Как сделать накидную гайку

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Во влажной среде металл начинает корродировать, из-за чего смеситель выходит из строя. Его надо отремонтировать или поменять на новый. Значит, его необходимо разобрать или демонтировать. То есть придется в любом случае снять крепежи, значит возникает вопрос, как открутить гайку на смесителе.

Устройство смесителя

На смесителе несколько гаек, которые можно открутить:

одна крепит гусак к корпусу сантехнического прибора;
вторая, ее называют прижимной, удерживает сам смеситель на раковине или мойке;
две гайки душевого смесителя фиксируют его на трубах горячей и холодной воды.

Также существует способ крепления прибора к мойке или раковине с помощью двух гаек, расположенных снизу.

Все они подвергаются негативному воздействию влаги и кислорода, а значит, “прикипают” так, что их сложно будет открутить. Поэтому разобраться надо будет с каждым вариантом по отдельности.

Подготовка и необходимые инструменты

В первую очередь необходимо перекрыть водопроводную линию, на которой “сидит” смеситель. Для этого закрывают кран или вентиль.

Второй этап подготовки – подобрать инструмент для проведения сантехнической операции. В большинстве случаев обойтись одним приспособлением не получится. Обычно для того, чтобы открутить заржавевшую гайку, требуется:

ключ – разводной или газовый, накидной, рожковый, торцевой;
отвертки;
пассатижи;
металлическая щетка;
молоток.

Способы и ремонтные работы

Необходимо обозначить, что разные смесители располагаются на разных поверхностях. И некоторые крепежные элементы не видны. Иногда достать их бывает сложно, что приводит к усложнению всего процесса откручивания. Поэтому каждую ситуацию надо разобрать по отдельности.

Гайка, удерживающая гусак

Это самый простой крепежный элемент, расположенный на верхней части конструкции смесителя. С его помощью удерживается излив, он же гусак, на корпусе прибора. Еще его одно назначение – прижать уплотнительную манжету, чтобы сделать соединение герметичным.

Если начинает просачиваться вода, это говорит о том, что герметичность нарушена. Причина – износ прокладки. Гайку можно немного подтянуть. Если проблема не решилась, значит, надо поменять манжету. А для этого придется гайку открутить. То же самое касается ситуации, когда излив перестает вращаться вокруг своей оси.

Решается проблема достаточно просто:

Гайку оборачивают тканью.
Цепляют ее пассатижами.
Поворачивают против часовой стрелки.

Ткань используется с одной целью – пассатижи оставляют на никелированной поверхности следы от зубьев, потому что прижимать их надо с усилием. Ткань станет своеобразным барьером, чтобы эти следы не образовались. В этом плане ключ – более щадящий инструмент, но и здесь, прежде чем открутить гайку, лучше уложить прокладку.

Прижимная гайка

Она располагается под мойкой или раковиной, что осложняет весь процесс. Поэтому, перед тем как открутить заржавевшую гайку под смесителем, надо решить, каким способом это сделать. Можно воспользоваться двумя вариантами:

Залезть под сантехнический прибор и попробовать открутить прижимную гайку.
Демонтировать мойку или раковину, перевернуть ее и открутить деталь.

Первый вариант сложен тем, что места под прибором мало, наощупь найти гайку и воспользоваться инструментом непросто. Не факт, что ключ поместится в ограниченном пространстве. Особенно, если к нему надо будет дополнительно присоединить удлинитель в виде трубки.

Поэтому вариант номер два хоть и является более трудоемким, но он проще. Демонтировать мойку или раковину не так сложно, как может показаться. Для этого два подводных шланга к горячей и холодной воде откручивают у труб водопроводной системы, а не на смесителе.

Обычно сантехприбор просто лежит на тумбе. Единственное крепление – силиконовый герметик по периметру. Поэтому демонтировать его будет несложно. Есть вариант, когда раковина в ванной прикреплена к стене двумя болтами. Их также можно открутить и снять чашу.

После чего сантехнику укладывают на стол или пол в перевернутом виде так, чтобы прижимная гайка была хорошо видна, и к ней был свободный доступ.

Прежде чем открутить заржавевшую гайку, сначала надо определить, насколько прикипела деталь. Обычно это бронзовый или латунный элемент, который не боится коррозии. Поэтому сильно прикипеть она не могла. Поэтому самый простой способ – взять в руки накидной ключ, надеть его на гайку и повернуть против часовой стрелки.

Если с первого раза не получилось, не стоит прилагать большие усилия. Лучше смочить соединение водой, выждать 15-20 минут и попробовать открутить снова. Обычно этим проблема и заканчивается.

Если не получилось, то можно несильно постучать по креплению молотком. Таким способом разрушается ржавчина, которая удерживает детали друг в друге.

Если и это не помогло открутить гайку, то потребуется жидкость, которая проникает в коррозионный участок и размягчает его. К таким жидкостям относятся керосин или бензин. Есть специальный состав под названием WD-40. Продается он в магазинах автозапчастей. Применяется жидкость просто:

снимается колпачок;
надевается на отверстие трубочка, которая идет в комплекте;
нажимается кнопка в верхней части;
жидкость изливается из трубочки в виде аэрозоли.

Состав активный, поэтому всю операцию надо проводить в защитных рукавицах и стараться не вдыхать пары.

В таком виде гайку оставляют на полчаса, после чего ее с помощью разводного ключа легко можно открутить.

Гайки крепления

Есть разновидность смесителей, которые крепятся к мойке или раковине специальными болтовыми соединениями. Это одна или две шпильки, один конец которых вкручен в сам смеситель.

Это проводится в заводских условиях. Противоположные концы остаются свободными. Именно их вставляют в монтажные отверстия в сантехническом приборе, и на них накручиваются гайки. На фото ниже это хорошо видно.

Как и любые крепежные изделия, эти “прикипают” друг к другу так, что их сложно открутить. Здесь устанавливаются гайки небольших размеров, поэтому лучше использовать рожковый ключ или накидной. Последний захватывает сразу шесть граней головки, что упрощает процесс откручивания.

Как и во всех остальных вариантах, здесь также применяют молоток, специальные жидкости и прочие методы.

Крепежные соединения этого типа считаются самыми капризными. Шпильки не всегда выдерживают крутящий момент от ключа, поэтому ломаются поперек. Если такое произошло, придется менять смеситель.

Это единственное место, где можно использовать болгарку. Нередко гайки не откручиваются, смеситель демонтировать не получается. Остается одно – срезать крепеж. А лучше и быстрее, чем болгаркой, это не сделать.

Как работают самоконтрящейся гайки?

Как следует из названия, самоконтрящаяся гайка не нуждается в дополнительных стопорных деталях и других способах защиты от самоотвинчивания. Она имеет определенный механизм фиксации, являющийся неотъемлемой частью ее конструкции, и это делает ее пригодной для использования в условиях высокой вибрации.

Таких самозажимных стопорных гаек разработано много видов и каждая из них получила широкое распространение. Как правило, их самоблокировка на ответной резьбе болта происходит за счет повышения силы трения в витках. Например, она может иметь нейлоновое кольцо или деформированный участок резьбы, то есть в ней есть некоторая часть, которая упруго деформируется, чтобы обеспечить фрикционное действие.

Что такое гайки с преобладающим крутящим моментом?

Например, для гайки с нейлоновой вставкой это крутящий момент, необходимый для преодоления сопротивления волочению нейлона по сопрягаемой резьбе. Его значение обычно не очень велико по сравнению с крутящим моментом окончательной установки.

Преимущество перед гайками свободного хода

Свободно вращающиеся стопорные гайки часто полагаются на дополнительный стопорящий элемент, такой как стопорная шайба или зубчатый фланец. Однако после первоначального ослабления они перестают сопротивляться отвинчиванию, что может привести в скорости к полной разборке соединения.

Крепеж с преобладающим крутящим моментом лишен этого недостатка, так как после небольшого ослабления затяжки он продолжает сопротивляться дальнейшему отвинчиванию из-за трения. Даже при сильных вибрациях сопрягаемые детали останутся свинченными вместе.

Гайка с нейлоновым кольцом или цельнометаллическая?

Существует множество видов самоконтрящихся гаек с преобладающим крутящим моментом, дизайн многих из них запатентован или отвечает требованиям определенных стандартов, но в целом их можно разделить на две категории:

цельнометаллические
с неметаллической вставкой

Стопорные гайки: цельнометаллическая и с нейлоновой вставкой

Гайки с полимерной вставкой имеют не выпадающее нейлоновое кольцо, завальцованное в верхней части резьбы и создающее необходимый натяг при затягивании на болте для стопорения резьбовой пары. Они многоразовые, поскольку после демонтажа упругая нейлоновая вставка возвращается к своей первоначальной форме. Их можно устанавливать в местах, где температура достигает 120 градусов по Цельсию. При критически высоких температурах рекомендуется использовать полностью металлические контргайки.

Все цельнометаллические самостопорящиеся гайки обеспечивают блокирующее действие за счет некоторого изменения формы - чаще всего за счет деформированного участка гаечной резьбы, который врезается в сопрягаемую деталь при затяжке. Это означает, что нужно приложить большее усилие как для сборки, так и для разборки соединения. Кроме того, они полностью металлические, поэтому их можно использовать в местах, где есть воздействие определенных химических веществ и повышенных температур, вплоть до 750 градусов по Цельсию.

Таким образом, у каждого вида контргаек есть свои преимущества и недостатки, а именно:

Цельнометаллические стопорные гайки имеют меньше ограничений по температуре и химическим веществам, но они склонны к истиранию резьбы и их трудно навинтить на длинные болты.
Изделия с неметаллическим вкладышем имеют ограничения по температуре и не устойчивы к некоторым химическим веществам, но могут быть свинчены с длинными болтами без повреждения резьбы. Кроме того, поскольку неметаллический элемент плотно прилегает к сопрягаемой резьбе, он обеспечивает эффективное уплотнение соединения.

Деформированные цельнометаллические гайки

Международные стандарты не предъявляют строгих требований к конструктивному исполнению и размерам контрящих элементов, допуская разные варианты их исполнения. Этим и объясняется то обстоятельство, что цельнометаллические самоконтрящиеся гайки, выполненные по одному и тому же стандарту, могут отличаться формой и конструкцией контрящих элементов. Рассмотрим наиболее известные варианты исполнения:

Искаженный участок резьбы. Это наиболее распространенная конструкция цельнометаллической гайки с преобладающим крутящим моментом, у которой резьба на некоторых участках намеренно сделана неправильной формы (перекошена). За счет этого обеспечивается устойчивая к вибрации фрикционная посадка крепежа, более надежная, чем у контргайки с нейлоновой вставкой.

Деформация на эллипс. Это шестигранная гайка с коническим или цилиндрическим выступом, который пластически обжат, так что резьбовое отверстие в этой части имеет овальную форму сечения. Она вращается свободно до тех пор, пока ее деформированная верхняя резьба не войдет в зацепление с резьбой ответной части, затем она расширяется почти до круглой формы, создавая фиксирующее сжатие. Это односторонние стопорные гайки, то есть их можно установить только в одном направлении – обжатой стороной наружу.

Обжатие по торцу в трех точках. Блокировка гайки с таким контрящим элементом происходит в верхней части, как и у эллиптически деформированной модели, за исключением того, что деформирована не вся секция верхней резьбы, а только два или три небольших участка. Этого вполне достаточно для надежной фрикционной посадки на болт.

Центральный замок. Также известные как двусторонние контргайки, которые могут накручиваться на шпильку любой стороной. Они обжаты в радиальном направлении по граням или по ребрам в центральной части крепежа, в результате в этих местах диаметр резьбы уменьшается. Деформированный участок отлично препятствует свободному отвинчиванию крепежа. Одним из видов является гайка Biloc.

Большим спросом в промышленности также пользуются цельнометаллические самоконтрящиеся гайки с металлической вставкой из пружинной стали (например, DIN 980 форма M). Дополнительный металлический упругий элемент в форме кольца, обжатого на эллипс или многогранник, обеспечивает надежную блокировку на резьбовом стержне за счет упругой деформации.

Распространенные стандарты самоконтрящихся гаек:

DIN 980, 982, 985, 986, 6924, 6925, 6926, 6927
ISO 7040, 7042—7044, 7719-7720, 10511—10513
EN 1663, 1664, 1666, 1667
ГОСТ Р 50271-92, ГОСТ Р 50272-92, ГОСТ Р 50273-92

На рынке существуют и другие запатентованные формы конструктивного исполнения металлических стопорных гаек с преобладающим крутящим моментом, поэтому предоставленная информация не является исчерпывающей.

Окончательный контроль качества гаек с функцией самофиксации основан на измерении моментов завинчивания и отвинчивания, значения которых должны соответствовать установленным нормам. В отечественной промышленности установлены следующие нормы на максимальный момент первого завинчивания (М1зав) и минимальный момент пятнадцатого отвинчивания (М15отв).

Нормативы контрящих свойств самостопорящихся гаек:

Резьба	М1зав (максимальный), Н*м	М15отв (минимальный), Н*м
М3	0,7	0,03
М4	0,9	0,1
М5	1,3	0,15
М6	2,7	0,2
М8	4,9	0,4
М10	6,9	0,6
М12	9,8	1,0
М14	12,7	1,5
М16	15,7	2,0

Какой стороной устанавливают самоконтрящиеся гайки?

Контргайки с неметаллическим вкладышем накручивается на шпильку стороной без резинки.
Цельнометаллические гайки, обжатые по торцу и деформированные на эллипс, устанавливаются контрящим элементом наружу.
Модели, обжатые по граням и ребрам, являются двусторонними.

Можно ли повторно использовать самостопорящиеся гайки?

Существуют некоторые разногласия по поводу того, можно ли использовать гайки с нейлоновым кольцом повторно. Упругий и прочный полимерный вкладыш принимает свою исходную форму после отвинчивания, поэтому их можно использовать многократно с полной безопасностью и без ущерба для эффективности блокировки. Но каждый раз перед следующим применением важно определить степень износа полимерного кольца. При первых признаках потери упругости или разрушения, лучше отказаться от использования крепежа. Для некоторых особо ответственных креплений, например в авиастроении, повторное использование вообще не допускается.

Всегда следуйте рекомендациям производителя относительно повторного использования самоконтрящихся гаек, смазочных материалов для резьбы и значений крутящего момента. Не применяйте стандартные значения моментов затяжки к крепежу с преобладающим крутящим моментом из-за дополнительного трения фиксирующего элемента.

Предупреждение: Стопорные гайки с перекосом резьбы считаются необратимыми, то есть не подлежат повторному использованию, так как после первого применения в них нарезается новая резьба, и они теряют свою блокирующую способность.

Настоятельно рекомендуется устанавливать стопорящиеся металлические контргайки ближе к концу стержня сопрягаемой детали, поскольку, чем длиннее ее ход по ответной резьбе, тем выше вероятность снижения ее фиксирующей функции и повреждения резьбы болта.

Кроме того, не используйте высокопрочные цельнометаллические контргайки с преобладанием крутящего момента с сопрягаемыми деталями низкой прочности, потому что твердая гайка может повредить резьбу сопрягаемого стержня.

Где применяются самоконтрящиеся гайки?

Самостопорящиеся гайки можно отнести к наукоемким крепежным деталям, потребность в которых растет в самых разных отраслях промышленности. Благодаря хорошим стопорящим свойствам, их стали широко применять в автомобилях, самолетах, вертолетах, велотехнике, мотоциклах, сельхозмашинах и другой технике, где они испытывают колоссальные вибрационные нагрузки. Без них не могли бы нормально эксплуатироваться вибротрамбовки и зерносушилки. На них полагаются производители детских колясок и игрушек.

Использование самоконтрящихся гаек в любом болтовом соединении позволяет не только исключить самоотвинчивание крепежа, но и значительно повысить надежность крепежного узла без применения дополнительных стопорных крепежных изделий.

В данном обзоре расскажем, как по-быстрому сделать барашковую гайку и болт-барашек. Надо будет потратить приблизительно 5-10 минут.

И, что самое главное — вам не понадобится выполнять никаких токарных работ. Из инструмента нужен будет только стандартный гаражный набор:

болгарка с лепестковым диском;
электродрель;
сварочный аппарат.

Советуем также прочитать: как сделать барашковые болты и гайки из фанеры или дерева.

Приступаем к работе

Сначала поделимся с вами простым способом, как сделать своими руками болт-барашек.

Для этого понадобится болт М8 и гайка к нему. Также потребуется гайка М14, в которую шляпка болта должна плотно входить.

Причем высота большой гайки должна быть равна высоте двух шляпок болта.

Что и как делать?

На болт накручиваем гайку М8, потом запрессовываем шляпку болта с гайкой в гайку М14.

По сути, барашковый болт готов.

Правда, его можно использовать в тех случаях, когда не требуется прилагать больших усилий.

Однако для пущей надежности лучше приварить шляпку болта к гайке М14.

В этом случае можно будет без проблем затягивать болт-барашек с помощью ключа.

Как сделать барашковую гайку

Берем гайку М8, зажимаем ее в слесарных тисках, после чего рассверливаем отверстие с помощью сверла диаметром 9 мм — чтобы убрать резьбу.

Затем запрессовываем эту гайку в большую гайку (М14). С другой стороны гайки М14 запрессовываем уже гайку М8 с резьбой.

Вкручиваем болт, и обвариваем гайку без резьбы.

После сварки нужно обязательно покрутить болт туда-сюда, чтобы его не заклинило.

С другой стороны (где у нас запрессована гайка с резьбой) делаем только 3-4 прихватки. Этого будет вполне достаточно.

Зачищаем обе стороны болгаркой с лепестковым кругом, и самодельная барашковая гайка готова.

Данная статья подготовлена на основе авторского видеоролика с YouTube канала Viktor Belka.

Нередки случаи, когда гайка настолько сильно прикипает к болту, что её практически невозможно стронуть с места без того, чтобы не сорвать резьбу. Главная причина этой напасти — пресловутая коррозия металла. Со временем, особенно во влажной среде, происходит окисление резьбового соединения. Вторая распространённая причина — на резьбе скопилось много грязи, в результате — та же беда.

Каковы бы ни были причины, гайка сама себя не открутит. Нужно что-то выдумывать. А что именно — об этом и пойдёт речь в статье.

Необходимые инструменты

Вообще, можно пользоваться молотком, зубилом и/или плоскогубцами, и с помощью этого нехитрого набора и чьей-то мамы убедить гайку стронуться с места. Но лучше идти по пути наименьшего сопротивления и пользоваться следующими инструментами:

накидные ключи соответствующего размера;
торцовый гаечный ключ;
механический гайковёрт и набор головок с воротком.

Кто не знаком с перечисленным перечнем, настоятельно рекомендую познакомиться.

Меры предосторожности

Чтобы процесс не закончился вызовом скорой помощи, или по меньшей мере, наложением бинтов, придерживайтесь таких нехитрых правил:

используйте в работе только исправные инструменты;
напоминаю — правосторонняя резьба откручивается против часовой стрелки;
убедитесь в надёжной фиксации инструмента на гайке, чтобы он не сорвался в самый подходящий момент;
не брезгуйте использовать в работе хотя бы тканевые перчатки.

Ну и конечно, не ловите ворон в процессе работы — будьте внимательны и аккуратны.

Методы откручивания

Можно выделить три основных способа для откручивания прикипевшей гайки:

растворение ржавчины и грязи;
нагрев гайки;
механическое повреждение гайки.

Разберёмся по очереди с каждым из них.

Как растворить ржавчину

Суть методики — химическое воздействие на заржавевшую резьбу и, как результат, уменьшение силы трения при откручивании. Для этих целей может сгодиться уксус, спирт, йод, керосин или бензин. Но лучше всего воспользоваться составом под названием WD-40, который разработан специально для таких целей.

Подробно опишу методику:

Гайку тщательным образом смачивают вышеописанным веществом и дают ей постоять минут 15-20. Затем пробуют открутить её. Если не получилось, обматывают ветошью, пропитанной используемым составом, или салфеткой. Снова выжидают некоторое время.
Скорее всего, всё получится, а успех можно закрепить, постучав по гайке молотком. Только не бейте по резьбе болта, иначе сильно усложните себе задачу. Ключ рекомендую удлинить обрезком трубы подходящего диаметра — рычаг будет намного сильнее. Стронуть гайку с места будет легче, если накинуть надёжно ключ и сделать резкий рывок. Только не дёргайте по часовой стрелке!
При небольшом диаметре резьбы очень удобно откручивать гайку враскачку, то есть работая ключом вперёд-назад.

Процесс нагревания

Как именно действовать:

Хорошенько разогрейте соединение, после чего попытайтесь при помощи накидного ключа стронуть процесс с мёртвой точки.
Иногда случается, что грани у гайки слизаны, тогда ключ здесь бесполезен. В таких случаях к ней приваривают торцовую головку, разогревают всю конструкцию, а затем при помощи воротка её откручивают.

Внимание! Соблюдайте осторожность при работе — вполне можно получить термический ожог, не забывайте про перчатки!

Механическое воздействие

К этому методу прибегают, если не помогли два предыдущих либо когда нет задачи сохранить соединение целым. Для работы можно воспользоваться молотком и зубилом, болгаркой либо ножовкой по металлу.

Суть методики такова:

Можно с помощью ножовки либо болгарки распилить гайку вдоль оси болта, и тогда снять её не составит никакого труда.
Есть ещё один радикальный метод — при помощи молотка и зубила. Вбив его поглубже, можно сбить резьбу и увеличить внутренний диаметр гайки. Но это уж совсем, как говорится, от безысходности.

Но лучший способ борьбы с закисанием соединений — его предотвращение посредством своевременного нанесения смазки. В этом случае срок службы крепежа вырастет как минимум в два раза.

Читайте также: