Как сделать отверстие для дюбеля

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Инструкция элементарна и я сразу покажу видео, чтобы вы могли в этом убедиться.

О важных нюансах более подробно расскажу дальше. Это — каким сверлом сверлить отверстие, какой нужен саморез, а в каких случаях дюбель-бабочку использовать не получится совсем.

Когда дюбель-бабочку использовать нельзя

Про глубину полости. Между листовым материалом (гипсокартон, МДФ, ОСБ) и стеной должно быть достаточно пространства. Даже если учесть, что в сжатом состоянии бабочка занимает не так много места, длина самореза всё равно не меняется. Более того, саморез всегда длиннее дюбеля.

У вас не получится использовать бабочку, если полость внутри будет меньше 40мм для двухслойной обшивки и меньше 55мм для однослойной. Я имею в виду стандартный дюбель-бабочку 10х50мм. С другими размерами дюбелей нужно считать допустимую минимальную глубину для каждой ситуации.

Если глубина полости меньше, попробуйте использовать дюбель молли, он немного короче и может вас выручить в данной ситуации, но, имейте в виду, что для молли нужны специальные клещи для монтажа.

Про утеплитель. Если у вас минеральная вата внутри, то она вполне легко сомнётся при монтаже бабочки. Но если это какой-нибудь пенопласт или пенополистирол, то могут возникнуть проблемы. Вы можете такой утеплитель просверлить, но как бабочка в нём будет раскрываться — сказать трудно. Опять же, молли может подойти и в этой ситуации.

Как можно и как нельзя крепить дюбель-бабочку

Размеры дюбеля-бабочка

Дюбели-бабочки бывают в диаметре от 6мм до 14мм, по длине от 28мм до 60мм. 10х50мм — самый востребованный и универсальный размер.

Почему именно 10х50мм? Потому что этот размер подходит как для одного слоя гипсокартона толщиной 12,5мм, так и для двух, толщиной 25мм. Посмотрите, как конструкция бабочки ведёт себя в зависимости от толщины листа.

Дюбель-бабочка 10х50мм на разной толщине листа ГКЛ

В магазинах и на строительных рынках можно найти и другие размеры бабочек. Вот полный список того, что мне удалось найти в продаже:

Если вы работаете с гипсокартоном, то выбирайте 10х50мм. Остальные размеры предназначены для другой толщины листа и других материалов и ситуаций.

Сверло для монтажа дюбеля-бабочка

Используйте сверло по диаметру дюбеля-бабочки или на 0,5мм тоньше.

Производители рекомендуют сверлить отверстия, равные диаметру дюбеля, но мой личный опыт говорит, что лучше взять сверло чуть тоньше. Например, для дюбеля 10х50мм диаметр сверла 9,5мм, для 8х28мм — 7,5мм.

Если под рукой нет сверла 9,5мм или 7,5мм, а их может и не быть, так как размеры довольно редкие, тогда сверлите по диаметру дюбеля. Но старайтесь не отклонять дрель от центральной оси при сверлении, чтобы не увеличить диаметр отверстия, ведь гипс материал довольно мягкий. Иначе дюбель сядет не плотно и его может провернуть при закручивании самореза.

Какой саморез нужен для дюбеля-бабочки

Для дюбеля-бабочки подойдёт саморез диаметром от 3,5 до 4 миллиметров. Длина самореза от 35 до 60 миллиметров.

Диаметр. Дюбели-бабочка, в основном, комплектуются саморезом нужного размера. Но, иногда бывает так, что стандартный саморез не подходит по длине. Это случается, когда толщина навешиваемого предмета больше 5-6мм. Например, вы собрались вешать книжную полку с толщиной задней стенки 16мм. Стандартного самореза бабочки вряд ли хватит — вы просто не сможете достать до резьбы. В этом случае, вам нужно подобрать саморез длиннее.

И вот здесь выбирайте только те саморезы, у которых диаметр строго в пределах 3,5-4мм. В противном случае, вы получите проворачивание. При диаметре самореза менее3,5мм он провернётся в резьбе из-за слабого сцепления, а при диаметре более 4мм провернётся весь дюбель целиком и разрушит отверстие в ГКЛ.

Форма. Что касается внешней формы, в зависимости от задачи, вместе с дюбелем-бабочка можно использовать 4 типа саморезов:

Саморезы для дюбеля-бабочки

Саморез с потайной шляпкой, с выпуклой шляпкой, саморез-крюк с ограничителем, саморез-полукольцо с ограничителем. Последние два обязательно с ограничителем. Их не так легко найти в продаже, но другие для бабочки не подойдут.

Как крепить дюбель-бабочку (фото по шагам)

Шаг 1. Просверлите отверстие дрелью или шуруповёртом. Сверло по диаметру дюбеля или на 0,5мм меньше.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 1

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 2

Шаг 3. Вставьте в отверстие.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 3

Шаг 4. С обратной стороны листа бабочка сама немного расправится.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 4

Шаг 5. Аккуратными лёгкими постукиваниями забейте дюбель до конца в гипсокартон.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 5

Шаг 6. Вставьте саморез в дюбель вместе с навешиваемым предметом.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 6

Шаг 7. Закрутите саморез до упора шуруповёртом.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 7

Шаг 8. По мере закручивания бабочка будет расправляться. При использовании шуруповёрта будьте осторожны и не допускайте полного закручивания. Докрутить лучше отвёрткой, чтобы не сломать дюбель.

Шаг 9. Пока не расклинится окончательно. В этот момент саморез станет закручиваться туго. Будьте внимательны! Дальнейшее закручивание приведёт к проворачиванию и порче дюбеля или разрушению отверстия гипсокартона.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 9

Шаг 10. Проверьте плотность прилегания. Ничего не должно болтаться.

Монтаж дюбеля-бабочки, шаг 10

Монтаж дюбеля-бабочки завершён.

Максимальная нагрузка на дюбель-бабочку

При однослойной обшивке гипсокартоном, бабочка выдержит 30кг веса на одну точку, а при двухслойной — все 50кг.

В статье сколько выдержит дюбель для гипсокартона я собрал и сравнил все известные виды дюбелей и бабочка оказалась далеко не на последнем месте. Перейдите по ссылке и посмотрите видео испытаний, на стенде бабочку вырвало лишь на отметке в 70кг, и это на одном слое без всяких закладных. Дюбель-бабочка — один из лучших дюбелей для гипсокартона, как по выносливости, так и по цене.

В каждой квартире возникает необходимость повесить что-либо на стену – ковёр, картину, зеркало, полку. Вещи могут быть лёгкие, могут быть тяжёлые. В любом случае крепление на стене должно быть прочным и долговременным. А стены бывают разные, и прочность их со временем меняется. И крепление может ослабнуть, а это недопустимо. За настенными креплениями надо следить и при необходимости восстанавливать. Умельцы знают по крайней мере 6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии.

Устройство настенного крепежа

Есть много способов восстановления настенного крепления. Выбор оптимального варианта зависит от материала стены, тяжести повешенного предмета, от умения мастера и наличия у него нужных материалов. Обычно в стене сверлится отверстие с расчётом на будущий гвоздь или саморез, в отверстие плотно забивается дюбель, а в него – выбранный гвоздь или саморез.

Дюбель – это пластмассовая пробка сложной конфигурации, которая плотно забивается молотком в заготовленное отверстие в стене. А в центральное отверстие дюбеля плотно завинчивается саморез или забивается гвоздь. Вот на его шляпку навешивается крючок или петля нужного предмета. К сожалению, очень часто плотно забитый дюбель начинает болтаться в своём гнезде. На рисунке ниже представлены дюбели для простейших случаев крепежа

Дюбели для газо- и пенобетона бывают пластмассовые для малых нагрузок и металлические для больших нагрузок, например для подвески кондиционера. В рыхлой стене следует ставить дюбели большого диаметра с поперечными рёбрами. Дюбель с продольными рёбрами может вылезти из гнезда.

Гипсокартон часто применяется при изготовлении межкомнатных перегородок. Но он очень непрочный. Дюбели для гипсокартона имеют свою резьбу. Их можно сразу вкручивать в гипсокартон. Чем выше планируется нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля.

Общий порядок установки дюбелей всех типов:

Сначала нужно просверлить в стене отверстие сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля (сверлить не перфоратором).
Пропылесосить и прочистить от пыли отверстие.
Загнать в отверстие клейкую массу (клей, эпоксидку, жидкие гвозди).
Забить туда дюбель.
Выдержать нужное время для застывания клейкого состава.
В дюбель ввинтить саморез.

Простейший способ восстановления крепления

Простейший способ, который первым приходит на ум, заключается в новой рассверловке старого отверстия сверлом большего диаметра. В это новое отверстие забивается новый дюбель чуть большего диаметра. Он будет какое-то время держаться крепко. А потом всё равно разболтается. Если предмет держится на нескольких креплениях, то при ремонте почти обязательно появится перекос. Так что этот способ хоть и самый простой, но не самый лучший.

Крепление с чопиком

Чопик – это круглая деревяшка, которую забивают в подготовленное в стене отверстие. А затем в чопик по оси завинчивается саморез. Чопик является деревянной заменой дюбеля. Чопики продаются готовые в строительных магазинах. Но ещё надёжней вариант с самодельным чопиком. Только его надо заготовить не круглым, а квадратным. Скругляется и слегка заостряется конец, который уходит в стену. Если перед забиванием чопика в отверстие в стене выдавить из тюбика немного любого клея, то материал стены не будет крошиться, а чопик закрепится намертво.

Упрочнение гнезда

Если стена вокруг гнезда потрескалась или раскрошилась, её нужно восстановить. Воронку вокруг гнезда можно залить клеевой шпаклёвкой, эпоксидной смолой, заделать ремонтной салфеткой.

Капроновый вариант

Вариант электриков

Крепление в непрочном материале

Лайфхаки мастеров

Сверление отверстий в стене следует выполнять в безударном режиме или в режиме мягкого удара. Сверло желательно иметь с победитовой головкой. После сверления тщательно прочистить отверстие. Потом его загрунтовать. Залить туда клейкую массу и забить дюбель.

Заключение

Стены украшают квартиру. Не только сами по себе, но и теми украшениями, которые на них висят. А висеть они должны прочно. Для этого и устанавливаются в стены дюбели.

Сверло – это инструмент режущего типа, предназначенный для изготовления отверстий. Механизм работы сверла прост - изделие вращается вокруг своей продольной оси и при этом подается вперед, врезаясь в материал. Спиральная конфигурация сверла обеспечивает удаление отходов из рабочей зоны и при этом способствует охлаждению оснастки.

Тип и назначение инструментов

Для того, чтобы сверло было максимально эффективным, нужно выполнить его правильный подбор, учитывая свойства обрабатываемого материала, требования к размерам отверстия и характеристики оборудования. Производителями выпускаются сверла множества видов, но все они делятся по сфере применения на три основных типа:

Станочные (машинные);
Слесарные;
Строительные.

Также различаются сверла и по конструкции. Принято различать конические сверла и спиральные. Последняя разновидность инструментов встречается наиболее часто – спиральные сверла наиболее востребованы для применения со сверлильными станками и ручными электроинструментами. В строительстве наиболее востребованными являются сверла со специальными напайками из твердых сплавов, позволяющие работать с камнем, кирпичом и бетоном. О них мы сегодня и поговорим.

Длина и диаметр

Чаще всего, выполняя те или иные ремонтно-монтажные работы на строительном объекте или дома, мы сталкиваемся с проблемой выбора сверла под дюбель. Инструмент должен соответствовать типу материала, в котором предстоит подготовить отверстия, а также должен иметь соответствующий дюбелю диаметр и длину. Как правило, дюбель и сверло выбираются одновременно – в этом случае гораздо легче добиться оптимального соответствия.

При подготовке отверстия в кирпичной кладке или бетоне, которое будет служить для закрепления не слишком тяжелых элементов и изделий, лучше всего приобрести дюбель, имеющий диаметр 6 мм и качественное сверло с победитовым наконечником такого же диаметра. Для того, чтобы крепление было особенно надежным, важно, чтобы дюбель был полностью погружен в отверстие на 40 мм, если речь идет о стене и на 60 мм, если работа производится на потолке.

В том случае, если закрепить нужно предметы и детали среднего веса (5-10 кг), то выбирают ударный дюбель с минимальным диаметром 8 мм и соответствующее по диаметру сверло с напайкой. В стену такой дюбель должен быть погружен минимум на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Специалисты считают, что нужно использовать минимум 4 точки крепления, равномерно распределенные по площади фиксируемой детали.

Для закрепления тяжелых неподвижных предметов, масса которых превышает 10 кг, используют ударные дюбели и строительные сверла с напайками, диаметром 10 мм. Отверстие должно быть таким, чтобы крепеж заходил в стену на 60 мм и в потолок на 80 мм. Для надежного монтажа нужно использовать не менее 6 точек фиксации.

Особенно ответственна работа по установке предметов, которые испытывают динамические нагрузки. К этим элементам относятся лестницы, различное оборудование, турники. Независимо от веса детали, ее нужно крепить с использованием сверла и дюбелей диаметром от 8 мм и выше, а отверстий должно быть не менее 4.

Секреты правильного сверления

При установке дюбеля в старую стену, часто можно столкнуться с таким неприятным явлением как его проворачивание. Это тревожный сигнал, который говорит о том, что крепеж не готов выполнять свои функции на 100%. В этом случае отверстие аккуратно рассверливают и в него устанавливается изделие большего диаметра. Чтобы изначально не допустить такого явления, отверстие начинают сверлить, используя инструмент диаметром меньше необходимого. Если нужно произвести монтаж при помощи дюбеля 10 мм, работу начинают сверлом 6 мм, а затем продолжают сверлом 8 мм. Может показаться странным то, что при такой технологии подготовки отверстий под дюбель, инструмент соответствующий диаметру крепежа не используется вовсе. Последним этапом работы будет сверление опять же сверлом 8 мм, но уже с ударом. Это позволит получить отверстие, в которое будет плотно входить дюбель из нейлона диаметром 10 мм.

Иногда можно слышать рассуждения о том, что для максимально надежной установки дюбеля нужно выбирать сверло меньшего диаметра. Эта распространенная ошибка приводит к тому, что крепеж не входит в стену и его приходится забивать молотком, используя значительные усилия. Польза от такого крепежа сомнительна и надежность дюбеля, поврежденного ударами, как правило, невысока.

Необходимость просверлить отверстие в бетоне может возникнуть в любой момент – во время ремонта, прокладки коммуникаций или при желании повесить полку или картину. Несущая стена отличается повышенной прочностью, а потому пробурить её может оказаться непростой задачей.

Необходимый инструмент

Необходимость просверлить несущие бетонные стены возникает регулярно (например, при ремонте или монтаже электропроводки, сантехники или мебели, например, полок или кондиционера), но сделать это непросто – такие стены намного прочнее.

Для работы с бетоном лучше всего подходит перфоратор. Он достаточно мощный и имеет функцию дробления, которая разбивает особо прочные куски стены. В комплект входит набор свёрл разного диаметра.

В некоторых случаях, чтобы просверлить отверстие в бетоне, можно использовать простую дрель. Её стоит использовать, если:

Нужно сделать немного дыр.
Глубина дыры не превышает 1,5 см.
Сверлить предстоит пенобетон – при использовании перфоратора он крошится.

Иными словами, дрель можно использовать, если объем работ невелик, а сами отверстия небольшие. Но специалисты отмечают, что применение обычной дрели сделает бурение трудоёмким. Подойдёт не любая дрель – у неё должен быть ударный режим и победитовые насадки.

Также можно приобрести дрель-перфоратор – более дорогую, но более мощную модель.

В список того, чем просверлить бетонную стену, входит и шуруповёрт. Но модель должна быть достаточно мощной и иметь прочные насадки, а бетон – лёгким.

Выбор насадок

Правильный выбор насадок крайне важен. Для работы необходимы специальные насадки повышенной прочности.

Используют следующие виды:

Зубчатые насадки для сверления ударным способом.
Алмазные насадки. Их кромка имеет специальные вырезы и покрыта напылением из алмазной крошки или корунда. Отличаются повышенной прочностью (режут даже арматуру) и аккуратностью: поверхность отверстия получается идеально гладкой. Они работают без ударов.

КС-коронки. Их кромки покрыты более крупными алмазными частицами.

При работе с дрелью может потребоваться пробойник. Это специальный прочный штырёк, который применяют для крошения бетона. Вместо него можно использовать штырь, керн или даже старое сверло.

Подготовка и процесс

Перед тем, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, необходимо осмотреть инструмент, проверить исправность и вставить насадку полностью, до упора.

Затем потребуется осмотреть стену и проверить, не будут ли задеты провода и кабели. По возможности стоит убедиться и в отсутствии арматуры, если используется не алмазное сверло. Если на пути бурения может пролегать арматура, необходимо подготовить сверло по металлу.

Перед началом сверления нужно защититься: надеть толстые перчатки, защитные очки, вставить беруши или наушники.

Сверление отверстия

Сперва необходимо отметить место и выбрать глубину. На современных моделях обычно есть специальные ограничители. При их отсутствии можно поставить отметку на насадке.

Несколько примеров помогут лучше понять, насколько глубоко нужно сверлить: для картины или лёгкой полки достаточно 2,5 см вглубь.

При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее. Когда дюбель будет вставлен, образуется пыль, которая и займёт лишнее пространство.

В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят в несколько шагов:

Выбрав место и поставив отметку, приставить кончик насадки и включить среднюю скорость без включения ударного режима.
После прохождения нескольких миллиметров необходимо увеличить скорость и включить ударный режим. Это позволит продолжить сверлить ровно, не отклоняясь из-за сильных вибраций.
Каждые 10-15 минут необходимо останавливаться и дать остыть мотору. Продолжить можно только, когда инструмент полностью остынет.
При желании насадку можно регулярно смачивать водой, чтобы металл не искривлялся и не перегревался.

Работа будет проходить следующим образом:

Дрелью делают отверстие до тех пор, пока она не остановится и не начнёт работать вхолостую. Это означает, что на пути попался твёрдый участок.
Дрель осторожно вытаскивают.
Вставляют пробойник и молотком расщепляют твёрдый участок
Затем вновь вставляют дрель и до следующего препятствия.

Алмазное сверление намного проще и быстрее. Сверло само разбивает все твёрдые камни и арматуру, необходимо только держать инструмент ровно.

Видео описание

В этом видео показано, как сверлить отверстие перфоратором с алмазной коронкой:

Алмазное бурение производят 2 способами – сухим и мокрым. Во втором случае при сверлении на рабочую поверхность постоянно поступает вода. Она охлаждает бур и унижает шум, в ней оседает пыль. Однако если рядом проходит электропроводка или постоянный доступ воды невозможен, применяют сухой метод.

Полезные советы

Процесс сверления несложен, но он требует определённой сноровки и умений. Важно держать инструмент ровно, чтобы не сместить сверло и не увеличивать нагрузку.

Некоторые советы помогут упростить работу и сделать отверстие в стене аккуратным:

Нельзя экономить на свёрлах. Некачественные насадки легко ломаются и гнутся.
Определить наличие арматуры можно металлоискателем.
При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее, чем крепление. Эти лишние миллиметры будут забиты цементной пылью, когда вставят дюбель.
Если необходимо сделать сквозное отверстие, в конце сверления, при приближении к противоположной стороне, скорость нужно снизить. Это поможет избежать откалывания бетона.
При использовании маломощной дрели важно регулярно, каждые 10-15 минут, останавливаться и остужать мотор. Это поможет не испортить инструмент.
При бурении будет пыльно, а потому перед тем, как сверлить бетонную стену, лучше подготовить пылесос. Использовать лучше строительный пылесос, так как бытовые модели быстро испортятся от мелкой крошки.

Иногда насадки застревают в блоке. Их нельзя тащить силой, так как можно легко сломать и оставить кусок в стене навсегда. Надо отсоединить его, закрепить насадку помельче, и пробурить стену рядом.

Видео описание

В этом видеоролике наглядное сравнение перфоратора и дрели с ударным механизмом:

Коротко о главном

Чтобы пробурить отверстие в бетоне, используют мощную дрель или перфоратор.

Насадки должны быть прочными, чтобы пробить камень и не испортиться. При работе со стенами, в которых есть арматура, потребуется насадка для металла.

Перед началом бурения нужно проверить, не проходит ли внутри стены провод или трубы. Также желательно удостовериться в отсутствии арматуры.

Сам процесс несложен и требует только внимательности и сноровки. Главное – не перегревать мотор инструмента и следить, чтобы сверло не ушло в сторону.

Читайте также: