Как сделать открытую проводку в квартире

Обновлено: 04.07.2024

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Типы проведения кабелей

Обычно из щита идет множество кабелей, и каждый из них обеспечивает питанием определенное место. Если у вас стандартная квартира, то пучков должно быть около 6. Если это дача и большой деревянный дом или дача, то, конечно, больше. При этом размеры кабель-канала должны быть соответствующими. Монтаж данного типа создают в случае проведения европейского расключения проводки, когда у каждой зоны есть собственное УЗО, или устройство защитного отключения.

Нередко, прокладывая проводку своими руками, владельцы деревянных домов, дач и квартир предпочитают поместить один щиток и счетчик вместе с основным питающим проводом, от которого идут провода к другим точкам. Обязательно присутствуют распределительные коробки, чтобы защитить зоны соединения отходящих проводников с главным.

Всего выделяют несколько типов прокладки кабеля:

применение канала-плинтуса
использование гофрированных труб для проводов
монтаж кабеля по старому

СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Скрытую электропроводку прокладывают внутри конструктивных элементов здания – в перекрытиях и фундаментах, в стенных поверхностях, под съёмными полами. Есть несколько способов укладки кабеля или провода:

в трубах;
в бороздах под штукатурку;
в гибком металлическом рукаве;
в пустотах строительной конструкции;
в каналах;
в коробах;
в нишах гипсокартонных конструкций.

Сейчас встречается редко, но в советское время часто применялся такой способ, как замоноличивание проводников в строительную конструкцию при её изготовлении.

Преимущества скрытой проводки:

1. Она не видна, не портит интерьер помещения и не препятствует никаким отделочным работам.

2. Такой способ прокладки характеризуется высоким уровнем электрической безопасности. Все проводники скрыты, а значит прикосновение к токоведущим частям и поражение электрическим током сведены к минимуму.

3. Находясь под слоем штукатурки, скрытая проводка не имеет доступа воздуха, вследствие чего обладает высокой пожарной безопасностью.

4. На элементы скрытой проводки не оказывается солнечного и механического воздействия, за счёт чего увеличивается её срок службы.

Недостатки скрытого способа прокладки эл. проводки:

1. Практически невозможен ремонт такой проводки. Если где-то перегорит провод, отыскать место повреждения будет очень проблематично.

2. Трудоёмкий монтаж.

3. Необходимо сразу чётко продумывать места расположения розеток и выключателей, пути прокладки проводов, так как в дальнейшем что-то поменять будет трудно.

4. Потребуется составление точной схемы пролегания проводки. Ведь когда нужно просверлить отверстие для крепления картины или полочек, надо быть уверенным, что не попадёшь сверлом в провод. Можно, конечно, обойтись без схемы, но тогда придётся купить специальный прибор для обнаружения скрытой проводки.

Где поставить щиток

Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов, он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Определение силы тока

Важным моментом при планировании электропроводки является расчет силы тока в электросети. Зная этот показатель нагрузки, можно безошибочно определить, какой нужен автомат и кабель с соответствующим сечением.

Планируемую нагрузку можно рассчитать по формуле: Сила тока=Суммарная мощность бытовых приборов (Вт)/Напряжение в сети (В). Например: восемь 60 Вт ламп, электрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, электро-духовка 1200 Вт. Сетевое напряжение 220 В.

От правильности выбора зависит безопасность вашего жилища. Несоответствие сечения нагрузкам повлечет за собой перегрев кабеля, который может вызвать короткое замыкание и пожар. Определить нужный размер кабеля можно с помощью таблицы.

Ввиду того, что таблица указывает предельно точные значения, а по факту наблюдаются частые колебания силы тока, нужен определенный запас сечения. Для определения длины кабеля нужно измерить все расстояния рулеткой и прибавить до четырех метров про запас.

Сечение токо- проводящих жил, мм	Медные жилы проводов и кабелей
Напряжение 220В	Напряжение 380В
Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Возле входа в квартиру устанавливают щит освещения, в который монтируются устройства защитного отключения и подключаются провода. Обычно для сети выключателей и освещения предполагается установка УЗО на 16 А, розетки – на 20 А. Электроплита требует установки помощнее – на 32 А и подключается отдельно.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Монтаж электрики на даче и в деревянном доме, безусловно лучше делать открытым способом:

дешевле;
быстрее;
удобней при ремонте или изменении схемы проводки.

В качестве несущей и защитной конструкции оптимальным будет короб или плинтус. По стенам их можно проложить достаточно эстетично, но при подключении освещения потолочная прокладка может выглядеть не совсем хорошо. В этом случае возможно скомбинировать два типа проводки: по стенам проложить открыто, а за потолком – скрыто.

При скрытой прокладке по сгораемым поверхностям ПУЭ предписывает использовать металлическую трубу. Это, конечно, дороговато, но в рассматриваемом случае объемы скрытых работ невелики, значит и затраты вырастут незначительно.

Кстати, проходы через стены и перекрытия тоже надо делать в трубах.

В любом случае следует внимательно отнестись к выбору автоматических выключателей и обратить внимание на соответствие их характеристик сечению применяемых проводов. Здесь есть определенные нюансы и в статье по указанной ссылке они рассмотрены.. Вариант с открытой проводкой под старину я не рассматриваю – это дорого и на любителя.

Вариант с открытой проводкой под старину я не рассматриваю – это дорого и на любителя.

Открытая электропроводка в квартире.

С одной стороны – это нонсенс, с другой – есть ситуации, когда без открытого размещения проводки не обойтись.

В старых же квартирах без этого обойтись трудно. Для этого проще и удобней использовать короба или плинтусы, хотя при прокладке в незаметных местах можно использовать и гофрошланг.

При этом следует учесть несколько моментов:

1. Прокладка по стенам, оклеенных обоями должна рассматриваться как монтаж по сгораемым конструкциям.

2. Поскольку, скорее всего, вы где то подключитесь к существующей проводке (в распредкоробке или, даже, розетке), то нужно исключить возможность перегрузки действующей линии, а в старых квартирах электропроводка имеет невысокую нагрузочную способность.

Не забывайте, что любые работы с электричеством должны вестись с соблюдением правил электро и пожаробезопасности.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

Легкость установки.
Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

Малопривлекательный внешний вид.
Необходимость учета технических норм помещения.
Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

Разметочный шнур.
Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
Отвес.
Рулетка.
Молоток.
Строительный уровень.
Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

Легкость установки.
Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Смотреть видео: Освещение в квартире. Как правильно расставить светильники и на что обратить внимание при покупке

Открытая проводка – практичный вариант электрификации помещений определенного стиля, или при необходимости быстрого подключения освещения и розеточных линий. В каждом отдельном случае, решение принимается индивидуально, по собственным причинам, но это не отменяет необходимости качественного выполнения электромонтажных работ!

В одной из статей на сайте мы рассмотрели основные виды открытой проводки, ее возможности, особенности и преимущества, а также варианты прокладки. Сегодня более подробно обсудим подготовительные работы и непосредственный монтаж, для чего требуется соблюдать рекомендации специалистов!

Монтаж открытой проводки в кабельные каналы

Независимо от типа кабельного канала, он монтируется на поверхность стены через готовые или проделанные отверстия. Для этого используется дрель и сверла соответствующего диаметра, 6-8 мм под стандартные дюбели, или меньшего диаметра в случае использования саморезов, шурупов;
Отверстия насверливаются на расстоянии 150-400 мм друг от друга. Шаг сокращается при выборе пластичного кабельного канала и увеличивается, если выбран жесткий канал из пластика или стали;
Закрепление на поверхность производится путем вставки в отверстие пробки дюбеля и стального шурупа, который можно ввинтить внутрь или забить молотком. Для узких каналов лучше использовать пробойник, бородок или старое тупое сверло, чтобы не повредить края короба;
Крепление кабельного канала может быть произведено на скобу, стальной профиль, специальные объемные прищепки. Иногда электротехнический короб приклеивается к поверхности стен и конструкций;
Уложенный по разметке короб соединяется углами с другими направлениями, подводится к распределительной коробке, светильникам, выключателям или розеткам, приборам бытовой техники;
Внутрь кабель канала, в специальные ячейки укладывается электрический кабель. Без волн и перекрутов, равномерно по всей длине короба. Кабель можно фиксировать между собой хомутами или стяжками, которые крепить к коробу или стене сквозь него, в случае прокладки большого количества жил, выпадающих из короба в процессе;
По завершению укладки кабеля в короб и выведению его концов к местам подсоединения, необходимо закрыть короб крышкой, которая просто защелкивается на замки!

Закрытые кабельные каналы можно закрепить на жидкие гвозди, двухсторонний скотч, любой другой клей, а также специальные пластиковые клипсы или крупные дюбель-хомуты!

Обратите внимание на назначение электромонтажных лотков и их соответствие нормам при прокладке проводки внутри деревянных домов, влажных и прочих помещений со специальными условиями. Для этого может понадобиться изучение присутствующего на рынке ассортимента, который поможет правильно выбрать аксессуары для выполнения работы. Это могут быть парапетные, перфорированные, проволочные, угловые, напольные кабель каналы из ПВХ, резины, негорючего пластика, а также литые, трубчатые, гибкие каналы. Важно сразу рассчитать и все необходимые принадлежности: углы, переходы, соединения, монтажные и установочные элементы, заглушки, рамки, Т-образные отводы, распорки, держатели и другие!

Монтаж кабеля в электротехнический плинтус

Внешне данный элемент представляет собой стандартный плинтус для декоративной отделки, устанавливаемый в угол между стеной и полом. Но в целях повышения практичности, большинство производителей предлагает электротехнические плинтуса, благодаря которым можно проложить проводку открытого типа к бытовой технике, розеткам, осветительным приборам, теплым полам. Следуя ПУЭ, можно уложить в плинтус кабель для электрификации, кабель слаботочных цепей, то есть, подключить скрытым способом не только розетку на другом краю помещения, но также провести Интернет, кабельное ТВ!

Установка ПВХ плинтуса с укладкой кабеля:

Монтаж начинается с разметки, благодаря которой определяется направление кабеля, точки входа и выхода, а также нарезаются нужные отрезки плинтуса;
Крепление производится на ДБМ. Это дюбель быстрого монтажа, с которым работает практически каждый мастер. Шаг крепления – каждые 200 мм, чтобы получить равномерное прилегание ПВХ планки к стене;
Монтаж плинтуса на ДБМ через готовые отверстия или специально насверленные сверлом и шуруповертом. Дюбель вставляется в отверстие в плинтусе и утапливается в стену, после в него ввинчивается саморез;
Кабели помещаются в отсеки электротехнического плинтуса, специальная декоративная крышка закрывается на один или два замка, в зависимости от системы!

В случае использования МДФ плинтуса, требуется более точная разметка креплений непосредственного кабеля. МДФ плинтус представляет собой декоративный элемент с технологическим проемом внутри, но без дополнительной части, которая закрывается. Поэтому устанавливается стандартная клипса крепления плинтуса, в нее помещается кабель, а плинтус надевается поверх клипсы или защелкивается на ее основании!

Монтаж кабеля открытой проводки в гофре

Металлические и пластиковые гофрированные трубы также могут быть использованы в прокладке внутренней открытой проводки. Это не самый лучший элемент декора, и поэтому вариант определяется для подсобных, технических помещений, в закрытых зонах, нишах и коробах, внутри потолочных конструкций и за декоративными панелями. По стенам или открытому потолку может прокладываться стальная гофрированная труба, которая является полноценным элементом декора в некоторых стилях интерьерного оформления. Но, чаще, подобные действия не совсем совместимы с правилами пожарной безопасности и ПУЭ!

Монтаж гофры, независимо от материала, производится на пластиковые клипсы или хомуты;
В свою очередь, крепеж монтируется на дюбель с помощью перфоратора в случае бетонных стен, и на саморез с помощью шуруповерта, если крепление производится на деревянные стены черновой отделки, вагонку;
Обязательно параллельное размещение отдельных линий кабеля в гофре без пересечения;
Ввод кабеля в гофрированные трубы происходит с помощью стальной проволоки-зонда, которая уже находится внутри гофры при покупке. Конец электрического кабеля закрепляется проволокой и протягивается внутрь, по всей длине!

Обратите внимание, что, несмотря на бюджетность способа открытой проводки, длягофры также можно использовать специальные элементы и аксессуары, значительно улучшающие общий вид линий электрификации. Это распределительные коробки из пластика с герметичным вводом, специальные патрубки ввода и соединения, углы и тройники соединения отрезков гофры, разного рода крепеж для монтажа на стены и прочие поверхности!

Открытая проводка кабеля на скобах

Самый бюджетный способ, который сегодня практически не используется. Он может быть временным или применяться для технических помещений и подсобных комнат. Но рекомендацией мастеров остается покупка пусть и самого недорогого, но специального защитного кабель канала.

Одним из требований ПУЭ в подобных работах является использование ВВГ НГ или NYM кабеля, который защищен от механических повреждений и является пожаробезопасным. Но более рациональным решением будет применение более простого типа кабеля в декоративном коробе, что в большинстве ситуаций обеспечит ту экономию, к которой стремится заказчик.

Если же принято решение установки открытой проводки на скобах, использовать для этого можно специальный крепеж. Это пластиковая обойма с гвоздем или саморезом, компактные клипсы с защелками или дюбель-хомут. Последний аксессуар представляет собой пластиковую скобу, которая обнимает кабель и вставляется в пробуренное перфоратором отверстие в стене или другой поверхности!

Витая открытая проводка на изоляторах

Отличный вариант для помещений в ретро-стилях, а также некоторых лофтовых решениях. Для устройства подобной проводки используются специальные материалы: фарфоровые ролики, витые провода со специальной оболочкой из хлопчатобумажной нити с лакировкой, ГПВОп или БПВЛ. Для выбора материалов, изучите предложения следующих производителей: Retrika, Bironi, Fontini, GI Gambarelli, а также некоторых отечественных компаний!

Для установки разводки на поверхности потребуется разметка, которая производится по предварительно составленной схеме;
Фарфоровые ролики-изоляторы, на которые производится монтаж, крепятся по линии монтажа с шагом 300-400 мм. Для установки потребуется перфоратор и дюбели в случае бетонных и блочных стен, или саморезы и отвертка/шуруповерт, если монтаж производится по деревянным стенам или панелям;
На поворотах кабеля устанавливается пара роликов с углом в 45 градусов, чтобы не было перегиба кабеля;
Для сохранения формы витого провода в розетках и выключателях, применяются стяжки, хомуты;
Для прохождения стен или других конструкций, необходимо использовать специальные изоляционные гильзы, втулки;
Для перевязки проводов можно применить тканевую оплетку, которая снимается с концов при зачистке для подключения. Неплохим решением является тонкое кольцо из термоусадки соответствующего диаметра и цвета;
Для устройства открытой проводки в ретро-стиле применяются комплектные элементы: специальные распаячные коробки, вводы, розетки и выключатели!

Готовая проводка представляет собой линию электрификации, которая удалена от поверхности стен и конструкций на 25-40 мм. Монтаж подрозетников и других монтажных коробок производится на изоляционных подкладках!

Открытая электропроводка в трубах

ПУЭ, противопожарные нормы для некоторых помещений, а также собственные предпочтения в прокладке проводки для сохранения определенных интерьерных тенденций говорят о возможности, а иногда, и необходимости, устройства открытой проводки в трубах. Для этого, по различным нормам, используются пластиковые, стальные, медные, алюминиевые трубы. Монтаж их достаточно прост!

Как и в предыдущих способах разводки в помещении, необходима схема прокладки кабеля к основным точкам освещения, бытовых приборов, выключателей и розеток;
По факту разметки устанавливается крепеж для труб. В зависимости от материала их изготовления и диаметра, на поверхность стен монтируются клипсы, зажимы, хомуты, стальные и пластиковые обоймы с защелкой. Их монтаж производится с надежным креплением, которое позволит выдержать вес труб, а также отвечать правилам безопасности. Шаг установки – 200-400 мм;
После установки креплений, кабель вводится в отрезки труб с помощью зонда из тонкой стальной проволоки;
Отрезки трубы закрепляются на поверхностях конструкций;
Устанавливаются переходы и углы, для чего применяются пластиковые или стальные элементы;
Обеспечивается ввод труб в распаячные коробки, подводка к подрозетникам и приборам;
Провода подготавливаются к подключению!

Сам процесс монтажа не отличается сложностью, но требует качественной подготовки, так как массивные трубы сразу покажут, где неправильно отбит угол или поворот, не выдержан горизонтальный уровень!

В жилых помещениях задействуется несколько электрических приборов. Чтобы обеспечить их сохранность и бесперебойную работу, разводка электрики должна быть выполнена правильно, в соответствии с нормами техники безопасности. Установить электропроводку могут специалисты или сам хозяин.

Требования к проводке в квартире

Чтобы не произошло возгорания проводниковых линий, а напряжение подавалось без скачков, электрика в квартире монтируется согласно определённым правилам:

Заземляющие контакты от розеток запрещено подводить к нулевым кабелям, системе отопления и водоснабжения. Для этих целей используют провода защитного заземления.
Если в помещении стоит электрическая плита, у главного автомата должен быть номинал от 63 А.
Кабели прокладывают строго вертикально и горизонтально под прямым углом по отношению друг к другу. Расстояние между проводами должно быть не меньше 3 мм.
Выставляя размеры в плане, обязательно учитывают нормы расстояния. Если это пол-потолок, промежуток должен составлять от 150 мм, дверные косяки-углы – не менее 100 мм.

Все выключатели в доме желательно размещать на одинаковой высоте. При этом они должны быть расположены с правой стороны от входных дверей. От труб отопления зазор должен составлять не менее 30 мм. К розеткам кабель протягивают снизу, а к выключателям – сверху.

Составление схемы

Монтаж проводки в квартире всегда начинается с составления схемы разводки. В самом простом случае ее выполняют на листе бумаги от руки. Сначала рисуется план каждой комнаты с указанием стен, окон и дверных проемов. На схеме подробно отмечаются:

Розетки. Их размещают в удобных местах, на расстоянии минимум 15-20 см от окон и дверей, а также от 40 см от тепло- и газовых труб. На каждые 6 м² устанавливают по одной розетке.
Осветительные приборы. Заранее предусматривается большая лампа в центре потолка и несколько точечных светильников на стенах.
Выключатели. Монтируются справа от дверных проемов.
Пути прокладки проводов. Не допускаются зигзаги и перегибы. Линия проводки идет строго по вертикали или горизонтали.
Распределительные коробки. Устанавливаются на каждую ветку основной линии.

Также необходимо прорисовать силовой шкаф. Его устанавливают в общем коридоре за пределами жилого помещения либо в самой квартире.

Далее определяют места основных источников потребления электричества: стиральной машины, компьютера, холодильника, телевизора и пр., обозначаются зоны монтажа розеток, распределительных коробок.

Проведение разметки

Согласно чертежу, на поверхность стен наносятся точки и контуры в заданных местах. Выполняют разметку поэтапно:

Наносят точки, где будут размещены розетки, выключатели, места вывода кабелей под бытовые электроприборы.
Размечают места под штробление стен и распределительных узлов.
Выбирается место расположения электрощита.
Размечаются линии проводных трасс от щитка к каждой электроточке.

Изменения в схеме лучше выполнить ещё на этапе планировки, чтобы сэкономить время и деньги в дальнейшем.

Прокладка проводов своими руками

По разработанной разметке выполняют монтаж оборудования. Чтобы избежать распространенных ошибок, придерживаются следующих рекомендаций:

Прокладку кабеля осуществляют горизонтально/вертикально. Невзирая на то, что косые участки линии могут сэкономить провода, они могут принести массу проблем в будущем, например, повредиться при пробивании стены перфоратором или дрелью.
Распределительный щиток всегда ставят на видном месте, чтобы иметь к нему свободный доступ при первой необходимости.
Подключение розеток должно быть последовательным.
Провода должны находиться в слое штукатурки на глубине не менее 2 см во избежание воспламенения отделки при замыкании.
Прокладывая кабель по легковоспламеняющимся конструкциям, его помещают в гофрированную или металлическую трубу.
Проводники не должны примыкать к токопроводящим несущим элементам, например, к каркасу для стен из гипсокартона. Монтаж розеток и выключателей на сгораемые поверхности проводится с подкладкой под коробку несгораемых материалов.

Чтобы провести электропроводку в доме своими руками, помимо выключателей, розеток и проводов придётся запастись дополнительными инструментами и крепежами:

дюбель-хомутами, в которые вкладывается провод;
дюбель-стяжками, позволяющими крепить кабели вне зависимости от их толщины и количества;
металлическими скобами, обеспечивающими фиксацию одного или нескольких кабелей.

Также понадобится клипса для гофрированных труб, монтажная площадка с нейлоновыми стяжками, металлические или пластиковые клипсы.

Открытая проводка

Данный способ разводки электрики в квартире применяется, когда целостность стен нарушать нельзя. Кабель укладывают в специальные каналы, которые крепят к стенам и потолку. Это желоба, выполненные из пластика. Основным преимуществом открытой проводки является простота монтажа. Стены не нужно штробить и выполнять подготовительные работы. При этом за состоянием проводки можно следить постоянно.

Скрытая проводка

Данный способ прокладки трудоемкий. Поверхность стен необходимо предварительно подготавливать. Проводка будет полностью скрыта, поэтому для устранения проблем необходимо сохранить схему разводки, чтобы не просверлить кабель. Существует несколько методов создания скрытой проводки: в штробе, по потолку, по полу.

В штробе. На стены наносят разметку и формируют углубления в стене. Сделать это можно:

Перфоратором. На инструмент надевают насадку-штроблер, после чего выставляют ударный режим и отключают вращение.
Болгаркой. Применяют алмазный диск. Края углубления формируют диском, а середину вынимают перфоратором.
Штроборезом. Инструмент, предназначенный для создания штроб. Настраивается под выемки любого размера.
Молотком и зубилом. Старый метод, которым пользуются мастера при отсутствии современного оборудования.

Штробы очищают и переходят к укладке кабеля. Делать это можно с применением защитных труб и без них.

По потолку. Считается самым надежным и безопасным вариантом. Осуществляется несколькими методами:

Без использования защиты, если потолок выполнен из невозгораемых материалов.
С гофрированными трубами.
В кабель-каналы или с помощью скоб и изолирующих керамических элементов.

Преимущественно используется при установке натяжных потолков, которые скрывают электролинии от глаз.

По полу. Если планируется заливка стяжки и необходимо сохранить высоту помещения, прибегают к такому способу разводки. Кабель укладывается в гофру, что предупреждает случайное возгорание. Однако при обрыве цепи, пол придётся демонтировать.

Сборка и установка щитка

Электрощиток принимает электроэнергию от основного поставщика и распределяет её по линиям в квартире. При этом он защищает проводку от перепадов напряжения и короткого замыкания. В современных моделях есть функции отключения некоторых приборов, если энергии недостаточно либо много.

Выбирая щиток, нужно учитывать количество мест. Каждому из устройств требуется определенное количество модулей. Например, в городских квартирах стандартная цифра 12-16, а в частном доме – 24.

Электрические щиты бывают навесные и встраиваемые. Лучше приобретать всё электрическое оборудование одного производителя, чтобы избежать сложностей при стыковке гребенок.

Размещать щиток необходимо в проветриваемом месте с уровнем влажности воздуха не больше 60%. Вешают короб на расстоянии не менее 15 см от дверей и углов. Внутри шкафов и вблизи с газовыми системами монтаж запрещен.

Щит ставят в 1,4-1,5 м от пола. Установка навесных моделей проводится как для обычных коробок. Встраиваемые щитки монтируют с помощью перфоратора. Сначала ставится рамка с рейками. После чего устанавливается модуль, а пустоты заполняются монтажной пеной.

Установка розеток и выключателей

Перед монтажом и подключением розеток напряжение в доме снимают. Далее используют трехжильный провод и устанавливают розетку путем зажима фазного и нулевого кабеля. Защитную жилу присоединяют к соответствующему контакту. Те же действия выполняют в распределяющем щитке, подключая нужный провод, отходящий к розетке. Аналогично подключают нулевой и защитный кабель.

Если необходимо поставить несколько розеток, можно воспользоваться следующей схемой:

подключают первую розетку;
делают перемычки от силового контакта подключенной розетки к неподключенной;
те же действия выполняют с защитным контактом.

При подключении выключателя понадобится два провода без защитного кабеля. Его присоединяют непосредственно к осветительному прибору:

сначала определяются с фазным и нулевым проводком в распределительном щитке;
от нулевого контакта в щитке подключают один из выводов осветительного прибора;
от фазного контакта в распределительной коробке присоединяют ввод выключателя, который зачастую размещен сверху;
подключают провод к выводу выключателя и соединяют его с осветительным прибором.

Можно воспользоваться схемой одновременного монтажа розетки и выключателя, что позволяет расположить их рядом, сэкономить кабель и разгрузить распределительный щит. Вначале подключают розетку обычным способом, а после к её фазному контакту присоединяют подводящий провод. Контакт с вывода выключателя подключают к выводу лампы.

Защитная автоматика

Электролинии в жилых помещениях должны быть заземлены. Для этого используют заземляющие системы электроснабжения. Они бывают:

основными (магистральными), отвечающими за заземление питающих сетей;
радиальными, применяемыми для заземления распределительной сети.

Контуры заземления необходимы для снижения риска опасности поражения током. В современных зданиях применяют трехполюсные розетки, оснащённые заземляющим контактом, который соединяется с заземляющим кабелем и контуром.

Также применяются автоматические выключатели. Это устройства, благодаря которым мгновенно отключается питание линий при возникновении перегрузок или коротких замыканий.

В частных строениях от случайного поражения током используют два вида защитных устройств:

УЗО (или устройство защитного отключения). При возникновении аварийной ситуации или утечки напряжения моментально отсекает линию электропередачи.
Автоматический выключатель дифференциального тока. Также отключает питание при возникновении аварийных ситуаций.

Второй вариант более дорогой и сложный. Считается, что для обеспечения защиты в жилых помещениях достаточно установки УЗО.

Полезные рекомендации

При составлении схемы необходимо учитывать расположение главных элементов, включая распределительные щитки, розетки, выключатели. Выбирая провода, нужно обращать внимание на их разновидность.

Использование натяжных потолков в любых домах позволяет избежать множества проблем: не нужно заниматься выравниванием поверхностей, сохраняется красивый внешний вид и дизайн, легко проводить обслуживание электропроводки и устранять возникшие аварийные ситуации.

Сеть в жилом помещении желательно разделить на несколько групп, каждая из которых будет соответствовать количеству комнат. Кухонную линию выделяют обособленно, дополнительно разделяя на осветительные и питающие ветви. При устройстве охранной, противопожарной системы отводят отдельную ветвь, которая будет функционировать вне зависимости от остальных приборов и точек освещения.

Электропроводку в доме можно коммутировать методом:

Спайки. Для внутренних работ не применяется, так как процесс довольно долгий и затратный.
Скручивания. Самый доступный и простой способ соединения кабелей, изготовленных из одинаковых материалов. Нельзя скручивать медные и алюминиевые жилы, так как в месте соединения произойдет перегрев.

Также можно прибегнуть к соединению с помощью клеммных колодок. Они бывают разных видов и форм, что значительно упрощает монтажные работы.

Помещения с повышенной влажностью

К электропроводке в санузлах предъявляются повышенные требования. Близкорасположенные источники влаги – это высокий риск. Чтобы электросеть оказалась максимально безопасной, при составлении схемы установке разводки, обязательно учитывают следующие моменты:

распределительный щит ставят за пределами санузла;
для каждого прибора, который устанавливается в ванной комнате (например, стиральная машина, бойлер) выделяют отдельную розетку;
вне зависимости от площади помещения, включатель монтируют за пределами санузла – около входной двери.

Электрический кабель лучше прокладывать сверху, под потолком, параллельно полу. При этом обязательно использовать защитные трубы. Степень защиты розеток всегда должна быть повышенной.

Читайте также: