Как сделать неразборную ступицу разборной

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ступица является важным элементом ходовой части автомобиля. Она несёт множество функций – удерживает колесо, передаёт энергию вращения, на ней же располагаются детали тормозов. Поломка ступицы – явление редкое, но неприятное. Чаще всего здесь выходит из строя подшипник, требующий замены. Сама деталь достаточно прочная, так как она представляет собой монолитный кусок металла определённой формы, который дополняют шпильки и подшипник. Замена передней ступицы выполняется так же, как и замена задней ступицы – различия здесь минимальные.

В этой статье, посвящённой замене ступицы колеса своими руками, мы рассмотрим:

Замена ступицы заднего колеса, равно как и замена ступицы переднего колеса, потребует от ремонтника определённых усилий. Детали автомобиля могут прикипеть или поржаветь, снимаются они с большим трудом – вовсе не так легко, как это кажется после прочтения инструкции.

Симптомы неисправности ступицы

Основной симптом неисправности ступицы – это вибрации, отдающие в руль. Это указывает на необходимость ремонта передней ступицы. Её поломка приводит к появлению сильного люфта, из-за чего нормальная езда становится невозможной. Одновременно с этим появляется сильный гул, связанный с вибрацией колеса и неисправностью самой ступицы. Появляющиеся биения отдают в руль. Всё это целый комплекс признаков, указывающих на необходимость осмотра передней ступицы.

Схожие симптомы наблюдаются на задних колёсах. Отсюда доносится гул, появляются вибрации. Колесо заметно люфтит при надавливании на него ногой. Если это действительно так, пора выполнить ремонт ступицы заднего колеса. Ещё один инструмент диагностики – поднимите автомобиль на домкрате и приведите колеса в движение. Оно должно вращаться без каких-либо усилий, без хрустов и посторонних звуков. Ещё один признак срочного ремонта – заклинивание колеса. Это указывает на поломку ступичного подшипника, требующего срочной замены

Причины возникновения поломок

Одна из причин – естественный износ. Рано или поздно ступица приходит в негодность, появляется необходимость её замены. На скорость износа может оказать влияние износ других деталей и узлов ходовой части. Если владелец автомобиля не следит за её состоянием и не выполняет текущий ремонт, рано или поздно ступица выйдет из строя – потребуется её ремонт. В наибольшей степени это актуально для ступиц передних колёс – они приводят автомобиль в движение и поворачивают колёса в нужную сторону, повинуясь рулю.

Большие нагрузки на ось – ещё одна причина выхода из строя ступицы или ступичного подшипника. Такие нагрузки могут оказывать часто перевозимые тяжёлые грузы. Превышение допустимой массы давит на оси, приводя к интенсивному износу всех узлов. Одновременно с этим страдают ступицы, причём на обоих осях.

Устройство ступицы

Ступица устроена достаточно просто. Её основой является массивное металлическое тело, насаживаемое на ось и закрепляемое ступичной гайкой. Также здесь присутствуют:

ступичные шпильки – на них закрепляются колёса (в некоторых ступицах отсутствуют, так как колеса прикручиваются к ним с помощью гаек);
подшипники – именно они выходят из строя чаще всего. Они обладают продолжительным ресурсом, но долгие нагрузки и естественный износ не оставляют им шансов служить вечно. В этом случае ремонт задней ступицы, как и передней ступицы, сводится к покупке нового подшипника и его замене. Не стоит экономить и покупать дешёвые подшипники – они отличаются небольшим запасом прочности и быстро выходят из строя. Учитывая нагруженность этого узла, экономить на нём не стоит;
датчики ABS – являются частью антиблокировочной системы, предотвращающей блокировку колёс при торможении. Они отвечают за сохранение устойчивости и управляемости транспортного средства.

Задние ступицы обладают похожей конструкцией.

Инструменты для замены ступицы

Давайте посмотрим, как поменять переднюю ступицу колеса на легковом автомобиле. Для этого потребуются инструменты:

домкрат – любой, механический или гидравлический. Он необходим для подъёма автомобиля;
съёмник ступицы – обойтись без него довольно проблематично. Одолжите его у других автовладельцев или купите свой, если намерены заниматься ремонтом автомобиля самостоятельно;
молоток – универсальный инструмент, который позволит выбить ступицу и установить её на штатное место;
набор отверток и зубило;
баллонный ключ для откручивания колёс.

Также могут потребоваться дополнительные инструменты, но обычно достаточно и этого.

Как поменять переднюю ступицу

Снятие передней ступицы осуществляется тремя способами:

Снятием всей стойки и последующей заменой ступицы (или подшипника). Способ трудоёмкий, так как необходимо снять максимальное количество деталей. При отсутствии съёмника, выбивать ступицу придётся с помощью молока. Действуем аккуратно, подкладывая под молоток кусок дерева чтобы не повредить ступицу.
Снятием ступицы вместе с поворотным кулаком. Способ довольно лёгкий, так как обеспечивает быстрое снятие ступицы на рабочем столе, когда удобно добраться к ней с любой стороны. Недостаток методики – возможное нарушение регулировки схождения-развала колёс. Чтобы не нарушить положение поворотного кулака, пометьте его хорошо видимым маркером. Если после ремонта появились вибрации, обратитесь в сервис для регулировки схождения-развала.
С помощью съёмника – ещё один простой способ, но он осложняется необходимостью покупки съёмника. Если съёмника нет, выбираем второй способ.

Чтобы снять ступицу, поставьте автомобиль на домкрат и зафиксируйте колёса стояночным тормозом. Рекомендуется подложить под днище авто упор из деревянного бруска – на случай соскальзывания домкрата. Далее баллонным ключом выкручиваем колёсные гайки (или болты, если колёса удерживаются болтами). Снимаем колесо, откладываем его в сторону, откручиваем ступичную гайку – обратите внимание, что она может прикипеть. В этом случае для её съёма потребуются зубило с молотком. Далее откручиваем и снимаем тормозной диск, после чего снимаем ступицу, при необходимости меняя подшипник.

Как собрать переднюю ступи we в исходное положение? Запрессовываем в ступицу новый подшипник с помощью молока и деталей старого подшипника. Устанавливаем ступицу на цапфу, прикручиваем тормозной диск, закручиваем ступичную гайку. Отпускаем гайку, добиваясь свободного вращения колеса, после чего нужно её законтрить – чтобы не открутилась и оставалась в этом положении.

Как поменять заднюю ступицу

Давайте посмотрим, как разобрать заднюю ступицу. Процедура ремонта почти не отличается, здесь много общего. Давайте посмотрим, как снять ступицу заднего колеса:

поднимаем автомобиль на домкрате и подкладываем под него страховочные деревянные бруски – они предотвратят случайное соскальзывание машины с домкрата;
снимаем и отставляем в сторону колесо;
откручиваем направляющие болты, удерживающие тормозной барабан;
снимаем тормозной барабан с помощью специального съёмника или длинных болтов;
откручиваем ступичную гайку и вытягиваем ступицу – здесь желательно использовать специальный съёмник;
извлекаем стопорное кольцо и готовим новый подшипник;
устанавливаем новый подшипник с помощью того же съёмника;
устанавливаем ступицу на штатное место, закручиваем ступичную гайку и завальцовываем его.

Помните, что при ремонте (замене) ступицы, как передней, так и задней, вам потребуется смазка для подшипников. Если нужно заменить заднюю ступицу, воспользуйтесь этой же инструкцией – в этом случае старая ступица отправляется в утиль, а на её место устанавливается новая, вместе с новым подшипником.

Замена ступицы в G-Energy Service

Инструкции по замене ступицы своими руками достаточно просты – откручиваем колесо, выкручиваем ступичную гайку, аккуратно снимаем тормозные диски или барабанный тормоз, меняем подшипник или всю ступицу целиком, собираем узел в обратной последовательности. На деле всё осложняется прикипевшими деталями, отсутствием инструментов и отсутствием опыта в ремонте транспортных средств. Тем более что замена ступицы связана с работой с тормозной системой – обращаться с ней нужно крайне аккуратно, чтобы не нарушить её работоспособность.

При отсутствии опыта и инструментов, рекомендуем обратиться в G-Energy Service. Порадуем клиентов низкими ценами на замену ступицы и оперативным выполнением ремонтных работ. Также мы предоставляем многие другие услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта.

На некоторых современных автомобилях установлена неразборная ступица. Соответственно неисправный ступичный подшипник меняется только с заменой самой ступицы.

Менять ступицу в сборе гораздо проще и быстрее, нежели менять ступичный подшипник. Однако ступица в сборе стоит гораздо дороже, чем ступичный подшипник. Поэтому советую покупать оригинальную ступицу или качественный аналог .

Для замены ступицы в сборе вам понадобится стандартный набор инструментов.

Процесс замены ступицы идентичный на многих автомобилях, но бывают и исключения. Как пример рассмотрим замену ступицы в сборе на SsangYong Kyron.

Замена ступицы в сборе:

*Необходимо поддомкратить автомобиль или заехать на подъемник.

*Снимаем колесо (предварительно ослабляем ступичную гайку, если есть такая возможность)

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что "на коленке" такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум "куча ненужных железяк" и пара инструментов. Так - же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат - то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг - трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины - достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот - запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию - значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице - там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована - можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький "нежданчик". При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца - болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо - ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул - накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное - не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Ступицы — неотъемлемый элемент ходовой части автомобиля. Благодаря им колеса соединяются с подвеской авто, и при этом имеют возможность вращаться. Всего на автомобилях устанавливаются четыре ступицы, по две на каждую ось. Помимо крепления колеса, ступичные узлы принимают участие в передаче вращения от главной передачи трансмиссии на колеса ведущей оси. При этом конструкция узлов передней и задней осей отличается. Ступицы работают в очень жестких условиях — на нее воздействуют различные нагрузки (масса авто, неровности дороги, принимаемые колесами) и агрессивная среда (здесь сказывается месторасположение узлов). Поэтому неудивительно, что со временем эти составляющие ходовой части изнашиваются. Ремонт узла сводится к замене ступицы или ее поврежденных деталей.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.

Стоимость замены ступиц

Замена ступицы 1-2 ч 800–2000 руб. Замена передней ступицы 35-60 мин 800–1800 руб. Замена задней ступицы 1-2 ч 1100–2000 руб. Замена передней ступицы в сборе 20-50 мин 800–1500 руб. Замена задней ступицы в сборе 20-50 мин 800–1500 руб. Замена подшипника ступицы от часа от 1000 руб. Замена подшипника передней ступицы 1-2 ч 1000–2000 руб. Замена подшипника задней ступицы 1-2 ч 1000–2200 руб. Замена сальника ступицы 40-60 мин 500–1500 руб.

Другие услуги по подвеске

Диагностика подвески 15 мин - 1 ч 0* / 600–1200 руб. Замена амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена балки 1-3 ч 2500–6000 руб. Замена поворотного кулака 40 мин - 1 ч 1000–2500 руб. Замена подрамника ДВС 1-4 ч 2500–8000 руб. Ремонт резьбовых соединений 10-50 мин 400–1000 руб. Замена рычага подвески 15-60 мин 600–1500 руб. Замена цапфы 1-2 ч 800–2000 руб. Замена шаровой опоры 20-60 мин 600–1500 руб. Замена ШРУСа 30 мин - 1.5 ч 800–2000 руб.

О ступицах и их замене

Конструкция узлов, типы

Основной элемент ступичного узла — подшипник, и присутствует он в ступицах любой конструкции. Всего же на автомобилях применяется два типа узлов — разборный и неразборный. В первом варианте существует возможность отдельной замены изношенной детали, хотя для этого ступичный узел необходимо снять с авто и разобрать. Применяется разборная ступица на ведущих, ведомых осях передне- и заднеприводных авто. При этом разборные ступицы могут иметь свои конструктивные особенности. И влияет на это тип подвески, компоновка ходовой части, наличие привода.

В неразборных ступицах при выходе из строя подшипника узел заменяется в сборе. Они тоже могут устанавливаться и на переднюю, и на заднюю оси (ведущие, ведомые). Особенность неразборной конструкции ступицы облегчает процесс замены, но сам узел стоит дороже, чем разборный.

Отметим, что типов ступичных узлов — два, но конструктивное исполнение их бывает разным. В одних устройствах корпуса подшипника нет, а сам элемент устанавливается в посадочное место, проделанное в ступичной опоре. Конструкция других не включает в себя корпус, зато имеется цапфа. Сама ступица может либо садиться во внутреннюю обойму, либо надеваться на внешнее кольцо подшипника.

Подшипник не только основной элемент ступицы, но еще и больше всего подверженный износу. Постоянное вращение с созданием разнонаправленных нагрузок приводит к выработке тел качения опорного элемента, сепаратора, беговых дорожек обойм. В результате в подшипнике появляются люфты, которые достигнув критических значений, приводят к разрушению детали. А этого допускать категорически нельзя, поэтому при появлении признаков износа ступица заменяется.

Признаки износа. Диагностика

Сигналами износа ступичного узла являются:

Гул при движении;
Стуки;
Хруст.

Для более точного определения неисправности узла, можно/нужно провести диагностику. Делается она просто — колеса вывешиваются и проводится проверка на наличие люфтов и появление сторонних звуков при вращении.

Поскольку подшипники ремонту не подлежат, то в процессе работ они просто заменяются новыми. В случае с неразборным узлом, замене подлежит вся деталь в сборе.

Технология замены ступицы неразборного типа зависит от конструктивных особенностей ходовой части. При этом на одних моделях этапы работ на передней и задней осях — во многом идентичны, на других машинах процесс замены спереди отличается от ремонта задней части.

Для примера рассмотрим технологию замены ступиц разной конструкции, применяемую на разных осях переднеприводного автомобиля.

Меняем переднюю ступицу

Особенность компоновки машины с таким типом привода заключается в том, что ступичный узел задействован в приводе. Для этого в ступице проделывается отверстие со шлицами, в которое устанавливается приводной вал. Это в свою очередь влияет на алгоритм работ.

Мы меняем ступицу переднего колеса так:

Срываем гайку фиксации вала привода в ступичном узле;
Выдомкрачиваем колесо и снимаем его;
Демонтируем суппорт;
Снимаем скобу крепления суппорта (если используется);
Демонтируем защитный кожух диска;
Отсоединяем проводку датчика АБС, снимаем сам датчик;
Демонтируем тормозной диск;
Выпрессовываем рулевой наконечник и откручиваем болты крепления нижнего рычага к шаровой опоре;
Выкручиваем полностью фиксирующую гайку;
Путем отклонения амортизационной стойки снимаем поворотный кулак с приводного вала;
Разбалтываем болты крепления поворотного кулака к амортизационной стойке;
Опускаем кулак, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления ступицы;
Выкручиваем крепежные болты и снимаем изношенный элемент;
Ставим новый узел и собираем ходовую часть обратно;

После сборки проверяем надежность затяжки крепежей, после чего на автомобиле регулируются углы развала-схождения. Но выше описана общая технология замены изношенной детали на передней оси. У каждой модели имеются также свои конструктивные особенности. К тому же, в процессе часто появляются проблемы с крепежами, которые решаются по ходу работ.

Замена задней неразборной ступицы

В переднеприводных автомобилях на задней оси элементов привода нет, поэтому используется другая конструкция ступичного узла. Он включает в себя цапфу, на которую устанавливается ступица. Обычно такой узел — разборный, в котором подшипник меняется. Но есть и неразборные конструкции, в которых ступица выполнена заодно с опорным элементом. Такие узлы часто встречаются в бюджетных автомобилях, на задней оси которых установлены барабанные тормоза.

Замена ступиц сзади выполняется проще, поскольку отсутствует приводной вал. Мы меняем задний узел по такой схеме:

Выдомкрачиваем зад авто, снимаем колесо;
Демонтируем тормозной барабан;
Снимаем защитный колпачок и выкручиваем гайку крепления ступицы;
Съемником стягиваем ступицу;
Насаживаем новую деталь и фиксируем гайкой;
Ставим на место тормозной барабан и колесо;
При необходимости проводим аналогичные работы с другой стороны.

Поскольку задняя ось — ведомая, неуправляемая, то никаких регулировок проводить не требуется. Перед передачей автомобиля владельцу мастера обязательно еще раз проверяют затяжку болтовых соединений.

Какая бы ступица на вашем авто ни вышла из строя — обращайтесь, и мы оперативно ее заменим.

Вы действительно желаете узнать, как разобрать подшипник? А определились ли вы с целью, зачем вам это нужно? Давно уже доступен практически всем алгоритм, как разобрать подшипник, а вот удастся ли его собрать обратно – вот это уже вопрос. Дело в том, что не каждый подшипник считается разборным, поэтому может и не быть его вторичного использования. Можно, конечно же, достать изнутри шарики, так просто для забавы, для создания нового проекта, поделки, фокуса.

Для чего надо разбирать подшипники

Разборные подшипники применяются для многих узлов на велосипедах, самокатах. И задача владельца транспортного средства — периодически проверять состояние механизмов, их чистить и смазывать, четко понимая, как разобрать подшипник. Когда гнездо подшипника не защищено, то возможно попадание вовнутрь грязи, воды, мелкого гравия, песка. Последний компонент особо губителен для мелких вращающихся механизмов. Как следствие, подшипник засоряется, и уже велосипед, самокат передвигаются с шумом и, причем, как-то рывкообразно. Никому из водителей, даже начинающим, не нравится ухудшение ходовых качеств личного транспорта. А что делать? – Проверять состояние подшипников.

Как отличить разборный подшипник от неразборного

Внимательно осмотрите деталь, обратите внимание на пыльники, на особенности их крепления. У разборных моделей пыльник крепится при помощи стопорных колец, а вот одноразовый, то есть неразборной, имеет заводскую запрессовку. Присмотревшись, даже найдете признаки завальцовки. Все, механизм меняется полностью, смазка внутренних комплектующих мелких элементов невозможна.

Этапы разборки подшипника

Берем в руки подшипник, оцениваем его состояние.
Осматриваем места фиксации стопорных колец пыльника.
Берем в руки иглу или остроконечную отвертку и поддеваем аккуратно пыльник. Он легко поддается.
Поняли, как разобрать подшипник? – Тогда приступайте к промыванию старой детали. Для этого металлический пыльник и верхние стопорные кольца бросаем в подготовленный резервуар с бензином. Пусть очищаются.
Подшипник замачивается отдельно.
Отправляем на сушку все мелкие детали.
Выполняется смазка деталей. Выбирается индивидуально для каждой детали – жидкая или пластическая смазка.

Важно понимать! Жидкая смазка наносится проще, но ее хватает на непродолжительный срок, поэтому придется работать в мастерской часто, реанимируя ходовые возможности транспортного средства. Пластическая смазка практичнее, она обеспечивает плавность хода подшипнику практически на год или на сезон эксплуатации роликов, велосипедов, самокатов.

На завершающем этапе происходит аккуратная сборка подшипника, его проверка на вращение и пригодность для дальнейшей эксплуатации.

Таким образом, есть возможность узнать, как разобрать подшипник. Вот только надо понять, насколько это оправдано в финансовом и энергозатратном плане. И что можно получить в итоге. К этому ли вы стремились?

Всем удаче в мастерской! Творческих успехов и неиссякаемого энтузиазма. Он понадобится при ремонте любого транспортного средства, мощного и не очень.

Читайте также: