Как сделать накаленную проволоку
Обновлено: 05.07.2024
Мы делали это с помощью электросварочного аппарата . Всё просто - при выключенном аппарате один конец нужного куска проволоки привязывается к массе , другой конец к держаку , куда вставляются электроды . Проволоку необходимо максимально натянуть и включить сварочный аппарат . Проволока накалится докрасна , аппарат тут же выключаете и ждёте , когда проволока остынет сама . Теперь она мягкая , так называемая " вязальная " .
Ничего проще нет. Если вы хотите сделать проволоку мягкой, то нужно взять её по возможности смотать компактнее и бросить в костёр, где она должна прогреться до красна (обязательно полностью до красна!)
После чего костёр можно оставить до полного выгорания или вытащить проволоку и оставить остывать.
Не в коем случае не студите водой или ещё чем нибудь проволоку, так как чтоб отпустить металл и сделать проволоку мягкой нужно, чтоб она остыла медленно.
Лучший способ отпустить проволоку, это печь буржуйка, буржуйка растапливается дрова прогорают и когда там будут угли, проволока бросается на них и всё! когда буржуйка погаснет и остынет, вы достанете отпущенную мягкую проволоку, таким образом у меня дедушка даже пружины от матраса отпускал и мётлы потом этой проволокой вязал!
Но предупреждаю сразу, обожжённая на огне проволока, станет мягкой, но очень сильно будет подвержена коррозии имейте это ввиду, а если она до этого имела оцинкованное покрытие, то огонь его уничтожит.
Техника декоративного скручивания проволоки широко используется для изготовления дверных ручек, украшений для кованых ворот и лестниц. На первый взгляд такие элементы очень сложны в изготовлении и делаются исключительно кузнецами или на специальных станках. На самом деле все намного проще, чем кажется. Сделать декоративное скручивание проволоки можно своими руками используя для этого обычный слесарный инструмент.
Материалы и инструменты:
- проволока 4 мм;
- тиски;
- сварочный аппарат;
- любой металлопрокат (труба, прут, уголок, кругляк);
- молоток;
- болгарка.
Процесс скрутки
Для скручивания вручную без специального оборудования нужно использовать мягкую тонкую проволоку. При изготовлении дверных ручек достаточно сечения 4 мм. Проволока нарезается на 8 заготовок одинаковой длины. Для дверной ручки достаточно 200 мм, для украшений калиток и ворот понадобятся отрезки побольше.
Далее требуется приварить под прямым углом 2 прутика к любой трубе, кругляку или другому металлолому. Нужно получить Т-образную заготовку, в которой наваренный к проволоке металл послужит временной рукояткой.
После этого свободный край сдвоенной проволоки зажимается в тисках. Затем вращая за приваренную ручку нужно сделать скрутку.
Количество оборотов зависит от мягкости металла проволоки. На 200 мм достаточно 5-7 перекручиваний. Чем их меньше, тем выше вероятность позитивного исхода.
Так нужно подготовить 4 сдвоенные заготовки из 8 прутков проволоки. Важно выполнять все скрутки в одну сторону.
Теперь нужно приварить к временной ручке ранее сделанные 4 косички. Они размещаются квадратом. Желательно использовать как можно более длинную ручку, что облегчит ее вращение. Можно ее удлинить трубами. Далее край косичек зажимается в тисках и снова выполняется вращение, но уже в противоположную сторону. Здесь важно не перестараться. Если перекрутить заготовку слишком много раз, то она согнется дугой или проволока лопнет.
Смотрите видео
Коммуникативный педагогический тренинг: способы взаимодействия с разными категориями учащихся
Сертификат и скидка на обучение каждому участнику
Для обработки проволоки применяют слесарные инструменты. Различные операции выполняют определенным инструментом. Изогнутую проволоку выпрямляют киянкой. Тонкую проволоку выпрямляют на круглой деревянной болванке, зажатой в тиски, способом протягивания ее по краю.
Кольца, плавные сгибы делают круглогубцами (а),
для сгибания проволоки под различными углами применяют плоскогубцы (б),
для резания используют кусачки (в). Круглогубцы, плоскогубцы и кусачки различают по форме губок - рабочей части инструмента.
Толстую проволоку рубят зубилом (г) на металлической плите.
При резании проволоки края, получаются неровными, их зачищают напильниками (д), которые могут быть различными как по форме, так и по величине насечки.
Измеряют проволоку металлической линейкой (е).
Мягкая медная проволока легко сгибается и режется, но она не упругая и не годится, например, для пружин и крючков.
Запасы проволоки хранят, наматывая ее кругами. Такие витки проволоки называют буртами.
Как резать и сгибать проволоку
Проволока, особенно медная и железная, легко гнется. Чтобы сделать какую-нибудь вещь из проволоки, ее прежде всего надо выпрямить. Короткие отрезки проволоки выпрямляют на наковальне, толстом куске железа или на перевернутом утюге. Сперва простукивают молотком все изгибы, а затем проводят им по всей длине проволоки взад и вперед, прижимая ее к наковальне. Железную и алюминиевую проволоку выпрямляют металлическим молотком, более мягкую — медную — киянкой.
Длинную проволоку выпрямляют протягиванием. Например, ее продевают в ручку двери и протягивают, крепко держа руками оба конца. Если с проволокой приходится работать часто, то лучше сделать специальное приспособление для выпрямления ее. В толстую доску вбивают ряд гвоздей, между ними пропускают проволоку и протягивают.
Ушки и колечки из проволоки сгибают круглогубцами. А чтобы согнуть правильный большой круг, подбирают стержень, металлическую трубу или круглое бревно соответствующего диаметра.
Спиральные пружинки навивают на круглых стержнях (например, на толстом гвозде). Удобнее всего стержень вместе с концом проволоки зажать в тисках. Наматывая проволоку, ее все время туго натягивают и плотно укладывают один виток к другому без пропусков. Лишний конец проволоки откусывают кусачками. Если намотанную спираль распилить по длине, то она распадается на отдельные разрезанные колечки. Из таких колечек легко сделать цепочку. Распилить спираль можно мелкозубчатой ножовкой или острой гранью напильника, если проволока тонкая. Зубья ножовки предварительно смазывают машинным маслом.
Стальная проволока — очень упругая. После сгибания она несколько расходится. Поэтому, чтобы получить сгиб стальной проволоки под прямым углом, ее надо согнуть немного больше. А чтобы получить спираль из стальной проволоки нужного диаметра, стержень берут немного тоньше. Медная и железная проволока после сгибания сохраняет приданную ей форму и не расходится.
Железная проволока выделывается разной твердости, иногда ее бывает трудно сгибать. Трудносгибаемую проволоку предварительно отжигают на огне, а затем дают ей остыть на воздухе, чтобы сделать гибкой.
Рис. 55. Приемы работы с проволокой:
1, 2, 3 — способы выпрямления проволоки; 4 — сгибание проволоки под углом;
5 — загибание ушка; 6 — сгибание колечка; 7 — намотка пружинки; 8 — колечки и цепочки из проволочной спирали.
Остывшую проволоку, покрывшуюся окалиной, зачищают шкуркой. Согнутую железную проволоку можно закалить — снова сделать твердой. Для этого ее накаляют на огне и сейчас же опускают в холодную воду.
В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.
Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.
Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.
Общие виды устройства:
Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.
Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.
Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.
Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.
Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.
Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.
Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.
При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.
Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.
Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.
Все, детали станка готовы.
1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.
Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится :)
2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.
3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.
4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки стоит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".
Все, устройство готово.
Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).
За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.
Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.
Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!
Читайте также: