Как сделать отверстие под ригель
Обновлено: 08.07.2024
Ослабит конечно. Правильный вопрос - допустимо ли это ослабление?
Какой ширины сам ригель?
Какой длины ригель и насколько близко к его опиранию собираетесь отверстие делать?
гадание на конечно-элементной гуще
Ригель не трогать не зависимо от его конструкции и несущей способности. Такие вещи решаются только при помощи обследования здания и отдельного проекта.
Плита так же дырявится с умом, если у вас пустотка то сверлить нужно пуансон, а не в коем случае ребро с рабочей натянутой арматурой.
swell , ну совсем чуть-чуть. Ну пожалуйста. Тем более если он огромный, монолитный, ненапряженный, разрезной и где-нибудь в полуметре от колонны - чего б не сделать дырочку в нем?
гадание на конечно-элементной гуще
Какой ширины сам ригель?
Какой длины ригель и насколько близко к его опиранию собираетесь отверстие делать?
Суть в том, что речь не о каком-то конкретном здании, а в целом о подобных случаях.. Чаще всего сборный ж/б в каркасных зданиях, бывает и монолит. Местоположение отверстий тоже всегда разное, т.е. каждый случай индивидуален. Просто возникла мысль, если ли какие то варианты, когда отверстия точно можно делать, не проводя каких-то дополнительных обследований. Теперь понимаю, что лучше не трогать ничего..
Спасибо всем за помощь!
Это удобно тем, что кабель пойдет по прямой вдоль стены, без изгибов. При этом требуемый диаметр отверстия 50 мм. Не ослабит ли это ригель? Возможно ли в техническом решении сослаться на какой либо нормативный документ? Заранее спасибо.
Если вы задаете такой вопрос на форуме, то я думаю определенно что Вам отверстия в ригеле делать не стоит.
Ну а так вполне если грамотно подойти к вопросу отверстие в ригеле сделать можно. Сам не раз делал и видел как другие делают.
если ли какие то варианты, когда отверстия точно можно делать, не проводя каких-то дополнительных обследований
Меня вон swell вчера убеждал, что даже с обследованием и расчетами делать не стоит никаких дырок в ригеле. Про "без обследований" даже думать забудьте. В сборном можете перерубить натянутую арматурину и ригель сразу потеряет несущую способность, что чревато очень серьезными последствиями. В монолите без преднапряжения я считаю, что теоретически возможно находить места, в которых аккуратно проделать дырку можно, но ЖБ-шники со мной не соглашаются. И там нужно иметь расчеты автора этого ригеля, нужно иметь прибор для точного определения положения арматуры, точный инструмент для проделывания отверстий и достаточное количество знаний.
ковырять в большинстве случаев ригели нельзя - не те там запасы по сечениям, а закладывать отверстия на стадии проектирования - по безнадеге можно. короче лучше не балуйтесь и ищите другие варианты
Основная тяжелая и кропотливая работа выполнена, осталось совсем немного. Теперь, чтобы дверная створка работала исправно, необходимо произвести ее доработку, а именно выставить идеальное примыкание полотна. И в завершении уделим внимание правильной работе замков, для этого подгоним вырезы под ригеля.
Выставление притвора.
Скажу сразу, что плотное (без зазоров) примыкание притвора при первом закрытии это идеальный случай, который, на практике получается очень редко, так как это не зависит от профессионализма установщиков. А зависит от строгой плоскости и вертикальности проема, от четко установленной рамы и идеально намеченных отверстий. Прикрыв дверь, обратите внимание на наружный притвор со стороны замка, он должен примыкать к раме по всей высоте, если нет, то необходимо дожимать или оттягивать раму. С наружной стороны один человек контролирует плоскость притвора, а с внутренней, помощник производит дожим или оттяжку рамы фомкой или другим инструментом. Выставьте и закрепите сначала верхний угол, затем нижний и если требуется середину. Убедитесь, что притвор примыкает по всей высоте полотна, если это так, значит он выставлен правильно, от этого зависит взломостойкость установленной двери. Затяните весь крепеж до упора и немного разработайте полотно, открывая и закрывая дверь несколько раз. Вот и все, входная дверь установлена!
Подгонка отверстий в раме под ригеля замка.
При самостоятельной установке входной двери необходимо подогнать (расточить) отверстия под ригеля замка. Установите дверную фурнитуру, закройте дверь на замок и попробуйте подергать за ручку, дверь при этом должна иметь небольшой люфт. Это нормально, так как отверстия под ригеля замка расточены с небольшим запасом. Наклейте по периметру полотна уплотнительную резинку и попробуйте опять закрыть замок. Ключ в замке должен проворачиваться туго, или вовсе не проворачиваться, так как ригеля замка могли упереться в раму. С внутренней стороны определите, на сколько следует подточить отверстия в раме, для чего воспользуйтесь напильником или шарошкой. Если отверстие сплошное под все ригеля, можно использовать болгарку. Не переусердствуйте, закрытая на замок дверь не должна иметь люфт и болтаться в раме. Если у Вас установлены 2 замка, то по отдельности и поочередно подгоните отверстия под каждый.
Работа закончена! Осталось только заполнить зазоры монтажной пеной. Как оказалось, ничего сложного в самостоятельной установке металлической двери нет. На всякий случай проверьте еще раз уровень, убедитесь, что весь крепеж затянут. Створка в полуоткрытом состоянии не должна самопроизвольно двигаться. Замки должны хорошо работать, при этом ключ в скважине должен проворачивается без усилий.
В этой статье поговорим о зазоре между ригелем замка и ответным пазом в дверном коробе.
Большинство людей справедливо считают, что этот зазор должен быть минимальным, дабы обеспечить минимальный люфт при попытке открыть дверь при закрытом замке-невидимке. Но в этом случае, есть и серьезные минусы.
Согласно нормам пожарной безопасности, технологический зазор между пальцем ригеля и пазом в дверном коробе обязателен, во избежание заклинивания замка в случае высоких температур при пожаре.
Есть еще один неприятный момент: при отсутствии технологического зазора, с течением времени, дом или сама дверь могут дать усадку и возможна ситуация, что произойдет заклинивание пальцев ригеля в дверном коробе или будет происходить незакрытие или не полное закрытие замка. Причем, владелец может и не знать, что замок не закрывается. Такой случай произошел с одним из владельцев замка-невидимки: в течении полугода замок не закрывался после команды радиобрелока на закрытие , упираясь ригелем в дверной короб, хотя владелец был уверен, что замок переходил в закрытое состояние. Причиной оказался малый зазор, который после усадки дома совсем исчез и пальцы ригеля перестали заходить в зацепление с дверным коробом.
Рекомендации.
Обязательно оставлять технологический зазор порядка 1,5-2мм. Имеет смысл увеличить зазор в верхней и нижней частях отверстия, тем самым, обезопаситься от сильной просадки двери. Периодически проверять закрытие замка рукой.
Заметим, что в последних моделях замков Титан, применяется датчик положения ригеля, который отслеживает его состояние и в случае заклинивания ригеля, дает тревожную команду на звуковой излучатель замка. Таким образом, владелец по звуковому сигналу определит, что замок не закрывается.
Очень часто меняя двери между комнатами перед нами встает вопрос — как правильно установить дверную ручку с замком? С помощью этой статьи Вы сможете установить замок в межкомнатную дверь быстро, а главное правильно, избежав ошибок, допускаемых многими неопытными людьми. На самом деле это совсем не сложный процесс, у опытного мастера он занимает до получаса времени, но неопытный в этом деле человек может промучиться и несколько часов.
В этой статье рассмотрим установку самого распространенного по конструкции на сегодняшний день замка. Такой замок состоит из следующих частей:
- двух ручек, которые могут быть круглыми или Г-образными;
- цилиндрового механизма с возвратной пружиной;
- крепежных винтов соединяющих цилиндровые механизмы;
- защелки;
- и двух розеток закрывающих цилиндровых механизмы.
Инструменты для врезки замка
Для установки межкомнатного замка требуется минимальный набор инструментов, часть из них скорее всего у Вас уже есть, но если и придется что-то докупить, то Вы не понесете больших финансовых затрат.
- Рулетка и карандаш;
- Шуруповерт или дрель;
- Канцелярский нож;
- Стамески на 10 и 20 мм;
- Перьевое сверло или сверло форстнера на 23 мм;
- Сверло на 2 мм;
- Коронка по дереву на 54 или 50 мм в зависимости от толщины двери;
- Малярный скотч.
Это перечень самых оптимальных инструментов которые Вам понадобятся. Продаются специальные наборы для врезки замков, они стоят относительно недорого, но ещё дешевле будет приобрести всё по отдельности. Зачастую в такие наборы включают перьевое сверло на 22 мм, оно тоже подходит, но тогда отверстие под защелку Вам придется расширять стамеской.
Выборка отверстий под ручку механизм замка
Как и любой процесс монтажа установка замка начинается с разметки. Но перед этим обезопасим дверное полотно от случайных повреждений. Для этого малярным скотчем заклеиваем торец и плоскость двери в предполагаемом месте установки замка, это расстояние, примерно, от 90 до 110 см от пола. Наклеенный малярный скотч не только защитит нашу дверь от повреждений, но и проводить разметку на нём гораздо удобней.
В первую очередь размечаем высоту расположения дверной ручки с замком. Чаще всего ручку располагают на высоте 1 м от уровня пола. Рулеткой отмеряем это расстояние и ставим карандашом метку на плоскости двери.
При покупке такого типа замка с ним в комплекте всегда идет шаблон для точной разметки расположения отверстий. Цилиндровый механизм замка у разных производителей может отличаться диаметром, поэтому приобретайте коронку по дереву после покупки замка. Если в Вашем комплекте замка не оказалось шаблона, можете распечатать их с этой статьи как картинки и использовать при установке замка.
Согните аккуратно шаблон по линии дверного выступа и приложите к двери с торца. В зависимости от толщины дверного полотна острым предметом (саморезом или кончиком перьевого сверла) сделайте метки центров отверстий по шаблону с торца и на плоскости двери.
С помощью шуруповерта и коронки по дереву высверлите отверстие в плоскости двери.
Совет: при высверливании будьте аккуратны, не сверлите сразу на сквозь всей двери. Когда при сверлении направляющее сверло покажется с обратной стороны двери, остановитесь и начните сверлить коронкой с другой стороны, так Вы точно избежите сколов на плоскости дверного полотна.
Следующим этапом будет высверливание отверстия под защелку замка. По нанесенной ранее метке шаблоном на торце двери, перьевым сверлом на 23 мм, сверлим сквозное отверстие до предыдущего.
Держите сверло строго перпендикулярно двери, иначе в дальнейшем защелка может стать наискось и её будет заедать при работе.
Следующим шагом вставляем защелку в торцевое отверстие выравниваем относительно кромки двери и обводим карандашом по контуру декоративной рамки.После этого вынимаем защелку и с помощью канцелярского ножа, по нанесенной линии делаем надрез верхнего слоя дверного полотна. И только потом стамеской выбираем потай для защелки замка. Глубина потая должна быть чуть меньше толщины рамки защелки, в дальнейшем, когда Вы будете притягивать защелку саморезами она вдавится в дерево и станет вровень плоскостью двери.
Совет: Многие новички сразу приступают в выбору потая под защелку стамеской, это неправильно, так как дверное полотно покрыто пленкой, которая может повредиться дальше линии реза стамеской, поэтому срежьте сначала пленку.
После выборки паза вставляем защелку на место и предварительно, сверлом на 2 мм, рассверлив отверстия под саморезы притягиваем защелку на место. Если защелка заходит в отверстие туго, то стамеской подрубаем места соприкосновения защелки и отверстия.
Приступаем к установке ручки. Сборка ручки производится по инструкции прилагаемой к ней. При монтаже обратите внимание на расположение язычка закрывания на ручке, если такой имеется, он должен располагаться внутри комнаты.
На одном из цилиндровых механизмов расположены поворотный штырь и ответки под крепежные винты. Снимите с механизма декоративную розетку с помощью штырькового ключа из комплекта и смонтируйте на места, винтами прикрутите второй цилиндровый механизм с обратной стороны.
При затяжке винтов не перестарайтесь — пережатые цилиндровые механизмы не будут работать как им полагается.
Установите все части ручки на место поп прилагаемой инструкции, на том работа по монтажу ручки закончена. На самом деле делается это намного проще чем кажется, можете просмотреть видео ролик в котором наглядно увидите весь процесс монтажа замка своими руками.
Все, что нужно знать о дверных ригелях (торцевых шпингалетах). Рассказываем, с какими внутренними дверьми их используют и объясняем, на что смотреть при выборе. В конце статьи инструкция по врезке ригеля в створку двойной двери.
В частных домах, квартирах и коммерческих помещениях популярны распашные двустворчатые двери. Они бывают двойные (равнопольные) и полуторные (неравнопольные).
Обычно подвижной оставляют одну створку, а другую фиксируют. Зачем? Во-первых, для прохода почти всегда достаточно одной створки. Во-вторых, если оставить рабочими обе, то на замок-защелку их уже не закрыть. К тому же двери будут неустойчивы в проеме, раздражая своим стуком от малейшего сквозняка.
Пассивную створку фиксируют ригелями – их еще называют торцевыми упорами или торцевыми шпингалетами. Такая фурнитура незаметна на двери и надежно обездвиживает створку (чем не могут похвастаться другие фиксаторы двойной двери – шариковые и магнитные механизмы). Об удобстве использования и говорить нечего – все знают, как работает шпингалет. Надо распахнуть обе двери, чтобы пронести мебель или проветрить помещение? Щелк сверху, щелк снизу – и готово.
Врезные ригели используют и в других целях – например, для фиксации оконной створки или дверцы гардероба. Кто-то и задний борт пикапа ими запирает. Вариантов применения – масса, нужно лишь правильно подобрать изделие по размерам.
Обычно устанавливают два: один вверху и один внизу торца (а точнее – вертикального бруска обвязки) полотна. Для этого в местах монтажа фрезеруют два паза под размеры ригеля. Соосно им крепят ответные части: одну к верхнему бруску коробки, другую – к порогу (или к полу).
Если порога нет, а делать отверстие в полу вы не готовы, установите один верхний торцевой шпингалет. Правда, фиксация получится менее устойчивой. К тому же такой вариант подходит только для легкого полотна (~ до 30 кг).
В современных межкомнатных дверях брус обвязки редко бывает толще 25 мм. Если у вас как раз такие двери, то чтобы не ослабить их конструкцию, подбирайте ригели с глубиной врезки до 15 мм (как у Palladium).
В продаже можно найти усиленные встраиваемые шпингалеты шириной до 3 см. Но это вариант для толстых и очень тяжелых входных полотен. В свою очередь, деревянные межкомнатные двери обычно имеют толщину до 50 мм. А если сузить выборку до среднего сегмента и эконом – до 40 мм. В обоих случаях рекомендуем купить торцевой шпингалет шириной 16 мм. Наши модели, Palladium 5-1/2" и 6-1/2", как раз подходят.
Для нижнего ригеля достаточно 140 мм. Что касается верхнего, то чем он длиннее – тем ниже будет расположен и тем удобнее его открывать. Поэтому выбирайте его длину так, чтобы вам и всем остальным, кто будет пользоваться дверью, не приходилось к нему тянуться. Если у вас стандартные двери 2 м высотой, то для верхнего крепления рекомендуем ригель 140 или 160-165 мм. Это универсальный вариант.
Бессмысленно подбирать на стандартную дверь длинные торцевые шпингалеты. Они будут заметны с торца, когда дверь открыта. К тому же это экономит место на брусе обвязки и сохраняет возможность установить многозапорный замок-рейку (популярное в Европе устройство, требующее много места на торце).
Установка ригеля в полотно проводится до врезки петель. Понадобятся инструменты: фрезер, стамеска, молоток, шуруповерт, карандаш, линейка или столярный угольник. Порядок установки:
1. Приложите торцевой ригель от края полотна (от верхнего края – для верхнего ригеля, от нижнего края – для нижнего ригеля). Убедитесь, что он расположен строго по центру торца, и обведите карандашом.
3. Отрегулируйте фрезу по разметке и вырежьте паз, двигаясь от центра к краю полотна. Обычно достаточно двух проходов. Чтобы фрезер не водило в стороны, рекомендуем использовать направляющую.
Ответную планку торцевого шпингалета лучше устанавливать, когда двери уже навешены, но ручки еще не врезаны. Главное на этом этапе – точно нанести разметку под отверстие на коробке, куда будет задвигаться штырь. Будущее отверстие должно быть строго соосно штырю.
После нанесения разметки просверлите отверстие. Диаметр должен быть таким, чтобы штырь входил свободно, но без заметного люфта (иначе дверь будет клацать). После этого прикрутите ответную планку на оставшиеся саморезы из комплекта, не утапливая ее в коробе. Готово!
Ищете, где купить торцевые ригели для распашных двустворчатых дверей? В нашем каталоге вы найдете две модели в семи расцветках длиной 140 или 165 мм (оптимально для межкомнатных и входных дверей).
Читайте также: