Как сделать лучше дешевую гитару

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!

С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.

1. Подготовка к ремонту

Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.

Колки

Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…

Здесь хочу остановиться на двух моментах.

Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.

Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.

Бридж

Озер (Other)

Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.

И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.

2. Отстройка

Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):

Настройка прогиба грифа анкером
Настройка высоты струн по верхнему порожку
Настройка высоты струн по нижнему порожку
Настройка высоты магнитного датчика
Настройка мензуры

Настройка высоты тона струн (по тюнеру)

Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.

Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.

Настройка прогиба грифа анкером

После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.

Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.

Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.

Настройка высоты магнитного датчика

Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.

Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.

Настройка мензуры

Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.

На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:

Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
Переходим к следующей струне.

3. Ремонт

Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.

3.1 Высота струн

Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.

Настраиваем гитару по тюнеру.

Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.

п.1. Анкер мы уже настроили.

Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.

Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…

Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.

Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.

п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.

Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.

И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!

Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!

3.2 Выравнивание ладов

Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.

Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.

Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.

Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.

Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!

Следующий ответственный момент.

Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.

Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.

Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.

Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.

Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.

Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.

О выравнивании отдельных ладов.

Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.

Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.

3.3 Непараллельность грифа и струн

Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.

Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.

Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.

Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.

Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.

Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.

На первый взгляд может показаться, что акустическая гитара несколько стеснена в возможностях модернизации, но есть несколько действенных и простых советов, которые помогут в этом деле. Чтобы не быть голословными, данные советы сформулированы Дэйвом Доллом и Энди Пауэрсом, менеджером ремонтной мастерской и гитарным мастером фирмы Taylor, соответственно.

Совет 1. Медиаторы

Совет 2. Материал кнопок (седла)

Энди Пауэрс: «Есть большая разница в том, из какого материала сделаны кнопки, фиксирующие струны. К тому же, кнопки должны быть установлены правильно. Плохой по качеству материал сказывается на качестве звука инструмента.

Взгляните на гитару, как на один из элементов в цепи звукового сигнала. Первым делом резонировать струны начнут в районе бриджа. Здесь очень важно, чтобы струны были хорошо зафиксированы с помощью седел в бридже, а сами седла не болтались.

Совет 3. Струны

Энди Пауэрс: «Разные струны имеют разные характеристики. Не так накладно купить несколько разных комплектов, пускай и одного диаметра. К тому же, имея несколько наборов струн одного диаметра, можно выбрать именно тот звук, который нравится, путем простого комбинирования струн из разных наборов.

Совет 4. Устранение дребезжания

Решить проблему дребезжания открытых струн можно разными методами. Возможно, что используемые гитаристом струны слишком толстые. Можно подточить немного верхний порожек. А можно попробовать начать использовать более тонкие комплекты струн.

Совет 5. Намотка струн

Энди Пауэрс: «Факт того, как натянуты струны на гитару действительно важен. Есть несколько тонкостей в этом деле. Конечно, это не придаст звуку огромного количества плюсов, но следует внимательнее относиться к тому, как натянуты струны на вашем инструменте. Если, к примеру, витков струны очень много на колках, то это непременно скажется на строе гитары. Металлические струны всегда стремятся к возвращению в свое исходное положение.

Совет 6. Электроника

Дэйв Долл: «Все эти заморочки с датчиками для акустических гитар связаны лишь с тем, что люди хотят заставить звучать гитару громче, не более.

В любом случае, стоит поискать именно ту систему электроники, которая не будет портить звук инструмента и будет передавать его либо максимально честно, либо украшать так, как того хочется именно вам.

Все мы хотим добиться идеального звука. Некоторые из нас проводят всю свою жизнь в безуспешных попытках найти его. Мы с болезненной дотошностью исследуем каждую ноту и с восхищением взираем на наших гитарных кумиров. Но, как правило, прекрасный звук остается чем-то недостижимым, тем, о чем нам приходится только мечтать.

Педаль эффектов – очень мощный инструмент для развития своей собственной звуковой идентичности. Но при сборке педалборда необходимо помнить одну важную вещь: отдельные типы эффектов звучат лучше, если они стоят в педалборде в определенном порядке. И хотя единственно верной последовательности эффектов не существует, имеет смысл придерживаться общих принципов размещения педалей в педалборде.

При долгом хранении, изменении условий окружающей среды и даже ежедневной игре, ваш инструмент постепенно теряет строй. А правильная отстройка инструмента является залогом его хорошего звучания. Особенно важна отстройка мензуры, здесь вы найдете полезные советы, как правильно сделать это:

•Затем возьмите флажолет от той же ноты, слегка прикоснувшись к струне над 12-м ладом и извлекая ноту медиатором или пальцами правой руки.

•Сравните две ноты. Если нота, прижатая на ладу, звучит ниже, чем флажолет, слегка подвиньте седло бриджа вперед (ближе к центру гитары), до тех пор, пока прижатая нота и флажолет не будут звучать одинаково по высоте. Если прижатая нота звучит выше, чем флажолет, сдвиньте седло бриджа немного назад до тех пор, пока прижатая нота и флажолет не будут звучать одинаково по высоте.

Звукосниматели – важные элементы хорошего звука. Для того чтобы изменить характер звучания инструмента, необязательно заменять их полностью. Иногда достаточно просто отрегулировать их высоту под струнами. Все, что вам понадобится для этого – это отвертка.

В целом, чем выше стоит звукосниматель, тем больше выходной сигнал гитары. Вы можете также изменять тембр звучания инструмента, изменяя высоту левого и правого края звукоснимателя. Но помните, что слишком маленькое расстояние между струнами и звукоснимателем может привести к возникновению нежелательной обратной связи, а слишком большое – к неспособности звукоснимателя точно воспроизводить колебания струны.

Регулярная замена струн – хороший путь к тому, чтобы ваш инструмент всегда звучал свежо. Но смена типа струн может стать для вас тем самым фактором, который изменит абсолютно все. Если вы привыкли играть на никелированных струнах с круглой оплеткой, которые обычно обладают округлым звуком в винтажном стиле, попробуйте комплект стальных струн, обладающие более ярким звуком и более ярко выраженным сустейном. Если ваши струны слишком быстро теряют звук, попробуйте комплекты со специальным защитным покрытием. Также обратите внимание на разные типы оплеток. Плоская оплетка обладает более мягким и теплым звучанием, характерным для джазовых гитаристов. Круглая обмотка служит для более яркой атаки и артикуляции, ее часто выбирают рок- и кантри-гитаристы.

Следующий момент в обращении с кабелем – его внешний вид. Избегайте запутывания, сматывания, образования петель на кабеле. Также избегайте образования слоя пыли на кабеле. Все это создает дополнительную индукцию, которая негативно влияет на звук.

6.Ну и конечно, важнейший компонент гитарного звука – это гитарный усилитель. Но это уже отдельная тема….

Приветствую всех,кому интересны мои статьи по ремонту гитар. Сегодня, ремонтируя гитарку Flight пришел к мысли, что дешевые китайские гитары - они как наши машины "лады" - после покупки необходимо еще немного поработать над ними. Подкрутить, так сказать, болты.
Какие ОСНОВНЫЕ проблемы у дешевых гитар
1)Дешевое дерево или вообще двп
2)Ненадежная силуминовая фурнитура
3)Очень хреновые звучки.
4)Мозголомная и ненадежная распайка темброблоков
5)Качество сборки.
6) Отсутствие экранирования темброблоков
7) Общая неотстроенность до кучи(ну тут уж продавцы сами виноваты)
В итоге гитара жутко фонит, не строит, расстояни до струн в палец..И звук рыхлый, вялый, размазанный.

В принципе, можно вложить деньги и купить нормальную фурнитуру(~4000-8000р),звучки (4000-8000р),электронику (2000р.)Но это для извращенцев :)) Ибо для гитар до 15000р это пустая трата денег. Так как основой для хорошего звучания гитары является дерево. Дешевый звучек замыливает звук и скрывает недостатки древесины. Поставим дорогой сеймур или Димарцио - звук станет лучше, но вылезет плохая деревяха..
Но и подобные иструменты можно превратить в вполне играбельные инструменты, на которых не стыдно будет даже выступатьна небольших площадках типа подвала.

1)Звукосниматели.
Самое первое, что необходимо сделать - это заменить родные звучки. Ибо они мотались где-то на коленки у дядюшки Ляо. И обычно не передают даже половины возможностей гитары. Выхлоп у них слабый. А еще они жутко заводятся из-за отсутствия парафинирования.(мдя, громко на примочке не поиграешь :))Зато в них можно петь!!) И тут нас прекрасно выручат такие прекрасные корейски фирмы Partsland или Artec,которые выпускают недорогие(~500р.) копии сеймуров и димарцио. После установки такого звучка гитара обычно оживает и расцветает новыми красками - дждждж становится плотнее, флажолеты искрятся, гитара начинат пробиваться в общем миксе. Вообщем, мастхейв для всех гитар дешевле 10.

2) Фурнитура
Если брать недорогую гитару- то с фиксированным бриджем. Ибо тремоло на таких гитарах через некоторое время перестанет держать строй. Ведь изготовлено оно из мягкого силумина. Но если уж купили гитарку с тремоло - то лучше всего его будет сразу зафиксировать бридж при помощи затяжки болтов,пружин и деревянной вставки. Гитара !ЗАМЕТНО! лучше будет держать строй. И как бонус увеличится сустейн.
С колками немного проще - следите, что бы они не разбалтывались и смазывайте их. Прослужат порядком.
Так же научитесь правильно ставить и наматывать струны и будет вам щастье!(статья будет позже).
Лады -скорее всего придется подточить. А иногда и нормально усадить кияночкой.

3) Темброблок.
Китайцы - большие выдумщики! Какие только схемы невыдумывает их воспаленный мозг! То парочку дополнительных конденсаторов в схему вставят..То потенциометр непонятного номинала.. То петель таких понаделают, что гитара превращается в радиолу. Проводочки самые-самые тоненькие! Эстетика и минимализм, бля :))) Вот сколько ремонтировал китайских гитар - столько и полностью перепаивал темброблок. Заменял все провода, менял распайку схемы на адекватную. Переключатели и потенциометры приходилось менять пару раз. Лучше сразу после покупки заглянуть в темброблок. И перепаять все по нормальному.
Экранирование темброблока отсутствует напрочь. Из-за чего фон иногда громче вокалиста. Вкупе с неправильной распайкой дает "Сотону" эдакую. Митол становится играть сложно совсем.
Благо, всегда можно купить графит в баночках, фольгу и двусторонний скотч, заэкранировать все нафиг и радоваться жизни и чистому звуку гитары.

4)Сборка гитары.
Ну а тут можно сказать только одно- смотрите, что покупаете. И после покупки следите за всем закручивающимися вещами - они очень быстро откручиваются , начинают болтаться и ломаться. Особенно это касается колков, потенциометров и гнезд.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 16 человек(а).

Если вы любите гитару и играете на ней, вы могли заметить, что ваша гитара похожа на остальные. Даже если вы перекрасите ее и поменяете электронику, вы все равно не сможете сказать, что это ваша личная уникальная гитара. Эта статья поможет вам решить эту проблему.

Составьте план сборки гитары. Если у вас не будет плана, в конечном счете, вместо предполагаемой гитары может получиться что-то совсем другое. Чтобы сделать хорошую гитару, вам нужно продумать ее дизайн, и определиться с комплектующими, которые вы хотите использовать. Состояние и качество вашей гитары будет зависеть от того, насколько умело вы справитесь со сборкой. Комплектация же зависит от того, какими средствами вы располагаете и какие бренды предпочитаете.

Сделайте чертеж. Все, что вы строите, будь-то то дом или lego-машинка, нуждается в чертеже. Чтобы сделать его, очень аккуратно нарисуйте гитару, которую вы хотите. Не пишите на этом листе ничего - позже это будет вам мешать. Укажите только необходимые размеры, а все остальные пометки делайте на другом листе. Вы также можете распечатать фотографию гитары в натуральном размере, и затем перенести контуры с помощью подсвеченной поверхности или листа стекла.

Купите или сделайте гриф. Купить готовый гриф легче всего, но если вы делаете гитару сами, вам нужно будет сделать и гриф. Это не очень сложно, достаточно найти деревянный блок нужной длины (обычно длина грифа составляет около 24 дюймов/61 см, плюс-минус пару сантиметров). Если вы делаете гриф сами, вам нужно будет сделать ладовые порожки из ладовой проволоки, которую можно купить во многих местах. Процесс установки ладовых порожков достаточно трудоемкий, и требует аккуратности и терпения. Для каждого лада нужна отдельная выемка, и она должна быть везде одинаковой. Если выемки будут разными, гриф будет постоянно звенеть на разных ладах: это никому не понравится, и в первую очередь вам.

Вырежьте полость для размещения грифа. Ее размер может быть разным, поэтому будьте аккуратны и соблюдайте точность.

SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS, Or HS
- S - сингл, H – хамбакер
  - Будьте очень внимательны при выборе звукоснимателей, поскольку они влияют на тон.
  Купите звукосниматели. Вы должны были выбрать подходящий для себя вариант. Поищите его в своем регионе, чтобы он был качественный и доступный по цене. Вы также можете найти интересные предложения в интернете (например, три звукосниматели за $50).
  
  Вырежьте полости для звукоснимателей. Есть два вида ходов: верхний ход используется для прокладки проводов в верхней части корпуса, и регуляторы доступны сверху (как в Fender Stratocaster); нижний ход используется для прокладки проводов в заднюю полость гитары (как в Gibson Les Paul). Сделайте полости нужной глубины для каждого звукоснимателя, и сделайте отверстия между полостями для проводов к регуляторам и другим звукоснимателям.
  
  Установите струнодержатель (бридж). Бридж держит струны на определенной высоте. Его нужно размещать прямо напротив грифа. Пазы для струн на бридже должны ЧЕТКО соответствовать пазам на порожке возле головы грифа. Некоторые бриджи самостоятельно держат струны (Telecaster), другие пропускают струны сквозь корпус (Les Paul).
  
  Покраска. Это самая интересная часть. Хорошо отшлифуйте корпус гитары, чтобы его можно было красить, и выберите цвет. Рекомендуется использовать краску на основе нитролака для придания дереву хорошего вида. Нанесите один слой, дайте ему высохнуть, затем нанесите еще один слой. Вы можете наносить четыре слоя или больше, пока цвет не будет вас устраивать. Если вы хотите, чтобы гитара долго хранилась, наносите меньше слоев и не используйте лак.
  
  Купите звукосниматели. Вы должны были выбрать подходящий для себя вариант. Поищите его в своем регионе, чтобы он был качественный и доступный по цене. Вы также можете найти интересные предложения в интернете (например, три звукосниматели за $50).
  
  Найдите схему соединения проводов, купите крутилки для регуляторов, и соедините их надлежащим образом.
  
  Купите усилитель. Он очень полезен и нужен, даже если вы так не считаете. С усилителем, вы сможете добавлять и убирать эффекты как вам захочется. Некоторые же усилители ну очень громкие!
  
  Установите запчасти (колки, порожки, входной jack, и др.), и сделайте настройку. Высота струны должна быть примерно 0.5 мм (0.020 дюймов) на первом ладу, и примерно 0.3 мм (0.012 дюймов) на седьмом ладу, с прижатым 22 ладом.
  
  Это довольно трудоемкая процедура, и она индивидуальна для каждой гитары.
  
  Читайте также: