Как сделать мелкозаглубленный фундамент для бани

Обновлено: 08.07.2024

Баня на дачном участке – атрибут почти традиционный. А начальная точка отсчета при строительстве бани – это возведение фундамента. Вопрос для любого хозяина – какой тип фундамента выбрать? Для малогабаритных зданий и хозяйственных построек лучше всего подойдет фундамент мелкозаглубленный ленточного типа. Он представляет собой монолитную армированную (необязательно) бетонную ленту. Причины такого выбора:

Ленточный фундамент проще всего сделать самостоятельно.
Он намного дешевле других типов оснований.
Для его возведения потребуется минимум инструмента и стройматериалов.
Скорость строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню исчисляется днями.
Качество сооружения очень высокое.

Подготовка участка для работы

Перед строительством бани необходимо провести планировку участка с привязкой будущего объекта к местности. Эти работы во многом определят то, какие стройматериалы и инструменты вы будете использовать при закладке фундамента. Так, если грунт легкий или суглинистый, то для землеройных работ вам будет достаточно таких простых инструментов, как:

На скалистом грунте вам придется нанимать спецтехнику для рытья траншеи. Радует одно – для мелкозаглубленного фундамента под баню не нужна глубокая траншея. В любых регионах, при любых погодных условиях и на любых типах почв траншея для такого фундамента не делается по общепринятым канонам. То есть, не нужно соблюдать правило глубины промерзания грунта – можно закладывать фундамент намного мельче. Чаще всего глубина котлована не превышает 45-50 см, а если здание деревянное и совсем уж маленькое (то есть — легкое), то достаточно будет и 30 см.

Единственное условие для пучинистых грунтов – мелкозаглубленныйфундамент желательно армировать. В остальных случаях в растворе достаточно обычного бута (гравий, щебень, камень-дикарь, битый кирпич, строительный мусор).

При подготовке участка главное – не то, где и как залегают и проходят грунтовые воды, не то, насколько промерзает почва зимой в этом климатическом поясе, а простые геометрические расчеты. То есть – расположение самой бани относительно других сооружений и природных объектов.Лучше строить баню не меньше, чем в 20-30метрах от водоема. Использованная вода из бани не должна попадать в водоем или другой источник питьевой воды.

Разметка фундамента под баню производится при помощи обычных деревянных колышков или арматурных прутьев и натянутой между ними бечевой. Перпендикулярность линий проверяйте соответствием диагоналей. При разметке делайте 5-10 сантиметровый допуск по всем сторонам периметра – для будущей опалубки. Сначала разметка проводится по внешней стороне траншеи. Затем необходимо отступить от размеченной линии 45-50 см вглубь и сделать такую же параллельную разметку. Если здание предполагается больше 6 м по большой стороне, то вам предстоит сделать такую же разметку по центру будущего фундамента параллельно длинной стене. Основное правило при определении толщины фундамента – он должен быть толще, чем стены, на 10 см.

Заливка фундамента

Перед основными работами (после рытья траншеи) нужно будет засыпать дно котлована песком, гравием или щебнем, а лучше – смесью этих стройматериалов, пролить водой и утрамбовать. Раствор для заливки лучше готовить, исходя из того, чтобы можно было сразу залить всю траншею. Но, так как почти всегда это невозможно, то постарайтесь заливать траншею быстро, чтобы сократить время между приготовлениями порций бетона. Ширина траншеи должна быть на 20-25 см больше ширины самого фундамента, чтобы было удобно монтировать опалубку. При заливке бетона из него нужно периодически выдавливать воздушные пузырьки, что делается простым протыканием раствора ломом.

Если предполагается, что за один день вы не успеете залить мелкозаглубленный фундамент, то работы заканчивайте так: в торец последней залитой порции бетона заложите несколько прутов арматурной проволоки, чтобы на следующий день, начав с этого же места, вы связали схватившийся и свежий бетон. И еще один нюанс: заканчивая неполные работы, сделайте торец бетонной заливки в виде нескольких ступеней – так связка со следующим слоем будет надежнее за счет бо́льшей площади соприкосновения.

Также перед заливкой фундамента нужно сделать опалубку – фундамент должен возвышаться над землей хотя бы на 10-15 см. Опалубку тоже можно соорудить из любых подручных материалов – фанеры, ДВП, ДСП, металлических листов, необрезных досок, шифера.

Если вы имеете опыт строительства и собираетесь делать съемную опалубку, то не забудьте подготовить дополнительный стройматериал для подушки – тот же песок или гравий. Его нужно будет впоследствии засыпать между застывшим фундаментом и стенками траншеи и утрамбовать при помощи обычного бревна. В этом плане несъемная опалубка гораздо выгоднее из-за экономии трудозатрат. Дополнительно можно использовать и геотекстиль, прокладывая его по бокам стенок фундамента, но это несколько удорожит строительство.

Материалы для бетона и армирования

Марка цемента – не меньше М300, песок – речной или карьерный, но без примесей глины и других минералов. Раствор готовится по обычной схеме – 1:3:5. Это значит – одна часть цемента, три части песка и 5 частей наполнителя (бута). Консистенция раствора – жидкая сметана. В качестве наполнителя (бута) можно использовать гравий, щебень – все, что было перечислено ранее. Категорически не рекомендуется добавлять в раствор угольный шлак – вкрапления руды в нем со временем начинают разрушаться, разрывая бетон. Бут желательно добавлять сразу в раствор, но можно это делать и при заливке бетона в траншею, если она достаточно глубокая и есть возможность сразу же в канаве перемешивать бетон и наполнитель.

После полной заливки фундамента его нужно периодически поливать – хотя бы один раз в день в течение недели. Полное застывание и высыхание бетона произойдет через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. Самое лучшее время для заливки фундамента – осень. При жаркой погоде верхние слои раствора схватываются быстрее, провоцируя возникновение микротрещин. При прохладной погоде этого не происходит. К тому же, осенью практически отпадает необходимость увлажнять бетон.

Последний этап строительства мелкозаглубленного фундамента — гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция — это укладка на поверхность бетона любого подходящего материала, например, рубероида. Утепляют фундамент или просыпкой вокруг него керамзита, или укладкой панелей из пенополистирола.

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Чистый песок – 2.5-3 части
Цемент марки М400 как минимум – часть
Чистый щебень – 4-5 частей
Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Крепость основания любого строения является залогом надёжности всей конструкции. В этой статье мы рассмотрим, как установить ленточный фундамент для бани своими руками так, чтобы быть уверенными в её надёжности.

Фото идеально выгнанного фундамента

Общие положения

На выбор типа фундамента влияют:

размеры здания;
близость грунтовых вод;
планировка комнат;
используемые строительные материалы;
состав почвы.

Из соображений экономии можно использовать более дешёвые варианты такие как:

Основание на сваях

Столбы под сауну

Сделанный ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками на дачном участке

Какие же качества так выделяют именно этот вариант реализации фундамента?

Очень высокая прочность. Может выдержать даже вес двухэтажного дома.
Низкая теплопроводность. Что в случае с сауной, в которой предполагается наличие высоких температур, вдвойне важнее.
Возможность в дальнейшем создания погреба или подпола.

Единственный минус, заключающийся в более высокой себестоимости, с лихвой окупается уверенностью в высоком качестве и долговечности.

Совет: с целью экономии бюджетных средств можно использовать мелкозагубленный вариант ленточного фундамента. Затраты на него значительно ниже в связи с меньшим объёмом бетонной стяжки, а прочности вполне хватает для одноэтажной сауны.

Монтаж

Инструкция по установке фундамента состоит из нескольких этапов:

Разметка

Размечаем линии для будущих стен

Созданный ленточный фундамент под баню своими руками должен быть абсолютно ровным и с прямыми углами.

Проводим уборку строительной площадки от всевозможного мусора.
Ликвидируем травяной ковёр.
Выравниваем территорию.
Подготавливаем ватерпас, рулетку, колышки и нейлоновую верёвку.
Делаем отметку одного на выбор угла.
От него отмеряем расстояние соответствующее длине стены, плюсуя при этом ещё полметра в обе стороны.
В полученных точках забиваем колышки и натягиваем между ними верёвку. Так мы разметили будущее место одной стены и двух углов.

Графическое изображение теоремы Пифагора, где для нашего случая a и b – смежные стены, c – диагональ между соседними углами

Аналогично устанавливаем метки для остальных углов.
Проверяем перпендикулярность стен.

Совет: для проверки углов на наличие девяноста градусов рекомендуется использовать теорему Пифагора. Это наилучший способ, в котором вам не придётся вымерять градусы, а лишь сложить квадраты значений сторон соседних стен и прировнять полученную и считать сумму к квадрату значения длины диагонали комнаты. Если числа будут равны, значит угол прямой.

Далее отмечаем положение внутренних стен и печи.

Рытьё траншей

Устройство ленточного фундамента под баню – земляные работы

Они имеют свои требования к размерам:

Глубина ленточного фундамента под баню зависит от качества грунта строительной площадки:

мягкая почва – не менее одного метра;
твёрдые породы – около пятидесяти сантиметров.

Ширина необходимой траншеи рассчитывается несколько сложнее:

ширину планируемой внешней стены увеличиваем на 10 см при плотной почве и на 20 при мягкой – это будет ширина фундамента;
к полученному числу добавляем ещё 5 см – это оптимальная ширина траншеи.

Для внутренних перегородок можно делать ширину меньше, но только с условием наличия твёрдого грунта.

Создание подушки

Перед тем как делать ленточный фундамент под баню, необходимо засыпать подушку из гравия или песка толщиной не менее двадцати сантиметров, которая:

предотвращает деформационные изменения здания;
амортизирует давление;
создаёт термоизоляцию для бетона;
защищает от пагубного воздействия чрезмерной влажности, возникающей в результате таяния снегов или обильных дождей.

Конструирование опалубки

Фото деревянной опалубки

Ленточный фундамент под баню своими руками делается обязательно с использованием опалубки – деревянной конструкции повторяющей форму будущего фундамента. Ведь бетон имеет жидкое состояние и ему следует задать параметры застывания.

Бывает такая конструкция съёмного или стационарного типа.

Совет: для бани рекомендуется использовать стационарную опалубку. Потому что она в таком случае ещё и усиливает теплоизоляцию.

Выполняется следующим образом:

По краям каналов монтируем опоры для стенок будущей опалубки.
Сбиваем щиты из досок. В случае съёмного варианта следует следить за тем, чтобы саморезы не торчали с внутренней стороны, иначе убрать изделия будет сложно.
Выступающая часть над землёй должна соответствовать уровню планируемого фундамента. Для съёмной конструкции удобнее делать на пять сантиметров выше.
Минимальный срок до устранения деревянных щитов полмесяца.

Армирование

Металлическая решётка для укрепления структуры

Армирующий каркас значительно увеличивает прочность и эластичность бетона, что позволит выдержать будущему фундаменту все направленные на него нагрузки без деструктивных для себя процессов.

Вбиваем в основание арматурные стержни шириной около двенадцати миллиметров через небольшие промежутки.
При помощи проволоки фиксируем к ним горизонтальные металлические прутья.

Совет: не рекомендуется для соединения использовать сварку, так как она нарушает пластичность изделий.

Очень важно сделать крепления крепкими, шаткая решётка теряет часть своих качеств.

При реализации мелкозаглубленного фундамента можно обойтись только горизонтальными арматурами.

Бетонирование

Последний завершающий этап.

Для него можно использовать следующие растворы:

Заводской бетон . Наилучшее решение в плане качества и трудозатрат. Но вместе с тем и более дорогое.
Смесь цемента и песка . Готовится в соотношении один к двум и добавлением после тщательного размешивания воды. Обладает быстрым застыванием, из-за чего заливку следует производить в спешном порядке, и высокой прочностью.
Смесь щебеня, песка и цемента . Соотношение используется 5:3:1 соответственно. Характеризуется долгим периодом застывания и меньшей прочностью. Но, за счёт использования щебня, себестоимость такого раствора самая меньшая.

Работы выполняем так:

Перемешиваем сначала сухие смеси, в том случае если выбор пал на собственноручное изготовление.
Доливаем воды, используя рассекатель.
Вновь мешаем до кашеобразного состояния.
Заливаем полученную массу.
Штыковой лопатой прокалываем субстанцию для удаления из неё воздуха.
Накрываем полиэтиленовой плёнкой и периодически смачиваем до полного застывания.
После высыхания бетона покрываем его слоем гидроизоляции.

Заключение

Мы рассмотрели, как сделать ленточный фундамент под баню самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить семейные деньги.

При том, что сам процесс не представляет ничего сложного. Главное только проделать все этапы монтажа внимательно согласно рекомендуемой инструкции.

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы по теме ленточный фундамент для бани.

Фундамент, очень важная часть любой конструкции, определяющая устойчивость всей конструкции. Он должен быть устойчивым и не подвергаться внешним воздействиям, то есть быть прочным. Задаваясь вопросом, как создать фундамент для бани своими руками, первым делом нужно определиться с необходимым размером конструкции.

По дизайну вам не обязательно делить его на четыре части — более простая структура будет длиннее. Конечно, при создании основ для бани нужно особое внимание уделить подбору качественных материалов.

Железнодорожные шпалы могут быть дорогими, но надежным прочным фундаментом, благодаря чему вы сможете удешевить установку фундамента. Если у вас уже есть бревно для бани, начните с потухших осей сруба. Ось — центр бревна, поэтому рулетка не должна прилегать к краю бруса ли к его центру. Тогда размер оси в регистре должен быть не меньше 250-300 мм.

Содержание

Проверка почвы

Перед тем как соорудить основу для бани своими руками, следует обратить внимание на то, что кокос — это почва, максимально приближенная к поверхности потока грунтовых вод. Песчаный грунт и глубокие грунтовые воды является идеальным вариантом для постройки бани. Почему?

Потому что песок практически не движется, и можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Если у вас глинистый грунт, чернозем и вода близко к земле, то на фундамент будут действовать большие силы, например силы морозного пучения.
В этом случае следует опустить фундамент ниже глубины промерзания земли, которая составляет около 1,5 м.
В ходе работ по созданию фундамента не следует забывать насыпать слой песка примерно 15 см.

Можно сэкономить и сделать фундамент для бани из столбов. Либо технология тисе, либо установка простых столбов – свай. Такой подход позволит значительно удешевить изготовление фундамента.

Стандартный размер каменных или кирпичных столбов должен составлять 510х510 мм. Бани имеют углы, как и в те места, где есть соединение внутренних и внешних стен.

Если помещение достаточно большое, положите дополнительные затраты между основными опорами. Расстояние между ними не должно превышать 2 метра.

Фундамент под печь

Фундамент подушку под печь для заливки в ванну, если вы собираетесь делать кирпичи, а не железо. Если комната построена из дерева в районе с высоким уровнем грунтовых вод или на неустойчивом, рыхлом грунте с пересеченной местностью, например, на горке.

Винтовая свая — стальная труба с заостренным концом и наклоненной на одном конце лезвия для облегчения проникновения в основание и закрепления.

Для её установки достаточно усилий двух или трех человек. Кроме того, необязательно, чтобы каждая свая была сформирована на одинаковой глубине.

Фундамент для бани своими руками

Риф 3х4 для фундамента следует засыпать чередующимися слоями песка и гравия по 15 см. каждый.

Все слои следует тщательно полить и утрамбовать. Затем после заливки насыпьте слой цемента по всему периметру фундамента.
От влаги фундамент сможет защитить рубероидная завивка. После выравнивания стен забрасывается яма 30 см, затем проводится утепление.
Для опорной площадки для дренажа потребуется около 10 см крупного щебня — такой же уровень песка.
Затем последний слой гидроизоляции, а именно укладка рубероида на стены, производиться равномерно со всех сторон. Затем закрывается плотно прилегающий пенопласт, который обеспечивает дополнительную изоляцию.

Плотность всей конструкции должна быть максимальной, так как фундаменту придется выдерживать вес всей конструкции. В результате заливки он должен подниматься над основанием почвы примерно на 20-25 см.

Ленточный фундамента

Ленточный фундамента потребует от вас гораздо более высоких трудозатрат. Объем работ и используемых материалов по сравнению с столбчатым фундаментом придется увеличить.

В зависимости от того, какой у нас грунт на данном участке, мы определяем глубину, на которую следует установить дно фундамента.

Если строительство планируемая ванная из сухой земли или песка — единственный фундамент, который можно поднять на 50-60 см над промерзшей землей, а в остальных случаях на 20-30 см ниже.
В качестве базовой подушки рекомендуется использовать песок. Песочная подушка опускается даже на 30-40 см в 2-3 равных слоя, каждый слой необходимо залить достаточным количеством воды, а затем заделать, переворачивая поверхность.
Еще один слой насыпают в слой щебня толщиной примерно 15 см, затем нужно залить раствором песка и цемента. Повторяйте этот процесс, пока не достигнете уровня земли.
Сверху устанавливается деревянная опалубка, которая также затем заливается бетон, после чего сверху делается гидроизоляционный слой.

Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена из битумной мастики и нескольких слоев рубероида, он укладывается в верхнем слое. База под купола из щебня, камней, щебня, щебня, кирпича, в качестве вяжущего использовать раствор для извести и песка.

Чтобы фундамент под баней сохранялся долгое время, рекомендуется надежно защитить его от нежелательных внешних воздействий. Для этого его лучше укладывать шириной примерно в 1 м.

В ходе работы допустимы перепады высоты в несколько сантиметров на метр. Такой уклон будет способствовать отводу поверхностных вод с фундамента.

Основание для печи

Баня существует два варианта устройства восходящей топки в бане.

Для кирпичей весом около 500 кг.
Сталеплавильные печи массой 150 кг.

Основание под металлическую плиту выглядит следующим образом:

Сначала необходимо выкопать яму глубиной примерно 50 см, другие возможности зависят от ширины и длины печи.
После того, как котлован будет вырыт, его следует засыпать щебнем и тщательно всё утрамбовать;
Поверх щебёнки нужно залить цементный раствор средней толщины и дать ему постоять около суток;
Если вы планируете парить на пару, фундамент под топку должен быть прочным, так как это сложно, то исходя из этого, следует заливать раствор в пропорции 4: 1 (4 части песка и 1 часть воды и цемента);
Затем, после того, как цемент будет сварен, убедитесь, что крыша достаточно изолирована. Затем залейте котлован бетоном.

Фундамент под печной кирпич:

Была вырыта яма, которая должна быть примерно на 70 см ниже промерзания земли;
Ширина котлована у основания должна быть более 10 см с обеих сторон;
Необходимо засыпать песок не большим слоем 15 см и залить водой. После насыщения водой повторите засыпку песка песком до соответствующего уровня, затем залейте водой;
Затем высыпать нижние камни и битые кирпичи слоем примерно 20 см. Этот слой следует заделать, затем насыпать слой песка и снова залить водой. Данную процедуру рекомендуется повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать;
Следующим шагом необходимо насыпать 10 см щебня, этот слой также следует утрамбовать внутри траншеи для возведения опалубки, чтобы между блоками и опалубкой было примерно 10 см. Усиленная рама в сборе внутри;
После выполнения этих действий опалубку заливают бетоном, высота над землей должна быть не менее 15 см.

Когда фундамент будет залит, можно приступать к строительству бани. Надеюсь, наша статья вам помогла.

Читайте также: