Как сделать мансарду на сруб

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Мансардная крыша своими руками: Устройство и технология возведения

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной двускатной крыши, так же как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должно находиться на высоте не менее 2,8 метров с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов.

Перед тем как приступить к покупке материалов и строительству крыши, необходимо начертить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Технология возведения ломаной мансардной крыши

Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.
Для балок перекрытия обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм. Балки перекрытий кладут либо поверх мауэрлата с выходом за плоскость стен на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке.В первом случае балки закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы перекрытия получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, потом, натянув шнурку, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобным является шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки. Для выравнивания высоты балок их подтесывают либо используют подкладки из доски.Если балки укладывают в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и обворачивают рубероидом. Выравнивают их аналогичным образом.
На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с использованием уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Укосины делают из любой доски и прибивают на гвозди.Между крайними стоками натягивают шнурку и выставляют по ней остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытий, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляют аналогично крайним. У вас должны получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.
На стойки укладывают и закрепляют прогоны из доски 50х150 мм, закрепляют прогоны на гвозди 150 мм и на уголки с помощью саморезов. На прогоны кладут ригеля из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это увеличит их жесткость. Так как при эксплуатации на ригеля не будет оказываться нагрузка, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и увеличить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей под них ставят временные опоры из доски не тоньше 25 мм. Сверху ригеля скрепляют одной или двумя досками – также временно, до установки стропил. При этом доски нужно располагать не посредине затяжки – там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив около 30 см.После установки стоек, прогонов и ригелей у вас получается жесткая конструкция, ограничивающая внутренние помещения мансарды. Для увеличения ее прочности впоследствии ее закрепляют подкосами и схватками.
Устанавливают нижние стропила из доски 50х150 мм. Сначала выполняют шаблон из доски 25х150 мм – она легче и быстрее обрабатывается. Доску необходимой длины прикладывают к верхнему прогону, рисуют форму запила прямо на доске и выпиливают его. Прикладывают шаблон к прогону в местах установки стропил, и если он везде совпадет, то верхнюю часть всех стропил можно выполнять по шаблону. Нижнюю часть, опирающуюся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезают по месту.Крепят стропила с помощью уголков и саморезов и на гвозди.
Для выполнения верхних стропил необходимо разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и крайней затяжке с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю и выравнивают стропила. Далее готовят шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его в краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Размечают верхний и нижний запилы и выпиливают шаблон. Прикладывают его поочередно к обеим сторонам крыши, проверяя, насколько точно размечен ее центр. Если ряды стоек выполнены параллельно, то проблем с установкой верхних стропил быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливают на прогоны и соединяют в верхней части с помощью накладных металлических пластин или обрезков доски на саморезы. В прогон стропила упирают на запилы и закрепляют на уголки. Чтобы стропила стояли прямо, их закрепляют с помощью подкосов, установленных нижним концом на затяжки. Так ставят все стропила. Крепят подвесные стойки – отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют в месте соединения стропил, нижний – к затяжке.
Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя на уголки, а верхний край крепят сбоку к стропильной ноге, прибивают на один-два гвоздя, после чего сверлят сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку. После установки нижних подкосов убирают все временные подпорки и стойки.
Зашивают фронтоны, оставляя дверные и оконные проемы. Если балки перекрытий уложены в карманы стен, на нижние стропила крепят кобылки – доски, продолжающие линию стропил и образующие свес крыши. При укладке перекрытий поверх мауэрлата балки и так выступают на необходимое расстояние, и в кобылках необходимости нет.
Крепят обрешетку, соответствующую типу кровельного покрытия – сплошную или разреженную. На обрешетку кладут гидроизоляции и приступают к монтажу кровельного покрытия, например, профнастила.

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении – утепляют лишь стены и потолок мансарды. Воздушное пространство, образуемое под стропилами, обеспечивает хорошее проветривание чердака, уменьшает нагрев помещений мансарды летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставить вентиляционные окошки в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

мансарда бани своими руками
мансардная крыша своими руками пошагово на баню
шаг лаг при длине 9 метров на ломаной мансардной крыше
как сделать мансарду своими руками
ломаная крыша с мансардой
ломаная крыша своими
ломаная крыша своими руками
мансарда на сруб
строим ломаную мансардную крышу

Мансардная крыша своими руками: Устройство и технология возведения

Вы читаете статью Мансардная крыша своими руками: Устройство и технология возведения. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Мансардная крыша своими руками: Устройство и технология возведения - написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

С каждым годом растет спрос на деревянные срубы. Самобытный уникальный вид бревенчатых домов постепенно возвращает общество к традиционным творениям мастеров-строителей Древней Руси.

Бревенчатый дом с мансардой

Устройство мансарды на любом строении не только добавляет функциональности жилому дому, но и позволяет создавать уникальный и неповторимый экстерьер, способный украсить любой участок своей эффектностью и монументальностью. Такой дом будет радовать глаз и напоминать о великих русских временах деревянного зодчества.

Возведение мансарды начинается с устройства стропильной системы и подстропильной рамы. Сначала устанавливается специальный элемент конструкции стропильной системы крыши — мауэрлат. Он предназначен для того, чтобы надежно закрепить стропила крыши на стенах дома. Вообще, такой способ крепления приводит к тому, что через мауэрлат, удерживающий вес всей крыши, передается нагрузка на стены строения. В бревенчатом доме мауэрлатом служит, как правило, верхний ряд стен.

После выполнения вышеперечисленных работ проводят установку стропильной системы, состоящей из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов, а также коньковых балок, которые служат для опоры всей конструкции. Затем проводят монтаж обрешетки под кровельный материал, который будет временно заменять крышу дома. Окончательные работы по устройству крыши — утепление, укладка защитных слоев, монтаж кровли и т. д. — проводятся только после основной усадки дома.

Внутренние работы также не рекомендуется проводить раньше, чем произойдет окончательная усадка бревенчатого сруба.

Преимущества и особенности деревянных срубов

Привычно считать, что кирпичная или каменная кладка стен делает дом более надежным, чем деревянный. Хотя можно привести достаточно аргументов в пользу последних.

Бревна имеют как положительные, так и отрицательные характеристики, если рассматривать их как материал для строительства срубов:

• склонность к гниению;

• склонность к образованию грибковых и плесневых поражений;

• низкая прочность и длительность эксплуатации в сравнении с камнем;

• высокая цена дерева.

Действительно, дерево склонно к возгоранию, но от пожара не застрахован ни один строительный материал. При высокой температуре и длительном воздействии огня разрушается любой материал — кирпич, камень и цементобетон.

Чтобы повысить огнеупорность деревянных бревен их обрабатывают специально предназначенными средствами. А инновационные технологии позволяют создавать экологически чистые пропитки, сводящие на нет возможность возгорания деревянных конструкций. Поэтому на современном рынке существует большое количество средств, предназначенных увеличить огнеупорные качества дерева по максимуму.

Гниение дерева — естественный процесс во влажной среде. При этом стоит учитывать, что кирпичная или каменная кладка не гарантирует отсутствие грибка или плесени. Влажные углы и стены, даже будучи каменными или кирпичными, также не защищены от образования плесени и грибковых поражений. Дерево, благодаря своим гигроскопичным свойствам, прекрасно впитывает антигрибковые средства и оказывается полностью защищено от появления грибковых спор. Эти средства безопасны для животных и людей и при этом защищают древесину от микроорганизмов и паразитов.

Невысокая длительность эксплуатации деревянных конструкций в прошлые века объясняется тем, что в древние времена каменная кладка составляла более 1,5 метров в ширину и, конечно, она была надежнее деревянной, но теперь это не практикуется. И если учитывать качество строительных работ и расходных материалов, то современные деревянные постройки прослужат не менее современных каменных домов.

Мнение о дороговизне деревянных срубов также неоправданно. Простые расчеты показывают, что из 1 кубометра кирпича получится 2 кв. метра стены, а 1 кубометр дерева позволяет возвести 4 кв. метра стены. При этом деревянные постройки не нуждаются в дополнительных работах по теплоизоляции, гидроизоляции и отделке. Под деревянные конструкции не требуется устраивать заглубленные массивные фундаменты. В итоге конечная смета стен на деревянный сруб будет меньше, чем на кирпичный или каменный дом.

Примечательно, что благодаря особенностям древесины, деревянные срубы поддерживают воздухообмен и удерживают долгое время микроклимат в помещениях — зимой в таком доме тепло, а летом прохладно. Что не скажешь про каменные дома — они быстро нагреваются и очень быстро остывают.

Строительство бревенчатого сруба не требует задействования тяжелой спецтехники, нужны только привычные плотницкие инструменты и умелые руки. А уникальный интерьер, экстерьер и экологически чистое жилье — это приятные моменты, повышающие качество жизни в наше непростое время.

Подготовка бревен

Качество постройки зависит от правильной и грамотной обработки строительного материала. Бревна должны быть отборными, без следов плесени и грибка. Сначала удаляется кора, а бревно ошкуривается. Технология ошкуривания для строительства предполагает сохранение подкорковой оболочки. Это позволит сохранять древесину более длительный срок.

Для обработки можно использовать скобель, топор или рубанок. Каждый инструмент имеет свои преимущества.

Топор позволяет выполнять окорку древесины, при этом не снимается подзол и защитные функции заболони не нарушаются.

После обработки скобелем получаются бревна с чистой и светлой древесиной.

С помощью рубанка обработка будет проводиться в быстром темпе и такой современный метод строжки позволит получить гладкие бревна. Похожие на оцилиндрованные, но с внешним слоем древесины, бревна прекрасно подходят для строительства и обеспечивают плотное примыкание на стыках.

Методы и способы строительства деревянного дома

Перед закладкой бревенчатого дома, подготавливают фундамент. Обязательно при проектировании стоит учитывать мансардные надстройки, которые являются дополнительной нагрузкой на основание.

К недостаткам можно отнести свойства стен хуже удерживать тепло и со временем рассыхаться.

Содержание

Что такое мансарда в доме
Особенности строительства мансардного этажа в ходе реконструкции.
Опыт участников портала.

Что такое мансарда дома

По определению под мансардой понимается жилое или нежилое помещение в чердачном пространстве. Однако на практике нежилыми остаются только холодные чердаки, а мансарда – это жилое (круглый год или сезонно) пространство, под утепленной кровлей особой конфигурации. В отличие от полноценного второго этажа, у мансарды часть стен образована скатами крыши, что несколько ограничивает ее функционал. Мансардные этажи во все времена пользовались популярностью, не утратили ее до сих пор и вряд ли утратят в будущем.

Современные технологии позволяют организовывать в мансардах помещения любых назначений, как и в полноценных вторых этажах – это могут быть спальни, кабинеты, детские или гостевые комнаты. Сегодня не проблема расположить в мансарде и полноценную ванную при необходимости, не говоря о санузле с душевой кабинкой. Кухни в мансардных помещениях – явление довольно редкое, преимущественно они появляются в том случае, когда речь о проживании двух семей и отдельном ходе с улицы.

Пожалуй, главным условием для комфортного существования под крышей является высота в 2,5 метра в центральной точке.

Допустимый же минимум для мансардного этажа по санитарным нормам – 2,3 метра, хотя на практике встречаются и другие размеры.

Особенности надстройки мансарды

Надстраивать ли мансарду, решают, исходя из двух факторов:

наличие технической возможности;
целесообразность.

Целесообразность такой глобальной реконструкции зависит от габаритов дома – если он чересчур компактный, то и жилая мансарда с учетом конструктивных особенностей получится крохотная. Если ширина дома меньше пяти метров, то такое сооружение, как мансардный этаж, надстраивать бессмысленно. Однако при всех ограничениях иногда маленькая интересная мансардная комната лучше, чем ничего, главное, чтобы стены выдержали и кошелек потянул.

Но даже если стены крепкие, увеличившуюся многократно нагрузку необходимо равномерно распределить, для чего по периметру каменного основания заливается армопояс.

При заливке армопояса в него сразу закладывается крепеж под мауэрлат (шпильки), который будет прочно фиксировать всю конструкцию на месте.

Без достаточного утепления невозможно построить мансарду даже для сезонного пребывания, так как без изоляции летом в чердачном помещении будет парная. Мансарда в жилом доме утепляется по всему периметру, чтобы образовался замкнутый контур – перекрытия, наклонные и вертикальные стены, фронтоны. Сегодня изоляция может быть какой угодно – от типичных плит, рулонов и матов до задувки, засыпки и напыления. Однако независимо от разновидности, ее толщина должно быть достаточной для обеспечения нормативного коэффициента теплосопротивления стены (табличные данные по регионам).

Если речь о минеральных плитных теплоизоляторах, используемых чаще всего, то для большинства регионов достаточно 150-200 мм. Эффективнее уложить эту толщину в несколько слоев с перехлестом швов, чтобы минимизировать утечки тепла. Так как мансарда относится к отапливаемым помещениям, большое значение уделяется устройству пароизоляционного барьера, чтобы теплый воздух не провоцировал выпадение конденсата в утеплителе или кровельном пироге.

Для свободного вывода влаги, которая, несмотря на все барьеры, будет скапливаться между утеплителем и кровельным покрытием мансардного этажа, необходим вентиляционный зазор не менее 5 см, а в идеале – и коньковый аэратор.

Самый простой вариант – вертикальное окно, устанавливаемое во фронтонах, но для полноценного освещения необходимы и специальные, мансардные окна, монтируемые непосредственно в кровлю.

Количество окон рассчитывается, исходя из допустимого минимума – на каждые 10 м² площади 1 м² стекла.

Если в планах - мансардные окна, то еще при сборке стропильной системы стоит рассчитать шаг стропил под их габариты с учетом шва.

В большинстве случаев надстраивают каркасные и брусовые мансарды, так как они и легче, и дешевле, и строительный процесс быстрее. Учитывая, что дом жилой, чем быстрее он будет снова под кровлей после демонтажа старой, тем лучше. Если же выбирают более капитальный, каменный вариант, то отдают предпочтение облегченным материалам (газоблок, пеноблок, керамзитобетон).

Пространство под крышей, которое используется в качестве полезной площади в доме, называется мансарда. Дома с мансардой – это выгодное решение для тех, кто хочет сэкономить, ведь материалов расходуется меньше, чем на полноценную двухэтажную постройку, а полезная площадь дома такая же. Именно поэтому мансарды пользуются такой популярностью. Существует множество вариантов решения мансардного этажа. Однако не стоит думать, что мансарда имеет только положительные стороны, есть у этого помещения и свои недостатки, о которых мы тоже упомянём в нашей статье.

Преимущества и недостатки

Бревенчатый дом с мансардой неслучайно так популярен среди частных застройщиков, ведь у этой постройки есть масса достоинств, среди которых стоит перечислить следующие:

Основное преимущество мансардного этажа – дополнительная жилая площадь в доме. Если крыша позволяет, то мансарда может иметь высоту и размеры полноценного этажа. В итоге вы получите одну или две комнаты, из которых открывается прекрасный вид на окружающий ландшафт. Если мансарду дополнить балконом или террасой, то комфортность пребывания на втором этаже намного повысится.
Рубленый дом с мансардным этажом позволяет сэкономить площадь на территории загородного участка, ведь таким образом вы получите максимум полезного пространства при минимальной площади застройки. Такое решение идеально подходит для участков небольшого размера, поскольку позволяет уместить в доме все необходимые помещения.
С помощью мансарды можно легко зонировать пространство дома, обустроив тихую спальную зону на втором этаже, а на первом расположив гостиную, кухню и санузлы.
Чтобы облегчить постройку, мансардный этаж можно сделать не из сруба, а из более лёгких деревянных конструкций. Например, можно обшить реечный каркас вагонкой. Это никоим образом не испортит внешний вид постройки, и даже наоборот придаст дому особый стиль и архитектурную выразительность.
Поскольку в деревянном доме прекрасно сохраняется тепло, помещения под крышей также не будут нуждаться в дополнительном отоплении зимой при условии, что кровельные конструкции будут основательно утеплены.
Бревенчатая постройка с мансардой обойдётся дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного дома. В данном случае экономия достигается за счёт того, что на втором этаже не нужно возводить боковые стены, функции которых выполняет крыша. В итоге вы сможете существенно сэкономить на материалах и обустройстве фундамента, ведь под более лёгкие стены не нужно массивное капитальное основание.
Дополнительное преимущество таких помещений в том, что их можно достроить на уже существующем доме, если несущая способность стен позволяет сделать это. Этот вариант идеально подходит тем семьям, у которых возросло количество проживающих в доме и жилой площади на одном этаже просто не хватает для комфортного проживания всех членов семьи.
Быстрота возведения и прекрасный внешний вид строения – дополнительные плюсы использования мансарды.

Среди минусов мансардного этажа стоит отметить следующее:

Совет: идеальным покрытием для крыши с мансардным этажом являются мягкие рулонные покрытия, которые хорошо гасят шум во время дождя и обеспечивают хорошую защиту от влаги.

Разновидности

Выбирая проекты домов из бревна с мансардой, вам стоит заранее определиться с типом крыши, ведь от этого зависит общая площадь строительства

Выбирая проекты домов из бревна с мансардой, вам стоит заранее определиться с типом крыши, ведь от этого зависит общая площадь строительства и полезная площадь второго этажа. Так, мансардные помещения можно обустроить под следующими типами крыш:

Односкатная кровля. В этом случае один наклонный скат опирается на две противоположные стены с разной высотой. Этот вариант самый простой в исполнении, но особой экономии материала стен не будет, ведь вам придётся сделать одну стену высотой до верхней отметки опирания стропил.
Двускатная крыша – это распространённый классический вариант, идеально подходящий для формирования подкрышных помещений. В этом случая кровлю формируют два ската, которые иду в две стороны от конька. Здесь есть явная экономия на материале стен, ведь вам придётся возвести только фронтоны дома, роль остальных ограждающих конструкций верхних помещений выполняет крыша.

Совет: вы получите дополнительную экономию на материалах, если фронтоны сделаете не из сруба, а из более дешёвого древесного материала.

В зависимости от высоты и конфигурации крыши выделяют два типа мансардных пространств:

одноуровневые помещения делаются под двускатной и ломаной крышей. Они могут иметь выносные консоли для обустройства балкона или террасы;
двухуровневые помещения можно обустроить под сложной крышей с использованием опор разных типов и высоты.

Важно: при подборе мансардной крыши очень важно выполнить правильный расчёт нагрузок и подобрать подходящие материалы.

Нюансы обустройства мансардного помещения

При проектировании и строительстве мансардной крыши стоит учитывать следующие нюансы:

Обустраивать жилые помещения под крышей целесообразно, если ширина дома не менее 5 м. Оптимальная высота потолка не ниже 2-2,5 м. В противном случае жить в такой комнате будет некомфортно.
Чтобы освещение подкрышных помещений было достаточным, окна должны занимать не менее 15 % от общей поверхности стен. Оконные проёмы можно монтировать на фронтонах или скатах крыши. В последнем случае необходимо использовать специальные мансардные окна повышенной герметичности, которые имеют особый механизм открывания.
Поскольку чердачные конструкции содержат большое количество древесины и утеплителя, прокладку электропроводки лучше делать в специальных защитных тоннелях.
Стоит предусмотреть дополнительные способы защиты помещения от шума и влаги, а также его утепление.
Не менее важно предусмотреть комфортную лестницу, ведь ходить по ней вам придётся довольно часто. Она не должна занимать слишком много места и в то же время должна быть достаточно удобной для передвижения.

Как видите, если правильно подойти к проектированию мансарды и выбору материалов для обустройства этого помещения, то вы легко можете получить дополнительную жилую комнату, которая будет не менее комфортной и уютной, чем помещения на первом этаже. Таким образом вы сможете решить проблему зонирования пространства дома, обустроив тихую зону на втором этаже, а также решите вопрос с комфортным проживанием всех членов семьи, ведь теперь у вас будет достаточно жилой площади.

Читайте также: