Как сделать набивку на коже

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Эта фляга - только и исключительно кожаная. Не в том смысле, что не из кожзама (да, она только из натуральной кожи, но речь идёт не о том). Внутри этой фляги нет никакой вставки. Это - просто два куска кожи, сшитые нитками. И при этом фляга не течет и ее можно использовать для напитков!

Рассказываем, как сделать это чудо средневековой технологии.

1. Выкроите из куска натуральной кожи толщиной 2-2,5 мм две одинаковых заготовки фляги. Используйте только толстую натуральную кожу без итогового заводского покрытия! Если сомневаетесь в пригодности кожи для фляги, то капните на кожу водой. Если вода НЕ впиталась, то кожа для фляги не годится.

Форма фляги может быть разная : как на первом фото, или такой, как на фото ниже. Или любой другой формы.

Лучше делать двойную прошивку, как на фото ниже. Шейте только седельным швом, о котором мы рассказывали в первой части этой статьи.

Отверстия под прошивку колите шилом, а не пробивайте пробойником. Иначе будет сложно добиться отсутствия течи из готовой фляги.

3. После прошивки погрузите заготовку фляги в обычную воду. Следите, чтобы вода попала и внутрь фляги, заполнив всё. Оставьте заготовку фляги в воде на несколько часов до полной пропитки (идеально - сутки, меняя воду, т. к. из кожи может вымываться краска).

4. Достаньте заготовку будущей фляги после полной пропитки ее водой. Теперь Вам понадобится какое-нибудь мелкое зерно-сечка, чем мельче - тем лучше. Засыпайте наполнитель во флягу, проталкивая палочкой, и набивайте флягу. В ходе набивки фляга должна приобрести форму за счет растягивания кожи.

В горлышко лучше протолкнуть циллиндрическую деревянную заготовку, чтобы придать горлышку форму. После высыхания кожи вытаскивать эту заготовку очень сложно, поэтому оставьте снаружи достаточную часть деревянной заготовки. Оставьте флягу сохнуть несколько дней до полного высыхания.

5. После высыхания фляги высыпьте из нее наполнитель. Длинной палочкой уберите внутри фляги прилипшее зерно. Оставьте флягу просохнуть ещё.

6. Растопите натуральный пчелиный воск (безопасно это делать на водяной бане, т.к. пары воск воспламеняются).

Пролейте растопленным воском изнутри сначала швы, а потом всю флягу несколько раз. Подогревайте флягу феном в отверстие и снаружи, пока она не пропитается воском насквозь (годится бытовой фен для волос на самой горячей температуре). Сотрите излишки воска снаружи тряпкой.

7. Налейте в остывшую флягу холодной воды и оставьте для определения течи. Если течь есть, то высушите флягу и повторите проливку воском.

Так же это может способствовать выпадению волос на голени, что в принципе не кажется мне большой

платой за набитые ноги.

Набивка тела, а именно мягких частей, таких как шея, пресс, бедра и плечи строится в основном как раз на поверхностной набивке кожи – кожу, нервы и мышцы как бы обучают терпеть дискомфорт. И, как ни странно, они достаточно быстро привыкают. Трудно сказать почему – я бы не сказал, что кожа повсеместно теряет чувствительность – скорее болевое воздействие начинает легче переноситься. Возможно просто в силу привычки.

В противовес этой технике используется жесткая накатка. Она производится как правило граненой палкой. Сумасшедшие тайцы, желающие с ноги перерубить голову врага пополам как астраханский арбуз, катают по голени бревно, повышая его вес в зависимости от степени крутости. Эти тренировки направлены на жестокое убийство нервов голени, и наращивание костной мозоли. Действительно, такой мозолью можно сломать что угодно, но, как я уже писал выше, я ставлю под сомнение ценность такой тренировки для здоровья тренирующегося. Граненая палка работает в основном по надкостнице, притом силу давления можно варьировать.

Теперь внимание – резонный вопрос: сколько, как и с какой силой стучать? Сказав, что это индивидуально, я рискую сподвигнуть на самоуничтожение неопытного читателя, а потому скажу так, как учил меня мой учитель. Он сказал дословно следующее: не больше 150 ударов. На мой резонный вопрос он ответил: - за что купил, за то и продаю. Это количество касается набивки в первую очередь ударных поверхностей – голени и предплечья. Если происходит целенаправленное набивание, скажем, кулака (не просто техническая работа

Член Гильдии экспертов, оценщиков и специалистов по обороту культурных ценностей МТПП.

Открытый вебинар "Не надо бояться аукционов"

Обработка кожи для начинающих: что нужно знать

Виды и способы обработки кожи

Важно знать и понимать различия между видами кож и методами обработки. Это напрямую отразится внешнем виде изделия и его качестве.

Есть два способа дубления:

• Минеральный (химический)
• Органический (растительный или жировой)

Самый распространенный вид минерального дубления — хромовое.
Такой вид дубления делает шкуру очень пластичной, эластичной, хорошо поддается большинству видов обработки. Именно из нее делают большую часть одежды и аксессуаров. Чаще всего хромовую кожу продают уже окрашенной.
Есть ещё кожа растительного дубления достаточно толстая и прочная, но при этом эластичная. Она хорошо сохраняет форму при оттисках и штамповке, поэтому считается самым подходящим материалом для тиснения и гравировки. Эту кожу часто используют неокрашенной. Естественный цвет у нее колеблется от молочно-белого до бежевого. Со временем кожа растительного дубления приобретает неповторимую патину.
Путем жирового дубления получают замшу - мягкую, пластичную, с бархатистой поверхностью.

Классификация и назначение кож

Разные участки одной и той же шкуры неоднородны. Они отличаются по структуре и свойствам, ценятся неодинаково и применяются для разных целей.

Вороток — участок кожи с шейной части шкуры;
Чепрак — самая ценная часть шкуры, обладающая высокой прочностью. Находится в спинной и хребтовой частях;
Пола — боковая и брюшная часть шкуры, обладает более пористой и рыхлой структурой;
Огузок — часть около хвоста.
Стороны шкуры обозначают специальными терминами
Мерея — лицевая сторона кожи (с естественным рисунком)
Бахтарма — изнаночная сторона с ворсистой поверхностью.

Пожив кожи, фиксированной в ременном шорнике

Основные виды обработанных кож

Одежная и галантерейная кожа, как правило, разной окраски, фактуры, толщины и пластичности, мягкая, легко драпирующаяся, с различными декоративными эффектами.

Замша имеет бархатистую поверхность с обеих сторон. Получают ее чаще всего из оленьей и овечьей кожи.
Нубук по виду напоминает замшу, но прочнее и толще, с менее ворсистой поверхностью. Нубук изготавливают из шкур КРС.
Велюр — мягкая, тонкая кожа с отшлифованной бархатистой поверхностью, похожая на замшу. Широко применяется при пошиве одежды, в кожаной флористике, из нее делают аксессуары.
Спилок — бархатистый с замшевой поверхностью материал, получающийся путем распиловки пласта кожи на более тонкие. Верхний слой называют лицевым спилком, он наиболее прочный по сравнению с другими слоями. Спилок сам по себе - менее прочный и более рыхлый материал по сравнению с другими видами кож.

Инструменты для обработки кожи

Основные инструменты для обучения кожевенному делу

коврик-мат для раскроя — полимерное полотно метр на метр, с самовосстанавливающейся от порезов поверхностью и уже нанесенной разметкой;
ножи для резки и шерфовки. Подойдет и канцелярский нож, а основной параметр для всех используемых клинков — острота;
металлическая линейка от 30 см до 1м;
маркер для кожи похож на стержень от гелевой ручки с серебристыми чернилами;
шило — им удобно делать проколы, подправлять оплетку, намечать линии. Форм и размеров этого изделия бывает множество, но для начала подойдет хорошо заострённый штырь в 5-7см длиной с удобной рукоятью;
ножницы для кожи — большие ножницы с дугообразными ручками предназначенные специально для кожи;
вощеная нить и иглы для работы с кожей — при работе с толстой кожей в основном применяют плоскую вощеную нить. Она легко прошивает слои, не путается, прочная и долговечная. Иглы же могут быть как с острыми гранями, так и с закругленным кончиком. Специальная игла для оплетки края имеет один расщепленный кончик с зубцами, в который вставляется лента или шнур и зажимается.

Специализированные инструменты для отдельных техник обработки кожи

пробойники строчные вилочные — бывают с различным кол-вом зубцов и шагом между ними, так же различаются не только кол-вом зубцов, но и их сечением (прямое, ромбовидное);
пробойники фигурные — для декоративной отделки и перфорации;
пробойники круглые одиночные различного диаметра — нужны для пробивки одиночных отверстий в труднодоступных местах или там, где необходимо проложить строчку отверстий по кривой. Пробой кожи осуществляется строго под прямым углом, ударом киянки по самому пробойнику;
поворотный нож — инструмент для карвигна (резьбы по коже) специальная подвижная ручка позволяет плавно менять направление прорезаемых линий;
штампы для тиснения имеют разнообразные формы, отличаются друг от друга рисунком оставляемого оттиска. Работают ими так же, как и пробойниками (строго прямой угол и точно рассчитанный удар);
кардина — приспособление с разнообразными наконечниками: от заостренных до более гладких, обтекаемых форм. С его помощью можно переносить рисунок с кальки на кожу растительного дубления, так же ими пользуются для более тонкой проработки рисунка при тиснении;
киянка — (могут быть изготовлены из различных материалов, как-то: резина, дерево, нейлоновый пластик, капролон или даже несколько слоев кожи) нужны для работы со штампами и пробойниками;
молоток — требуется в некоторых операциях вместо киянки, например, при простукивании склеиваемых поверхностей или креплении кожи на форме при формовке;
стамески прямые и фигурные (торцеватели) нужны для выполнения различных прорезей, срезания углов;
зажимы и струбцины — для лучшей фиксации изделий при некоторых операциях, как например при формовке;
наждачная бумага различной зернистости — для шлифовки и полировки;
циркуль, либо параллельный разметчик — позволяют наносить разметочные линии вдоль края, соблюдая одинаковое расстояние без линейки;
торцебил или кромкорез — им срезают фаску или кромку кожи;
сликер нужен для полировки уреза;
фальцбейн — предназначен для обработки (сглаживания) поверхностей, например, уреза и бахтармы. Очень помогает при поклейке, особенно в труднодоступных местах;
ремнерез (он же страпкуттер) служит для нарезки кожи на полосы;
шорник (он же шорный пони) абсолютно незаменимое приспособление, сильно упрощающее и ускоряющее рабочий процесс тем, что освобождает вам руки при прошивке;
биговщик (он же клизер) — удобен тем, что позволяет делать одним движением две операции: наносить на край бороздку и скруглять урез;
паяльник — пригодится для пирографии и кожаной флористики;
пресс для установки фурнитуры со сменными насадками служит для установки фурнитуры, а также для ускорения процесса пробивки отверстий в изделии.

Вспомогательные материалы для обработки кожи

Полиуретановый десмокол в основном применяется при пошиве и ремонте обуви;
“Момент Кристалл” и “ПВА” в основном используются при создании аксессуаров. Хорошо склеивают кожу, сохраняют прозрачность при высыхании;
Резиновый клей используется для временной склейки деталей. Сохраняет эластичность при высыхании;
Двусторонняя клейкая лента пригодится для временной фиксации деталей перед прошивкой, незаменима при установке молний;

Краски и пасты для кожи окрашивают и тонируют кожу на разных этапах обработки;
Средства для обработки уреза придают ему жесткость, гладкость и однородность поверхности;
Апперетуры, финиши, масла, воски применяются на заключительных этапах обработки для закрытия пор кожи, защиты поверхности от влаги и придания глянцевого, матового и какого-либо другого декоративного эффекта.

Варим Мучной клейстер :

На огонь ставим кастрюльку (лучше алюминиевую) с водой (500 г), и доводим до кипения. Тем временем 1столовую ложку муки разводим в О,5 стакана воды комнатной температуры и вливаем тонкой струйкой в кипящую воду, непрерывно помешивая. При загустении (3-5 минут) снимаем с огня и даем остыть. При остывании клейстер может стать гуще.
Между прочим, этим клеем наши бабушки клеили обои, добавляя средство от насекомых. Обойного клея тогда не было.
Делать жмурку мы будем на таких кусочках кожи( Рис.1) разной толщины и мягкости.

Кладем кожу на газету оборотной (бахтормянной ) стороной вверх, смазываем ее клейстером как бы втирая ее щетинной кистью. (рис.2, 3а, 3б).

Выдерживаем минут 10, пока клей хорошо не впитается в кожу.

Даем высохнуть , на что уйдет часа 3. Высохшую кожу я снимаю со стекла, поддевая её ножом.

В результате наши кусочки выглядят как на рис.5, 5а

Так же можно сформировать жатку из бархата (ис.6, 6а)

Чтобы получить кожу как на рис7, надо бугорки высохшей жатки покрасить анилиновым красителем, используя губку. Когда краска высохнет, замочить кожу в воде прополоскать (клейстер смоется). Выпрямить кожу и высушить.

У готовой жатки можно края подклеить Моментом, чтобы скрыть срез.
Очень часто я обрамляю жатку косичкой. Плести ее вам из кожаных ремешков будет трудно (нарезка их требует навыка), поэтому лучше всего купить готовые косички в магазинах для шитья или сплести из красивых шнуров.

Читайте также: