Как сделать пасынок своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Для комфортного созревания помидоров их необходимо подвязывать. Для этого используют специальные приспособления – шпалеры. Каковы их особенности, как выполнить подвязку своими руками, разберем в данной статье.

Назначение

Из всех сортов томатов в подвязывании нуждаются высокорослые и среднерослые виды. Потому что они держат на себе большой вес урожая, который может привести к повреждениям и гибели растения.

Для чего еще необходимы шпалеры для помидоров:

из-за близкого контакта с землей на томатах могут завестись улитки и грибковые инфекции, а шпалеры помогут это предотвратить;
конструкция переносит центр тяжести груза растения на себя;
урожай созреет быстрее, так как солнечные лучи имеют возможность лучше проникать в растение;
с таким приспособлением проще собирать урожай.

Описание видов

Огородники используют несколько методов подвязывания помидоров. Каждый из них обладает своим особенностями, и все они пользуются популярностью.

Вертикальные

Лучше всего подходит для подвязки высокорослых сортов помидоров. Такая конструкция поможет стеблям вынести даже самый обильный урожай. Смысл в том, что веревку одной стороной надо привязать к растениям, а другой – прикрепить к верхушке теплицы. Такой способ сэкономит место и предотвратит растения от повреждений.

Горизонтальные

Этим методом пользуются, если растения растут в довольно большой теплице. Он позволит легко разместить раскидистые кусты. Такой способ даст возможность перевязывать помидоры по мере того, как они будут расти. Схема создания такой конструкции довольно проста. Отличается тем, что веревку нужно натягивать между кольями.

Крепление на сетку

Данный способ соединяет в себе две составляющие. Между опор натягивается сетка из металла или пластика, позволяющая разместить плодоносные и высокорослые растения. Кусты привязывают шпагатом, делая крепление более прочным. К преимуществам данного метода можно отнести то, что с увеличением размера куста появляется возможность его прикрепить на уровень выше. При этом не нужно забивать колья в землю для всех растений.

Другие

Есть несколько разных видов каркасов, которые можно использовать для крепления помидоров. Самые популярные – это призма и конусообразный. Производятся они из дерева или металла и прекрасно подойдут для растений с большими плодами. К плюсам можно отнести то, что такое сооружение легко передвинуть на другое место. К минусам – могут возникнуть сложности при сборе урожая.

Еще один способ – всем известные колышки. Данный вид крепления подойдет только для среднерослых кустов, ведь при работе с высокими растениями есть риск, что крепление не выдержит и сломается.

Урожая в таком случае ждать не стоит. Этот метод работает по принципу: один куст – одна опора. Высота колышек должна превышать высоту растений, только так можно обеспечить комфортный сбор урожая.

Материалы

Подвязывание томатов в открытом и закрытом грунте немного различаются. Для того чтобы подвязать растения в теплице из поликарбоната, нужно определиться с необходимым инвентарем. Чаще всего используют металлические столбы и веревку. А также можно закреплять растения пластиковыми клипсами.

Если планируется вертикальный способ крепления, необходимо запастись веревкой, которой будут привязываться растения и крепиться к потолку теплицы. Однако стоит внимательно отнестись к выбору подходящей веревки. Она должна быть мягкой, широкой и прочной, чтобы не повредить кусты.

Для маленьких теплиц подойдет подвязка помидоров к индивидуальной опоре. Из материалов нужны ткань и деревянные колья. Их можно заменить трубами из металла или пластика.

Как сделать своими руками?

Идеальной опорой послужит изготовление цилиндра из сетки с большими ячейками. Вокруг каждого томатного куста в открытом грунте рекомендуется вкопать его немного глубже, чем в теплице. Это придаст структуре надежности и практичности. Несмотря на то что создание каркаса из проволоки для каждого растения является дорогостоящим и трудоемким процессом, а собирать плоды с кустов будет труднее, предпочтение этому методу следует отдавать жителям тех мест, где преобладают сильные и порывистые ветра.

При подвязке на открытом грунте важно помнить, что нельзя использовать ткань, так как она подтверждена гниению из-за дождей и может служить переносчиком болезнетворных бактерий. Рассмотрим варианты подвязки помидоров своими руками.

Колышки. Всеми любимый и самый простой способ.

Подвязка с помощью колпаков. Для этого понадобятся проволока и лоза. Суть в том, что из этих предметов нужно соорудить что-то наподобие пирамидки. Такая конструкция сможет укрыть сразу несколько растений. Но подойдет исключительно для высокорослых культур. Расстояние между пирамидками – не менее 1 м.

Подвязка на крючок. С двух сторон на грядке устанавливаются палки для подвязывания кустов. Натягивается веревка, уделяя внимание всем растениям. К ней прикрепляется проволока с толстыми проволочными S-образными крючками на разной высоте. Под ветку подводят резиновое кольцо и надевают его на крючок.

Подвязывание на шпалеры. Она используется только при большом количестве растений. Для этого понадобятся длинные шест и проволока. Необходимо сильно вбить в землю шест по бокам от кустов и прикрепить между ними проволоку, к которой будут подвязываться помидоры. Данный метод можно использовать по-разному. Например, закрепить проволоку на высоте 2 м и завязать стебли растения длинными веревками, либо просто закрепить проволоку на несколько рядов.

Многие садоводы предпочитают выращивать томаты в теплицах. Подвязывание растений можно начинать сразу после обрывания пасынков и образования плодовой завязи.

Большинство огородников используют шпалерную подвязку помидоров, так как она практичнее и идеально подходит для высокорослых кустов.

Для опоры берут трубы из металла или пластика, вставляют в почву и засыпают песком для большей устойчивости. С помощью специальных креплений на них закрепляют горизонтальные составляющие из эластичного и мягкого шнура (на разной высоте).

Для теплицы подойдут также и другие варианты подвязки.

Капитальная конструкция. Она способна прослужить несколько лет, и на нее не нужно прикреплять дополнительные материалы. Она подойдет не только к томатам, но и к огурцам, крупным баклажанам и прочим высокорослым растениям. Но это может обойтись довольно дорого.
Временное мобильное крепление. Подойдет тем огородникам, которые любят часто менять места для посадки овощных культур. Такое крепление хорошо подходит к выращиванию на пробу.

Как правильно подвязывать томаты?

От того, правильно ли будет произведена подвязка томатов, зависят будущий урожай и общее состояние кустов. Следует учитывать, что на свежем воздухе подвязывание с помощью шпалер горизонтальным и вертикальным способами будет проблематично. При закреплении томатов в открытом грунте нужно выбирать надежную конструкцию, так как сильный ветер может сбить опору и растения. Чтобы получить хороший урожай, важно выбрать способ подвязывания в зависимости от роста растения и размера плодов.

Самый простой метод подвязки помидоров, который легко соорудить на грядке, – это применение колышков. Они могут быть любыми: из дерева, пластика, металла, досок, планок, веток деревьев (ветки желательно выбирать потолще). Устанавливая колышки, важно учитывать, что высота опоры и высота куста должны быть равны. Для средних растений – даже чуть выше (на 15-20 см). Колышек нужно устанавливать на расстоянии не менее 10 см от растения, чтобы избежать повреждений корневой системы.

Далее нужно обмотать веревкой несколько раз вокруг куста и завязать. Важно учитывать, что петли завязки должны быть свободно затянуты. Тугие нити только навредят растению и плодам. Следующие подвязки нужно делать, когда куст подрастет. Частота подвязок зависит от размера куста. Чем быстрее он будет расти, тем чаще придется подвязывать.

Изучив в данной статье, зачем нужно подвязывать помидоры, инструкции и виды подвязок, каждый начинающий огородник сможет определить для себя наиболее комфортный для него и его растений способ. Со временем можно испробовать каждый, и в итоге остановиться на одном из них.

Подробнее про шпалеры для помидоров смотрите в видео ниже.

В частном строительстве часто возникает необходимость выполнить крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Натуральный материал, который обладает недолговечностью, повсеместно используется в качестве элемента ограды, фундаментной основы, пристроек к основной усадьбе или хозпостройке. Поэтому существует несколько способов соединения двух совершенно разных по свойствам веществ — дерева и бетона.

Способы установки

Для устройства конструкций с деревянными элементами нужно правильно подобрать подходящий сорт древесины. Так как монтаж будет осуществляться в среде с наличием влаги, то мягкие породы будут быстро разрушаться. Деревянные столбы для ограды или фундамента лучше изготовить из дуба или бука, они прочные и твердые. Чтобы началось их разложение, нужно много времени. Минус такого материала — очень высокая стоимость. Поэтому следует выбирать средство из другого стоимостного сегмента. Хороший вариант — пасынки из сосновых или лиственничных пород. Они обладают достаточной плотностью, слабо гниют, не привлекают насекомых, при выходе их влаги бревна не растрескиваются и не деформируются.

Перед монтажом деревянного столбца в монолитную конструкцию следует выполнить дополнительную защитную обработку материала естественного происхождения, так как он со временем разрушается от агрессивного воздействия окружающей среды. Надземную часть столба нужно обработать лаковым раствором, который ослабит воздействие солнечных лучей, осадков, обветривания. Подземную основу также нужно защитить от разрушительного действия влаги и микроорганизмов. В качестве защитного раствора больше всего подходят битумные пропитки. Обработку выполняют в два следа с промежутком между работами — 24 часа.

Перед нанесением защитного покрытия деревянную основу следует предварительно просушить и отшлифовать. Для обработки сухой и гладкой поверхности будет использоваться гораздо меньше смеси для пропитки.

Заливка бетонным раствором

Для предотвращения разрушения дерева на дно укладывается щебень, который будет отводить излишек влаги.

Способ монтажа деревянного столбца подходит в регионах с сухим климатом и с почвенным покрытием, ненасыщенным влагой. Основной работе предшествует подготовительный этап по подготовке места под установку и рытью ям под опоры. При сухой земле для облегчения копания увлажняют водой места для скважин. Глубина шурфа зависит от высоты элемента ограды — для столба 150 см роют землю на 50 см, для более длинных пасынков — 80 см. Подземная часть бревна должна соответствовать 30% общей его длины.

Если на участке под строительством уровень нахождения почвенных вод находится высоко, то для предотвращения разрушения дерева шурф роют на глубину, превышающую границу промерзания грунта. На дне скважины укладывается щебеночный слой мощностью в 150—200 мм, он будет выполнять функцию дренажной системы и отводить излишки влаги. Нижнюю часть деревянного пасынка обматывают рулонным гидрофобным средством, обрабатывают открытым огнем или пропитывают битумной смесью.

Армирование

Перед заливкой бетона устанавливаются пруты, которые будут служить креплением для пасынков.

Этот способ предусматривает установку деревянного столба на забетонированной площадке. Перед заливкой раствора предварительно устанавливаются в месте монтажа пасынков пруты арматуры, которые должны возвышаться над поверхностью основы на 200—250 мм. Далее в нижней части опоры выполняется отверстие, которое должно соответствовать диаметру арматурины. Для создания гидроизоляционной прослойки между бетоном и деревом устанавливают гидробарьерную подложку.

Этот способ используется при монтировании к опорам верхней и нижней обвязки, которая объединяет столбцы в единое целое. Метод популярный при строительстве садовых, дачных беседок и других сооружений на ленточной фундаментной основе.

Особенности монтажа

Закрепить деревянный столб на бетоне можно при помощи специального устройства — пасынка из монолита. Эта конструкция монтируется к залитому из раствора столбику — пасынку, к которому проволокой закрепляется опора из дерева. Работу начинают с покрытия деревянного изделия и выемки в грунте гидрофобным веществом в виде пропитки из битума или пленочного материала. Дно шурфа покрывают щебенкой, в отверстие устанавливается пасынок. Для надежной фиксации он поддерживается распорками. Потом выполняется засыпка ямы грунтом, щебенкой, битым кирпичом, эту массу трамбуют подручными средствами. Когда до поверхности земли остается 150—200 мм, засыпку прекращают, а в лунку заливают бетон. После созревания монолита деревянную опору подвязывают проволокой к пасынку.

Использование короба

Одним из видов установки является короб, в который монтируется столб и прикрепляется к поверхности.

Метод применяется для установки деревянных столбов на готовую монолитную поверхность. Для этих целей пользуются специальным изделием — коробом. Это металлический крепеж, который имеет основание в виде плиты с подготовленными отверстиями. Брус устанавливается в короб, который прикрепляется к бетонному основанию дюбелями, предварительно зафиксированными в монолит.

Другие специальные крепления

Можно воспользоваться вариантом закрепления деревянной опоры к бетону при помощи специально изготовленного крепежа. Этот элемент выполнен из металлического арматурного прута, на котором укреплен П-образный фиксатор с отверстиями. Такое устройство нужно устанавливать на размеченную площадку перед заливкой раствора. Этим приспособлением можно закреплять только деревянное изделие в виде бруса. Опора фиксируется в хвостообразную часть крепления при помощи саморезов, болтов, шурупов.

Нас спрашивают:
C кажите пожалуйста как сделать основание (фундамент) под забирку (цоколь) в один кирпич из ж/б приставок (пасынков): один пасынок длиной 3 метра и сечением 17,5смX13.5см, а второй длиной приблизительно 1,2м и сечением 14смX12см. Нужно заделать общую длину приблизительно 4,5м. Хотим заглубить на 20-30см, нужно ли заливать в опалубке эти две приставки? Если да, то как? Данную забирку предполагаем, чтобы она могла воспринять не всю нагрузку от возможной просадки одноэтажного рубленого дома. Скажите пожалуйста, как подготовить основание из этих пасынков?

Мы отвечаем:
Д авайте начнем с того, что конструкция фундамента должна быть разработана в составе общего проекта дома.

Но дело в том, что по описанию непонятно, что Вы хотите получить? Если бы выслали чертеж (эскиз хотя бы…) тогда возможно и смогли бы что-то конкретное присоветовать.

Укладывать пасынки между столбами фундамента? Каким образом и зачем? Цоколь в один кирпич это 250 мм, а максимальная ширина пасынка 175 мм, явно уже.

Опять же, восприятия не всей нагрузки, смутно представляю как это можно определить? Если не всю, то какую именно часть? Почему именно такую? Тут нужны расчеты всей геометрической схемы опирания. Притом, почему от просадки? Вы заранее предполагаете что дом просядет?! Так делайте фундамент сразу хороший, чтобы не проседал! :)

Это не фундамент, можно ли залит этот пасынок бетоном?

Мы положили 2 пасынка в небольшую траншею, если по ним сразу вывести кирпичную кладку в полкирпича — будет ли холоднее подпол и можно ли так делать?

Ага, ну теперь вроде как представил… Пол кирпича, ну конечно это мало. Надо утеплять. Во-первых, как я понял, это та самая траншея о которой Вы писали, 20-30 см глубиной, а грунт у Вас там промерзает заведомо глубже. Да и сама забирка.. Ну что такое пол. кирпича… Если, конечно изнутри будет завалинка, тогда еще туда-сюда… А что до можно ли так делать, да почему нет. Вместо монолитного ф-та под забирку Вы кладете пасынок. Насколько такое решение будет долговечным, да кто знает. Насколько пучинистость грунта себя проявит, опять же. И снова повторюсь: проект! Без проекта это не стройка, а постоянные проблемы! Сделано что-то, потом оказывается что не так, и начинаются приспособления. Когда есть какая-то база, уже гораздо проще заменить, улучшить изменить.

Еще хочу сказать: обратите внимание на верхний узел забирки, примыкание ее к стене или как она там будет оформлятся.

Тогда мне нужно рядом с пасынками залить бетон (уширить основание) для кладки в один кирпич? Как выполнить примыкание забирки к низу сруба?

Так в этом же и дело! Пасынки с бетоном будут составлять фактически два независимых элемента, работающих отдельно. Тогда надо заливать опорную плиту, сверху на нее укладывать пасынок, а затем уже ставить опалубку и подливать бетоном. Они и тут будут работать каждый сам по себе, но на грунт давление будет передаваться собранное плитой, более-менее равномерно. Нагрузка то на весь этот бутерброд будет мизерная, только от забирки, но вот, как это все будет воспринимать силы морозного пучения, и будет ли оно для ваших грунтов, я сказать не могу. По хорошему, там залить 100 мм подбетонки, армировать сеткой и прямо на нее класть забирку, не заморачиваясь с пасынками. А их куда в другое дело пустить. Или отмостку сделать, и на нее опирать себе спокойно забирку.

Обязательно ли укладывать в эти пазухи рубероид и класть армирующую сетку?

Нет. Это излишне. Нагрузка небольшая, и сам бетон даже без доп. защиты простоит заведомо дольше чем деревянные стены.

Рубероид укладывать или нет, зависит от наличия грунтовых вод. Нету, так и рубероид то зачем? Что до подбетонки, снова таки, если основание достаточно плотное она не нужна. Подбетонка, конструктив который нужен для распределения нагрузки на грунтовое основание, своего рода его усиление. В любом случае и рубероид, и подбетонка лишними не будут!

Если просто залить бетон на уложенный щебень — можно так? Грунтовых вод нет.

Сооружение основания под дом – с этой проблемой сталкивается каждый, кто начинает строительство. Это дело первостепенное и довольно затратное как в плане материала, так и в плане производимой работы. И конечно желание сэкономить без ущерба качеству хочет любой домашний мастер.

Есть разные способы экономии при строительстве, например, соорудить фундамент из шпал. Стоит отметить, что если планируется постройка большого коттеджа, или загородного дома для постоянного проживания, то экономия на основании будет неуместна, так как эти строения имеют значительный удельный вес.
А при сооружении небольшого домика для дачи, теплицы или строительстве гаража, такая экономия вполне возможна, и ЖД шпалы, бывшие в употреблении, могут в этом помочь.

В каких случаях целесообразно возведение фундамента из шпал

Перед тем как принять решение использовать этот материал при строительстве основания, нужно учесть некоторые нюансы, которые могут сыграть важную роль в постройке основы:

возможность недорого купить уже отработавшие свой срок шпалы по недорогой цене;
транспортировка и доставка материала на участок, если шпалы находятся далеко от места строительства, то перевозка и расходы на транспорт могут свести вашу экономию к нулю;
строение, устанавливаемое на фундамент из деревянных шпал, должно быть небольшим и легким;

Из шпал своими руками можно обустроить классические виды основания, при этом оно будет надежным и долговечным, при условии соблюдения технологий строительства. Также у каждого застройщика есть выбор соорудить фундамент из железобетонных шпал или выбрать деревянные, все зависит от бюджета строительства.

Некоторые опасаются использовать деревянные шпалы из-за креозотовой пропитки, которая делает древесину долговечной и не подверженной гниению. Эта пропитка имеет неприятный запах и является ядовитым веществом. Но этого опасаться не нужно, так как за долгие годы нахождение на воздухе в конструкции железных дорого, погодные условия делают свое дело, и запах выветривается, как и ядовитые свойства креозота. Существенным плюсом является и то, что шпалы под фундамент можно получить совершенно бесплатно, при ремонте ЖД полотна – как отработанный свой срок материал.

Кроме этого, можно соорудить фундамент своими руками, так как материал не требует специальной обработки и довольно прост в применении. Достаточно иметь одного помощника, который будет перетаскивать с вами шпалы с места на место, и помогать в укладке материала в траншею для фундамента.

Как обустроить шпальный фундамент

Самыми распространенными вариантами фундаментов из этого материала – свайный или ленточный. Есть несколько необходимых правил, которые нужно соблюдать в том и другом случае, которые следует знать.

Ленточное основание

Перед укладкой шпал, готовим траншею под фундамент, глубиной не менее 60 см.
На дно траншеи засыпается двухслойная подушка: первый слой – речной песок, второй слой – щебень мелкой фракции, подушку увлажняют и хорошо утрамбовывают. Толщина слоя не менее 15 см.
Проводится работа по установке гидроизоляции, для которой используется обычный рулонный рубероид.

Число рядов в шпальном фундаменте зависит от особенностей грунта и наличия подвального помещения под домом.

Столбчатый фундамент

В данной ситуации шпалы находятся в вертикальном положении. Расстояние между столбами должно равняться длине шпалы, так как из них будет обустраиваться ростверк.
Первым делом стойки устанавливаются по углам, затем под несущими стенами и на пересечении дополнительных стен, которые будут служить перегородками сооружения.
Для установки опор, нужно выкопать ямки, на дне которых обустроить подушку.
Не стоит забывать о гидроизоляции, концы шпал, которые будут находиться в земле, обрабатываются битумом и изолируются кусками рубероида.

Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку в 200 мкр., в два сложения. Как только шпалы установлены вертикально и хорошо закреплены, желательно залить ямки бетоном, для усиления прочности, можно приступать к монтажу ростверка.

Ростверк обустраивается с обязательной обвязкой, в качестве которой служат деревянные шканты между рядами и железные скобы – ростверк изолируется как любой вид основания. Не стоит надеяться на креозотовую пропитку и оставлять основание без изоляции, это может привести к необратимым последствиям – гниению материала в скором времени.

Если же произвести хорошую изоляцию и выполнить все работы по технологии, то такое основание будет служить вам долгие годы.

Основание из ЖБ шпал

Как и в первом случае из этого материала можно выполнить два вида оснований – свайное и ленточное.
Использование железобетонных шпал при обустройстве свайного фундамента с ростверком, позволит построить коттедж или дом из любого материала, с большим удельным весом.

Важно! Для строительства лучше приобрести сваи, бывшие в употреблении, так как пропитка, которой защищают бетон от неблагоприятных условий окружающей среды может негативно сказаться на здоровье.
Стоит, отметит, что в отработанных шпалах со временем вредные компоненты пропитки испаряются, да и стоит материал б/у намного дешевле нового.

Преимущество оснований из ЖБИ

По сравнению с основанием из деревянной шпалы, у фундамента из железобетонных изделий есть неоспоримые плюсы:

срок службы подобных оснований 100 лет;
стоимость шпал намного меньше, чем другие материалы для обустройства оснований;
отработанный материал можно получить бесплатно, так как при ремонте ЖД полотна их обычно списывают;
конструкция из этого материала получается прочная и надежная.

У ЖБ шпал есть один недостаток – при строительстве придется применять тяжелую технику, так как одна шпала весит 200 кг. Уложить ее в траншею самостоятельно не получится.

Что нужно для обустройства основания

Основание для дома из ЖБ берут на себя нагрузку от готового строения и распределяют ее равномерно по всей площади почвы под сооружением. Если применить для обустройства фундамента железобетонные шпалы, то вы получите крепкую, долговечную, надежную конструкцию, для возведения вам потребуются материалы и инструменты, такие как:

шпалы жб;
песок;
щебень;
готовый бетон;
металлические скобы;
штифты;
тяжелая спецтехника, для подъема шпал;
мастика битумная;
рубероид;
лопаты;
щиты для опалубки;
уровень и рулетка;
арматура;
специальная пропитка, которой нужно обработать шпалы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Ленточное основание из шпал ЖБ

Любой ленточный фундамент предполагает наличие земляных работ – расчистка строительной площадки, в которую входит снятие дернового слоя грунта и разметки для обустройства будущего фундамента.

Как только площадка подготовлена и размечена, стоит приступать к обустройству траншей, глубина которой должна составлять 80 – 100 сантиметров.
Важно! Для более прочного основания следует сделать не менее трех рядов шпал.
Итак, траншея готова, теперь можно приступать к обустройству подушки, с применением нескольких видов материала:

мелкий щебень;
речной песок;
гравий мелкой фракции.

Высота подушки под этот вид фундамента должна быть не менее 30 см.

Не стоит забывать о гидроизоляции, которую сооружают из рубероида или полиэтиленовой пленки в два сложения – в зависимости от бюджета строительства.

Следующим этапом будет установка шпал на цементный раствор. Укладывается первый ряд изделий, на который наносят бетонный раствор, затем в шахматном порядке устанавливается второй ряд ЖБ изделий.

Желательно, чтобы длина рва была соответственна длине шпал, так как отпилить часть ЖБ шпалы очень сложно, хотя и возможно. Крепление шпал производится при помощи строительных скоб из закаленного металла.

Как только кладка будет готова, нужно смонтировать арматурный каркас по всему периметру основания как внутри будущего здания, так и снаружи. Затем сколотить опалубку из досок или готовых щитов. Залить бетон. На третий день можно демонтировать щиты и оставить фундамент для просыхания, на это может уйти до двух недель.

Следующим этапом будет обустройство гидроизоляции, так как любое основание нужно изолировать от попадания влаги, для этого используют битумную мастику и любой рулонный изолирующий материал. После завершения гидроизоляции проводят работу по обратной засыпке. Фундамент для дома готов.

Смотрите в видео: как правильно залить фундамент.

В заключении

Не смотря на большое разнообразие материалов для обустройства фундаментов, дешевле ЖД шпал, бывших в употреблении, вам ничего не удастся найти, и если деревянные шпалы подходят только для обустройства оснований под легкие сооружения, то ЖБ изделия можно применить для строений с любым удельным весом, и из любого материала.

Деревянные шпалы отлично подойдут под фундамент для теплицы, или гаража, который можно сделать своими руками без привлечения помощников. Дешевизна этого материала позволит обустроить бетонное основание под хозяйственные постройки, без которых невозможно обойтись на участке. Кроме этого, строительство бани обойдется гораздо дешевле с применением такого вида основания.

Забор – лучший способ защитить свой двор от посторонних и при этом выразить свою индивидуальность. Существует множество вариаций ограждений. Тем, кто хочет оградить свою собственность от чужих глаз ставят высокий бетонный, кирпичный или металлический забор.

Те, кто наоборот хотят показать красивую лужайку и фасад дома выбирают кованый забор или более бюджетный забор из металлической сетки. Каждый из видов ограды можно установить самостоятельно. В этой статье мы расскажем как выбрать подходящий забор и как сделать забор своими руками.

Содержание

Конструкция забора

Любой забор представляет собой ограждение, которое опирается на столбики. Модификация забора в первую очередь зависит от выбранного материала.

Сборку и установку забора можно доверить профессионалам или взяться за это дело самому. Дешевый забор своими руками можно соорудить, если использовать готовые блоки и столбы.

Все детали забора продаются отдельно в крупных строительных магазинах. Если вы хотите создать нечто необычное, нестандартные изделия можно заказать непосредственно в мастерских производства.

Деревянный забор

Дерево – прочный, долговечный и очень красивый материал. Во многом его характеристики определяются породой дерева, которое используется для нарезания досок.

Чаще всего при создании забора из дерева своими руками доски, расположенные вертикально крепят к горизонтальным направляющим вплотную друг к другу. Готовые секции прибивают к деревянным столбикам.

Детали для деревянного забора можно купить в готовом виде или сделать, например, столбы для забора своими руками из бревен или толстого бруса.

Также хорошо смотрятся заборы необычной конфигурации. Умельцы делают ограждение из лакированных бревен или поддонов для перевозки продуктов.

Чтобы забор дольше прослужил, его покрывают краской для дерева или специальным лаком.

Кирпичный забор

Красивый забор своими руками получается из кирпича. Такая ограда при соблюдении всех правил технологии кладки, прослужит несколько десяткой лет. Готовый забор не требует никакого покрытия и всегда выглядит актуально. Высота забора может быть любой, по желанию хозяев.

Возведение кирпичного забора потребует определенных навыков. В основании такого забора делается бетонный фундамент. Для этого в месте, где будет стоять забор, вырывают канаву, делают опалубку и заливают ее бетонной смесью. После полного застывания уже поверх фундамента кладут кирпич при помощи специального раствора.

Забор из профнастила

Заборы из профнастила пользуются большой популярностью. Для крепления листов из оцинкованной стали не обязательно заливать фундамент под всей оградой. Укрепить бетоном достаточно столбики, погруженные под землю.

Забор из профнастила своими руками собирается очень легко. Листы металла крепятся при помощи обычных болтов. Профнастил может иметь разный рельеф и цвет, он не боится дождя и умеренного ветра. По внешним качествам он, конечно, проигрывает заборам из других материалов, зато стоит значительно дешевле и просто монтируется.

Железобетонный забор

Последние несколько лет железобетонные заборы очень популярны. Конструируются они из столбов, которые зарывают в землю и бетонируют и плит с рельефом. Плиты просто вставляются в пазы на столбиках.

Невысокий, высотой в одну плиту, забор на даче легко можно установить своими руками, а вот для установки высокого забора из железобетона понадобится специальная техника.

Правильно установленный бетонный забор может прослужить более 10 лет. Бетон можно оставить неокрашенным или покрыть специальной краской.

Забор из сетки-рабицы

В качестве забора также используют металлическую сетку с полимерным покрытием, оно защищает металл от воздействия внешних факторов. Такой забор натягивается между столбиками, вкопанными в землю и защищает участок от бродячих животных.

В интернете можно найти множество фото сетчатого забора установленного своими руками, который украшают плетущиеся растения.

Забор из поликарбоната

Листы из поликарбоната также используют в качестве секций забора. Полупрозрачные листы могут быть бесцветным или иметь какой-то оттенок. Их крепят между металлическими столбами-основой. Синтетический материал очень прочный, долговечный и не выцветает со временем.

Мастер-класс по постройке деревянного забора

Предлагаем подробное руководство, как поставить деревянный забор своими силами:

Перед началом установки все детали пропитайте антисептиком, просушите и покройте лаком или краской;
По периметру участка нанесите разметку, вбейте колья и натяните между ними нить-ориентир;
По периметру каждые 2-3 метра пробурите отверстие, глубиной 1 м для столбов-опор;
Нижнюю, подземную часть каждого столба нужно обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом;
Каждый столб можно погрузить в лунку и засыпать землей, но лучше его забетонировать. Для этого на дно лунки насыпьте 15 см щебня и 15 см песка, сверху положите рубероид, поставьте столб и залейте в лунку бетонную смесь. Дайте бетону высохнуть;
Столбы соедините двумя рядами длинных брусков;
Поверх брусьев прикрепите вертикальные отрезки доски. Их можно крепить вплотную или оставлять между ними расстояние.

Полезные советы

Любой забор прослужит дольше, если удерживать его будут крепкие опоры. Уделяйте больше всего внимания именно установке опор.

Если в заборе планируется установка ворот, помните, что они должны быть немного меньшего размера, чем проем в ограждении.

Заранее продумайте как обыграть забор изнутри, чтобы он не производил впечатление огражденной тюрьмы. Высадите вдоль него цветы и деревья.

Поставить забор своими силами совсем несложно. Достаточно сделать правильные замеры и придерживаться технологии во время установки.

Читайте также: