Как сделать ноль из трех фаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Можно ли взять "ноль" из земли? А нулевой провод сделать фазой…

Ничего не получится. Нагрузочной способности не хватит.

2Dryhand: Воспользуйтесь услугами специалистов электросети по поиску места обрыва и восстановлению кабеля — есть приборы позволяющие это делать…

> если прибор трехфазный?

Если подключен звездой — то, наверное можно, в этом случае ноль хоть и используется, но фазные токи сбалансированы между собой и в нулевом проводе тока нет.
Если подключен треугольником — то и без нуля замечательно.
А если есть однофазные потребители — все, приехали… без нормального нуля никак.

Несколько способов как определить фазу и ноль

Ноль сделанный из заземления

Электрики со стажем в своей работе часто сталкиваются с этим вопросом на практике.

Любой электрик, перед тем как выполнить электромонтажные работы, будь то подключение розетки или выключателя у себя дома, установка люстры, датчиков или расключение распределительной коробки начинает с определения где в электропроводке фаза и ноль.

В своих статьях я часто акцентирую внимание на то, что при подключении выключателя именно фаза должна подаваться на разрыв. Так вот один из читателей мне задал вопрос: а как это определить? Где какой провод? Конечно, этот вопрос очень прост, но как оказалось не для всех.

Поэтому сегодня практически разберем, как определить где фаза и ноль и какие инструменты можно/нужно при этом использовать, а какие нельзя.

Важность определения где находится фаза и ноль является не только технологической необходимостью, но также необходимо для безопасного выполнения работ.

Как определить где фаза а где ноль

Друзья давайте практическим способом разберем этот вопрос. Для начала определимся с помощью, каких приборов можно выполнить данную проверку:

— индикаторная отвертка;
— мультиметр;
— указатель напряжения;

Это далеко не все приборы, с которыми можно работать. Я привел в пример лишь самые доступные и популярные. Так сказать на уровне бытового пользования.

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Одним из самых простых и самых надежных способов как найти фазу и ноль является способ с применением индикаторной отвертки. Об устройстве данного инструмента и как пользоваться индикатором я уже писал на сайте.

Почему я считаю этот способ самым простым? Все очень просто – потому что он самый дешевый (требует минимум затрат). Обычная индикаторная отвертка стоит примерно 50 рублей. Для такого необходимого инструмента это не деньги. Конечно можно купить и подороже, с большим функционалом, но его основное назначение от этого не изменится. На рукоятке должно указываться напряжение, на которое рассчитан индикатор (как правило, не менее 500 Вольт).

Жало индикаторной отвертки является рабочим органом, лишь эта часть инструмента не покрывается пластиком.

Меры безопасности: НИКОГДА не прикасайтесь к жалу отвертки во время работы. Сам прибор должен быть сухим, чистым, без трещин и сколов.

Итак, давайте рассмотрим, как определить фазу и ноль в розетке с помощью индикаторной отвертки.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Помимо использования индикаторной отвертки, для того чтобы найти фазный и нулевой провод возможно также использование мультиметра.

Сегодня очень много моделей мультиметров есть в продаже, но способ, который мы сейчас рассмотрим можно использовать абсолютно на всех моделях (не зависимо от функционала и стоимости). У меня, к примеру, цифровой мультиметр DT9208A.

Существует два способа как определить фазу и ноль мультиметром.

Первый способ — контактный

Теперь переставляем щуп в другой разъем розетки. Если показания на приборе будут значительно отличаться 20-60 Вольт (может доходить до 100 Вольт) это означает, что в вы коснулись фазного провода.

Цифры на приборе могут быть разными, все зависит от обуви человека, напольного покрытия, влажности в помещении и т.п. Соответственно чем лучше изоляция пола и обуви, тем меньшее значение напряжения покажет прибор.

Второй способ – бесконтактный

Как можно видеть на фото в моем случае при определении фазы и нуля мультиметром прибор показывает 10 (11) Вольт и 0 соответственно.

Определение фазы и ноля двухполюсным указателем напряжения

Двухполюсный указатель напряжения состоит из двух рабочих частей соединенных между собой мягким проводом. Такого рода инструмент относится к категории профессиональных. Часто на одной из рабочих частей располагается шкала в виде индикаторных лампочек сигнализирующих об наличии соответствующего напряжения 24 В, 48 В, 110 В, 220 В, 380 В (значения могут отличаться в зависимости от марки).

Друзья должен отметить тот факт, что не каждым двухполюсным указателем напряжения можно определить где фаза, а где ноль.

В качестве примера на фото представлен указатель ПСЗ-3, который рассчитан на рабочее напряжение до 500 В. При наличии напряжения, указатель ПСЗ-3 издает прерывистый звуковой сигнал (начнет пищать) и загорается индикаторная лампочка.

Если коснуться одной рабочей частью фазного проводника индикаторная лампочка начнет светить, а зумер будет издавать непрерывный звуковой сигнал.

Таким простым способом можно определить где фаза, а где ноль двухполюсным указателем.

Какие методы запрещены для проверки?

Также не используйте водопровод или батареи отопления — это опасно не только для себя, но и для окружающих.

Друзья не верьте тем людям, которые говорят, что научат Вас как определить фазу и ноль без приборов – это миф. Невозможно с помощью картошки, стакана с водой или пластиковой бутылки выполнить данной действие. Такими способами Вы подвергаете себя опасности — за это можно поплатиться жизнью. В любом случае нужны приборы, пусть самые простые. Не поленитесь сходить в магазин и купите обычный индикатор напряжения — стоит копейки.

Похожие материалы на сайте:

После последней статьи о заземлении мне пришло сразу несколько вопросов на эту тему. Постараюсь ответить на них в этом посте.

Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем.

Ноль и земля

Зачем это делать? Ведь насколько я понимаю, заземление нужно для защиты?

Скажите что лучше ставить автомат или УЗО? Меня электрик уговаривает поставить и то и другое! Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление?

Соединять заземляющий контакт с нулевым непосредственно в розетках категорически нельзя. В этом случае, если у вас пропадает нулевой контакт в этой розетке, ток пойдет через заземляющий контакт и на корпусах бытовой техники может появиться опасный потенциал.

Схема для частного дома приведена ниже.

У вас в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая — земля (PE). Так вот, проводник от контура заземления надо подключить к планке PE , а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата.

Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники.

А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением. О этом подробнее в следующих статьях.

Есть вопрос ? Задавайте.

ВОПРОС: Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем. Зачем это делать? Ведь насколько я понимаю, заземление нужно для защиты?

Скажите что лучше ставить автомат или УЗО?

Меня электрик уговаривает поставить и то и другое! Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление?

У вас в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая — земля (PE). Так вот, проводник от контура заземления надо подключить к планке N , а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата.

Еще раз повторю что приведенная схема актуальна для частного дома. В квартирах ситуация несколько иная , но заземление с нулем никогда не соединяется в розетках, распаячных коробках и т.п. А строго до счетчика.
Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники.

Да, УЗО (устройство защитного отключения) действительно надо ставить вместе с автоматическими выключателями. Дело в том что у них разное назначение, автоматический выключатель срабатывает при коротком замыкании или перегрузке. А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением.

Как сделать собственный ноль в электропроводке, если есть фаза?

Форум домашнего мастера > Строительство и ремонт > Общий > Левая розетка на электрокотел в 4,5 Квт

Просмотр полной версии : Левая розетка на электрокотел в 4,5 Квт

В розетку вставил вилку эл котла, котел в своб очередь включился но не наполную мошь, так как он молчал, а должен сразу шуметь (как при работе кипитильника). А также счетчик также по прежнему мотал.
Может кто в курсе как надо сделать чтобы все это заработало, или вообще это возможно сделать?

Штук пять штырей на расстоянии три метра друг от друга каждый, на глубину в два-два с половиной метра. А так Ваш котел просаживает импровизированную сеть из фазного провода и заземления до непозволительного для работы котла минимума. Счетчик крутит наверное потому, что где-то после счетчика ноль сидит на земле.

А шахтеры не полезут. ;)

Подскажите пожалуйста советом!

У меня частный дом я хотел сделать левую розетку на электро — котел (на 4,5 Квт). В погреб провел проводку медную сечением 2,5, одну жилу прикрутил в 25 амперный автомат, а конец провода в розетку в погребе. Затем в землю забил железный лом длиной примерно 1 м и диаметром 20 мм к нему прикрутил провод а его конец прикрутил к розетке. В розетку вставил вилку эл котла, котел в своб очередь включился но не наполную мошь, так как он молчал, а должен сразу шуметь (как при работе кипитильника). А также счетчик также по прежнему мотал.
Может кто в курсе как надо сделать чтобы все это заработало, или вообще это возможно сделать?

Счетчик мотает потому, что питание на розетку (фазу) взяли после счетчика. Плохо работает скорее всего потому, что сечение провода скорее всего мало (надо знать длину провода) и потому, что ноль воткнутый в землю, имеет большое сопротивление.

Счетчик мотает потому, что питание на розетку (фазу) взяли после счетчика.

Что-то не так?
Не совсем так. Ознакомьтесь с устройством классического счетчика (ваттметра) — поймете мою ухмылку.

Не совсем так.
Это все? Реплики без обоснований не приносят пользы.

Это все? Реплики без обоснований не приносят пользы.
Вы так и не поняли для чего и каким способом автор топика затеял всю описываемую им бодягу. Потому ваш первый пост (вчера, 22:18 ) совершенно "не катит".

Подскажите пожалуйста советом! У меня частный дом я хотел сделать левую розетку на электро — котел (на 4,5 Квт). В погреб провел проводку медную сечением 2,5, одну жилу прикрутил в 25 амперный автомат, а конец провода в розетку в погребе. Затем в землю забил железный лом длиной примерно 1 м и диаметром 20 мм к нему прикрутил провод а его конец прикрутил к розетке. В розетку вставил вилку эл котла, котел в своб очередь включился но не наполную мошь, так как он молчал, а должен сразу шуметь (как при работе кипитильника). А также счетчик также по прежнему мотал.
Может кто в курсе как надо сделать чтобы все это заработало, или вообще это возможно сделать?

Я вот так понял описание схемы. При чем здесь устройство счетчика?

Я вот так понял описание схемы. При чем здесь устройство счетчика?
Ну, блин:)…
Да при том, что в нашей стране изолированная нейтраль.
И если воткнуть один провод нагрузки в фазу после счетчика, т.е. штатно, а другой конец дать не на нейтраль, а на землю, то энергия пойдет, но счетчик отсчитывать не будет.
Это связано с тем, что в счетчике (ваттметре) две обмотки. Одна , низкоомная включена последовательно в фазный провод. Другая, высокоомная включена параллельно между фазой и нейтралью. В сумме под нагрузкой они создают вращающееся магнитное поле движущее вертушку счетчика. Присоединяя вместо нейтрали землю, мы исключаем из игры одну обмотку. Счетчик не будет вращаться.

Можно, кстати, закоротить первую обмотку, пустив в левую пару отверстий на счетчике закорачивающую перемычку. Однако на больших нагрузках может заискрить. Да и вмешательство будет слишком заметным.

Более того, существуют схемы специальной нагрузки, включаемой в обычную розетку+ заземление, которая разворачивает в счетчике фазу тока на противоположную и он будет под этой нагрузкой уменьшать показания, вращаясь назад. Все другие нагрузки должны быть при этом отключены.

в нашей стране изолированная нейтраль.
Вы хоть раз занимались обслуживанием трансформаторных подстанций? Вы читали ПУЭ?

Присоединяя вместо нейтрали землю, мы исключаем из игры одну обмотку. Счетчик не будет вращаться.
Разве топикстартер указал, что он отключил ноль от счетчика? У него весь дом запитан через ноль и одна розетка запитана через землю… Так каким образом он обезвредил высокоомную обмотку?

Так каким образом он обезвредил высокоомную обмотку?
Он отсёк отсчет лишь от котла. И то лишь частично. Все остальное должно остаться в отсчете штатно.
Но 4.5 квт — 22 А — нужно очень хорошее заземление. На глубине, во влажности медный лист большой площади (можно оценить, какой).

Он НЕ отсек мощность котла от счетчика….. Для счетчика совершенно не важно какой ток проходит по нулю. Скорость вращения диска зависит только от фазы.

Но 4.5 квт — 22 А — нужно очень хорошее заземление. На глубине, во влажности медный лист большой площади (можно оценить, какой).
Медь быстро окислится и контакт с землей будет нарушен. Лучше закопать оцинкованное ведро. Опять же смотря какой грунт. Если сухой, то особого толку не будет.

Ну вот видите… В конце концов и разобрались:). Начав с неблокированной фазы (Ваш первый пост) Вы тоже пришли к тому, что причина всё же в неотсеченном нуле.
Что, как говорится, и следовало установить.
Полагаю, если автор топика прочтет внимательно наш диспут, он как раз и поймёт, ЧТО ему делать.

С ув.,
ЕК (4я группа)
PS. Цинк с ведра выйдет из строя много быстрее медного листа

Ну вот видите… В конце концов и разобрались. Начав с неблокированной фазы (Ваш первый пост) Вы тоже пришли к тому, что причина всё же в неотсеченном нуле.
Что, как говорится, и следовало установить.
У автора темы было 2 вопросительных момента:

1. Котел запустился не на полную мощность
2. Счетчик все равно мотает

Не знаю, что устанавливали Вы, но я со своего первого ответа остался при своем мнении и ни к чему другому новому не приходил.

Полагаю, если автор топика прочтет внимательно наш диспут, он как раз и поймёт, ЧТО ему делать.
Велика вероятность, что не поймет…. намеками и недоговорками такие вещи как электричество не объясняются.

Цинк с ведра выйдет из строя много быстрее медного листа
Возможно, спорить не буду. Опыта в применении меди в земле не имею.

В настоящее время типы подключений различаются по количеству фаз: одна, две или три. Отсюда и названия типов подключений:

однофазное;
двухфазное;
трехфазное.

Рисунок 1. Однофазное подключение.

Однофазный тип подключения широко применяется в типичной электросети, где напряжение составляет 220 – 240 Вольт, и в других сетях, которые имеют такие значения напряжения: 12, 24, 36, 48, 60 и 110 Вольт.

На рисунке 2 показана схема подключения к однофазному источнику питания.

Рисунок 2. Схема однофазного подключения.

В силу того, что нагреватель не предполагает наличие собственной полярности, фаза может подаваться на любой из проводов. Данный факт относится к преимуществам использования такого типа подключения: простота и универсальность.

Рисунок 3. Двухфазное подключение.

Двухфазное подключение используется в энергосетях, напряжение которых варьируется в пределах 380 – 400 Вольт.

На рисунке 4 показана схема подключения к двухфазному источнику питания. Как было сказано раннее, визуальных и конструктивных изменений, по сравнению с однофазным типом, данный тип подключения не имеет.

Рисунок 4. Схема двухфазного подключения.

Преимуществом такого типа подключения является возможность получить больше мощности от нагревательного элемента. Повышение мощности оказывает негативное влияние на надежность и ресурс нагревателя – это является единственным недостатком использования двухфазного подключения

Трехфазное подключение может быть реализовано двумя способами. На рисунке 5 показаны две схемы исполнения трехфазного подключения: звезда и треугольник.

Рисунок 5. Схемы исполнения трехфазного подключения.

Разница между этими схемами заключается только лишь в отличительном напряжении питания, которое будет подаваться нагревателю: либо фазные 220 вольт, либо линейные 380 вольт к источнику питания. Фазы будут иметь одинаковый ток, какой бы не была выбрана схема.

Трехфазное подключение по схеме звезда показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Трехфазное подключение по схеме звезда.

Подключение по схеме звезда предусматривает наличие нулевого провода, который для визуальной разницы имеет синий цвет. Существует возможность не использовать нулевой провод, если его наличие в схеме не было предусмотрено клиентом. Однако, мы настоятельно не рекомендуем использовать подключение по схеме звезда без использования нулевого контакта.

На рисунке 7 представлен принцип подключения по схеме звезда.

Рисунок 7. Принцип подключения по схеме звезда.

Если нагреватель имеет вместо проводов для подключения контакты, то производитель отмечает нулевые контакты синим цветом так, как это показано на рисунке 8, 9.

Рисунок 8. Подключение по схеме звезда без проводов в нагревателе.

Рисунок 9. Подключение сухого ТЭНа по схеме звезда.

Преимуществом схемы звезда трехфазного подключения является повышение надежности и срока службы используемого нагревателя. Данный факт объясняется использованием фазного напряжения, которое составляет 220 -240 вольт, а также использованием резистора в цепи с более высокими показателями сечения. Недостатком такой схемы является обратная сторона преимущества – при использовании фазного напряжения показатели мощности не так велики, как при использовании другой схемы подключения – треугольной.

Трехфазное подключение по схеме треугольник показано на рисунке 10.

Рисунок 10. Трехфазное подключение по схеме треугольник.

Подключение по схеме треугольник используется при работе с линейным напряжением порядка 380 вольт. Поэтому каждый участок цепи нагревателя получает две фазы, чем отличается от подключения по схеме звезда, где на каждый участок цепи приходится лишь одна фаза.

Треугольное подключение, которое принято считать классическим, имеет 3 провода, на которые подается три фазы. Наличие нулевого провода данная схема подключения не предусматривает. На рисунке 11 и 12 показаны принципы подключения нагревателя и сухого ТЭНа по схеме треугольник.

Рисунок 11. Принцип подключения по схеме треугольник.

Рисунок 12. Подключение сухого ТЭНа по схеме треугольник.

Преимуществом такой схемы подключения является более высокие значения мощности, по сравнению со схемой звезда, а также более удобное подключение без использования лишних проводов. Недостатком такой схемы является лишь недостаток использования высокого напряжения, которое снижет ресурс нагревателя.

Заземление предназначено для предотвращения несчастных случаев на производстве, а зануление предназначено для выравнивания потенциалов в цепи – не стоит данные понятия считать синонимами.

Оборудование должно быть изначально заземлено, что требует техника безопасности, тем ниже риск несчастного случая (рис. 13). Исключениями являются нагреватели без металлического корпуса, которые не нуждаются в заземлении.

Рисунок 13. Влияние заземления на безопасность человека.

На рисунке 14 - 16 показаны различные схемы подключения с использование заземляющего провода.

Вам необходимо сделать трехфазное питание для дома? О том, как это сделать, читайте описание ниже.

Прежде всего, нужно провести расчет трехфазной цепи.

Перекос фаз в трехфазной сети

Прямой опасности в этом никакой для вас нет. Есть только постоянно отключающийся трехфазный автоматический выключатель. Почему так происходит?

В трехполюсном автоматическом выключателе, например С 25 есть три однофазных автомата. Каждый из них выдерживает 25 А. То есть на каждую фазу приходится по 5 кВт мощности, отсюда и получается, что подключенная мощность к дому 15 кВт. Все три однофазных автоматических выключателя соединены в один и имеют единый рычаг. Здесь о том как правильно подобрать автоматические выключатели.

Из-за общего рычага воздействия перегруженная фаза выбьет весь автомат. В итоге вместо возможности использования 15 кВт у вас останется только 5 кВт. Кстати о том какой счётчик будет вам выгоднее иметь однотарифный и двухтарифный здесь.

Как рассчитать нагрузку?

Для того чтобы правильно распределить нагрузку по фазам в загородном доме необходимо составить список особо мощных потребителей и хоть немного представить какие из них одновременно используются.

Для того чтобы было немного проще ориентироваться вот перечень наиболее мощных потребителей на, которые стоит ориентироваться при распределении нагрузки по фазам:

Варочная поверхность 7 кВт;
Духовой шкаф или духовка потребляет 2,5 кВт мощности;
Стиральная машина — 1,7 кВт;
Посудомоечная машина — 1,7 кВт;
Электрический чайник — 2 кВт;
Микроволновая печь — 1 кВт;
Пылесос — 2 кВт;
Утюг — 2 кВт;
Бойлер накопительный — 2 кВт;
Сплит-система — 1 кВт.

Порядок расчета

1. Симметрично распределить нагрузку на три фазы. Мощность на каждой фазе будет равна мощности трехфазной нагрузки, кратная трем

2. Рассчитать нагрузку на каждую фазу

3. В результате, нужно добиться того, чтобы на каждой фазе, в момент полной загрузки сети, была примерно одинаковая мощность

4. Определить ток на самой загруженной фазе. После этого необходимо проверить, чтобы при максимальной мощности ток был меньше тока срабатывания входного трехфазного автомата

Разделение электропроводки на группы

Из-за использования в жилье большого количества таких электроприборов как стиральных машин, кондиционеров, бойлеров, различной аудио и видео техники возросла нагрузка на современную электропроводку. Кухонное помещение занимает первое место в доме по сосредоточению бытовых приборов – электроплита, холодильник, микроволновка, посудомойка, пароварка, электрический чайник и множество дополнительной техники, которая потребляет большое количество электроэнергии.

Например, трехфазный ввод (380 В) и чтобы избежать на нем перегрузки, все фазы должны быть равномерно распределены. В противном случае напряжение на фазных проводах будут различаться между собой в большую или меньшую сторону. В случае, когда имеется однофазное питание равное 220 В при перепадах напряжения в пределах от 150 до 280 В может привести к поломке электроприборов.

Также при такой работе происходит увеличение потребления электроэнергии у техники, которая не защищена от перепадов напряжения в сети. Поэтому очень важно грамотно распределить нагрузки по фазам.

Распределение нагрузки в щетке 380 вольт в загородном доме

Для распределения нагрузки и обеспечения защиты и безопасности при эксплуатации электропроводка делится на группы. Такой способ позволит раздельно управлять подачей тока отдельных приборов или совокупностью электро потребителей. Этот метод удобен при проведении ремонтных работ, так как можно отключать нужную группу электропитания. При различных аварийных ситуациях – затопили соседи, был неудачно забит гвоздь в стену, который повредил проводку. Отключив аварийный блок, можно продолжать пользоваться остальными линиями.

Рекомендации по разделению:

Распределение по фазам при 380 вольтовом распределения автомата тов

Крупные бытовые приборы, которые выступаю в роли мощных энергопотребителей, устанавливаются отдельно с монтажом защитного автомата в распределительном боксе. Такой техникой является электрическая плита, электрическая духовка, электрочайник, водонагревающее устройство, кондиционер, стиральная машина.
Группа розеток, каждое помещение гостиную, спальню, детскую, кабинет рекомендуется изготовить индивидуальными блоками.
Кухня является очень загруженной частью любого жилья, где розетки также следует сделать раздельно.
Система освещения делается индивидуальным блоком, по возможности лучше сделать и освещение каждой комнаты по отдельности.
Санитарный узел, который входит в пункт самых опасных помещений по системе электробезопасности, где имеется повышенная влажность, также должен быть выполнен отдельной группой.

Перед тем как начать разделение электропроводки на группы, следует составить план помещения с нанесенными местами расположения розеток и мощных бытовых приборов, светильников, выключателей. Зная заранее, какие места подключения электротехники будут задействованы, можно избежать в дальнейшем переделки проводки.

Схема разграничение фаз в щетке 380 вольт в квартире

Совокупность розеток и осветительных приборов рассчитывается из электрической нагрузки для этого ряда. В случае, когда мощность всех подключаемых агрегатов превышает норму допустимую для этой системы, блок разделяется на два или при надобности большее количество линий.

Схема подключения автоматов при вводном напряжении 220 в

В комнатах с повышенным уровнем влажности устанавливается дифференциальная защита на утечку тока 10 мА. Наиболее подходящие приборы для установки – автоматический выключатель в комплексе с УЗО или комплексный защитный аппарат, выполняющий защитные функции двух аппаратов. Позволит защитить питаемую цепь от перегрузок, токов короткого замыкания такие сочетания кабелей с автоматами:

Для прочих линий монтируется дифференциальная защитная система на ток утечки 30 мА.
Освещение выполняется кабелем с сечением 3х1.5 мм2, защита автоматом 10 А.
Розетки лучше выполнить кабелем 3х2.5 мм2 и защитой автоматического выключателя 16 ампер.
Потребители с мощностью более 3.5 кВт – электродуховки, электроплиты должны подключаться напрямую к электрокабелю с установкой автоматического выключателя нужного номинала.

Калькулятором онлайн, произвести расчет сечения провода.

Схема распределения нагрузки в квартире с подводом 220 вольт в квартире

Выбирать автоматы защиты и сечение, питающие провода следует по более загруженной фазе. Неравномерное распределение загрузки фаз и неучтенные асимметрии в распределении нагрузки тока, приводит к серьезным погрешностям при выборе сечений проводов, что приводит к перегрузке электрической системы – перегрев, поломка, риск воспламенения. При покупке электрокабеля, рекомендуется выбирать провода с показателями пожарной безопасности.

Подробно, о монтаже щитка квартиры.

Разводка однофазного щитка

Например, к щиту подключаются — плита (варочная панель) 7,2 кВт; духовой шкаф 4,3 кВт; кухня 5,5 кВт; комната 3,5 кВт; ванная 3,5 кВт; двигатель 3-фазный 1,5 кВт; розетка 3-фазная.

Рассмотрим такую ситуацию: у вас была однофазная сеть и теперь дали разрешение на проведение трехфазной. В этом случае нужно все потребители распределить по фазам.

Самый мощный прибор это варочная панель (плита) 7,2 кВт, которую нужно посадить на первую фазу. На вторую подключить духовой шкаф и комнату. В итоге получается 7,8 кВт. А на третью фазу подключить кухню и ванную комнату. Общая мощность получится 9 кВт. Прибавим еще мощность двигателя, разделив ее на каждую фазу одинаково. В итоге получилось: на первой фазе 7,8 кВт; на второй фазе 9,4 кВт; на третьей — 9,6 кВт. Приблизительно распределили нагрузку по фазам по возможности равномерно. Посмотрим, какой в результате получился щиток.

Итак, трехфазный щиток состоит из входного автомата и трехфазного счетчика. Далее, на первую фазу подключен автомат 40 Ампер, через который питается плита мощностью 7,2 кВт. Если просуммировать с двигателем, будет 7,8 кВт.
Ко второй фазе через автомат 25 Ампер подключен духовой шкаф и микроволновая печь. Через второй автомат 16 Ампер подсоединена комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность получилась 8,4 кВт.
К третьей фазе подключен ДИФ автомат и обычный автомат. Через обычный автомат на 25 Ампер подключена кухня проектной мощностью 5,5 кВт. Через ДИФ автомат подключена ванная комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность на третью фазу получается 9,6 кВт.

Распределение полной мощности двигателя на три фазы по 0,6 кВт:

первая фаза: 7,2+0,6=7,8 кВт;
вторая фаза: 4,3+3,5+0,6=8,4 кВт;
третья фаза: 5,5+3,5+0,6=9,6 кВт.

По всем трем фазам максимальная мощность составляет 9,6 кВт. Если проектная мощность 8,8 кВт и входной автомат на 40 Ампер, а у нас проектная мощность на одной из трех фаз 9,6 кВт, то такой автомат не выдержит нагрузку. Если третью фазу загрузить на полную мощность, то этот автомат отключится. Поэтому, входной автомат нужно ставить на 50 Ампер.

Из этого примера видно, что при небольшом количестве потребителей можно полноценно загрузить трехфазную цепь. Иногда возникает необходимость подключить кондиционеры, электрический теплый пол и другие потребители высокой мощности.

Прежде чем покупать электрическое оборудование, надо рассчитать потребляемую мощность. Потянет ли входной автомат и разрешенный лимит по току на электроснабжение дома?

После подсчета всех нагрузок по фазам можно определить, какой мощности нужен входной автомат. Узнать в энергосбыте, какой резерв по току вам дадут. Возможно, разрешение дадут только на 25 Ампер. Придется покупать приборы из расчета на эти 25 Ампер. На фазу дается только 5,5 кВт.

В этом случае, что делать с электроплитой на 7,2 кВт? Современные электроплиты и варочные панели имеют подключение к двухфазной цепи, а иногда и к трехфазной. Кроме земляного и нулевого вывода имеется L1 и L2 (иногда L1, L2, L3). В первом случае для подключения двухфазной цепи, а во втором – подключение трехфазной цепи. Такие мощные нагрузки предусмотрены специально, чтобы можно было их распределить.

Когда делаете проект и запрашиваете проектную мощность, пытайтесь получить разрешение на мощность с запасом.

Пишите , дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 13443
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Подскажите, пожалуйста. На кухню выведены 3 фазы, один ноль, одно заземление.
Есть нагрузка: плита (3,5 квт), чайник (1,2), микроволновка(1,7), холодильник, освещение, вытяжка(500Вт), розеточная группа (на 1 квт расчет).
Их можно разделить на 3 группы по фазам (провода 2,5, на автомат 16), но ноль остается-то один. Не будет перегруз по нулевому проводу, когда все это включется хоть в половину?

На кухне установлена трехфазная розетка или электрощиток с автоматом?

Сечение нуля какое?

Плита на какое напряжение? В любом случае сечение нулевого провода должно быть не менее фазного.

Маловероятно, что застройщик "догадался" проложить линию для кухонной трёхфазной плиты проводами разного сечения. Хотя, могут быть и варианты.

На кухню выведены 5 проводов (3 фазы, ноль, земля). Просто и дешево. )) Торчат оголенные.
Сечение одинаково на все провода 2,5. Напряжение 220в. ри этом 3 фазы идут от 1 автомата С16. Причем без узо, хотя розетки в комнате и коридоре имеют свои узо. А кухня только 3х полюсник (догадываюсь, что это тоже неправильно, мягко сказать).

Aln777 пишет:

На кухню выведены 5 проводов (3 фазы, ноль, земля). Просто и дешево. )) Торчат оголенные.
Сечение одинаково на все провода 2,5. Напряжение 220в.

Надеюсь, медь? А напряжение указываете фазное или линейное?
Ясно, что съэкономлено на розетке.

Отредактировано drug (Пт, 21 Авг 2009 02:40)

А кухня только 3х полюсник (догадываюсь, что это тоже неправильно, мягко сказать).

Отчего же, "не правильно"? Всё в норме, если это для подключения электроплиты. Помимо этой линии на кухню больше не проведено линии на розетки, которых должно быть не менее 4?
"И кто так строит?!" (с) М.Фарада

Розетка там есть еще одна, на 2 вилки. (4х не получается).Но правильно заметил Сергей - "И кто так строит?!" , там где планировалось располагать плиту по проекту, не расположишь ее . Саму "кухню" придется смещать в сторону, и те розетки получаются сильно поотдаль. Нужно тянуть провода от 3 фаз к плите метра 3-4. Если нужно от розеток, то нужно тогда штробить или закрывать гипроком метров 5-6 (что в принципе тоже реально). Главное чтобы правильно и безопасно было. Только почему на плиту не требуется узо и зачем ей 3 фазы? Я подключал варочную поверхность, там обычный подвод из 3 проводов с одной фазой.
Линейное там напряжение или фазное, затрудняюсь сказать. Линейное это , по-моему, между 2х фаз берется? Там любой фазный провод берешь, подключаешь к нулю, получаешь 220. Это скорей всего - фазное. Провода медь.
Подскажите , как правильно и безопаснее сгрупировать и распределить технику. Та розетка сидит на дифе 16.

Отредактировано Aln777 (Пт, 21 Авг 2009 04:18)

Есть нагрузка: плита (3,5 квт), чайник (1,2), микроволновка(1,7), холодильник, освещение, вытяжка(500Вт), розеточная группа (на 1 квт расчет).Их можно разделить на 3 группы по фазам (провода 2,5, на автомат 16), но ноль остается-то один. Не будет перегруз по нулевому проводу, когда все это включется хоть в половину?

Ну автоматик можно спокойненько и на 20А поставить и даже на 25.
Плиту на одну фазу и ноль, микроволновку на другую фазу все остальное на третью при условии что разом вся плита включена на свои 3.5 квт не будет, а гденибудь 1,7 квт, то в нулевом проводе сила тока будет ничтожна и даже при условии что плита будет включена вместе со всеми остальными приборами, то сила тока в нулевом проводнике будет равна силе тока возникающей при мощности 1,7 квт тоесть 1700\240=7-8 Ампер и даже в случае если будет включена лишь одна плита без всего остального то сила тока в нуле не превысит 15А. При условии симметричности нагрузки на трех фазах, ток в нуле будет равен 0А. Строго говоря нулевой провод требуется только для стабильного поддержания фазного 220 (в наших домах 240) при изменении фазных нагрузок .

По второму закону Кирхгофа:

Uab = Ua - Ub
Ubc = Ub - Uc
Uca = Uc - Ua
Из этого следует, что:
Uab + Ubc + Uca = 0 ! (в симметричном режиме)
По первому закону Кирхгофа:
Ia + Ib + Ic = In
В симметричном режиме In = 0
Следовательно в симметричном режиме нейтраль не нужна!
При несимметричной нагрузке и отсутствии нейтрали потенциал нейтральной точки нагрузки не будет равен нулю. Его можно определить по методу двух узлов находя смещение нейтрали:

Из схемы без нейтрали видно, что в соответствии со вторым законом Кирхгофа фазные напряжения не будут равны ЭДС истояника на величину смещения нейтрали.

При отсутствии нейтрали нарушается симметрия фазных напряжений. При любом изменении в одной из фаз точка n будет двигаться по плоскости перетаскивая за собой вектора фазных напряжений. Короче - дело дрянь. По этому поводу мне как-то сказали: хочешь увидеть фейерверк - перережь нейтральный провод в доме напротив В результате при изменении нагрузки только одной из фаз изменяются все три фазных непряжения. Работа фаз не будет назависимой, это недопустимо, так как потребители, вкдюченные в разные фазы рассчитаны на работу при определенном Uф.

Для устранения такой зависимости одной фазы от другой, т.е. для обеспечения симметрии фазных напряжений при несимметричной нагрузке и предназначен нейтральный провод.

Несмотря на отсутствие разности потенциалов на нейтрали по ней будет протекать ток, вызванный несимметрией нагрузки. Короче "лишний ток" стекает по нейтрали.

Хозяин квартиры или частного дома, решивший проделать любую процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, подвешивание люстры или настенного светильника, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где в месте производства работ находятся фазный и нулевой провод, а также кабель заземления. Это нужно для того, чтобы правильно подсоединить монтируемый элемент, а также избежать случайного удара током. Если вы имеете определенный опыт работы с электричеством, то такой вопрос не поставит вас в тупик, но для новичка он может оказаться серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

В чем отличие фазного проводника от нулевого?

Назначение фазного кабеля – подача электрической энергии к нужному месту. Если говорить о трехфазной электросети, то в ней на единственный нулевой провод (нейтральный) приходится три токоподающих. Это обусловлено тем, что поток электронов в цепи такого типа имеет фазовый сдвиг, равный 120 градусам, и наличия в ней одного нейтрального кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, в то время как нулевой, как и заземляющий, не находится под напряжением. На паре фазных проводников значение напряжения составляет 380 В.

Линейные кабели предназначены для соединения нагрузочной фазы с генераторной. Назначение нейтрального провода (рабочего нуля) заключается в соединении нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов перемещается к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым кабелям.

Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

Назначение нулевого провода заключается в создании цепочки с низким показателем сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания величины тока хватило для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

Таким образом, за повреждением установки последует ее быстрое отключение от общей сети.

В современной проводке оболочка нейтрального проводника бывает синей или голубой. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Такой кабель имеет покрытие желто-зеленого цвета.

В зависимости от назначения электропередающей линии она может иметь:

Глухозаземленный нейтральный кабель.
Изолированный нулевой провод.
Эффективно-заземленный ноль.

Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых зданий.

Чтобы такая сеть функционировала правильно, энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами и доставляется также по трем фазным проводникам, находящимся под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся по счету четвертым проводом, подается от этой же генераторной установки.

Наглядно про разницу между фазой и нолем на видео:

Для чего нужен заземляющий кабель?

Заземление предусмотрено во всех современных электрических бытовых устройствах. Оно помогает снизить величину тока до уровня, который безопасен для здоровья, перенаправляя большую часть потока электронов в землю и защищая человека, коснувшегося прибора, от электрического поражения. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не становясь причиной пожара.

На вопрос – как определить провод заземления – можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, довольно часто не соблюдается. Бывает и такое, что электромонтер, не обладающий достаточным опытом, путает фазный кабель с нулевым, а то и подключает сразу две фазы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

Домашняя электропроводка: находим ноль и фазу

Установить в домашних условиях, где какой провод находится, можно разными способами. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически любому человеку: с использованием обычной электрической лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

Про цветовую маркировку фазных, нулевых и заземляющих проводов на видео:

Проверка с помощью электролампы

Перед тем, как приступить к такой проверке, нужно собрать с использованием лампочки устройство для проверки. Для этого ее следует вкрутить в подходящий по диаметру патрон, после чего закрепить на клемме провода, сняв изоляцию с их концов стриппером или обычным ножом. Затем проводники лампы нужно поочередно прикладывать к тестируемым жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если проверяется кабель на две жилы, уже понятно, что вторая будет нулевой.

Проверка индикаторной отверткой

Хорошим помощником в работе, связанной с электрическим монтажом, является индикаторная отвертка. В основе работы этого недорогого инструмента лежит принцип протекания сквозь корпус индикатора емкостного тока. В ее состав входят следующие основные элементы:

Металлический наконечник, имеющий форму плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
Неоновая лампочка, загорающаяся при прохождении сквозь нее тока и сигнализирующая таким образом о фазовом потенциале.
Резистор для ограничения величины электрического тока, который защищает устройство от сгорания под воздействием мощного потока электронов.
Контактная площадка, позволяющая при прикосновении к ней создать цепь.

Профессиональные электромонтеры используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными элементами питания, но простенькое устройство китайского производства вполне доступно любому человеку и должно иметься у каждого хозяина дома.

Если вы проверяете наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то придется приглядываться в ходе работы более внимательно, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

При касании жалом отвертки фазного контакта сигнализатор загорается. При этом ни на защитном нуле, ни на заземлении светиться он не должен, в противном случае можно сделать вывод, что в схеме подключения имеются неполадки.

Пользуясь этим индикатором, будьте внимательны, чтобы нечаянно не коснуться рукой провода под напряжением.

Про определение фазы наглядно на видео:

Проверка мультиметром

Для определения фазы с помощью домашнего тестера прибор нужно поставить в режим вольтметра и измерить попарно величину напряжения между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен составлять 220 В, а прикладывание щупов к заземлению и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.

Заключение

В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что собой представляют фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, какими способами можно определить, где в проводке находится фазная жила. Какой из этих способов предпочтительнее, решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, ноля и заземления очень важен. Неправильные результаты проверки могут стать причиной сгорания приборов при подключении, или, что еще хуже – причиной поражения электрическим током.

Читайте также: