Как сделать ндрф
Обновлено: 06.07.2024
Для улучшения качества напитка некоторые винокуры делают третью перегонку самогона, утверждая, что эта технология позволяет избавиться почти от всех вредных примесей. Однако на практике методика имеет как преимущества, так и недостатки, которые мы рассмотрим дальше.
Сначала определимся с терминологией: третья перегонка самогона – это дистилляция спирта-сырца, полученного в ходе двух предыдущих перегонок на том же аппарате и по той же методике, что и в прошлые разы. При этом в качестве оборудования используется классический дистиллятор (холодильник в виде змеевика), желательно без укрепления. Другие случаи (работа с бражными и ректификационными колоннами, комбинация нескольких дистилляторов разного типа) рассматриваться не будут, потому что подразумевают существенное изменение технологии.
Исторические истоки
В России многоразовая перегонка самогона была популярна среди дворянства в XVII-XVIII веках. Многие помещики имели свои винокурни, где последовательно дистиллировали напиток по 6-10 раз для улучшения качества и повышения крепости. Впоследствии крепкий самогон использовался для производства ратафии – сладкой фруктовой настойки.
В 1868 году появилась ректификационная колонна и необходимость в многоразовой дистилляции отпала. Началась эпоха спирта-ректификата, как почти идеально очищенного от примесей. О многоразовой перегонке (больше двух раз) снова заговорили только в начале 2000-х годах в период возрождения домашнего винокурения. С тех пор эта тема будоражит умы самогонщиков.
Теория третей перегонки самогона
Получайте удовольствие от качественного алкоголя, приготовленного собственными руками
Занимаясь созданием изысканных алкогольных изделий в домашних условиях и применяя тройной перегон самогона, вы сможете добиться безупречного качества и чистоты в готовом продукте.
Единственным недостатком данного процесса является трата времени, но результат при ответственном проведении процедуры вас действительно порадует.
Отправляйтесь в ближайший алкомаркет за лучшими ингредиентами, необходимыми для создания домашнего спиртного. Добивайтесь высочайших показателей качества, которые в результате позитивно повлияют и на вкусовые гаммы напитков.
Целесообразность третьей перегонки
Нужно ли делать третью перегонку самогона, каждый может решить для себя сам, мы лишь рассмотрим плюсы и минусы.
- напиток получается немного чище в плане вредных примесей, но удалить все их невозможно даже после 10 дистилляций;
- при желании можно повысить крепость самогона – сомнительное преимущество, потому что существуют более простые варианты поднять градус, например, аппараты с укреплением.
- фруктовые и зерновые дистилляты теряют в аромате и вкусе, могут стать жестче;
- дополнительные затраты энергии (для нагрева) и времени на перегонку;
- меньше выход – часть самогона теряется при перегонке.
Когда ищешь разницу между второй и третьей перегонкой
Промежуточная очистка
Промежуточной я ее называю лишь только потому, что она проводится между первой и второй перегонкой. А так это полноценный способ очистки самогона. Точнее даже два способа, которые я применяю совместно.
Сначала мы чистим спирт сырец маслом.
- Разбавляем наш самогон водой до крепости 15% и заливаем в бутылку до половины. Максимум до 2/3.
- Добавляем туда же рафинированное растительное масло без запаха из расчета 20 грамм на литр жидкости.
- Плотно закрываем бутылку крышкой и очень бодро ее трясем в течение одной минуты. Процесс повторяем три раза. Промежуток между повторами 1-2 минуты.
- В итоге получается мутная жидкость. Убираем ее отстаиваться минимум на 12 часов (лучше на сутки). За это время масло поднимется на поверхность.
- Аккуратно сливаем и фильтруем раствор. Я это делаю через трубочку. Масло тонким слоем оседает на стенках емкости. Потом жидкость фильтрую через вату.
В итоге мы получаем спирт сырец, очищенный от большого количества сивушных масел, которые растворились в масле растительном. Сам спирт в масле не растворяется из-за своей низкой концентрации. Для этого мы его и разбавляли.
Но все же в самогоне еще присутствуют маленькие капли неотфильтрованного масла с вредными примесями. Что бы от них избавиться переходим к следующему методу очистки.
Для этого способа используются березовый (БАУ-А), а лучше кокосовый (КАУ) активированный уголь. Он способен впитать в себя до 80% сивушных масел и 90% сложных эфиров.
Можно добавить уголь в емкость с спиртом сырцом и снова активно трясти. Но лучше сделать проточный фильтр.
Простейшей конструкцией фильтра является пластиковая бутылка с отрезанным дном и засыпанным в нее углем. В пробке делается несколько отверстий и кладется кусочек ватки. Перед использованием уголь лучше промыть, тем самым удалив с него угольную пыль, которая забивает ватный фильтр.
Есть еще более эстетичный вариант самодельной угольной колонны (инструкция по изготовлению здесь):
Расход угля примерно 5-15 грамм на литр самогона.
Также для фильтрации отлично подойдет бытовой фильтр-кувшин из магазина.
Теперь мы имеем хорошо очищенный самогон, готовый ко второй перегонке, в процессе которой мы повысим его крепость и постараемся максимально возможно избавиться от оставшихся примесей.
Выводы
Как метод, третья перегонка имеет право на существование, но применять её целесообразно только для сахарных дистиллятов или если в процессе второй перегонки были допущены ошибки.
Я сравнивал качество сахарного самогона второй и третий перегонки из одной браги, но после нескольких дней отстаивания так и не смог найти отличий между напитками, но это субъективное мнение.
Если требуется чистый спирт, то нужна ректификация, даже 10 дистилляций здесь не помогут.
Полезные видео от опытных самогонщиков
Сур-Ликбез
Этот ролик также не стал исключением, поэтому крайне рекомендуем вам его к просмотру. Из всех практических видео по второй перегонке оно наиболее удачное.
Самогон Саныч
С чувством, толком, расстановкой. Константин Капочкин тоже старается делать короткие видео, но у него это выходит не так четко, как в прошлом ролике.
Автор старается объяснять всё простыми словами. Его можно порекомендовать начинающим самогонщикам, которые вообще ещё далеки до фракций самогона и температурного режима во время отбора.
Антоныч Подоляк
Мужик делится своим многолетним опытом и даёт советы по вкусовому улучшению готового продукта. Крайне рекомендую все его ролики к просмотру, так как информация очень полезная и интересная.
Как сделать третью перегонку самогона
Появление современной бражной колонны
Решение проблемы очистки от сивушных масел созрело быстро – нужно наполнить царгу насадкой. В результате БК превратилась в мини РК (ректификационную колонну) с теми же правилами и требованиями к оборудованию. Отличия остались только в универсальности конструкции, позволяющей использовать БК для перегонки браги. Также применяется традиционный для БК отбор по пару, хотя многое винокуры оценили удобства жидкостного отбора и установили его на свои колонны, а другие начали эксперименты с отбором по пару до дефлегматора.
Требования к хорошей бражной колонне
В большинстве случаев современная БК имеет колонну диаметром 40-50 мм и высотой от 75 до 100 см, а также куб на 20-30 литров, жидкостный отбор и автоматику. В целом это соответствует стандартам и требованиям к РК, но у бражной колонны осталось главное: универсальность конструкции и стремление к получению хорошо очищенного дистиллята со вкусом и ароматом исходного сырья, который можно пить сразу без длительного исправления-выдержки в дубовых бочках.
Однако при эксплуатации у обычных пользователей возникла проблема: применяя стандартные технологии ректификации при перегонке браги, они получали не ожидаемый хорошо очищенный и укрепленный дистиллят, а грязноватый спирт, который назвали полупрезрительно НДРФ – недоректификат. Казалось, что эволюция развития бражных колонн зашла в тупик.
Тогда фанаты БК начали эксперименты по применению малых флегмовых чисел при перегонке спирт-сырца. Все встало на свои места. Более малые объемы кубовой навалки и короткие царги, не дающие на БК получать чистый спирт, для производства дистиллята стали сильной стороной. Высокая царга РК имеет избыточную для дистиллята разделяющую способность, отрезая не только лишнее, но и полезное.
Низкая царга БК позволила реализовать технологию сбалансированного снижения концентрации всех примесей в продукте с удалением некоторых, которые точно не нужны. Этому способствовало и применение более крупных насадок. Так, для 50 мм БК применяется СПН 4 х 4 х 0,28 вместо 3,5 х 3,5 х 0,25 в РК. Для отдельных задач хорошо себя зарекомендовали тарельчатые колонны и медные кольца в качестве насадок, но это тема для отдельной статьи.
В процессе перегонки спирт сырца, у нас в колонне образуется два облака, облако голов, оно вверху и облако тела, спирта, оно внизу.
Как только иссякнет облако голов, потому что мы его отберем, на его место передвинется вверх облако спирта, а внизу окажется облако хвостов.
Между облаками спирта и хвостов будет зона перехода, которая будет состоять из смеси спирта и хвостов.
Чем меньше насадка, больше разделительная способность у нее, тем меньше зона перехода спирта и хвостов.
Идеальный отбор тела в колонне выглядит так.
Точка отбора находится строго в облаке спирта, не в зоне перехода, а то в самогоне будут хвосты.
Чтобы облако было определенных размеров и зона перехода не контактировала с узлом отбора, количество молекул спирта приходящих в облако должно быть больше или равно количеству молекул уходящих в отбор.
Если количество молекул приходящих в облако из куба будет меньше, то оно будет постоянно уменьшаться.
Чтобы наша насадка отсекала хвосты и не было большой зоны перехода, необходимо хорошо охлаждать ее.
Для этого нужно подавать флегму на насадку 3⁄4 от всего пара приходящего к дефлегматору.
Если у вас узел отбора по пару, то вам не надо ничего регулировать, все сделали за вас. Открываем кран на полную.
Соотношение отбираемого спирта и флегмы устанавливается автоматически, за счет различных диаметров трубы и узла отбора.
В узле отбора диаметр меньше чем в основной трубе и поэтому туда заходит меньше паров.
В узел отбора по пару идет 1⁄4 часть от всех молекул приходящих в дефлегматор, остальное возвращается во флегму.
Как устанавливаем скорость струи для тела на узле отбора по жидкости.
Открываем кран на полную и за минуту набираем в ёмкость.
Потом крутим кран так, чтобы в отборе была 1⁄4 часть за минуту от набранной ранее емкости.
Подача 3⁄4 части от всего пара, во флегму условное количество.
Если у вас через дефлегматор проходит ледяная вода, то флегмы можно подавать меньше в колонну.
Если флегмы недостаточно или она тёплая, то насадка будет работать неэффективно, хвосты поднимутся выше в колонне. Зона перехода из хвостов и спирта будет больше.
Если нам нужен НДРФ, недоректификат, то можно подать меньше флегмы в колонну или охлаждение дефлегматора уменьшить. Насадка уже не будет работать на 100 % и пропустит ароматные хвосты в отбор.
Для получения НДРФ из ароматного спирт сырца или браги можно использовать одну царгу с насадкой, чтобы в колонне было меньше ее, а значит меньше теоретических тарелок, ароматные хвосты будут проходить сквозь нее.
На какой мощности нагрева нужно отбирать тело в колонне.
Все зависит от того, что вы хотите отбирать спирт или НДРФ.
Если у вас сильная насадка типа СПН и ее много, то нагрев куба ставим на уровень предзахлеба колонны. Сильная насадка не пропустит хвосты к узлу отбора.
Чем больше мощность нагрева куба, тем выше скорость отбора тела.
Если у вас слабая насадка, типа РПН, и вы хотите получить спирт, то нагрев куба не надо устанавливать на предзахлеб.
Меньше будет нагрев куба и спирт сырца, значит с меньшей мощностью молекулы полетят из него и насадке хватит сил отрезать хвосты.
Мощность нагрева куба устанавливаем экспериментально исходя из качества получаемого самогона, если в отбираемом теле есть присутствие хвостов, то мощность уменьшаем.
Как устанавливаем мощность нагрева на предзахлеб, прибавляем нагрев пока колонна не начнет захлебываться, в ней начнется бурление, колонна будет трястись.
Выключаем нагрев, ждем минуту, чтобы лишняя флегма стекла в куб.
Включаем нагрев, но с меньшей мощностью, если колонна опять захлебывается, то повторяем процесс.
Как наблюдаем за размером облака из спирта во время перегонки.
Хорошо если у вас есть дополнительное отверстие с датчиком температуры посередине колонны, в точке Б, тогда вы будете заранее знать, когда облако начнет уменьшаться.
Облако будет уменьшаться и пока оно сократиться и температура возрастет в точке А, у нас будет время принять решение.
Чтобы увеличить размер облака спирта, необходимо уменьшить скорость отбора, температура восстановиться в точке Б.
Я считаю, что слишком низко датчик температуры устанавливать не надо.
Если мы установим его в точке С, то температура на датчике может прыгать туда-сюда. Это будет говорить нам о том, что в трубу залетают хвосты из куба, но их обратно вышибают молекулы флегмы.
Повышение температуры в точке С нам скажет, что в трубу зашли хвосты, но сколько они еще будут идти до точки А, нам не известно.
Можно конечно экспериментально определить время подхода хвостов к точке Б.
Датчик в точке С слишком рано будет нам говорить о хвостах в трубе.
Как я управляю процессом отбора тела.
После того как мы разделаемся с головами, я смотрю на температуру в точке А и Б и запоминаю.
По ходу перегонки в точке Б температура будет падать, это облако спирта будет расти.
Отбираю тело из расчета 60% от АС.
60%-это базовое значение, до которого я не обращаю вообще на колонну внимания.
Как считаем общий Абсолютный Спирт, АС.
АС согласно определению, это этиловый спирт крепостью 100%. Исходя из этого в нем не может быть голов и хвостов.
Самогонщики начали называть АС, спирт с примесями, так и я буду тоже, для удобства.
Пример, у нас 30 литров спирт сырца крепостью 44%.
АС = Объем * Крепость
АС = 30 * 0.44 = 13.2 литра
Отбор тела = АС * 0.6 = 13.2 * 0.6 = 7.92 литра.
Значение отбора тела 60%, это предварительное значение. Я отбираю 8 литров спирта, меняю емкость и начинаю смотреть на датчик температуры в точке Б.
Температура должна вернуться к первоначальной, какую я приметил.
Это говорит нам о том, что облако тела сократилось, вернулось к исходному, в кубе стало меньше спирта.
Периодически смотрю за датчиком в точке Б, пока температура не возрастет на 0.1.
После того как температура на датчике поднимется, можно пойти дальше двумя путями.
Первый путь. Ничего не делаем.
Отбираем спирт в другую емкость, и ждем когда в точке А температура подрастет на 0.1 градус.
Как только там температура подростет, опять меняем емкость, собираем НДРФ.
Так наблюдая за температурой в точке А и Б мы меняем емкости для отбора, сортируем по качеству спирт.
Сортировку спирта продолжаем до появления запаха сивухи в струе.
Начинаем отбор хвостов.
Хвосты, а точнее предхвостье или задницы, я много не собираю. Беру их до явного запаха сивухи в струе или до быстрого роста температуры на датчиках.
Задницы отбираю отдельно. В общий спирт сырец не сливаю, потом как наберу объем, перегоняю его.
Второй путь. Уменьшаем скорость отбора, чтобы температура в точке Б, вернулась в исходную.
Продолжаем отбирать тело, уменьшая напор струи.
Доводим скорость отбора до приемлемой для нас.
Температура на датчике в точке Б поднялась на 0.1 градус, переходим к отбору НДРФ.
Потом открываем на всю и сливаем хвосты в отдельную емкость.
Второй метод более долгий, но более качественный.
Если нет датчика температуры в точке Б, то работаем по перепадам в точке А.
Поставил на кодзи 18 кг риса. Сбродило за неделю, ещё немного булькало, но дожидаться полного прекращения брожения не стал — был неприятный опыт заражения браги на кодзи молочным грибком. Результат — 12.5 литра 40% НДРФ. Люблю делать на кодзи из риса, видимо, в силу того, что кодзи для риса и были изначально разработаны,
получается адекватнее всего.
Комментарии 54
подскажите, раньше читал что кодзи (те которые все используют Angel), типа опасно для легких… и в жилых помещениях лучше не использовать.
или это старые рекомендации ?)
Дышать ими не надо, как и любыми, пожалуй. А так-то в баке чем они опасны…
что то колонна маловата для куба 50л, не?
зря от меди отказываешься, она больше чистит от серных соединений
на твою кастрюлю хорошо бы 2"
НДРФ 92-93?
Начинал-то с куба 12 литров… Теперь вот собираюсь с силами колонну менять… Дорого, блин. Медяху попробую.
Да, 92-93.
то же делал. понравилось. сейчас минус в том что рис дороже сахара. я делал без колонны постстил. мужиков угощал — понравилась.
Странный спор, рис-зерно, нде выход больше :) Ферменты режут ккрахмал сырья на сахара, и выход больше там где крахмала больше, а содержание его везде разное, и связан по разному, и где то ферментам добраться до него проще, а где то нет. Пшеница без разварки вообще гамно получается, а с разваркой очень даже хорошая. Варить для козявок ее еще тот гемор при ГМ 1:3 еще та каша получается, но после добавления козявок через сутки уже жидкая ;)
Продолжаем разговор об оборудовании. В прошлой части я рассказал о наборе, который использую для первичной перегонки – получения сырца из фруктовых браг простой дистилляцией, а чуть раньше – о получении сырца из зерновых браг на барботерной установке.
При ректификации мы стараемся получить максимально крепкий спирт. На домашних установках высокого класса (насадочных колоннах) можно добиться 96 градусов.
Вот, например, Саныч, который как раз сторонник ректификации, вчера прислал фото:
На выходе у него 96 процентов спирта, а вода и примеси составляют 4%. То есть это ОЧЕНЬ чисто, но вкус и запах только спирта. Разводим, получаем водку. Если исходный материал качественный, то очень хорошую водку. Но водку.
Поэтому я использую довольно хитрое и дорогое оборудование, специально заточенное именно под недоректификацию, получение чистого и ароматного продукта в один проход.
Внизу – тот же куб из нержавейки на 25 литров, который используется для первого погона. Это просто емкость, которую удобно греть индукционной плитой. Но, если для получения сырца он, честно говоря, уже маловат, я его перерос, то для второго прогона вполне годится, а то и велик. Иногда я даже использую вместо него десятилитровый:
Всю лишнюю воду отжали при первом перегоне, объем исходного сырья меньше, большой куб тут не нужен. В него заливается продукт крепостью примерно 40 градусов и нагревается. В обычном дистилляторе мы бы дождались кипения фракции спирта, сконденсировали ее в охладителе и всё. Но здесь всё сложнее…
Сердцем аппарата является тарельчато-колпачковая колонна (фото производителя):
Пары горячей спиртосодержащей жидкости (флегмы) поднимаются сквозь колонну до следующего звена – того же дистиллятора с укреплением, который используется и в первичной перегонке. Однако здесь он, благодаря своей двойной функциональности, используется как дефлегматор.
В начале работы аппарата нисходящая ветвь (охладитель-конденсатор) отключена, вода туда не подается.
Стекающая вниз из охладителя флегма обменивается теплом с поднимающимся из куба паром, закипает, поднимается снова… В общем, это просто красиво 🙂
Отбор голов у меня идет по объему – для ректификатов это 10% от теоретического спирта, для НДРФ – чуть меньше, процентов семь. То есть, если в кубе 10 литров 40-градусного первака, то надо отобрать около 300 мл голов, что займет примерно два часа, в течении которых надо будет регулярно крутить туда-сюда по пол-оборота прецизионный крантик, чтобы скорость отбора была постоянной. От аппарата в это время не отойти. Вскоре этот досадный недостаток системы я исправлю, немного изменив ее компоненты, но пока так.
Следующий этап – не пропустить момент, когда отбор основной фракции пора заканчивать. Контроль идет по двум приборам – термометру кубовой температуры:
И электронному спиртометру в верхней части колонны:
Он показывает непосредственно градусность отбираемого продукта.
Полученный процессом НДРФ продукт имеет крепость 92 градуса.
Вот это, собственно, и все об основных комплектах моего оборудования. Кроме них, есть еще всякие дополнительные штуки, о которых я как-нибудь расскажу, но это та основа, с которой уже можно хорошо работать, получая на выходе не самогон, а благородные дистилляты, не требующие дополнительной очистки.
Система не идеальна, есть куда расти, и я постоянно что-то доделываю, докупаю, докручиваю и допаиваю. В этом для меня состоит немалая часть удовольствия от процесса, потому что пью-то я на самом деле весьма умеренно 🙂
Читайте также: