Как сделать металлическую перемычку

Обновлено: 07.07.2024

Посоветуйте, как сделать перемычку из металла в кирпичной стене 510 мм (ширина проема 1.2 м) на которую можно было бы опереть балку перекрытия (R=23т).
Из чего и как это делается.
На сколько нужно завести перемычку от грани проема.
Как сделать, чтобы кирпичи не вывалились.
Как сделать, чтобы была возможность утепления.

Наверное сделал бы из двух уголков, связаных пластинами , если бы не нагрузка от балки.
Можно было бы какую-нибудь балку применить (20Ш1) подошла б.
Но чем создать опорную поверхность для кирпича. Городить лист.

В, общем, зараннее спасибо.

Опирание мин. 200мм.
Для такого случая двутавр по расчету с двух сторон, стянуть шпильками Д-20 примерно 4 шт.
Устройство.
Делается борозда с двух сторон стены под двутавры и все стягивается шпильками т.е кирпич внутри перемычки остается, только в нижней части надо заварить листом металла чтобы кирпич на голову не упал.
Под балку тоже придется пробивать гнездо наверное, если проем делается в существующей стене.

просто свари два швеллера в коробку пластинами 100хnх10 где n длинна пластинки и внутрь коробки напихаешь утеплитель какой надо ты еще не сказал какой высоты проем и сколько кирпича над ним. Завод на 250мм в стену - согласен полностью!

2 Макс Тал.: твой метод хорош при РЕКОНСТРУКЦИИ а тут не понятно. :?
и еще человек просил утеплить.

А я именно про реконструкцию и понял.
Если стена только возводится тогда легче всего установить несущую жб перемычку, 2 штуки и между ними наш каверзный утеплитель.
Будет на много дешевле чем варить и искать металлопрокат на базе. Темболее там заставят купить весь 12м хлыст.
Если есть руки можно самим замонолитить и все. :roll:

NIPIOLEG
тоже непонятно нафига металл если это не реконструкция

Ну тогда только монолит (сборная не пройдет)
Проверь кладку на смятие на опорах

Хочу быть фотографом :)

В чем проблема? В каменном снипе и пособии к нему все детально объяснено, даже с примером
Главный расчет получится кладки на смятие на опорах, возможно придется ж/б подушку использовать

а проблема и была в том что меньше чем 800мм над проемом не учитывается в расчете несущая способность самой кирп. кладки. про смятие согласен. а перемычку посчитай просто как балку на двух шпрн. опорах - только про прогиб не забудь (а то его в последнее время что-то довольно часто все забывать стали)

Хочу быть фотографом :)

То есть как. что еще за 800мм . Я не совсем понял, о чем..
Насчет прогиба, думаю, при такой нагрузке и таком пролете волноваться не стОит :wink:

да вот просто калдка берет на себя часть нагрузки когда имеет высоту более 800мм, а если меньше, то она просто идет сверху ввиде довеска (мертвым грузом).

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков

1) Определите объёмный вес конкретно вашей кладки
2) Опирание плит (да/нет), соответственно учёт нагр. от перекрытия
3) Обязателен учёт возраста кладки, наличия повреждений.

Спасибо всем откликнувшимся.
Проблема практически решилась.
Все не удавалось убрать балки с проемов.
Зато удалось убрать подальше от балок окна.
Теперь не знаю как армировать простенки.
Ведь там дополнительное армирование быть должно. Наверное.

ой, а подскажите мне пожалуйста. у меня стена толщиной 520 мм(кирпич облицовочный 120мм и пеноблок 400мм). проем 1220 мм-для окна. окно на первом этаже.кладка до 2-го этажа 600мм, перекрытие жб круглопустотные плиты, кладка 2-го этажа 3м. Вопрос такой-как подобрать перемычки из металла, если данная стена в 2-х вариантах:несущая и самонесущая? когда стена несущая-нужно ли учитывать нагрузку от крыши.
если можно поподробнее,а то я вообще запуталась(( кто говорит, что кирпичная кладка после того как прочность наберет-сама несет себя и вышележащие конструкции, кто -что такое происходит если только кладка высотой более 800 мм.запутали меня. можно ли металлическую перемычку прям на кладку опирать?или что-то вниз подкладывать нужно?(например жб подушку)

Каменный СНиП п. 6.47 не судьба почитать?

Можно и на кладку, если она "вынесет" местную (или сумму местной и основной нагрузки).

Клиновая перемычка, как оригинальный архитектурный элемент

Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.

Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Перемычки из металла

Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.

Стальные перемычки в кирпичной кладке

Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.

Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.

Перемычка из уголка в лицевой кладке

Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.

Усиление проёма двутавровыми перемычками

Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.

Подпорка для металлических перемычек

Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.

Перемычки из кирпича

Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.

Консоли навесные с хомутами

Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.

Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.

Широкий проём, перекрытый кирпичом по навесным консолям

Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.

Конструкции кирпичных перемычек

Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.

Основные виды перемычек из кирпича: 1-рядовая, 2-клинчатая, 3-лучковая, 4-сводчатая

Особенности рядовых перемычек

Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.

Рядовая перемычка на узком проёме

Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.

Обустройство рядовой перемычки в опалубке

Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.

Система армирования перемычек BAUT

Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.

Кирпичные арки в проёме

Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.

Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.

Форма и размеры клинового кирпича

Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.

Круглая арка над окном

Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.

Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.

Арочные перемычки, вкупе с соответствующим обрамлением, необыкновенно украшают фасад

Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Стальные уголки – востребованный вид фасонного металлопроката. Используют их часто в качестве перемычек в строительной сфере, например, при строительстве зданий из кирпича и блоков. А еще стальные уголки выполняют несколько важных функций:

повышают прочность дверных и оконных проемов;
позволяют перераспределить нагрузку;
защищают кладку от трещин.

Изготавливают строительные уголки из стали способом прокатки или сгибания. Готовые уголки отличаются сразу несколькими важными преимуществами:

увеличенная прочность за счет конструкции (в местах сгиба);
четкие контуры углов в сравнении со скругленными уголками;
увеличенная толщина стенки (достигается при производстве).

Для получения катаных угловых профилей из стали используют стандартные сплавы, насыщенные углеродом. Для этой цели лучше подходит низколегированная сталь.

Перемычки и материалы изготовления

Перемычки – архитектурный элемент, частично перекрывающий оконные и дверные проемы, распределяет нагрузку на боковые стены.

Несущие – способные выдерживать высокие нагрузки. Монтируются на несущие перегородки в многоэтажных домах.
Не несущие опорной функции, рассчитанные на массу кладки над ними и перекрытия.

Кирпичей или газоблока.
Деревянных брусьев.
Железобетона.
Металла.

Почему востребованы стальные уголки?

Если нужно сделать перемычки, то для этого подойдут и обычные монолитные или сборные заготовки из железобетона. Но если нужно изготовить сооружения с высокой прочностью или укрепить отдельные конструкции, то потребуется именно угловой прокат. И вот почему:

стальные уголки устанавливают быстро и без особых усилий – это удобно, когда сроки поджимают;
сразу же после монтажа перемычки с уголками можно продолжить кладку блочной или кирпичной стены;
подходят для укладки над проемами в строениях из кирпича и газобетона за счет прочности и долговечности.

По сути, стальные уголки выступают в качестве поддержки для кирпичей и цементной смеси на стадии их затвердевания.

Особенности опирания видов

Способ опоры перемычки на поверхность – важное условие в нормах и правилах во время обустройства проема при строительстве объекта. Во время планирования берётся в расчёт вид конструкции, особенность стены. Следует определить, является ли стена несущей. От этого параметра зависит глубина вбивания изделия. Для несущих конструкций глубина опирания составляет 250 мм и более, для самонесущей не меньше 120 мм, а над дверным проемом больше 200 миллиметров.

Кирпичные

Использование кирпичных конструкций требуется для перекрытия дверных и оконных проемов. Из-за низкой механической прочности они не применяются для поддержки несущих конструкций. Поэтому используется для не несущих стен, при ширине пролета менее 170 миллиметров.

Процесс монтажа

Установка проводится по металлической опалубке, укладывающейся на подклиненные металлические стойки. Стержни монтируют на 1.2 см на опалубку. На 1 газобетон должно приходиться не менее 2 стержней. После выкладывается не менее 6 рядов, с тщательным заполнением швов.

Практика ведения работ подсказывает, что предпочтение необходимо отдать болтам диаметром 20мм и длиной, которая позволит выступать швеллеру со стороны стены. Монтируемые в подготовленные штрабы швеллера затем цементируют раствором М100 и устанавливают путем вдавливания. Затем стяжные болты затягивают и заполняют швеллер ячеистым бетоном.

Другой пример: для создания проема в кирпичной стене согласование размеров будет производиться следующим образом: производим расчет и намечаем контур будущего проема на стене рассчитываем и устанавливаем перемычку из двух швеллеров устанавливаем и согласовываем расположение вертикальных уголков по граням проема привариваем уголки к верхней части швеллера.

Таким образом, согласование устройства проема в стене будут произведено корректно, и не повлечет за собой негативных последствий или переделок.

Более подробная информация о создании проема в несущей стене представлена здесь.

Выполнение нового или расширение существующего проема, особенно в несущих стенах, проводят по заранее подготовленной расчетной документации. В ней четко прописывается вся последовательность проведения работ, начиная с разметки проема и заканчивая его оштукатуриванием, а также представлена спецификация материала необходимого для проведения работ.

Основные этапы работ:

разработка проектной документации;
разметка проема;
установка временных подпорных стоек;
алмазная резка проема при помощи специального оборудования;
усиление проема металлоконструкцией.

Проект перепланировки по резке и усилению проема, в обязательном порядке должен содержать:

Чертежи проема и схему металлоконструкций, деталировку разрезов, сечений и узлов.
Ведомость расхода стали (количество профилей, их сечения, размеры и масса).
Условия и последовательность производства работ (что и как нужно делать на этапе подготовки, демонтажа, установки элементов усиления, зачеканки и оштукатуривания). Оговариваются применяемые материалы, используемый инструмент, и пр., условие сдачи готовых работ авторскому надзору до начала отделки.

Все расчеты и работы должны выполняться специалистами организации имеющей допуск СРО на проведение строительно-монтажных работ. Не следует заниматься разработкой проекта и непосредственно работами по устройству и усилению проемов собственными силами, не имея соответствующих знаний и опыта. Алмазная резка проема должна осуществляться только профессиональным оборудованием, так как для обеспечения конструктивной целостности стен при проведение работ по устройству проемов и разборе перегородок, применение инструментов с высокой энергией удара запрещено.

Основные причины по которым необходимо производить расчет усиления:

Стена нагружена — на вашу стену опираются выше стоящие этажи или крыша, если это последний этаж.
Прорезается достаточно большая часть стены — демонтаж даже небольшого участка стены, ослабляет простенок.
Оценка материала, из которого выполнена стена — для каждого типа материалы (монолит, кирпич, ЖБИ панели) требуются определенные типы усиления проема. Это убережет вас от установки усиления, которое, может быть недостаточным для ваших условий, или от установки излишнего усиления, а значит и излишние финансовые затраты.

Не обходимо помнить, что выполнение проемов, и других работ, связанных с перепланировкой, по действующему законодательству, предшествует подготовка проекта и согласование его в соответствующих инстанциях.

Пренебрегать данным требованиям не стоит. В том случае, если вам в дальнейшем Вам понадобится произвести с квартирой какие-либо нотариальные действия (продажу, дарение и т.п.), перепланировка будет признана незаконной и на владельца будет наложен штраф.

Расчет усиления проемов

В процессе подготовки проекта перепланировки проводятся инженерные расчеты. Важным этапом здесь является расчет усиления проемов, на основании которого разрабатывается соответствующий раздел проектной документации. Инженер-проектировщик, получив данные технического заключения о возможности перепланировки, производит на их основании необходимые расчеты, в случае необходимости, выезжает на объект для дополнительных замеров и исследований.

После обработки всей информации рассчитывается подходящий тип усиления, отчерчиваются схемы, формулируются рекомендации по порядку производства работ, используемым инструментам, сварке и крепежу, а также включению металлоконструкций в работу (монтаж на раствор, зачеканка и пр.).

Чертеж усиления проема

Графической частью раздела по резке и усилению проема являются подробные чертежи по осям с пояснениями:

вид самого проема относительно его места в стене, верхних и нижних перекрытий, наружной стеновой панели, стояков отопления, а также с указанием основных геометрических размеров.
схема металлоусиления с размерами (общие габариты, шаг крепежных элементов). При изображении конструкций выполняется фронтальный вид и вид сверху, а также разрезы.
все чертежи сопровождаются сносками, которые могут уточнять дополнительные параметры — размеры и тип крепежа, сечения и размеры металлических профилей и пр.
материалы стен обозначаются различными видами линий штриховки.
выполняется чертеж деталировки узлов металлоусиления.

Усиление проемов необходимо для сохранения и увеличения прочности стены после частичного демонтажа. Для усиления проемов применяются специальные металлоконструкции: уголки, швеллеры и др. с последующим замоноличиванием.

Виды укрепления несущих стен:

однорядное — стандартное укрепление проёма в бетонной стене швеллером;
уголковое — окантовка проема уголком;
коробковое, двухрядовое со стяжкой шпилькой — сложное усиление проёмов в несущей стене, сочетающее в себе оба из названных видов усиления.

Усиление проемов швеллером

Используется для предварительного переноса нагрузок на металлоконструкцию перед началом прорезки проема и отличается высокой надежностью и несущей способностью.

Монтаж Н-образной рамы из швеллерных балок осуществляется с двух сторон стены. Вертикальные стойки рамы устанавливаются непосредственно под верхнее перекрытие. Рамы соединяют между собой резьбовыми шпильками. После монтажа рамы при помощи алмазной резки прорезается проем в несущей стене.

Недостатком такого усиления является то, что конструкция рамы отстоит от стены на расстояние равное ширине полки швеллера и требует дальнейшего декорирования.

Усиление проемов уголком

Усиления проемов уголком, наиболее часто применяется при устройстве новых проемах в панельных домах. В зависимости от толщины панели 14,16,18,20,22см., этажа на котором производятся работы и общей этажности здания применяют стальные уголки разных размеров от наименьшего 63х5мм., до мощных уголков 140х90х12мм. Во всех случаях усиление проема представляет собой две рамы из уголка с двух сторон стены, связанных между собой стальными пластинами по всем сторонам проема. Дополнительными крепежными элементами могут выступать механические анкерные шпильки или арматура, закрепленная на химических анкерах.

Максимальная надежность данного вида усиления достигается за счет возможности подчеканки швов между стальной рамой и стеной во время или после монтажа металлоконструкции.

Комбинированное усиление

Применяются в зданиях, где толщина стен превышает 300 мм. Горизонтальную часть усиливают швеллером, а вертикальные стойки производят из уголков. Такие конструкции достаточно надежны, и могут сохранять несущие способности.

Минусом такого способа усиления считается то, что проем надо прорезать выше на такую величину, как толщина швеллера, при этом несущая способность данной металлоконструкции удерживается на швах, которые выполняются сваркой. Сварные швы располагаются по углам, и несут на себе всю основную нагрузку. По этой причине, все сварочные работы здесь должны выполняться только высококвалифицированными сварщиками.

Сложные укрепления проемов и стен часто выполняются в советских и досоветских зданиях. Многие здания той эпохи имеют высокие потолки и толстые стены, и не большие дверные проемы. Как правило, возраст, а также низкое качество строительных материалов используемых при строительстве требуют наивысшего уровня безопасности производства работ на таких объектах. Учитывая такие особенности комбинированные конструкции, могут принимать самые разнообразные конструкции.

Усиление проемов в кирпичных стенах

Проемы в кирпичных несущих стенах укрепляют П-образной металлической рамой из уголков или швеллеров. Так как кирпичная кладка не обладает монолитностью железобетона, и проемы в ней следует выполнять с осторожностью. В кирпичных стенах верхняя перемычка должна устанавливаться до начала демонтажа проема, а выпиливать проем предпочтительнее алмазной машиной, в противном случае, можно нарушить целостность кирпичной кладки.

Сразу же после того как проем демонтирован, его вертикальные грани усиливают стойками, которые крепятся к стене химическими анкерными болтами или арматурой, а к горизонтальной перемычке с помощью сварки. Уголки, опираясь на напольные пятки, служат опорой для перемычки и одновременно укрепляют края проема.

Проемы в кирпичных стенах большой толщины часто укрепляют перемычкой из двух швеллеров, стянутых друг с другом шпильками и стойками из уголков. Между швеллерами приваривают поперечные металлические планки, соединяющие их. Образующиеся свободные пространства между профилей и стеной при монтаже, заполняется раствором (зачеканивается).

В старых кирпичных кладок часто требуется инъектирование пустот между кирпичами саморасширяющимся полимерно-цементным раствором.

Усиление проемов в бетонной стене

Схема и технология усиления проемов бетонных стен такая же, как и в кирпичных. Устанавливается П-образная металлическая рама из уголков или швеллеров. При этом усиление из уголков предпочтительнее, поскольку плотнее прилегает к стене и проще зачеканивается раствором. К стене усиливающие конструкции крепятся химическими анкерными болтами или стержнями из арматуры, а опираются на металлические пятки, крепящиеся арматурой к перекрытиям.

Если бетонная стена имеет значительную толщину, то проем в ней укрепляют конструкцией с комбинированным усилением — из верхней швеллерной перемычки и уголков по бокам. Вертикальные опоры уголкового профиля соединяются со стеной анкерными болтами, а швеллера связываются между собой планками на сварке и стяжными болтами сквозь стену.

Встречаются и другие нестандартные варианты усиления, когда требуется взять в металлическую обойму боковой простенок или, в дополнение к основной раме, смонтировать усиление перекрытия.

Арочные конструкции

Перемычки имеют дугообразную форму, повышающую сложность в сборке конструкции. Короб из дерева собирается так, чтобы его можно было просто разобрать. Из-за сложной формы нагрузка действует не напрямую, поэтому ряды располагают перпендикулярно. Швы тщательно заполняют. Дуга дополнительно оштукатуривается для увеличения прочности.

Каждый ряд кладки располагается перпендикулярно к деревянному коробу. При установке перпендикулярность проверяется отвесом, закрепленным на опалубке. Метод возведения схож с клинчатыми перемычками. Эту технологию допустимо использовать для крупных проемов, от 3.5 до 4 метров.

Расчет перемычки

Для расчета потребуется калькулятор. Для определения нагрузки на погонный метр учитывают массу кладки и собственный вес металлической перемычки, отделку стены, плит перекрытия. Другой вариант — онлайн-калькулятор.

Данные необходимые при расчете

Сделать правильный выбор металлической перемычки для дома следует рассчитать нагрузку и материал перемычки. Для газобетонного (газосиликатного) дома подбирают металлические или железобетонные изделия. Они отличаются прочностью, и монтаж проводится легко с учетом глубины расположения конструкции.

Основные характеристики

Для изготовления уголков при эксплуатации в стандартных условиях применяется металлопрокат из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3. Такой вид перемычек подразделяется на 2 категории:

равнополочные (ГОСТ 8509-93);
неравнополочные (ГОСТ 8510-86).

Существующие размеры горячекатаных уголков:

25х25;
32х32;
35х35;
40х40;
45х45;
50х50;
63х40;
63х63;
70х70;
75х50;
75х75;
80х80;
90х90;
100х63;
100х100;
110х110;
125х80;
140х90;
140х140;
160х100;
160х160;
180х180.

Для строительства в регионах с суровым климатом и при повышенных нагрузках на перекрытия используется угловой металлопрокат из низколегированной стали 09Г2С со следующими параметрами (размеры указаны в мм): 50х50х4, 50х50х5; 63х63х5; 75х75х6, 75х75х8; 80х80х6, 80х80х8; 100х100х7, 100х100х8, 100х100х10; 125х125х8; 160х160х10.

Гнутый стальной уголок получают в результате дополнительной обработки детали. Изделие деформируется без сильного нагрева, что сохраняет его хорошую свариваемость. Гнутые равнополочные уголки производят по ГОСТу 19771-93, неравнополочные по ГОСТу 19772-93.

Максимально допустимая длина профиля – 12 метров, но в отдельных случаях стальной уголок изготавливается длиннее (до 20 м).

Читайте также: