Как сделать на урале передние скорость вылетает

Обновлено: 06.07.2024

переключение передачи блока дифференциала раздаточной затруднено
В основном с подобной проблемой сталкиваются, когда на муфтах и щипцах образовываются заусенцы, наблюдается заедание фиксаторов, и прогибаются ползуны. Чтобы устранить неисправность, следует провести очистку щипцов, деталей фиксатора и привести в порядок ползуны выправив их либо заменив.

блок и передача дифференциала выключаются самовольно
В основном подобные проблемы возникают в связи с порчей соединений муфт и вилок переключателей, также подобное может быть следствием того, что валы переместились. Чтобы справится с возникшей проблемой необходимо поменять детали, которые износились, а также стоит провести регулирование подшипников валов.

течет масло через сальники
Данная проблема возникает в связи с износом сальников, при возникновении в них трещин. Для решения данной проблемы стоит заменить испорченные детали и продуть (почистить) трубку, отвечающую за герметизацию.

Чтобы отрегулировать подшипники конического характера следует урегулировать количество прокладок, находящихся прямо под крышкой, в случае, когда раздаточная коробка изъята с машины.

Оба вала должны перемещаться по оси от трех до восьми сотых миллиметра, контроль изменения местонахождения валов следует осуществлять посредством индикатора часового типа.

Следует проверить состояние затяжки гайки и состояние крепления фланца, если показатели меньше, чем 20 килограмм на сантиметр (200 Н.м) их следует подтянуть.
Далее следует установить стойку индикатора, чтобы его крепление свободно уперлось в торец шлица середины вала первичного.
Далее можно использовать монтажную лопату, как рычаг, и с помощью шестерни следует сдвинуть вал, пока стрелки индикатора полностью не остановятся.
Следует плавно сделать меньшее осевое усилие, которое прикладывают на длину рычага от полуметра до двух, пяти. После чего следует зафиксировать показатель индикатора.
После стоит приложить осевую силу в противоположном направлении, по аналогии зафиксировав повторное показание с индикатора. В сумме ножка индикатора должна перемещаться от 0,03 до 0,08 миллиметров. Если величина подшипника больше указанных показателей, следует удалить из-под крыши подшипника спереди лишний прокладочный

Первым делом следует снять заднюю крышку с промежуточного вала.
Далее следует растопорить и затянуть гайку, которой закреплен подшипник вала, достаточно плотно зажать втулку шестерен.
После этого надо застопорить гайку и установить крышку.
Следует проверить, как проходит осевое перемещение валов аналогично, ножка индикатора также устанавливается, в сумме ножка индикатора должна перемещаться от 0,03 до 0,08 миллиметров.
Если величина подшипника больше указанных показателей, следует удалить из-под крышки подшипника спереди лишний прокладочный материал.
Чтобы исключить ошибочные замеры, следует проверить процесс перемещения валов, причем провести процедуру два или три раза.

Этапы проведения регулировки муфты блокировки дифференциала раздатки

Следует проверить положение муфты, и если есть необходимость, следует провести ее регулирование.
Чтобы отрегулировать положение муфты, стоит заблокировать дифференциал посредством поворота штока.
Когда будет проходить проверка положения муфты, следует поставить шток, зафиксировав его в переднем положении за фланец, прокручивая вал, относящийся к приводу переднего моста.
Правильное положении муфты тогда, когда она затрагивает шлицевой торец. В случае, когда это не так, стоит переместить ее вперед, при этом вращать шток в сторону часовой стрелки.
Чтобы отрегулировать положение седьмой муфты стоит регулировать подбор толщины прокладок. Муфта закреплена нормально, когда разница шлица с двух сторон каретки не более, чем один миллиметр.

Процесс регулировки привода раздаточной коробки, ее управление

Чтобы отрегулировать привод управления коробкой, стоит изменить длину тяг пять и шесть вилками. Правильно, если шток находится в среднем положении, и соответствует установленному нейтрально положению муфты, при этом местонахождение второго рычага должно соответствовать середине прорези пола в кабине. Если выключена высшая передача и разблокирован дифференциал, рычаг один и рычаг два (рис. 1) должны быть в одной плоскости. Проведя регулирование, следует проверить, насколько легко переключаются передачи, зашплинтовать пальцы и затянуть контргайки вилок.

Не имеет значения, какая именно передача вылетает, первая, вторая или пятая. Имеет значение, вылетает одна передача, или любая.

Если вылетает какая-то одна передача, то причина кроется в банальном износе зубцов шестерен в коробке передач. Самостоятельный ремонт не рекомендуется.

В этом случае нужно обратиться в специализированное СТО по ремонту коробок передач. Там коробку снимут, разберут, заменят износившиеся шестерни и дальше будет работать как надо.
Выработке ресурса шестерен в коробке передач способствует резкая езда. Если хотите продлить жизнь своей коробки, то ездить стоит аккуратнее и плавно.

Если вылетают передачи произвольно и независимо от выбранной скорости, то причина кроется в другом. Такое происходит при потере жесткости крепления двигателя, из-за чего теряется чёткое сцепления двигателя с коробкой передач.

Обращаться лучше всего в автосервис, который специализируется на диагностике и ремонте МКПП или специализируется на Вашей марке автомобиля.

Если в автосервисе ремонт коробки получается неоправданно дорогим, то сравните стоимость ремонта со стоимостью покупки контрактной коробки передач. Иногда дешевле купить и заменить коробку, чем ремонтировать.

Мое мнение склоняется ближе к синхронизатором, но % на 40, хотя у меня на 2108 тоже выбивало, я вообще поменял выжимной и все стало нормально.

я сцепу поменял полностью меньше месяца назад.

та же херь у меня, говорять нужно чинить синхронизаторы и ещё чёто

Так синхрон надо менять и муфту 1-2 передачи.

а по моему вилку

включения передач, или в ПП их нет?

дружище, я сам без понятия, следовательно сюда пишу за советом к опытным ребятам.

на моей девятке вторая передача включалась с хрустом, мастера говорили что со временем начнет и выбивать передачу, в итоге я заменил полностью 2ю скорость в сборе потому что была полностью изношена . есть еще вариант что механизм выбора передач тоже в неисправности например если лапка согнулась и она не довключает скорость, бывают еще случаи что отламывается зубец 5й передачи и она падает именно в выямку между крышкой 5й передачи и штоком 2й передачи и она мешает штоку довключить передачу . как бы не было по любому коробку надо скидывать разбирать смотреть изношеные детали и только потом идти в магазин .

спасибо за советы, но буду исходить от самого простого и дешевого)

Самый простой и дешевый вариант можно взять из арсенала тавриеводов. Называется РОГУЛЬКА. Представляет собой данный прибор палку длинной 30-40 см с (как указано в названии) рогулькой на конце. Инструкция по эксплуатации (краткая): 1) Включите выбранную Вами передачу (примечание-как включить передачу описано в инструкции к Вашему транспортному средству). 2) Удерживая педаль сцепления в нажатом положении поместите приспособление (РОГУЛЬКА) так, чтобы его раздвоенный конец упирался в рычаг переключения передач, а противоположный конец в торпеду, либо в технологические выступы тоннеля пола между передними сиденьями транспортного средства. Примечание: место упора противоположного конца приспособления (РОГУЛЬКА) зависит от выбранной Вами передачи. 3) Плавно отпускайте педаль сцепления, одновременно слегка прижимая педаль газа. Данное изделие запатентовано, охраняется Законом об Авторских правах и перед его использованием, копированием и массовым производством необходимо внести денежные средства в Фонд поддержки и развития отдела трансмиссии КБ МеМз. Кто сколько сможет.

спасибо за совет, имхо колхоз., с моими манерами вождения она вылетит после нескольких светофоров, предпочту нормальный ремонт.С УВАЖЕНИЕМ, за предоставленую инфо.

100% синхронизатор второй передачи с вилкой. Ремонт в сервисе встанет в рублей 5-6))Вторая передача в сборе под замену.Заодно проверишь другие передачи))

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Для тех, кто далек от автомобильной тематики, понятие вылет ассоциируется с долгожданным отдыхом или проводами близких в аэропорт. Опытный водитель же испытывает дискомфорт, когда у него вылетает передача. Ведь это препятствие для езды на определенной скорости.

Рассмотрим основные причины вылета передач на всех видах коробок, которые предлагают автопроизводители.

Механическая коробка

Блоки передач находятся на вторичном валу. В нормальном режиме МКПП при включении одной из скоростей приводится ступица и муфта блока соответствующей передачи, которая отправляет по цепочке команду на определенное действие. Движение происходит в сторону свободной шестерни, которая передает импульс приводу транспортного средства.

Среди причин, которые вызывают вылет конкретной или всех передач, выделяют:

Износ блокирующего кольца синхронизатора. При этом выбивает только одну передачу – например первую или заднего хода.
Физический износ вилки выключения. Тогда скорости могут не переключаться, оставляя возможной только нейтральную.
Непригодность шестерни, отвечающей за конкретную передачу.

Преимущество МКПП – легкость обслуживания. Любую из этих неисправностей легко устранить без посторонней помощи.

Автоматическая коробка

Здесь уместнее назвать это не вылетом, а проскальзыванием. Резкое изменение с 3 или 4 передачи на нейтралку приводит к ощутимому замедлению транспортного средства. Либо наоборот, к ускорению. Все зависит от ее назначения– понижающей или повышающей. Это создает неудобство для водителя и опасность удара спереди или сзади.

Сигналом к ошибкам АКПП становится также раздумье автомобиля. Если он задумывается при переходе из режима парковки в движение и наоборот – лучше сразу заняться обслуживанием узла.

К аналогам из механических частей – исчерпание ресурса вилок и муфты, добавляется еще одна – электроника. К ошибке может привести короткое замыкание, внутренние терки деталей, механическое повреждение чипа и ряд других факторов. Из-за наличия электронного блока ремонт коробки возможен только на станции техобслуживания. К расходам на диагностику и замену запчастей добавьте вызов эвакуатора – буксировка автомобилей с АКПП нежелательна.

Вариатор

Физических передач у вариатора нет в природе. Он запрограммирован так, чтобы максимально комфортно передавать крутящий момент с уменьшением расхода топлива. И хотя выбить передачу он не в состоянии, но всё же подвержен поломкам.

Водитель должен постоянно прислушиваться к происходящему внутри коробки-вариатора. Постоянное трение узлов вариатора друг о дружку ведёт к стачиванию и образованию металлической пыли и стружки внутри. Для их ловли предусмотрены фильтры, но полной гарантии чистоты они не дают. Со временем осевшая пыль вызывает скачки давления масляного насоса и выход со строя приводного ремня.

Самая безобидная ситуация – когда забился радиатор вариатора. Его расположение собирает внутрь всю грязь с потоком входящего воздуха. Она и мешает нормальному функционированию вариатора. С целью профилактики мойте все радиаторы автомобиля хотя бы 1 раз в полугодие.

Роботизированная коробка

Обслуживание такого рода коробки переключения скоростей доверяют опытным мастерам автодела. Вылет передач на роботе связан как с электропричинами – например, протечка трансмиссионной жидкости и замыкание соответствующей цепи, так и с износом деталей.

Также езда на одной из скоростей может быть невозможна из-за выгорания контактной группы связи ЭБУ и конкретной передачи. Но нередко причиной ухудшения работы становится банальный мусор, доставленный из механизма сцепления. Не ленитесь удалять его при каждом удобном случае, и тогда роботизированная коробка скажет спасибо.

Завершение

Мы привели только самые распространенные поломки и вылета скоростей на разных типах коробок передач. Но есть и мелкие нюансы, которые приводят к вылету передачи. И в ближайшее время АВТОСОВЕТЫ подробно разложат механизм на молекулы. Следите за обновлениями!

Читайте также: