Как сделать людей в кадре резкими

Обновлено: 08.07.2024

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400 Выдержка в видоискателе Nikon D3400

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.

- Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров — сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость — последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент — если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров. Это проблема, если модель у вас не плоская.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.

4. Вы снимаете движущийся объект.

Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном — всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.

Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:

Другой способ — не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:

5. Делайте серию кадров.

Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.

Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:

6. Дифракция.

С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость. На f/32 вы вообще всё испортите.

7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале

Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.

8. Избегайте высоких ISO

Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.

9. Настройте свой ЖК-монитор.

Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :

10. Проблемы с масштабированием.

Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.

11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.

На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.

В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.

Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив — ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость — это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.

Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости — творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.

Обсудим одну крайне важную для пейзажной фотографии деталь – получение резкого четкого изображения. Если съемка ведется не при ярком солнечном свете, а в облачную погоду или тем более сумерках, можно слышать от людей, что фотографии получаются не резкими, размытыми, смазанными. Такая проблема существует, пейзажным фотографам тем более нужно обращать пристальное внимание на съемку и избегать этой неприятности. Если тема вам известна, просто пролистайте по пунктам и освежите у себя в голове список, который должен всегда находиться в подсознании в процессе съемки. Остальным предлагаю детальнее побеседовать и разобраться в вопросе.

Получение резких изображений на самом деле крайне важно. Бывали случаи, когда после приятной съемки, предвкушая отличные результаты, по приезду домой, просматривая снимки на компьютере, становилось ясно, что значительная часть фотографий просто испорчена. Было ооочень обидно( Причем это критическая проблема, которая не правится в Фотошопе, Лайтруме и прочих редакторах. Поэтому серьезно относитесь к вопросу резкости на этапе съемки.

Помните о следующем – и ваш пейзаж будет идеально резким!

Соблюдая некоторые правила, можно избежать проблемы нерезких фотографий. Их немного, и соблюдение не составляет проблем, однако не соблюдение может стоить нервов и разочарованности.

Если вы снимаете с рук, устанавливайте адекватную выдержку, которая позволит избежать шевеленки. Выдержка должна быть короче значения, обратно пропорционального эффективному фокусному расстоянию. Т.е. выдержка должна быть короче 1/ЭФР. Если не в курсе, что такое эффективное фокусное расстояние, переходите сюда (листайте на середину статьи). Допустим, ваше ЭФР = 50 мм. Следовательно, чтобы получить резкий кадр, нужно установить выдержку 1/50 или короче (1/80, 1/100, 1/250 и т.д.). Многомегапиксельные камеры на кропе (24 МП и выше) могут требовать более тщательного подхода. Рекомендую там пользоваться правилом 1/(1,5*ЭФР) или 1/(2*ЭФР). Конечно же, речь о съемке с рук.
При съемке с рук не забудьте включить стабилизатор изображения (VR), если он присутствует в объективе и в этом есть необходимость. Если выдержка значительно короче, чем того требует снимаемая сцена (см. предыдущий пункт), то стабилизатор можно без проблем отключить.Кстати, стабилизатор поможет лишь при съемке статических объектов. При съемке динамики со смещением по обоим осям он, как правило, бесполезен. Также лучше попробовать, как стабилизатор ведет себя на конкретном объективе и принять решение, использовать его или нет – в некоторых случаях он может заметно ухудшать изображение.
Соблюдайте технику съемки. Правильная техника поможет получать хорошие результаты даже при намного более длинных выдержках, а с неправильной и при выдержке короче 1/(2*ЭФР) можно получить смазанную фотографию.Примите устойчивое положение – убедитесь, что вы не раскачиваетесь и твердо стоите на поверхности. Рекомендую не расставлять локти в стороны, а прижать их к туловищу – так получится более уверенно держать камеру. Нажимайте на кнопку спуска затвора плавно, задержав дыхание. Как при стрельбе) Соблюдая эти нехитрые правила, ваши результаты станут намного лучше. А если примените следующий пункт, то вообще будет бомба!
Снимайте со штатива! Это также одно из основных правил пейзажистов.
Многие фотографы, снимающие пейзажи, даже говорят, что вне зависимости от освещения, даже при солнечном свете пейзаж должен быть снят со штатива. Мне такой подход кажется слабо реализуемым и нереалистичным, да и избыточным к тому же. Но все же, выходя на утреннюю или вечернюю съемку, нужно обязательно брать с собой штатив. Это может быть одна из самых дешевых моделей – в любом случае, вы почувствуете огромные качественные изменения в съемке и будете ощущать себя намного увереннее.

Назначение штатива – зафиксировать положение камеры, а также обеспечить устойчивость и неподвижность во время экспонирования матрицы. При этом у вас появляется возможность вести съемку на длинных выдержках и получать резкие кадры.

Снимая со штатива, не забудьте выключить стабилизацию VR на объективе!

Правильно располагайте штатив, чтобы он был устойчивым. У меня бывают случаи, когда нужно сфотографировать на холме, при этом камера должна располагаться ровно. Тогда начинаю изменять высоту ножек штатива до тех пор… , пока он становится не очень устойчивым, и снимать резкие кадры затруднительно. Этого желательно избегать и выбирать такие точки съемки, где можно установить штатив без огромных перекосов. И не ленитесь пользоваться органами управления штатива: поворотом, наклоном, вращением головки – подстроить можно довольно тонко под конкретную ситуацию.

Использовать отложенный спуск. Т.е. после фокусировки и полного нажатия кнопки спуска срабатывает таймер и, например, через 2 секунды происходит спуск. Минус такого метода – короткое время таймера, за которое вибрации от нажатия могут не успеть погаситься, особенно при применении длиннофокусной оптики, когда большой вес объектива усиливает вибрации. Поэтому есть следующий вариант.

Использовать пульт дистанционного управления. В этом случае вы вообще не касаетесь камеры, и никаких вибраций быть не может. Идеальный вариант для пейзажиста.

Если же используете спуск с таймером задержки, старайтесь нажимать на кнопку мягко, плавно и без особых усилий. В общем, делайте все аккуратно, так, чтобы камера этого почти не почувствовала)

Но есть ситуации, когда ни первый, ни второй вариант не помогут. Буквально недавно столкнулся – снимал пейзаж с речкой с моста, который заметно трясся от проезжающих машин (а мосты в принципе могут трястись очень заметно J) ). Результат на второй фотографии в начале статьи. Так вот тут хоть как стабилизируй, ничего не поможет, кроме использования более коротких выдержек, на которых эта тряска не будет оказывать никакого влияния. Дело было утром, и пришлось увеличивать ISO. Имейте это ввиду и учитывайте тот факт, что место, где вы находитесь, может быть подвижным, и это почти наверняка помешает получить резкий кадр.

Чувствую, я вас окончательно утомил) Хотел рассказать вкратце, но не получилось. На этом все. И главное, почаще выходите снимать и практиковаться! Если что-то будет не получаться, возвращайтесь на эту страницу, ищите, в чем может быть проблема. Если все равно не будет получаться, я всегда открыт для общения в комментариях. Удачи!

Одна из лучших черт детей становится одной из самых серьезных проблем при их фотосъемке. Я имею в виду их подвижность. Они настолько полны жизни и энергии, что усидеть на месте им очень сложно. Подвижность детей увеличивает вероятность получения большого количества размытых фотографий. Так что при просмотре отснятых фотографий, вместо радости и умиления вы испытываете разочарование из-за того, что вам приходится удалять большое количество фотографий, на которых размыты и безвозвратно утрачены черты лиц, волос, деталей одежды и т.д. Это хроническая проблема при съемке детей на камеры смартфонов, но и при использовании более дорогих зеркалок от нее никто не застрахован.

Одно из решений этой проблемы – использование накамерной вспышки, но у него немало недостатков – резкие тени, недостаточно освещенный фон, вероятность появления эффекта красных глаз и т.д.

Для того чтобы при съемке детей получить фотографии именно такими, какими вы бы хотели их видеть, важно знать основную информацию о выдержке и уметь пользоваться некоторыми элементами управления и функциями вашей камеры.

Понимание выдержки

Фундаментальная проблема размытых снимков при съемке детей, как правило, кроется в установленной в вашей камере выдержке. Дети двигаются очень быстро, так что для получения четких снимков требуются короткие выдержки. Когда у вас достаточно освещения это не представляет особой сложности, но как только солнце начинает садиться, или вы оказываетесь в недостаточно освещенном помещении, выдержка вашей камеры начинает увеличиваться, чтобы камера могла получить достаточное для экспонирования количество света, и становится слишком длинной для получения резких фотографий быстро двигающихся детей.

Чем короче выдержка, тем более четкое и неразмытое изображение вы получаете

К сожалению, решить эту проблему простым сокращением времени выдержки получается не всегда, так как при недостаточном освещении это может привести к недоэкспонированным изображениям. Именно поэтому ваша камера часто предпочитает использовать вспышку при съемке в условиях низкой освещенности в автоматическом режиме. Таким способом она вместо уменьшения скорости затвора просто создает свой собственный искусственный свет.

Итак, ниже я поделюсь с вами несколькими советами, как сделать четкие снимки детей.

Совет 1: Увеличьте ISO

Есть три основных способа контролировать количество света, попадающее на матрицу:

- Диафрагма – увеличивая диаметр отверстия диафрагмы ,вы увеличиваете количество света, проходящего через него.
- - Выдержка – чем длиннее выдержка, тем большее количество света попадает на сенсор камеры.
  Первый способ ограничивается конструкцией вашего объектива. Большинство китовых объективов просто физически не имеют широких отверстий диафрагмы, способных обеспечить прохождение большого количества света даже в условиях низкой освещенности.
  
  Второй способ легко использовать, если ваш объект съемки не движется. Если вы снимаете статичный объект, то затвор может оставаться открытым в течение нескольких секунд, и фотография все равно будет четкой. Но неподвижность и дети несовместимы.
  
  Третий способ – увеличение ISO – до последнего времени был малоэффективным способом, но технологии, используемые в современных камерах, позволяют увеличивать ISO (в разумных пределах, конечно) без существенной потери качества изображения. Современные сенсоры камер настолько хороши, что вы можете использовать короткие выдержки, просто увеличивая ISO.
  
  Съемка на ISO 3200 позволила мне получить достаточно резкую фотографию без использования вспышки.
  
  Еще несколько лет назад большинство цифровых зеркальных камер не могли похвастаться высоким качеством изображения на ISO 400, 800, или 1600. На таких значениях ISO фотографии получались довольно шумными и зернистым, словно они были покрыты тонким слоем цветного песка. Сейчас же даже недорогие любительские камеры вроде Canon EOS 1200D или Nikon D3300 могут снимать вплоть до ISO 6400 без заметного ущерба общему качеству изображения.
  
  Конечно, на ISO 6400 изображение никогда не будет таким же чистым и резким, как, например, ISO 100 или 200, но ISO 6400, по существу позволяет вашей камере захватить в 64 раза больше света, чем ISO 100 (или на 6 стопов больше). Это означает, что изображение, требующее на ISO 100 выдержку 1/15 сек, на ISO 6400 можно было бы снять на выдержке 1/1000 сек – очень удобно, если вашей целью является захват резкого изображения.
  
  Съемка на более высоких значениях ISO означает, что ваши фотографии будут немного более шумными и зернистыми, но у вас будет возможность использовать более короткие выдержки. Идти на такой компромисс или нет – решать вам. Для себя я нашел его приемлемым.
  
  Этот способ невозможно использовать в Автоматическом режиме. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно для съемки в Ручном режиме, попробуйте воспользоваться Программным автоматическим режимом. Выбрав на диске выбора режима съемки P, вы можете задать значение ISO, а камера самостоятельно подберет соответствующую выдержку и диафрагму.
  
  Совет 2: Используйте широкую диафрагму
  
  Выше я уже упоминал, что использование широкой диафрагмы – один из способов увеличить количество света, попадающего на сенсор камеры. И лучший способ добиться этого – использовать фикс. Такие объективы не могут увеличивать или уменьшать масштаб — на что способны большинство китовых объективов — но они оснащаются диафрагмами с широким входным отверстием, что позволяет получить большое количество света даже в условиях низкой освещенности.
  
  Съемка на широкой диафрагме f/1.8 позволила мне запечатлеть первые шаги этой малышки. Использование вспышки могло бы размыть цвета, а также отвлечь внимание ребенка.
  
  Если у вас нет фикса, вы также можете использовать широкую диафрагму своего объектива, но вам, вероятно, придется немного повысить ISO. Большинство китовых объективов предлагают самую широкую диафрагму в пределах от f/3.5 на коротком конце зума – до f/5.6 на длинном. Казалось бы, разница незначительна, но на самом деле это не так: разница между f/5.6 и f/2.0 – три стопа, то есть на f/5.6 света на сенсор попадает в 8 раз меньше. Чтобы получить на f/5.6 фотографию, примерно столь же четкую, как расположенная выше, мне пришлось бы снимать либо с выдержкой 1/4 сек, либо на ISO 6400.
  
  Если вы недостаточно уверенно работаете с различными значениями диафрагмы, установите в камере режим приоритета выдержки (S или Tv) в сочетании с ISO Авто. Это позволит вам установить желаемую выдержку, а значение диафрагмы и ISO камера подберет автоматически.
  
  Конечно, эта техника срабатывает не всегда, но для получения четких снимков детей вы можете попробовать ее использовать.
  
  Единственный способ получить неразмытую фотографию этой прыгающей на батуте девочки было использование широкой диафрагмы и короткой выдержки.
  
  Это может показаться немного нелогичным, но если вы снимаете в режиме Приоритета диафрагмы (A или Av) то вы можете задать максимально широкую диафрагму, но при этом для получения нормальной экспозиции камера, как правило, будет увеличивать продолжительность выдержки.
  
  Напротив, съемка в режиме Приоритета выдержки заставит камеру использовать как можно более широкую диафрагму для конкретно выбранной выдержки (если, конечно, сцена не освещена настолько, что камера решит немного прикрыть диафрагму, чтобы не переэкспонировать кадр – но и в этом случае вы получите резкое изображение).
  
  Совет 3: Старайтесь оптимально использовать имеющееся освещение
  
  Один из лучших источников света доступен каждому из нас абсолютно бесплатно и располагается он в течение всего дня в небе над нашими головами. Тем не менее, хотя солнце, конечно, и хороший источник яркого света, но он наименее контролируемый. А это означает, что для его эффективного использования вы должны либо правильно располагать своих моделей, либо перемещаться так, чтобы свет освещал модель наилучшим образом. При работе со взрослыми, это довольно легко, но дети – совсем другое дело; они редко делают то, что вы хотите, а если и делают, то не могут оставаться в одном положении слишком долго.
  
  Если вы предпочитаете делать фотографии, не вставая с дивана, то вы рискуете получить немало размытых, нечетких, слишком светлых или темных фотографий. Но если вы готовы пройтись по комнате, то сможете получить не только лучшую точку обзора, но и найти способы эффективнее использовать солнечный свет, падающий из окна.
  
  В этой фотографии солнечный свет лился из окна справа, поэтому, найдя подходящее место, я решил воспользоваться таким большим количеством имеющегося света.
  
  Этот способ отлично работает, даже если вы снимаете не на зеркальную камеру.
  
  В социальных сетях нередко можно встретить фотографии детей, размытые из-за того, что выдержка была слишком длинной для захвата движения, хотя света в кадре предостаточно.
  
  Хитрость заключается в том, чтобы понять, где встать так, чтобы ребенок находился перед вами, а источник света – позади вас. Это поможет убедиться, что объект вашей съемки (являются ли им дети, взрослые, животные, растения, или что-нибудь еще) правильно освещен, а у вас достаточно света для использования короткой выдержки.
  
  Как только вы начнете двигаться и учиться оптимально использовать имеющийся свет вместо того, чтобы стоять на месте и использовать вспышку, вы начнете получать гораздо меньше размытых фотографий, даже если вы снимаете на цифромыльницу или камеру смартфона.
  
  Автор и фото: Саймон Рингсмут
  
  Читайте также:

Как сделать людей в кадре резкими

Помните о следующем – и ваш пейзаж будет идеально резким!

Понимание выдержки

Совет 1: Увеличьте ISO

Совет 2: Используйте широкую диафрагму

Совет 3: Старайтесь оптимально использовать имеющееся освещение