный, о котором говорили выше — зеркальные вставки. Например, для домов с индивидуальным интерьером на задней стенке шкафа стараются делать тематический узор или рисунок. В случае с классическим стилем, на стенке шкафа вырезают различные вензеля. Но смысл — это делать есть, если фасад является открытым или имеет прозрачные створки.

Также могут быть использованы в качестве декора и панели МДФ. Большинство моделей имеют индивидуальный сплошной узор или интересное теснение. Такие варианты нужно покупать под заказ.

На заметку! Если вы приобрели шкаф-купе, то заострять внимание на типах задней стенки шкафа нет, так как ее будет невидно за створками. Стандартно к ней в комплекте идут плиты, которые монтируются на каркас внахлёст.

Как сделать стенку своими руками

Задняя стенка шкафа — несложная деталь, которая не нуждается в специальном обслуживании, поэтому ее вполне реально изготовить самостоятельно. Главное правильно выбрать сырье и определиться со способом крепления.

Далее из выбранного листа материала нужно подготовить несколько фрагментов (возможно он у вас получится один). Все зависит именно от того на какое количество мебельных модулей необходимо подготовить тыльную сторону.

На заметку! Резку фанеры, ДСП, ДВП и другие материалы необходимо выполнять строго электролобзиком. Дело в том, что при распиливании ножовкой или ручным инструментом происходят неровные разрывы, образуются кривые края. А это не только не эстетично, но и небезопасно в плане дальнейшей эксплуатации конструкции.

Как притянуть заднюю стенку, если отошла и усилить ее

Часто, если хозяин при сборке шкафа использует мебельные гвозди или дешевые скрепки, которые не проникают глубоко в материал, сталкивается с проблемой отхождения задней стенки шкафа. Материал просто теряет упругость.

Усилить конструкцию помогут две длинные плоские дощечки в виде штапиков. Такие детали крепятся крест-накрест на тот модуль, на который устанавливается задняя стенка. В случае, если она предусмотрена для большого гарнитура, то, соответственно и дощечки должны быть достаточно длинными.

Способы извлечения гвоздей из тыльного полотна мебели

Время от времени на задней стенке шкафа гвозди проваливаются вглубь, закоксовываются или отходят. Порой их сложно вытащить. Чтобы облегчить себе работу, необходимо следовать нескольким способам:

если шляпка торчит, тогда ее достаточно подцепить пассатижами и вытянуть. Для этой цели также подойдет и гвоздодер. Чтобы извлечь крепеж было удобно, необходимо под гвоздодер поставить небольшой брусок, который послужит упором для инструмента;
дело обстоит сложнее, если шляпка провалилась в древесину. Чтобы извлечь такой гвоздь, придется воспользоваться пробойником, который удалит лишний слой материала, а потом уже подцепить крепеж не составит труда;
бывает, что стенки выполняются из оргалита, установленного путем нахлеста. В таком случае, чтобы вытащить гвозди, придется отодвинуть саму стенку от каркаса шкафа. Это можно сделать вставкой отвертки между непосредственно каркасом и тыльным полотном.

Проблемы с гвоздями возникают либо из-за неправильного их крепления или постепенного отхождения стенки при постоянных движениях и вибрациях.

Заключение

В этой статье мы не только рассмотрели, из чего делают заднюю стенку шкафа, но и разобрались со способами ее крепления к каркасу гарнитура. Ни один из процессов не должен вызывать сложностей, если все выполнять строго по алгоритмам и правильно выбрать для этого материал.

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

1. Симметричный паз . Это наиболее простой тип . В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

2. Ассиметричный паз . Здесь верхние полки длиннее нижних.

3. Блок хаус , используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.

4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.

5. Террасная доска , изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата. Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость выпилить паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

ПВХ профиль для обрамления торцов ДСП

Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.
Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине. Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.

Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

. Основное соединение в паз.
Рис. 2
. Модифицированное соединение паз/шип.

Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

. Пазы в выдвижных ящиках.

Основные виды углового соединения бруса

При возведении дома из бруса, очень важно правильно выполнить соединение материала.

Угловое соединение – важнейший элемент конструкции дома. Поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно иметь четкое представление не только о том, как его устроить, но и какие требования к такому соединению предъявляются. Таких требований два.

Первое – угол должен быть прочным. Понятно, что правильно уложенные венцы должны оставаться на месте под собственной тяжестью. Но уложенные венцы, и в первую очередь в местах угловых соединений, в любом случае будут иметь дело с естественной деформацией дерева, обусловленной воздействием окружающей среды. Поэтому уложенный угол при деформации ни в коем случае не должен разойтись, образовав щель. Второе важное требование: угловое соединение должно быть герметичным, особенно в жилом доме или бане.

Ведь вряд ли хозяева таких построек будут рады сквознякам в углах. В строительстве сруба есть неписаное правило: вероятность появления сквозняков тем меньше, чем сложнее тип углового соединения. Но если речь идет о постройке сарая или амбара, то высокой герметичностью угловых соединений в этом случае можно пренебречь.

Электролобзик понадобится для того, чтобы вырезать пазы в брусе.

В строительства дома из бруса, как и дома из бревна, различают два вида угловых соединений: с остатком и без остатка. При соединении бруса в углах без остатка углы дома получаются традиционно ровными, при угловом способе соединения с остатком торцы венцов на некоторое расстояние выходят за плоскость стены.

Способ соединения без остатка считается более экономным, ведь в этом случае на строительство дома идет меньше материала. Но при способе соединения угла с остатком общая конструкция сруба получается более устойчивой, а углы теплее, что для жилого помещения очень важно.

Для рубки угла дома, независимо от выбранного способа и типа соединения бруса, понадобятся:

топор,
электролобзик (при его отсутствии можно воспользоваться ножовкой, но, учитывая объем работ на всех четырех углах, длительность возведения сруба значительно увеличится),
молоток,
долото,
киянка.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

Как и чем сделать паз в ЛДСП для ДВП?

satrap написал : при соответствующей подготовке пойдет и циркулярка. Диск наверно придется приобрести с напайками можно и дешевый поскольку глубина пропила должна быть 5-6 мм. и при таком выходе диска сколов быть не должно. Надеюсь детали у Вас еще не окрамлены? Толщина текстурированного ДВП 4 мм. Вот и выбирайте диск с небольшим запасом по толщине. Конечно разбухшее ДВП может быть и 10 мм., но это в конце концов решать Вам. Делается небольшой столик из голого ДСП и крепится к циркулярке, направляющая в доль которой будите двигать детали. Более подробно об этом в Форуме уже есть только не помню старом или новом.

Спасибо. Кромки еще не клеил. Попробую в выходные.

Alex21 написал : Дисковая кромочная фреза вроде энкоровского набора арт.10560 — ставите диск толщиной 4 мм, вместо остального пакета — шайбу, и фрезером с боковым упором на требуемую глубину прорезаете.

Я об этом думал, но вряд ли я точно проведу фрезер по торцу — площадь всё-таки мала. Разве что деталь прикрепить перпендикулярно к какой-нибудь плоскости заподлицо.

Dimas (Sapfir) написал : А нельзя что ли пазовой фрезой, например, такой Там и диаметр есть 6мм, есть даже еще меньше, если посмотреть совсем вниз.

Об этом я тоже думал. И даже съездил на Варшавку в энкоровский магазин. Но увы и ах. Нет у них маленьких фрез в наличии. Сейчас поеду по рынкам. Но там можно нарваться на самопал. Который не выдержит — сломается. Диаметр-то маленький. Хотя этот вариант мне больше всего нравится. Как вариант, можно из этой ситуации выйти, установив вместо тонкого ДВП десятимиллиметровый ЛДСП того же цвета, что и стенки. А прорезать паз 10мм проблемм нет. И вид будет намного богаче, чем с ДВП. И жесткость конструкции выше. Но и намного дороже. Или еще как вариант, если не найду 4мм фрезу и если с циркуляркой не получится красиво, то фрезой 6мм сделаю паз и вставлю два листа ДВП. Видимый крашеный и подложкой обычный ДВП. Ехать в мастерскую далеко и для меня не очень удобно. Поэтому этот вариант не рассматриваю. Да и вариант с дисковой кромочной фрезой я тоже не отбрасываю. Только опять нужно её сначала купить. :-))

Shprot написал : Что-то и я проблемы не пойму. Пазовая фреза. Оргалит, наверное, имеет толщину миллиметров пять? Тогда фреза на 6 мм. Ставим на фрезер параллельный упор, выставляем глубину паза — и вперед. Или я что-то не так понял

Именно. Толщина ДВП — 3,2 — 3,5мм фреза или пильный диск должны быть — 4мм. И если она есть, то наверно только тогда вперед и с песнями. :-))

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали (рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро. Рис. 10

. Приспособление для выборки пазов.

Виды профиля ПВХ

Накладной (П-образный) Жесткий
Гибкий

Без обхвата

Накладной П-образный кант

Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.

Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.

Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.

Гибкий

Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.

Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).

Четких правил здесь нет. Одни делают в паз, а торец идущий к стене оклеивают. Другие в нахлест.

В паз стоит делать тогда, когда шина, на которую будет вешаться кухня будет не целая, а из кусков и эти куски будут только под крючек и не выходить за пределы бока, тогда шкафчик идеально можно будет притянуть к стенке (к РОВНОЙ стенке). Если с кусками шины париться не в кайф, то для того что б шкафчик задними ребрами прилег к стенке, придется вырезать под шину.
На мой взгляд, особого смысла делать в паз нет. Что бы увидеть ДВП из под низу это надо извращаться, заглядывать. Конечно, делать в паз, более эстетично, но кто увидит эту эстетику после монтажа, да и во время тоже? В паз, на 100% оправданно делать на крайних секциях, к вытяжек, где важно четкое прилегание торца к стене.
Так что, это полность по желанию, хочется понтов, можно и в паз, но не стоит забывать и о жесткости конструкции.

PICT0052.jpg ( 63,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
PICT0063.jpg ( 84,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700

ДВП в нахлест хорошо фиксирует жесткость ("угол") шкафчика, в то время как "ДВП в паз" "угол" шкафчика, если у него нет дополнительной детали для жесткости, не фиксирует, и если стена не ровная, потом сложно выставлять фасады.
PICT0057.jpg ( 69,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608

Вот, как раз фото, когда я сам парился по поводу кривых стен и задней стенки в "паз":
PICT0010.jpg ( 48,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 892

BAR

Согласен.
Стараюсь по возможности избегать любых пазов. А "камары" тоже вариант-то так-себе. Полезный объём забирают, да особо их красивыми не назовёшь. Но в 70% случаях монтаж облегчают.

Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации выход из которых нам не нравится.

Та ас

Делая кухни, всегда пользуюсь саммитовскими крючками для установки навесных ящиков.
Удобно: рельсу по лазеру на стене закрепил, а потом просто вешаешь шкафчики и регулируешь как хочешь.
ДВП на задние стенки шкафчиков всегда прибивали внахлест тонким гвоздём 30мм.
А вот сегодня что-то не по себе стало. Всё установили, всё красиво, но. посмотрел пристально на верхние шкафчики и не понравилось мне как ДВП выглядывает. Нет, ДВП не выступает за габариты шкафчика, даже не доходит до края 3мм, но его всё равно видно снизу.
И подумал я, что наверно было бы лучше ДВП не прибивать, а вставлять в пазы. Работы чуть больше, но в конечном итоге вид намного лучше.
Как вы делаете? И как будет правильнее?

А мое мнение только паз. Во-первых жесткость конструкции есть и никуда не девается, это только кажется проблем больше, на самом деле меньше. Ну это правда если есть форматник, у меня пока не было все равно в паз делал, порсто замучился покупать фрезы 4 мм. Я пользуюсь тоже радиоспенсерами, но не Саммитовскими, так вот под любые НУЖЕН паз. Этого технология требует. Хотел бы я посмотреть какой угол образуется если нет паза. И теряется вылет самих навесов. Я уже забыл когда ДВП внахлест делали, и если на то пошло то не гвоздиками надо, а саморезами, а при Союзе шуруп+шайба. Пока не было форматника ребята приспособились по шаблону прочерчивать сам ламинат и тогда фреза не так тупится.

боцман

Если нет кафельной плитки на стене или кафель уложен на всю стену, то да, это будет проблема.
Один раз попались на этом.
Кстати, фреза 4мм ломается как спичка. Я переломал все.

Та ас

Делаешь шаблон Г-образный где-то 200-250 мм, больше не надо, и острым шилом(мы делали из старых буров для перфораторов) процарапываешь сам ламинат, а фрезой все равно за несколько раз потом проходишь, во-первых сколов не будет даже с тупой фрезой, а во-вторых фреза дольше ходит, но согласен, без форматника это головная боль. Фрезы перебробовал все что были в продаже от 150 рублей до 1000 рублей, им одна шана.

BAR

Боцман не парься. Делай пазы только тогда когда они необходимы.

Та ас, мне даже стало интересно. А сколько времени надо изготовить допустим 10 шкафов с пазами под ДВП, фрезой в 4mm ?! Это только на пазы уйдёт больше полсмены. и сколько фрез. У меня форматник и что. конечно с ним проще, но пила новая 3,4 mm, а с заточкой уменьшается, так что проход 2 раза каждый пазик (комплект пил 6-8 т.р.). Как не крути а это лишняя операция при распиловке. ну да при монтаже и при транспортировке проще - кто спорит, но это и всё. Пазы и делаются для потока и под отвёрточную сборку да что бы в кузов больше вошло. Но тогда давай уже всё до конца тогда и петли под евровинт через футорки, и минификсы под отвёртку и чтоб не одни конфирматы а как положено со шкантами и ещё много чего можно вспомнить. А если речь идёт о индивидуалке, то тут надо выбирать оптимум . про жёсткость конструкции полностью согласен с ех. .

Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации выход из которых нам не нравится.

Та ас

Боцман не парься. Делай пазы только тогда когда они необходимы.

BAR, ты сам писал про конкуренцию, а если у нас все делают в пропил ДВП? Теперь по пилам: пила у меня 3,2 мми прогоняем деталь 1 раз, потом ДВП обычным рубанком торцовочным подрабатываем, это и быстрей и меньше износ пил. Но ты не забывай что пилы должны выдерживать до 18 заточек. А конфирмат мы и так стараемся не использовать. И петли ставим на винты, просто я использую Петлю ХЕТТИХ, а она идет в комплекте с винтамиЮ правда не под футорку. Время ушедшее на пропилы компенсируется с лихвой при сборке. Ну и плюс эстетичней. Когда-то когда еще не было форматника мы делали 20 шкафов-купе на гостиницу, пропилы делали 4 дня, но шкафы были шириной больше листа ДВП, и на вертикали пропилы смещали.

brusya

Друзья, я запустил Патреон, где делюсь более подробными видео-уроками и другими материалами по столярничеству, .

В этом видео я решил показать как я делаю фрезеровку паза поперек волокон в любом месте доски, а также пару .

Для того чтобы сделать деревянное окно, не обязательно иметь парк станков. Можно обойтись и ручным инструментом.

Всем привет! В этом видео расскажу как мы делаем паз под заднюю стенку из оргалита или хдф, если это необходимо.

DIY. How to make a simple window without sawing machine and cutter Группа подпишись stroi_snami Поддержать .

На видео показан процесс фрезерования паза с помощью ручного фрезера makita на одной доске и отбора четверти с .

На видео показан процесс изготовления и фрезерования деревянных рамок из клееного дерева для форматов бумаги А4 .

Собираясь нарезвится шип на покупных ступеньках , вы столкнётесь с тем , что их толщина будет разниться. Чтоб шип .

На видео показан процесс фрезерования паза пазовой фрезой по направляющей с помощью ручного фрезера makita и .

Сделать четверть ручным фрезером - есть нюансы! Хотя, казалось бы, что здесь сложного, это просто фрезеровка.

У нас получились прочные надежные перила с оригинальным дизайном. С этого видео ты узнаешь как просто сделать .

Самая простая рама из дерева. Как сделать простое окно из дерева своими руками, минимум инструмента, материалы все .

Чтобы просверлить отверстие в зеркале, необходимо использовать коронку с алмазным напылением по керамограниту.

Как правильно вклеить стекло в рамочный фасад, чтобы это было красиво и надёжно держалось? На эти вопросы вам .

Всем привет мне поступил вопрос как сделать домашних условий условиях непрозрачное стекло как матировать стекло в .

Отверстия в стекле делаются от четырёх до ста миллиметров. Сверлятся. Если надо отверстие большего диаметра, .

На видео показана работа ручным фрезером Makita и дисковой фрезой. Показан пример фрезерования дерева для .

В этом видео я решил показать.как делается выборка четверти электрорубанком,рассказать о выборе инструмента для .

Как сделать паз дома без фрезерного станка с помощи дрели и болгарки ▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱ ☆ Поддержите меня, .

Сделал упрощенный аналог KM-1 KerfMaker для выборки пазов на настольной циркулярке. Из инструментов понадобятся: .

Поставил диск Graff Speedcutter на многофункциональную пилу AEG MBS 30 Turbo и сделал простейшую приспособу для .

В ролике показано как самостоятельно в домашней мастерской сделать соединение в паз и гребень. Это соединение .

Всем привет). Сегодня разберем, как сделать паз под светодиодный профиль из алюминия. Данные профиля с успехом .

Простой и очень эффективный способ от запотеваний стекол автомобиля Телеграмм канал ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ .

Окно своими руками с самодельным стеклопакетом, доступным электроинструментом ✓ который найдёте здесь .

Шип паз это одно из самых надёжных перпендикулярных соединений для древесины, никакие шканты или что либо ещё .

Друзья привет! Сегодня покажу вам как можно спаять стекло в домашних условиях обычным паяльником. А за одно .

Простое приспособление для фрезерования пазов Ссылка на видео о том как сделать разметку под эти пазы для деталей .

Читайте также: