Как сделать паз для канта в дсп

Обновлено: 05.07.2024

После распила ДСП своими руками вы столкнетесь с необходимостью обработки видимых торцов будущего изделия. При составлении списка деталей, видя перед собой чертеж, лучше сразу отмечать стороны, которые потребуется оклеивать специальной кромкой, чтобы скрыть голый срез ДСП. Кромка ДСП бывает разной, рассмотрим три самых распространенных варианта.

Кромка ПВХ – лучший вариант для облицовки торцов ДСП
Обхватывающий накладной профиль – вариант для сокрытия сколов и неровностей
Меламиновая кромка ДСП: как наклеить утюгом в домашних условиях

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Монтаж врезного Т-образного канта

Для монтажа нам потребуется:

Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП. Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).

Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.

При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.

При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.

Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.

На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:

А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Особенности материала

Цены на ДСП ламинированную

ЛДСП содержит в своем составе натуральную древесину – по строению это древесностружечные плиты, прошедшие качественную шлифовку и покрытые меламиновой пленкой. Именно это покрытие и отличает две разновидности плит. ЛДСП обладает высокой влагостойкостью и большей прочностью, нежели обычные плиты.

Ламинированная поверхность проявляет большую стойкость к воздействиям механического характера, а также к химически активным веществам – ацетону, бензину, спирту, кислотам, растворителям, кофе. Поэтому часто мебель из ЛДСП можно встретить в общественных местах: в приемных, в офисах, в многофункциональных центрах, в учебных заведениях, в кафе, в детских садах, в игровых и детских комнатах, на кухне.

Преимущество материала заключается в разнообразии его оттенков и текстур

Пленка не только наделяет материал отличными эксплуатационными характеристиками, но и позволяет придавать ему уникальный внешний вид – от любых оттенков и текстур натуральной древесины, до изображений, нанесенных по индивидуальным эскизам. Возможность выбрать любой оттенок позволяет изготавливать корпусную мебель для любых интерьеров. Особенно это актуально для детских комнат, где приветствуются яркие, сочные цвета. Также яркую мебель применяют для рекламных и торговых стендов, в качестве корпуса стоек администратора с возможностью изготовления в цветах фирмы с нанесением логотипа.

Многофункциональная корпусная мебель

Обратите внимание! Ламинированный слой делает поверхность плиты ДСП монолитной и не пропускает вредные вещества, которые могут содержаться внутри ее структуры.

Формирование ламинированного слоя происходит методом прессования бумаги, которая приобретает свойства, сравнимые с пластиком, залитой меламиновой смолой под давлением (до 28 Мпа) и высокой температурой (до 210 градусов). Бумага с декоративным рисунком, пропитанная смолой, впрессовывается в верхний слой ДСП.

Поверхность такой плиты помимо всего прочего обладает термостойкостью, что позволяет ставить на нее горячую посуду – это сделало ЛДСП популярным материалом для изготовления кухонных столешниц.

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

Плюсы и минусы применения ЛДСП для изготовления мебели

К преимуществам ламинированной ДСП относится следующее:

Низкая стоимость.
Легкая обработка.
Возможность вырезать деталь любой формы.
Наличие безопасной кромки на торцах.
Возможность создания мебель с закругленными углами, что особенно актуально для детской мебели.
Отличные эксплуатационные свойства: механическая, термическая, химическая стойкость, влагостойкость.
Сохранение эксплуатационных свойств на всем сроке эксплуатации мебели.
Широкий спектр расцветок.
Простой уход, возможность проведения ежедневной влажной обработки.

Ламинирующий слой защищает плиты от негативного воздействия влаги, что позволяет изготавливать из них мебель для помещений с повышенной влажностью.

Кухонный гарнитур из ЛДСП

К недостаткам ЛДСП относят то, что в их составе содержится формальдегид, однако ламинирующий слой и герметичная кромка на торцах мебели полностью нейтрализует попадание вредных веществ в окружающую среду. Также кромка защищает плиты от влаги, которая может привести к их разбуханию.

Кромка

Как отмечалось ранее, любая деталь из ЛДСП должна иметь кромку, которая защитит материал от влаги, а окружающую среду от вредного воздействия формальдегида. Имея на руках чертеж изделия, заказать распиловку и нанесение кромки можно в специализированной фирме, имеющей специальное оборудование. В дальнейшем собрать готовое изделие можно самостоятельно.

Как заделать торцы дсп: кант пвх; мебельная кромка; пластиковый профиль

После распила ДСП или ЛДСП на детали, образуется открытая торцевая кромка, которую необходимо закрыть из следующих соображений:
-придать эстетичный вид заготовке (детали);
-снизить формальдегидные испарения;
-защитить торцевые поверхности заготовок от незначительных механических повреждений;
-защитить торцевые поверхности от попадания влаги в плиты.

Существуют также кромки, выполняющие роль амортизации (SOFT-кромки), используются для изготовления детской мебели.
Рассмотрим некоторые способы заделки торцевых поверхносткй ДСП и выстроим их по жесткости торцевой поверхности. Самая жесткая поверхность займет первое место.

КАНТ ВРЕЗНОЙ (ПВХ)

На рисунках в разрезе видим несколько разных кантов.

Чтобы их установить, необходимо ручным фрезером

проделать паз, по всей длине торца, необходимой ширины и глубины.
Ширина паза формируется фрезой,

после прохождения которой, он должен быть на 0,5…0,7 миллиметров меньше, чем толщина шипа. Глубина паза может быть 6…10мм, в зависимости от длины шипа.

Накладной пластиковый профиль не требует использования дорогого инструмента. Во время работы отсутствует шум и пыль.

Для установки профиля будем использовать клей и нож.

На криволинейных участках, профиль необходимо зафиксировать, прижать к торцевой поверхности. Это можно сделать при помощи малярного скотча.

Бумажная или пластиковая лента, которую приклеивают на открытый торец детали из ЛДСП.
Толщина кромки может быть разной – 0,4…5мм. Чем толще кромка, тем выше ее прочностные характеристики, поэтому торцы в трудно доступных местах, оклеиваются тонкой кромкой, и на оборот, торцы в легко доступных местах, оклеиваются толстой. Ширина выбирается по толщине плиты, плюс припуск на обработку 2…3 мм.

1. Проверим равномерность нанесения клея на внутреннюю поверхность.
2. Прижмем к торцу и нагреем феном, или утюгом.
3. Срезать торцы и зачистить их. Если образуются светлые полоски их можно заделать мебельным воском, морилкой или раствором марганцовки.

Классификация материалов:
-меламиновая кромка (бумажная полоса, которая пропитана карбамидными (меламиновыми) смолами и обработанна лаком);
-ПВХ (поливинилхлорид);
-АБС (ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол);
-ПП (полипропиленовая).

Мы знаем как выбрать материал, крепеж строительный, как заделать торцы выбранного материала. Изучив предложенный материал, можно приступать к самостоятельному изготовлению мебели, которую вы сами придумали и спроектировали.

Распил дсп с пропилом

Распил дсп с пропилом вполне не сложная процедура.
Пропил в деталях делается или по лицевой части или с торца дсп.
ДСП пропиливают с торцевой части, как правило, для набивного канта или других декоративных элементов.
Что касается пропила с лицевой стороны то тут масса вариантов только в дизайнерских решениях.

Что бы было понятно, о чем речь, приведем несколько примеров.

Пример первый – хитрые полки.
Пример второй – полки с пропилом.
Пример третий – пропил для света на стеклянные полки.
Пример четвертый – пропил дсп под разный кант.

Когда вы заказываете распил дсп по своим размерам, то обязательно укажите, какие детали с раскроечного листа, содержат пропил.
Так же, менеджер принимающий заказ Вас попросит указать ширину пропила и глубину.
Указание глубины необходимо для того, чтобы кант садился на деталь дсп до конца. Если подразумевается сквозной пропил дсп, то в бланке детали это необходимо уточнить.

Как сделать пропил в ДСП

Если пропил в виде змейки то его изготовление происходит на фрезерном центре.
Пропил дсп с торца детали, мастера сделают при помощи ручного фрезера.
Для сквозного пропила дсп используется или фрезерный центр или лобзик с соответствующей пилкой.

Для уточнения технических особенностей заказа на распил можно воспользоваться контактной формой и выслать техническое задание технологу производства.
Технолог проверит Ваши чертежи и передаст менеджеру для расчета стоимости распила.
Внимание! Так как детали с пропилом относятся к сложному распилу дсп, расчет заказа может составлять от 1 часа до 4.

Стоимость пропила дсп

Если пропил обычный(под кант, двп и т.д.), то стоимость можно узнать из нашего прайса.
Если пропил замысловатый, то Вам лучше подъехать к нам в офис или прислать документы через контактную форму.

Дополнительные примеры

Набивной кант в паз дсп

Пример набивного канта для дсп.

Закругленная столешница с кантом

Распил столешницы с набивным кантом.

Фреза для пазов в дсп

Фреза для изготовления пропила в дсп.

Пропил дсп фрезой

Пропил дсп ручной фрезой под мебельный кант.

Вопросы и ответы:

Когда распил предполагает большие ящики, то есть два правильных варианта.
Вариант первый: выпилить вкладное дно из дсп 16мм. и закрепить его саморезами или евро-винтами.
Вариант второй: в распиленных деталях сделать паз для дсп 8мм. Такой вариант называется распил дсп с выборкой.

Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей

При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.

И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.

Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом. Это очень важно по следующим причинам:

Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.
При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).

Это – чисто технические причины.

Но есть еще и организационные….

Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).

Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.

По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.

Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.

Но такие станки стоят не дешево.

Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.

Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.

Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.

Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).

На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).

Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.

Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.

Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.

Изготовление мебели своими руками

Изготовить мебель самому – лучший способ создать нечто оригинальное и индивидуальное своими руками. К тому же это прекрасный способ сэкономить – нет нужды покупать готовую мебель, вы теперь и дизайнер, и творец.

В помощь домашнему мастеру приведем краткую инструкцию, как изготовить мебель своими руками, как обработать ДСП (ЛДСП), а также секреты обработки деревянных поверхностей и расскажем об особенностях крепления мебельных деталей.

Работа с материалами

Перед началом работы с любым материалом, из которого будет изготовлена ваша мебель, следует вникнуть в его особенность. Поняв строение материала, вам будет проще найти способ его правильной и аккуратной обработки.

ДСП (древесно-стружечная плита) сделана из древесной стружки и смол. При прессовании создается достаточно прочное соединение, однако при обработке плиты стружка может расщепляться, что, как правило, происходит по краю среза или в месте сверления. Это портит внешний вид ЛДСП плиты.

С деревом несколько проще, поскольку оно имеет более длинные волокна. Но его распил производить проще всего.

Как производить распил ДСП, ЛДСП и деревянных материалов?

Для распиливания ДСП и ЛДСП плиты в домашних условиях подойдет практически любая ручная пила с мелким зубом. Если у вас нет такой под рукой – подойдет и любая другая, важно, чтобы пила при распиливании находилась под острым углом к поверхности плиты.

Если вы используете дисковую пилу или электролобзик – то распил ДСП необходимо производить с незначительной подачей. Это уменьшит вероятность образования поломов на линии отреза. Для работы с ЛДСП и ДСП плитами рекомендуется на линию распила наклеивать клейкую ленту, а по линии распила сделать надрез острым ножом, чтобы надрезать поверхность ламинированного покрытия плиты ДСП и раскроить наиболее близкие к поверхности плиты щепы.

После того как распил сделан, иногда требуется его зашлифовать. Для этого необходимо обработать край ДСП напильником. При обработке ДСП – напильник ведут от края к центру. Таким образом, вероятность расщепления меньше.

Обязательным условием изготовления мебели из ДСП плит (щитов ДСП) является обработка поверхности ДСП. На заводе плита ДСП подвергается лишь частичной, начальной обработке. Необработанная ДСП плита выделяет существенно больше формальдегида, чем обработанная.

Обработка ДСП необходима не только для лучшей экологичности мебели, но, конечно, и для ее декорирования.

Поверхность плиты ДСП и ДСП деталей традиционно обрабатывается лаком или ламинируется. Чтобы поверхность ДСП плиты была идеально ровной, ее шлифуют или шпаклюют, и только после этого наносят ламинирующую пленку или другое покрытие.

Обработка ЛДСП плиты и ламинированного вручную ДСП после их распила сводится к нанесению специальной декоративной кромки на торец. Для обработки торца ДСП и ЛДСП применяют кромку: ПВХ кромку, меламиновую кромку, пластиковую С-образную накладку (кант) или врезной Т-образный кант (накладку).

Самый простой и часто используемый метод обработки торцевой поверхности ЛДСП (ДСП) – приклеивание меламиновой кромки, прижимая разогретую кромку с клеящей основой к торцу ЛДСП.

В домашних условиях кромка может быть разогрета утюгом (лучший вариант – старый советский утюг) или промышленным феном. Излишки кромки срезаются ножом.

Хотя С-образная накладка будет держаться на торце ДСП и без клея, специалисты все-таки советуют точечно закрепить кромку клеем.

Обработка деревянных поверхностей

При изготовлении мебели с использованием деревянных деталей следует также уделить особое внимание обработке. Специальная обработка древесины – одно из важнейших условий долгого срока службы деревянных изделий.

Обработка дерева, как правило, производится в несколько этапов, включающих шлифовку, пропитку, грунтовку и окраску. Поверхность древесины шлифуется шкуркой или шлеф-машиной.

Отшлифованная поверхность древесины подвергается пропитке. Посредством пропитки древесина защищается от разрушающих воздействий и грибков, снижается вероятность образования трещин и деформаций, а также надолго сохраняется качество поверхности древесины, благодаря ограниченному проникновению влаги.

После пропитки производится грунтовка деревянной поверхности, либо обработка лессирующими покрытиями (состав, придающий поверхности лазуревый или лакированный вид), которые имеют в своем составе грунтовку. Грунтовка выполняет роль связующего звена между декоративным покрытием и поверхностью древесины.

Основная функция декоративного слоя обработки – придание мебели лучшего внешнего вида и облегчение ухода за ней. Раньше для декорирования деревянных изделий использовались масляные и алкидные краски и эмали, а также эмали на нитрооснове.

Способы крепления деталей

Крепление на уголки (пластиковые или металлические) – наиболее популярный способ, который подходит для встроенной мебели, детали которой крепятся к стенам. Кроме того, уголки выдерживают значительную нагрузки на сдвиг, но при соединении деталей ДСП жесткость незначительная.

Соединение конфирмат или евровинт – используется в корпусной мебели. Данный тип соединения позволяет жестко соединить детали, но сквозные отверстия ухудшают внешний вид и вероятность расщепления деталей выше, чем при креплении на уголки.

Крепление стяжками (эксцентриками) подходит только для сборки корпусной мебели. Однако этот вариант является наиболее дорогим, чем два предыдущих способа.

Читайте также: