Как сделать наконечник для ножен

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Материалы

Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты
Сапожный нож.
Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
Шариковая ручка.
Контактный клей.
Две цыганские иголки.
Пассатижи.
Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
Настольный сверлильный станок.
Ленточная шлифмашинка.
Тканевый круг.

Разметка и раскрой деталей

По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.

Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.

Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен. Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.

Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.

Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.

Разметка шва

Разметку шва делаем на лицевой стороне. Выставляем на штангенциркуле размер 3,5 мм, рисуем две лини от кончика до устья. Закрепленная на рейке вставка упирается при этом в торец, а вторая, установленная на штангу, используется в качестве чертилки. Линия будет точно копировать форму ножен, и ее качество зависит от того, насколько хорошо был зашлифован торец.
Выставляем на штангенциркуле шаг шва (у меня – 7 мм). Первую точку для сверления намечаем на пересечении линий (острый кончик ножен). Устанавливаем в него одну вставку штангенциркуля, второй метим следующее отверстие. Переставляем инструмент последовательно на один шаг, пока не дойдем до устья.

Чтобы сделать разметку отчетливее и скорректировать возможные неточности, желательно пройтись по ней повторно шилом. Определяем место, где будет находиться ремешок (нарисовано ручкой).

Сверление отверстий

Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником. Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).

Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).

После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок. Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.

Прошивка

Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.

Как собирали меч

Cперва оружейник надевал на клинок со стороны хвостовика гарду. Затем он делал рукоять меча. Для этого мастер брал подходящий по длине деревянный брусок и просверливал в нем сквозное продольное отверстие.

Теперь следовало неподвижно закрепить клинок и нагреть докрасна его хвостовик. Когда тот становился багровым, оружейник начинал натягивать на него брусок. В итоге тот прожигал себе в бруске канал, который идеально совпадал с формой хвостовика.

Когда брусок был надет на хвостовик, оружейник обстругивал его, придавая рукояти меча форму. Она могла сужаться от гарды к навершию, либо иметь бочкообразную или еще какую-то форму.

Другой способ заключался в том, что оружейник вырезал из дерева две дощечки и проделывал в каждой канавку шириной сантиметра в два, после чего обжимал ими заготовку рукояти. Оставалось пустить поверх деревянной части кожу и дело было в шляпе.

Один из самых популярных способов сделать это выглядел так. Оружейник вырезал из тонкой кожи прямоугольник и сшивал его в форме трубы. Затем он промачивал ее водой и, пока та поддавалась растяжению, натягивал ее на рукоять. Высохнув, кожа намертво сжималась вокруг дерева.

Убедившись, что рукоять меча правильно смонтирована, мастер брал навершие и надевал его на хвостовик. Хвостовик всегда делался длиннее, чем планировалась рукоять, поэтому всегда возвышался над навершием. Когда навершие вставало на свое место, оставшийся хвостовик плющили молотком:

Интересно, что иногда расплющенный конец хвостовика не заколачивали в навершие, а формировали в виде шипа и он достаточно сильно выступал наружу.

Ножны меча романского типа

В Средние века никогда не носили меч за поясом. Оружие, хотя и не жалели в бою, но в мирное время тщательно берегли. Поэтому ножны, в которых клинок был защищен от царапин и влаги, были обязательным элементом воинского снаряжения.

Делали их из двух дощечек, имеющих вырезы по форме клинка — технология практически повторяла изготовление рукояти меча. Дощечки соединяли вместе, склеивали, а сверху натягивали сшитый в форме ножен кожаный чехол. В чехле были заранее сделаны прорези под перевязь, о ней — чуть попозже.

Ножны меча романского типа по своей конструкции не отличались от ножен для мечей других типов, например, каролингского. Основные отличия были в креплении портупейных ремней и в оформлении металлических элементов. Например, ножны меча каролингского типа мог украшать вот такой наконечник:

В эпоху же, о которой сейчас речь, подход стал проще.
Ножны меча св. Мартина (1280 год) за прошедшие века сгнили и от них остались одни только металлические накладки. Конечно, накладки не самые простые и сделаны с большим художественным вкусом, однако если сравнивать их со временами викингов, то они просто верх скромности!

Кстати, накладки на устье ножен были не самым распространенным вариантом. Например, гораздо чаще встречался вот такой вариант, в котором металлические накладки на устье ножен просто не находили себе места:

Как носили романский меч

Ножны крепились на поясе с помощью портупеи. Самым живописным ее типом был тот, где ремешки разной ширины буквально оплетали ножны, пересекаясь друг с другом. Пряжек при этом часто не делали и портупея фиксировалась простым завязыванием хвостов на узел.

Развязать такой узел нетрудно — кожа достаточно эластичный материал, при этом сам по себе он не развязывается. Однажды у автора этих строк лопнул один из ремешков, оплетавших ножны. И оказалось, что они все равно исправно держатся на поясе вместе с мечом. Древняя схема, придуманная больше тысячи лет назад, с честью прошла этот спонтанный краш-тест.

Здесь мы опять ставим запятую,
и наш следующий рассказ будет про историю романского меча на Руси.

Деревянные ножны

Хочу попробовать сделать приличные ножны для китайской "Пантеры"

Понравилась необычной, листовидной формой клинка.

Сталь 65х13, рукоять - венге, гарда и навершие -латунные.

Чем то напоминает вьетнамские ножи.

Есть кусок дубовой рейки и моток сизалевой веревки, ножны будут по форме клинка, склеенные из двух половинок.

добрый вечер.
коллеги, расскажу о своих. затруднениях. более или менее получаются рукоятки накладные. т.е. накладки с двух сторон. ну есть еще небольшой опыт с паракордом. несколько способов плетения и намотки попробовал. а большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось. поделитесь сокровенными знаниями.

Jurikas

Хвостовик треугольной формы, на конце резьба , м4 м5, вставляеться в паз, сзади затягиваеться гайкой, заткнуть пином, или закрутить петельку для темляка

Вложения

shmit

модератор

ромус

железный дровосек

И.е сквозная дырка, на хвостовик нарезать резьбу и на эпоксидку? А можно приварить болтик или шпильку на конец хвостовика? Я как то сажал на эпоксидку и сверлил для заклёпки хвостовик. Умаялся сверлить. Не берет сверло и всё тут. Сверла хорошие, сразу скажу.

shmit

модератор

Oleg812

Подмастерье

Юрий Владим.

Подмастерье

antonioMsk

Подмастерье

Я на тему рукоятей и ножен и прочего, постоянно от Саша кузнец отбиваюсь в разговоре.
Его мнение, что нех весь нож делать, а надобно токма ковать.
Хоть насчет того, что слесарить клинок надо не спорим.
Я считаю, что все надо делать.
Последний раз, споры у нас были после того как я шорник(тиски при шитье кожи) и кожу на ножны купил.
Саня сказал, что я . сумашедший.

сварщик в запасе

Алексей

Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить. Всем доброго вечера!

Юрий Владим.

Подмастерье

Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить.

Здравствуй Алексей! К счастью, Сергей Михайлович, сохранил мои уроки и при первой возможности вставит в открытую, здесь, тему "Мои уроки".

сварщик в запасе

Алексей

Дорого вечера. Тут, намедни ,разговорились со старым охотником за ножи. он свой ,рабочий нож принес , показать. клин с какого то плунжера, не суть, рукоять кап березы - береста - кап, ножны внутри дерево, снаружи кожа. мне понравился "быстросъём" , способ одевания на ремень

Саша кузнец

С детства учусь

Я могу делать клин, от начало до конца. Но за ножны точно не возьмусь! Что бы сделать хороший клин, время нужно не мерянно! У меня заготовка лежит 2 года и конца этому нет. Делать на скоряк, не мой вариант, а ещё и ножны, так вообще задница. . Вообще пришёл к выводу, нужно делать то что умеешь и в кучу всё не сгребать.
Учится конечно хорошо! Но жизнь одна и знать всё невозможно! А тратить время на обучения ещё и ножен и добиться нужного качества, перспектива ооооочень отдалённая. . Да и зачем? Когда есть люди заточенные под это.

Юрий Владим.

Подмастерье

Добрый вечер всем! Рукоять в процессе.

сварщик в запасе

Алексей

shmit

модератор

ромус

железный дровосек

Harry

интересующийся

большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось.

Собственно всадной монтаж (не сквозной) это однозначно клей. В данном случае клей это не только "эпоксидка", сосновая смола тоже вариант.
Впрочем можно и без клея. Просто наколотить деревяшку на хвостовик и обстругать ее потом до формы рукояти. Разумеется при этом хвостовик должен больше походить на гвоздь (кованный)

Когда хвостовик клинка проходит рукоять на сквозь, то это уже сквозной монтаж. Кончик хвостовика можно расклепать (сквозной монтаж на расклеп), загнуть так

На кончике можно нарезать резьбу и накрутить гайку (свозной монтаж на стяжку)

Немец Кузя

Белый и пушистый

Давайте поговорим как правильно крепить рукоять на нож, чтобы она служила долго и не разбалтывалась, и какие ошибки приводят к браку. Устоявшиеся мастера давно всё знают, но новичкам эта тема будет полезна. Заодно можно будет поделиться своими секретами и наработками.
Для начала я сделаю краткий обзор, какие они бывают, потом каждый добавит, что по его мнению будет полезным дополнением.
Начнем с того, что независимо от вида рукояти, нож никогда не должен отламываться в месте соединения клинка с рукоятью. К сожалению даже промышленные изготовители грешат тем, что выпускают ножи ломающиеся от малейшей боковой нагрузки, и эти ножи они позиционируют не как сувенирные, а как вполне рабочие и даже охотничьи. К сожалению уже не раз приходилось сталкиваться с таким браком производителя. А всё упирается в угол сопряжения клинка и хвостовика.

Понятно, что первый вариант заранее имеет запланированное слабое место где и сломается при первом же удобном случае.. Нижний вариант показывает правильное сопряжение хвостовика с телом клинка.

Хвостовики бывают всадные, сквозные и целиковые. На показанном рисунке вариант целиковой рукояти. И гарда и пята вырезанны из пластины другого металла и приклёпанны к рукояти, но бывают и так называемые интегральные рукояти когда и гарда и пята сразу выкованны вместе с клинком. Показанная рукоять прочна, но очень утяжеляет нож. Обкладки приклёпываются множеством мелких тонких клёпок и дополнительно садятся на клей. Как правило такие рукояти держат долго и даже если одна или две заклёпки вылетели, рукоять тем не менее продолжает верой и правдой служить.

Ещё один вариант целиковой рукояти, разница только в том, что вместо десятка маленьких клёпок стоит две или три более крупных клёпки расположенных по центральной линии рукояти. Увы такие накладки держатся менее прочно поскольку даже клей не даёт гарантии, что накладки будут хорошо держаться. Чтобы они не разбалтывались, в рукояти сверлятся или вырубаются дополнительные отверстия большего диаметра, для того, чтобы клей соединял материал обкладок не только с металлом но и друг с другом. Иногда эти отверстия дополнительно используют для размещения мозаичного пина или нескольких.

Здесь показан вариант всадной рукояти. И больстер и тыльник исполнены в виде металлических стаканчиков, а сам хвостовик вклеен. Чтобы он хорошо держался на нём сделанны зарубки, но не напротив друг друга, чтобы не ослаблять сам хвостовик. Такие всадные рукояти довольно просты, но всеже бывает, что они начинают разбалтываться под приложением постоянной нагрузки.
Чтобы сделать всадную рукоять прочнее используют клёпки.

В таком случае ставят одну или две заклёпки, но я лично их прячу под декоративными вставками, из другого материала, кости например, тем более, что такие вставки можно украсить, гравировкой.

Сквозные хвостовики как правило очень прочны и пракически никогда не разбалтываются. Кончик хвостовика можно расклепать, или затянуть гайкой, а гайку спрятать каким либо пином или просто чопиком, но можно и насадить тыльник из такого же материала, что и больстер.

Этот вариант сквозного хвостовика тоже закручен гайкой, но вторая гайка декоративная и одновременно может использоваться для крепления темляка.
И наконец комбинированная или половинчатая рукоять.

Как видно из рисунка в верхней части хвостовик сквозной, а нижняя часть полностью закрыта материалом рукояти. Чтобы больстер не болтался, в конструкции предусмотрен небольшой сдвиг. Больстер одевается на хвостовик , заводится в верхний паз и насаживается на нижний порог. Такой способ крепления больстера даёт стопроцентную гарантию. Он никогда не разболтается и сидит как единое целое с клинком. Тыльник тоже имеет небольшой секрет крепления, для стабильного удержания на рукояти.
Вот собственно и всё по самым прочным рукоятям.
Есть ещё различные способы удлинения так называемых "мышиных хвостиков" (очень коротких хвостовиков), но к прочным рукоятям это не имеет никакого отношения и я не стал рассматривать их в своём обзоре.

Читайте также: