Как сделать мультирадиусный гриф

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

В этой статье мы решили рассказать как изготавливаются гитары формы Les Paul (Лес Пол). Это один из символов рок-музыки и одна из самых популярных моделей гитар в мире. Модель была разработана в начале 1950 года Тедом Маккарти совместно с гитаристом Лесом Полом. Первый Gibson Les Paul был продан в 1952 году. Les Paul — одна из самых известных и часто копируемых различными производителями электрогитар в мире. Изготовление этой гитары довольно непростая задача, требующая много времени, усердия, подготовки и в некотором роде даже смекалки. Зато в конце получается безумно красивый и прекрасно звучащий инструмент, который уж точно будет эксклюзивным. Итак, начнем!

О выборе дерева есть множество статей на просторах всемирной паутины… Не будем тратить время на это. Просто скажем ограничений и запретов нет, фантазируйте, экспериментируйте, всё на ваше усмотрение. Мы же, в данном случае использовали:

Корпус – ольха
Топ – венге;
Гриф – клен;
Накладка – палисандр;
Шпон пера – палисандр.

Доски распилили на заготовки, по размеру. Края под склейку подогнали на просвет, что бы не было щели. Столярный клей Titebond original, тонким слоем нанесли на две стороны, сжали струбцинами и оставили сохнуть на день. Мы в мастерской используем станки по минимуму, в основном ручной труд. В каждый инструмент мы вкладываем, не только все возможности и опыт, но и всю душу. На выходе оно того стоит.

Выдержанные после склейки заготовки, выпиливаем грубо по контуру. Используя обгонные кондуктора, фрезеруем ровно по контуру. Получились, вот такие заготовки, уже хорошо напоминающие всем известный корпус.

В заготовке самого корпуса, делаем полости. Делается это для облегчения самой гитары, а также для проведения проводов электроники. Надо сказать, что серийный Les Paul имеет вес примерно в 4-5 кг. Ольха и венге довольно-таки тяжелый материал, так что нужно будет убавить вес, но постараться не вылезти за эти пределы. После фрезеровки полостей, склеиваем заготовку корпуса с заготовкой топа и снова оставим высохнуть на некоторое время. После того как заготовки склеены и выдержаны, можем продолжать. Для начала фрезеруем несколько миллиметров под окантовку (биндинг). И в топе для удобства фрезеруем основу кармана под гриф. Далее займемся арктопом.

Карман под пятку грифа.

Всё готово к тому, чтобы фрезеровать карман под пятку грифа. Всё было бы не так сложно если бы не приличный угол грифа и, соответственно, самого кармана, а с ним и деки. Не понятно? Сейчас постараемся объяснить.

Условно, принято считать, что угол грифа для гитар типа Les paul, соответствует примерно 3-5°. Это довольно серьезный угол. Поэтому таким устройством как на фото, мы снимаем плоскости с самой деки, что бы соответствовать углу. Далее выставляем по скосу кондуктор с лекалом для кармана и обфрезеровываем его. А итоге, у нас получается дека скошенная под углом и карман сделан так же, под нужным углом. После подготовки приступаем к одному из самых интересных моментов – изготовлению грифа.

Гриф.

Приступим к изготовлению грифа. Заготовку клена распиливаем таким образом, как на Фото1. Далее, произведем спил под перо грифа под углом примерно 13° (Фото2). Подгоняем и склеиваем в таком эти части в положении, показанном на Фото3. Далее, с помощью фрезера и различных приспособлений, изготавливаем пятку грифа (Фото 4 и Фото5). По обгонному кондуктору придаем нашей заготовке очертания грифа Les Paul. Фрезеруем также и паз под анкерный стержень. После этого, пока отложим гриф в сторонку и займемся накладкой и шпоном на перо.

Накладка.

Первым делом наметим пазы под лады и пазы под короны, на лазерном ЧПУ станке. После вырежем сами короны.
По кондуктору фрезеруем накладку по контуру и углубим пазы для ладов, просто пропилим их. Можно делать это обушковой пилой или любой другой, с толщиной пропила равной ножке лада. В данном случае эта толщина составляет 0,6 мм. Далее, вклеиваем наш инлей, в пазы накладки, на эпоксидную смолу. И оставим высохнуть. Точно так же делаем со шпоном на перо грифа.
После того как всё высохло, вышлифовываем наждачной бумагой всё до ровной поверхности. Клеим окантовку и задаем накладке радиус (12°). Вот всё и готово, теперь можно приклеить шпон и накладку к нашему грифу.

После склейки накладки и шпона на гриф, фрезеруем паз под кант. После того как фрезеровка окончена, клеим по периметру грифа перламутровый кант. Следующим этапом работы будет сверление отверстий для боковых маркеров и их вклеивание.

Далее, производится установка ладов. После установки, необходимо их зашлифовать, отторцевать и закатать при помощи специальных инструментов. После проведения всех этих работ, отполируем лады. Далее – склеиваем гриф и деку между собой и дадим высохнуть, прижав их друг к другу струбцинами.

После высыхания снимаем струбцины и переходим к следующему этапу работы – покрытию инструмента датским маслом. Покрытие, как и полагается, делается в 3 слоя. После высыхания, приступаем к разводке и пайке электроники и финальной сборке.

Электронику устанавливаем стандартную для Les Paul. Два потенциометра громкости, два потенциометра тона и трехпозиционный переключатель режимов работы звукоснимателей. Собираем всё и наконец делаем пару финальных фото, а также небольшое видео для оценки звука. Спасибо за внимание!

На гитаре с накладкой, имеющей радиус легче играть (5). Типичные радиусы - 7 ", 7.25", 9.5", 10 ", 12 ", 14 ", 16" или 20". На накладках с большими радиусами, типа 12" или 16", легче делать бенды, в то время как меньшие радиусы лучше подходят для игры аккордами.

Иллюстрации ниже показывают продольный вид цилиндрической (а) и мультирадиусной (b) накладок. На них Вы можете увидеть, что на цилиндрической накладке (a) края становится все более и более тонкими к более широкому концу. В действительности же, различие - меньше чем на lmm, то есть очень маленькое.

Если гриф имеет составной радиус (b), края накладки остаются более или менее одинаковыми на всем протяжении. Главная цель составного радиуса – расположение струн параллельно поверхности накладки и ладам.

Тем не менее поверхность накладки зачастую делают цилиндрической, для чего используют вогнутые шлифовальные блоки. Если, желательно придать маленький составной радиус, это можно сделать при шлифовке и полировке ладов.

Использование ленточно-шлифовального станка

Лучшим способом сделать точный радиус грифа является использование специального приспособления установленного на ленточно-шлифовальном станке, как показано на рисунке слева: накладка или гриф с накладкой, закреплены между двумя кронштейнами, могут перемещаться и опускаться на шлифовальную ленту постепенно, пока радиус не станет правильным.

Создание таких сложных устройств целесообразно только если Вы производите гитары в больших количествах., Однако, если у Вас есть ленточно-шлифовальный станок, Вы можете подумать о постройке такого приспособления.

С таким приспособлением очень легко сделать мультирадиусную накладку, просто используя кронштейны различной длины так, чтобы, например, передний кронштейн позволял делать радиус 10" а противоположный 16".

Цилиндрическую накладку можно сделать шлифуя заготовку параллельный осевой. Для этой цели используются бруски с наклеенной на вогнутую поверхностью под необходимый радиус шлифовальной бумагой. Деревянные или синтетические бруски для формирования самых распространенных радиусов можно купить посредством почтового перевод у гитарных поставщиков (1).

Карандашом рисуют на накладке осевую, затем наклеивают на брусок самоклеющуюся шлифбумагу № 80 и шлифуют вдоль осевой (2). Обязательно контролируйте процесс обработки шаблоном радиуса, который можно сделать самостоятельно. Чтобы предотвратить снятие слишком большого количества древесины с одной стороны по отношению к другой надо регулярно менять направление обработки, разворачивая накладку на 180°. Скорость обработки будет зависеть от материала накладки - с эбони, например (3), это займет больше времени. Когда останется необработанной только узкая полоса в центре накладки шлифовку надо продолжить более мелкозернистой бумагой, например № 120. Если на накладке будут (тонкие) инкрустации, установите их на этом этапе, прежде чем шлифовать бумагой № 120. На цилиндрических грифах ровность поверхности надо проверять по отношению к осевой (b). Приложите край линейки к накладке и проверьте ровность на просвет (4). Отметьте выступающие места на накладке и подвигайте брусок в этих местах поперек ширины. Когда все недостатки устранены переходите к тонкой шлифовке начиная с бумаги № 180 (5) и пока качество Вас не устроит. Накладку из эбони можно еще и отполировать.

Для изготовления электрогитары собственноручно потребуются определенные навыки: необходимы плотницкие умения и опыт работы с электронными приборами. Но при всем мастерстве самодельная гитара все равно будет звучать хуже, чем инструмент, изготовленный профессионалами на производстве.

Для изготовления инструмента в домашних условиях понадобится большое количество инструментов и материалов, при этом некоторые детали лучше все же купить в специализированных магазинах, чем стараться изготовить их самому.

Инструменты и материалы

Изготовить электронную гитару самостоятельно возможно только при наличии специальных инструментов и оборудования и, конечно, различных материалов. Для корпуса лучше всего использовать клен, ель, березу или сосну. Если такой древесины не нашлось, подойдет ясень, или очень хорошо просушить другой сорт древесины. Если не получилось найти цельный брус подходящего размера, то корпус можно собрать из нескольких частей, хорошо подогнав места стыков. Толщина древесины для корпуса должна составлять 34-42 мм, а в месте крепления с грифом немного тоньше – около 20 мм. Для грифа лучше всего взять красное дерево.

Дерево для корпуса и грифа должно быть полностью высушенным.

Еще понадобится кусок фанеры, из которого вырезают шаблон для будущей электрогитары. Фанера подойдет любая, с которой будет удобно работать. А также понадобится полиуретановый лак для покрытия корпуса и грифа, специальное датское масло, а также лимонное масло для финишной полировки. Из материалов еще потребуются различные электронные детали: конденсатор, различные разъемы, потенциометры и другое. Еще будут нужны анкерные болты и детали гитары, которые не получится сделать самостоятельно (струны, колки, лады и переключатели).

Для работы понадобятся следующие инструменты:

лобзик и фрезеровальный станок для вырезания деталей и декоративных элементов;
струбцины или зажимы для фиксации деталей во время обработки;
дрель;
напильник и наждачная бумага для выравнивания и полировки;
клей;
респиратор для защиты от ядовитых паров лака и краски;
линейка и карандаш.

А также нужно подготовить рабочее место, большой стол, где поместятся все детали и инструменты. Рабочее место должно быть изолированным, так как едкие пары лака и краски могут быть опасны для людей и животных.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать электронную гитару с хорошим звучанием самостоятельно, нужно обязательно использовать схемы, чертежи и шаблоны из достоверных источников. Необходимую информацию можно найти в интернете или в учебниках и пособиях для мастеров. Полноразмерный шаблон можно распечатать, или сделать чертеж самому, используя пошаговую инструкцию и точные размеры.

А также можно сделать шаблон, используя настоящую гитару. Сначала определитесь с формой будущего инструмента. За свое долгое существование электрогитара претерпевала изменения формы и размера корпуса и грифа. Некоторые мировые бренды даже выпустили собственные пособия по изготовлению гитары в домашних условиях, которая точно повторяет популярную модель инструмента.

Этапы сборки

После того как все шаблоны и остальные детали подготовлены, можно приступать к сборке электрогитары своими руками и финишной отделке. Будьте готовы, что изготовление займет немало времени. Например, после покрытия лаком корпус инструмента будет сохнуть не один день, а слоев краски придется наносить несколько. На первом этапе (подготовительные работы) необходимо подготовить шаблон из фанеры для корпуса гитары. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не испортить цельный брус из твердых пород и, возможно, сэкономить материалы и средства. Использование шаблона из простой фанеры или ДСП позволит понять, той ли формы и размера получится будущая гитара. Шаблон можно изготовить и из обычной гитары (конечно, если она сломана, и на ней невозможно играть), для этого верхнюю часть корпуса нужно уменьшить до правильных размеров.

Чтобы не тратить лишние деньги, некоторые детали можно собрать из старых гитар. А можно и вовсе отказаться от некоторых деталей и дополнительной работы. Такое станет возможным, если решиться сделать безголовую гитару самому. У таких гитар отсутствуют колки и часть грифа, на котором они крепятся. За счет чего такая модель смотрится обрубленной, а ее размеры меньше. Весит такая обрубленная гитара меньше, разница может доходить до 1 кг.

Шаблон обычно делают с небольшим запасом, а потом подгоняют до нужного размера, шлифуя края напильником и наждачной бумагой.

После того как шаблон и все детали готовы, можно переходить к основным этапам сборки.

Корпус. Чтобы вырезать корпус будущего инструмента, нужно надежно прикрепить шаблон к деревянному брусу струбцинами. С помощью лобзика аккуратно вырежьте корпус по закрепленному шаблону. Если у вас нет навыков, то для начала лучше потренироваться, пока вы не почувствуете уверенность, а рука не будет уходить в сторону. После того как корпус вырезан, обработайте края напильником (рашпилем), удалите все острые части (грани), о которые можно травмироваться при дальнейшей работе. Теперь нужно нанести разметку для будущих пазов. Лучше всего это делать простым карандашом. Пазы нужны для всех электронных приборов (конденсаторов, потенциометров и других), все размеры индивидуальны и зависят от приобретенной вами модели. Поэтому так важно подготовить все необходимые детали заранее. Вырезать все необходимые пазы можно на фрезеровочном станке или вручную. Все зависит от ваших навыков и имеющихся инструментов. При создании формы корпуса можно сформировать небольшой диагональный уклон к нижней части корпуса. Это будет выглядеть эстетичнее и, возможно, играть (прижимать корпус) станет удобнее. После того как все пазы вырезаны, а края отшлифованы, все детали доведены до идеала, корпус можно покрывать лаком.
Гриф. Для изготовления верхней части грифа подойдет палисандровая древесина (доска). А основную деталь грифа вырезают из той же древесины, что и корпус гитары. Палисандровый брус вырезают под углом, чтобы гриф получился слегка изогнутым. Его нужно приклеить к основе, а на верхнюю часть прикрепить колки. Теперь нужно собрать гитару, скрепить гриф и корпус. Делать это важно аккуратно, между деталями не должно остаться зазора.
Анкерный болт. Анкерный болт нужен, чтобы гриф не изгибался под натяжением струн. Его помещают внутрь грифа. Болт не позволит сломаться грифу во время игры или натяжения струн. Для этого в передней части нужно просверлить паз, внутрь поместить болт, и залить его эпоксидной смолой.
Накладка. Чаще всего накладку делают из ценных пород древесины. Она нужна для украшения инструмента. А также под ней скрываются анкерный болт и место крепления грифа к корпусу. На нижней части накладки подготовьте место для анкерного болта. А на верхней стороне сделайте разметку под лады. Теперь накладку нужно прикрепить к грифу. Конец грифа не должен выходить из-под накладки с другой стороны. Места стыков обработайте наждачной бумагой.
Колки. Колки сделать самому вряд ли получится, поэтому лучше всего приобрести их в специализированном магазине, или снять со старой гитары. Сначала сделайте разметку под них на грифе. Колки крепятся попарно, а их число зависит от количества струн. Просверлите отверстия по разметке, и закрепите в них колки.
Задняя часть и порожек. Задняя часть грифа должна получиться слегка изогнутой, ее нужно тщательно отшлифовать, и придать правильную форму. Заднюю часть и накладку нужно также покрыть несколькими слоями лака.
Установка электронных компонентов и струн. Для электрогитары, конечно, потребуются определенные электронные приборы, для которых в корпусе уже подготовлены пазы на начальном этапе. Устанавливайте радиодетали согласно схеме из пособия. Бридж и звукосниматель должны быть закреплены на одном уровне. Струны устанавливают начиная с нижней. Не нужно стараться сразу натянуть все струны, для начала можно оставить небольшой запас, иначе гриф может сильно прогнуться. Натягивайте струны постепенно, проверяйте, не мешают ли лады или накладка, при необходимости проведите повторную шлифовку выступающих поверхностей. Теперь можно начать настройку инструмента.

Финишные работы

Покраску корпуса и накладки можно сделать самостоятельно, или обратиться в автомобильный салон. Если вы не уверены, что сможете покрасить корпус равномерно и без разводов, то лучше попросите мастеров.

На первом этапе покраски можно использовать цветной лак. В процессе обязательно используйте респиратор, вредные пары могут нанести вред здоровью. После придания цвета корпус нужно покрыть несколькими тонкими слоями лака. Каждый слой должен хорошо просохнуть. В конце поверхность натирают воском.

Полезные советы

Если не нашлось достаточно толстого цельного бруса для корпуса, то можно вырезать несколько одинаковых деталей, и склеить их между собой. В процессе склейки используйте как можно больше зажимов, чтобы детали не сдвинулись. Для накладки на гриф можно использовать породы древесины, которые не требуют покрытия лаком, а только воском. Для крепления ладов на грифе предварительно сделайте канавки необходимой глубины. Лады можно взять от старой гитары или нарезать проволоку подходящего диаметра.

Самодельный корпус электрогитары требует особого внимания и проработки мельчайших деталей. Место для работы должно быть хорошо освещено, чтобы были видны все изъяны и неровности на поверхности деталей. Перед финишной покраской можно использовать грунтовку и шпаклевку. Порожек можно изготовить самостоятельно из говяжьей кости (как вариант). Кость нужна прочная, для этого подойдет часть рульки. Предварительно ее нужно отварить и очистить. Используя размеры из учебника, вырежьте порожек из кости.

Этот шаг нужно делать в самом начале, чтобы кость успела хорошо просохнуть.

Гитарный гриф значительно более хрупок, нежели принято считать, он ломается и трескается, а потому музыканты вынуждены или менять инструмент, или ремонтировать гриф.

Как сделать гриф для электрогитары
Как сделать гитару
Как сделать порожки для гитары

- электрическая шлифовальная машинка;
- электролобзик;
- электродрель;
- фрезеровальную машинку;
- компрессорную установку (краскопульт, краску и лак);
- рубанок;
- скобель;
- шерхебель;
- столярные струбцины;
- плоскогубцы;
- кусачки;
- молоток;
- нож;
- напильники;
- отвертки (крестовые).

Для изготовления грифа электрогитары определитесь с древесиной. При выборе древесины обратите внимание на расположение волокон, их расположение должно быть симметричным, без резких изгибов. В выбранной древесине не должно быть сучков. Проверьте ее на звук, простучите по ней. Можно взять клен, ясень или красное дерево. Обычно мастера используют сосну и ель, а вот древесина дуба совсем не подходит.

Сделайте из бумаги выкройку (шаблон) грифа. Голову грифа можете сделать прямой или под наклоном 13-17˚. Если будете делать по прямой, то вам необходимо установить ретейнеры, чтобы струны к верхнему порожку прижимались.

Если голову грифа будете делать без наклона относительно самого грифа, то делайте всю заготовку из цельного куска. Если же она будет иметь наклон, то выполните деталь из отдельного куска древесины, а затем приклейте ее к грифу.

Приготовьте древесину. Сделайте разметку. Заготовке придайте с обеих сторон одинаковое сужение к верхнему порожку. С помощью лобзика вырежьте заготовку и голову грифа. Гриф в поперечном сечении имеет два изгиба (1 — радиус накладки, 2 – профиль грифа). У верхнего порожка создайте профиль с помощью напильника. У пятки грифа сделайте профиль при помощи скобеля. Соедините друг с другом.

Самая сложная работа – разметка ладов. Постарайтесь сделать ее более точной. Размеры для любой мензуры есть в сети Интернет.Для ровных пропилов сделайте подобие стусла. Чтобы на грифе лады были ровными, придайте им такой же радиус как у накладки, или полностью выпрямите.

С помощью молотка или киянки лад аккуратно забейте, начиная с конца. Напильником лады по бокам скосите. Выровняйте их относительно друга друга по высоте, используя брусок и шкурку.

Работа с деревом на этом закончена, можно приступить к покрасочным работам. Место для покраски заблаговременно очистите от мусора и пыли. Корпус гитары перед покраской отшлифуйте мелкой шкуркой (P500-1000), убирая все неровности. Первым слоем нанесите нитрогрунт.

Затем уберите его мелкой шкуркой. Не переусердствуйте! Грунт был необходим для того, чтобы заполнить поры в древесине. Снова нанесите слой нитрогрунта, вновь отшлифуйте. И только после этих работ нанесите краску, а затем лак.

Гитарный гриф – это одна из главных частей музыкального инструмента. Музыкант всё время контактирует с ним, зажимая струны. Получается, что это определяет и технику, и комфорт, и даже окончательный звук музыкального инструмента. Гриф – это главный элемент гитары, который выглядит как длинная рукоятка из дерева вытянутой формы. К ней прижимают струны. В результате этого действия длина струны уменьшается, а натяжение увеличивается, что ведёт к изменению высоты получаемого звучания. Гриф для гитары включает в себя: головку, накладку, анкерный стержень, верхний порожек, металлические лады и пятки. На отдельных моделях в центре есть место, в котором закреплён анкер (специальный болт), он помогает задавать кривизну грифа. Голову (перо) грифа можно найти вверху гитары, там же и колки (с их помощью натягивают, закрепляют струны и регулируют высоту звука).

Материал грифа и его распил

Если распил радиальный, основа разреза находится в середине ствола. Дерево получается одинаковым и в своём оттенке, и в текстуре. А гриф, изготовленный указанным способом, очень надёжный и легко справляется с внешним воздействием. Он способен служить вам верой и правдой на протяжении многих лет, не теряя своей первоначальной формы и поражая своей износостойкостью. Зачастую такие модели достаточно подстроить лишь один раз, дальше они не будут менять своего положения. Гриф сохраняет одинаковый угол долгое время, спокойно справляясь с любыми нагрузками. Если говорить о звуковых характеристиках, то радиальный распил грифа делает акустику ярче, а низкие частоты чётче.

При тангенциальном распиле разрез совершают на каком-то расстоянии от центра древесины. Гриф, который делают из такой древесины, поражает своей выраженной текстурой, а также рисунком годовых колец в форме волны. Они намного дешевле радиальных, а ещё они более гибкие, лучше откликаются на толщину, изменения температуры и влажности, их нужно чаще подстраивать.

Помимо этого, есть еще и грифы, состоящие из нескольких слоёв. Они объединяют в себя свойства обоих предыдущих распилов, но по звуку больше похоже на радиальные. Для того, чтобы сделать такую модель, несколько кусков дерева (можно различных пород) тангенциального распила приклеивают друг к другу. Это даёт возможность получить большую жесткость и уменьшить затраты на производство, а также добиться уникального звука.

Внешний вид грифа гитары.

При выборе гитары нельзя оставлять без внимания параметры толщины и ширины. Именно они определяют удобство при взятии разнообразных аккордов, что позволит исполнять музыку самых разных стилей. Сейчас в зависимости от формы выделяют три различных типа грифов для гитары:

- Классические округлые, например, - это идеальный вариант для тех, кто играет классический рок и блюз. Они удобны при игре и в бой, и в перебор. Но развить серьёзную динамику будет трудновато, для этого понадобятся тренировки. Такие модели грифов встречаются в большинстве гитар от фирм GIBSON и FENDER.

- Тонкие и широкие намного удобнее для любителей либо быстрой, либо тяжёлой музыки (например, , альтернатива, грайндкор и прочее). Их можно встретить в модельном ряду у гитар IBANEZ серии RG, JACKSON серии SOLOIST и YAMAHA.

Средним вариантом между парой предыдущих видов считаются грифы с меняющейся формой. Он округляется по направлению от деки к головке. Такие варианты будут стоить много по сравнению с классическими, из-за этого их используют при изготовлении только очень крутых гитар от известных производителей. Например, GIBSON назвал такую модель 60’slim taper.

Крепление грифа

Итоговый звук инструмента во время игры зависит еще и от того, каким образом гриф прикрепили к основной части гитары. При этом, каждый способ является уникальным. Их нельзя сравнивать друг с другом, потому что все они преследуют разные цели. Один способ позволяет получить такой звук, а второй способ – совершенно другой. Все зависит от потребностей производителя и музыканта.

Сейчас выделяют четыре способа прикрепить гриф:

- Болтовоепридумали ещё в 1940-х годах Фендером просто для того, чтобы сделать гитару удобнее. Он полагал, что при повреждениях грифа не стоит выбрасывать весь музыкальный инструмент, поэтому нашёл способ заменить только гриф. Чаще всего в наше время этот вид крепления используется при производстве обычных дешевых инструментов. Это крепление легко узнать по яркой атаке, чётким нотам, но довольно слабой продолжительностью. Если вы берёте гитару, на которую гриф прикреплён болтом, то проверьте, насколько плотно он прилегает к основанию, так как любые зазоры приведут к проблемам. Часто для лучшей плотности крепят больше болтов. Электрические гитары, при изготовлении которых использовался этот метод крепления, подойдут для любой музыки, но рок будет предпочтительнее.

- Вклеенный – это способ, который чаще всего применяют в электрических гитарах. В корпусе гитары делают выемку, в которую и помещают гриф, где фиксируют с помощью специального клейкого элемента - эпоксидной смолы. Благодаря чему удаётся раскрывать акустические способности материала, что выражается в тёплом и приятном звуке, а также качественном сустейне, но атака станет хуже, чем у предыдущего варианта. Если вы хотите играть джаз, то такие гитары станут лучшим вариантом из-за тёплого и мягкого звука (правда, придётся потратиться чуть больше).

- Сквозное считается одним из самых дорогих способов. Его в основном используют при производстве бас-гитар. Сквозное крепление лучше всего передаёт истинный звук дерева, что выливается в первоклассный сустейн и небольшое уменьшение резонанса внизу. А это значит, что на протяжении всей игры звук будет ровным. Из-за отсутствия пятки, вы сможете легко исполнить соло-партию любой сложности. Главная проблема этого варианта проявляется в том, что и сам инструмент будет стоить много, и его ремонт. Да ещё и восстановить повреждённый гриф сможет не каждый мастер.

- Полусквозное. Часть гитарных мастеров стали применять его в конце 1980-х годов, но до сегодняшнего дня этот способ не считается популярным. По своему звуку такой метод очень похож на прошлый. Но по креплению ближе к варианту с болтом.

Накладка на гриф гитары

У любого грифа есть еще один важный элемент – накладка. Именно сюда приходится нагрузка от струн, после чего передаётся по грифу дальше. Накладка - это небольшой брусочек дерева, который крепится на гриф от деки до головки, именно к ней прижимаются струны. Где-то её делают с ладами (подавляющее большинство моделей), где-то – без них (в безладовых бас гитарах), ещё на них могут иметься специальные метки, позволяющие музыкантам лучше ориентироваться на грифе. Накладки обязаны быть прочными, поэтому для их изготовления используют твердую древесину. Чаще всего они бывают кленовыми или палисандровыми. Также можно встретить модели из черного дерева и углеродного волокна. От формы накладки зависит тембр гитары. Сейчас популярны четыре основных типа, которые определяют по радиусу: плоская, в виде конуса или цилиндра, а также смешанная.

Анкерный стержень

Анкер – это специальный стержень, который производят с помощью прочного железа. Он нужен, чтобы гриф был более жестким и износостойким. При этом, его толщина равна всего лишь 4-6 миллиметрам. Анкер устанавливают прямо внутри грифа. Еще одно предназначение этой детали заключается в регулировке кривизны грифа. Специальный болт из железа на конце анкера даёт такую возможность. Его можно найти либо в верхней части грифа, либо у его пятки. Анкер даёт возможность грифу не сгибаться даже под механическим воздействием натянутых струн, чаще всего он применяется на акустике и других моделях, где струны выполнены из железа.

Сейчас анкер устанавливают по одной из двух популярных технологий

- Сзади грифа, что требует приложения большого количества усилий во время производства, а это сказывается уже на цене инструмента. Чаще всего им пользуются производители электрогитар FENDER.

- Под накладку – максимально простой и дешёвый метод. Однако, он не слишком надежный. Дело в том, что при таком способе установки накладка менее плотно прилегает к грифу. В результате она может просто отлететь.

Гитарные лады

А ещё на протяжении всего грифа приделаны лады. Это специальные порожки, расположенные на таком расстоянии, чтобы иметь возможность регулировать натяжение в пределах полутона. С их помощью можно взять конкретную ноту (если инструмент настроен). Ещё ладом называют дистанцию между ближайшими порожками. Да и не забываем про специальные модели без ладов. Брать на них какие-либо аккорды весьма проблематично.

Число ладов на разнообразных моделях будет отличается в пределах от 19 (классика) до 27 (электрическая гитара). На сегодняшний момент есть специальная классификация ладов по необычным свойствам:

- высота, это отражается и на высоте струн. С низкими ладами очень легко прижимать струну к накладке, но если вы захотите сделать подтяжку (или как её ещё называют бенд), то вам придётся попотеть. А на высоких ладах ситуация меняется с точность наоборот: прижимать струны трудно, зато подтяжки делать легко.

- ширина, позволяет определить время, которые они прослужат: если у гитары узкие лады, то они будут быстрее изнашиваться, что приведёт к более частой шлифовке.

- материалы, из которых выполняют лады. Сейчас самые популярные из них: нержавеющая сталь, серебро и никель. Понять, какой будет лучше для вас можно будет только на личном опыте. Об одном и том же материале различные музыканты говорят по-разному. Одни полагают, что струны из нержавеющей стали служат дольше, но при этом звук у них хуже, чем у моделей из серебра или никеля.

- профиль и форма отвечают за изменение внешности гитары. Также они немного изменяют звук и, конечно же, обеспечивают долговечность.

Угол наклона головки

Сейчас головка либо плоская (без наклона к основанию грифа) или же иметь хоть какой-то наклон. Для первых моделей придумали специальные струнные направляющие, это позволяет увеличить угол наклона от головки до ладов, чтобы струна надёжно фиксировалась в пазике порога. Чаще всего они встречаются на Stratocaster и Telecaster. Если же вы купили гитару с наклонными головками, то знайте, что производители не ставили никаких направляющих деталей. Просто потому что струны итак достаточно жёстко фиксированы в пазике.

ИТОГ

Итак, вот мы и разобрали из чего состоит гриф для гитары, его поговорили о ключевых моментах в использовании, а также о том, как они влияют на итоговый звук. Но выбирать всё равно придётся вам! Помните, что самый классный инструмент – тот, который звучит так, как вы мечтали.

Читайте также: