Как сделать лады для гитары дома

Обновлено: 08.07.2024

Далее в деку устанавливается бридж. Хорошо бы, чтобы он был, но если нет, покатит и оргстекло или любой материал мягче струн. Так как отверстие под него сквозное, пришлось с задней части прикрутить железную пластину, чтобы бридж не вылетал. Далее вставляем звукосниматель. С задней стороны деки для него также прикручена пластина из алюминиевых банок. Двумя крайними винтами к корпусу крепится белая пластина, она же закрывает слишком большое отверстие. Двумя другими винтами прикрепляется сам звукосниматель к этой пластине. Можно даже высоту датчика регулировать. По нему надфилем делаем небольшие вырезы под струны на бридже. Каждая струна должна быть над своим магнитиком. Для двух потенциометров у меня не хватило нужного сверла. Только под сами крутилки. Их и вставляем в деку, а крутить их будем при помощи монет. Так даже лучше. Потенциометры я закрепил при помощи термоклея, известного как горячие сопли.

Струны будем крепить по-взрослому – через корпус. В деке просверлил шесть отверстий под струны.
Теперь вернемся к грифу. Нужно разметить, где будут находиться лады. Это делать можно разными способами, например, найти в интернете нужный шаблон, что я и советую. Пропилы для самих ладов делаем при помощи ручного лобзика. Если не влезают пропил нужно расширить, если не держатся, то придется вклеивать, что я и делал. Верхний порожек, тоже желательно, чтобы он был, но я изготовил из холодной сварки. Но это далеко не самый лучший вариант. Далее высверливаем отверстия для колков и устанавливаем их. Шурупы, которые были в комплекте с этими колками, мне не понравились, слишком маленькие. Я вкрутил побольше. Колки эти, кстати, для классической гитары, я их купил, так как они были самые дешевые (около 90 рублей).

Гитару теперь можно покрасить. Так как это фанера и обыкновенная доска, я покрасил простой акриловой краской. Можно покрасить морилкой, тоже не плохой результат будет. Далее в идеале покрыть лаком.
Теперь можно собрать гитару. Прикручивать гриф будем четырьмя саморезами через уникальную площадку. Она из нескольких алюминиевых банок и резиновой прокладки. Осталось только установить струны. Ах да, чуть не забыл про эксклюзивный ремень, из ремня. Точнее из двух джинсовых ремней. Крепятся на два самореза. Им даже можно регулировать высоту.

Этот пропитанный ненавистью и болью инструмент даже работает. Хотя делался для красоты. Играть-то можно и на всяком мусоре, а дьявольски дорогие гитары, это не для нас.
Преимущество этой гитары в том, что она самодельная. Вы лучше понимаете, как работает этот музыкальный инструмент. Это хороший опыт. Первая электрогитара, скорее всего не получится уж очень классной, но вы запоминаете все свои косяки и в следующий раз не станете набивать те, же шишки.

Прежде, чем Вы начинаете обрабатывать лады, отрегулируйте гриф анкером так, чтобы он был настолько прямым насколько возможно (10). Поместите на гриф линейку и подкрутите регулировочную гайку анкера, до тех пор пока край линейки не будет опирается на лады только в середине грифа и не начинает слегка покачиваться. Теперь отпустите гайку пока линейка не перестанет качаться. Это и есть положение в котором гриф стал прямым. Так как лады — не идеальны по высоте нужно на глаз проверить прямолинейность самого грифа (11). При выполнении этого я смотрю со стороны головки грифа а не со стороны деки. Чем прямее отрегулирован гриф, тем меньше обработка ладов.
Теперь лады надо покрасить синим маркером (12). Используя плоский наждачный брусок для выравнивания ладов (13), который можно купить или самодельный брусок (см. ниже) обточите лады до полного исчезновения следов маркера. Можно использовать длинный прямой деревянный брусок (14), шириной 25mm (1″), по краю которого приклеена полоса наждачной бумаги № 120. Деревянный брусок должен быть немного длиннее накладки.
На мультирадиусных накладках надо всегда двигать брусок радиально, по направлению струн. Также этот метод можно применять и на радиусных накладках, что приведет к небольшой мультирадиусности на ладах. Если Вы хотите выдержать один радиус накладки, двигайте брусок строго параллельно линии центра грифа (при этом часть бруска будет уходить за край накладки).

Разгрузка грифа
Разгрузка грифа чрезвычайно полезна, чтобы оставить гриф без нагрузки, в то время как проводятся различные виды работ на гитаре. Приспособление на рисунке слева может качаться и поэтому хороша для любой гитары. Такое приспособление можно выпилить ленточной пилой из дерева. Верхние поверхности, на которые кладется гриф, оклейте пробкой, что бы защитить гриф от повреждения. Приспособление в основании должно быть достаточно широким, что бы оно не сваливалось под тяжестью на бок.
Периодически проверяйте результат накладывая на лады линейку. Короткие линейки подойдут для проверки ладов в конце грифа. Обязательно полностью закройте накладку скотчем, что бы сохранить ее в целости.

Проверяйте линейкой лады как можно чаще. Если линейка качается на каком то ладу, значит он выше и его надо подточить напильником (1). Проведите эту операцию до полного исчезновения покачивания на ладах. Чем выше Вы продвигаетесь по накладке, тем меньше расстояния между ладами и для проверки можно использовать короткие линейки. После грубого выравнивания, прошлифуйте лады наждачной бумагой № 320 обернутой вокруг деревянного бруска (2).
Затем лады надо короновать (округлить). Если их оставить в том состоянии, как после выравнивания, струны будут опираться на лад не точно в середине и вся работа по точности пропила будет напрасной (3). Покрасьте лады еще раз маркером, цвет поможет контролировать ход работы. Некоторые гитаростроители для коронования используют только треугольный надфиль и никаких других инструментов кроме (4). Специальные напильники же помогают избежать порчи накладки. Перемещайте напильник по ладу очень быстро, поочередно с каждой стороны лада.
Спецнапильники для ладов вогнутые и идут под размер ладов. Напильник, показанный на рисунке 5, с алмазным напылением и зернистостью 300 или 150 оставляет меньше царапин чем обычные напильники для ладов.
После коронования на ладах обязательно должна остаться тонкая линия маркера (6), т.к. высота должна быть неизменной.
Любые заусенцы на краях ладов, которые могли бы поранить пальцы музыканта, надо тщательно удалить треугольным надфилем (7), а затем округлить напильником для ладов (8).
Любые дефекты на коронах ладов надо удалить кусочком наждачной бумаги № 600 (9). Держите бумагу между двумя пальцами. Для окончания все лады полируют 0000 тонкой спрессованной стальной стружкой (10), а затем каждый лад, пока они не начнут блестеть.
Проверьте еще раз высоту ладов (11).
Покрытие маслом накладки
Все накладки кроме кленовой (она лакируется) необходимо обезжирить и покрыть тонким слоем масла для накладок (можно приобрести у гитарных поставщиков) или оружейным маслом, перед сборкой гитары.

Полировка ладов
Профессионалы дополнительно полируют лады до зеркального блеска полировальным колесиком. Можно полировать каждый лад индивидуально полиролем для металлических деталей, нанесенным на маленькое полировальное колесико, установленное в цанге небольшой дрели. Заранее закройте накладку и не забывайте о том, что клей может расплавиться, если лад станет слишком горячим!

Сборка

Регулировка прогиба грифа
Гриф с легким прогибом оставляет больше места для колебаний струн. Любая регулировка делается анкером только под тот набор струн, который установлен в настоящее время, поскольку у разных наборов струн разная сила натяжения. Изменение набора струн приводит к изменению прогиба грифа. Прежде, чем регулировать прогиб, настройте гитару и оставьте ее на ночь, что бы гриф принял устойчивое положение. После этого повторно настройте гитару и положите линейку поверх первых 13 ладов, держа гитару в позиции игры. Важно держать гитару а не класть ее на поверхность, поскольку вес грифа приведет к искажениям в регулировке. Если Вы установите на первый лад каподастр, у Вас будет свободной рука чтобы проверить зазор . Если Вы зажмете струну после 12-ого лада, ее можно использовать вместо линейки, чтобы проверить прогиб грифа. При этом рекомендованный зазор между верхом шестого лада и нижним краем струны струн зависит от мензуры и набора струн. С короткой мензурой и более тонкими струнами они дают менее сильные колебания и наоборот. Гитары могут иметь зазор от 0.25 до 0.3mm (0.01″ — 0.013″) и 0.5mm (0.02″) для басов. Прогиб грифа можно грубо отрегулировать, прижимая струну на 1-ом и 13-ом ладах и наблюдая зазор на 6-ом ладу. Всегда ослабляйте струны перед регулировкой анкера. Отрегулируйте анкер так, чтобы расстояние было правильное: затяжка гайки выгибает гриф и уменьшает это расстояние. Если расстояние между струнами и ладами мало, регулировочную гайку отпускают. Никогда не поворачивайте гайку анкера больше чем на четверть оборота за раз. После каждой регулировки анкера струны необходимо повторно настроить. Возможно регулировку придется повторить несколько раз.

Ни в коем случае не злоупотребляйте регулировкой анкера — его единственная цель состоит в том, чтобы противодействовать натяжению струн, обеспечивая грифу или полностью прямое положение или в легкий прогиб.

Регулировка мензуры для каждой струны
Это можно сделать на слух или тюнером. Цель регулировки состоит в том, чтобы сделать высоту звука каждой струн на каждом ладу настолько точной насколько возможно. Причина изменения высоты – изменение длины струны при зажиме ее на ладу. Таким изменениям в большей степени подвержены первые три струны. Чтобы компенсировать изменение высоты тона, надо немного увеличить мензуру струн. Хроматическим тюнером Вы можете проверить тон каждой индивидуальной струны на каждом ладу. При этом Вы увидите, что сила с которой зажимаются струны влияет на их тон. Достичь точного звучания практически невозможно. Высота ладов также оказывает влияние на тон струны, которая прижимается: чем выше лад, тем больше струна растягивается и больше меняется тон.
Настройте гитару и сравните высоту звука струны, зажатой на 12-ом ладу (2) с флажолетом на этом же 12-ом ладу. Эта гармоника точно на октаву выше чем тон открытой струны и должна также быть идентична с тоном струны, зажатой на 12-ом ладу. Необходимо, чтобы флажолет на 12 ладу и тон струны зажатой на том же ладу были идентичны. Если высота звука зажатой струны ниже флажолета, мензура струны слишком длинная и должна быть уменьшена, посредством перемещения седла бриджа. Если, струна звучит выше флажолета, мензуру надо увеличить (3,4). Любые изменения мензуры сделанные на бридже неизбежно изменят настройку струн. По этому, прежде чем Вы продолжите проверку, снова настроите гитару. Выполните эту процедуру для каждой струны или пары струн, в зависимости от модели бриджа. При регулировке желательно держать гитару в положении для игры.
Правильно отрегулированный бридж
На рисунке справа Вы можете видеть типичное положение седел на бридже после регулировки мензуры для каждой струны.
Ваша самодельная гитара
Итак все трудности позади, гитара готова. Если гитара в течении первой недели быстро расстраивается, настройку надо восстанавливать. Не волнуйтесь, это нормально для нового инструмента. Дерево должно адаптироваться к напряжению струн.
Все что теперь от Вас потребуется – это правильный уход за гитарой. Будете с ней неаккуратны, или будете содержать в холоде или жаре и гитара быстро придет в негодность. Обязательно перевозите гитару в чехле. Музыкальные инструменты — вещи достаточно капризные, но если Вы относитесь к инструменту с любовью, то он Вам обязательно отплатит хорошим звуком и долгим сроком службы.
Наслаждайтесь первой гитарой, которую Вы сами сделали. И я не удивлюсь, если она будет не последней…

Для производства электрогитар используются различные породы дерева. Существует одно принципиальное требование – древесина должна быть хорошо высушена. Сырое дерево не звучит, т.к. влага, оставшаяся в дереве является своеобразным демпфером, кроме того при высыхании дерево может повести и оно может треснуть. Особенно это принципиально для древесины, из которой делается гриф. В промышленном производстве дерево для гитар сушится в специальных помещениях многие годы. Срок сушки дерева в принципе не ограничен – чем дольше, тем лучше. В домашних условиях дерево сушится вдали от прямых солнечных лучей в сухом месте. В квартирах жилого дома, например, под кроватью. Даже термин такой есть – подкроватная сушка. Для того, чтобы дерево сохло равномерно торцы бревен или досок заливают компаундом. В домашних условиях в качестве такого компаунда можно применять парафин, из которого изготовлены бытовые свечи. На мой взгляд для того, что бы древесину можно было использовать для постройки гитары, ее достаточно выдержать на чердаке минимум 3 года, а в квартире от 5 лет. По этому запасайтесь деревом заранее! Быструю сушку дерева в вакуумных печах применять не рекомендую, т.к. при такой сушке нарушается структура дерева, что практически полностью убивает звук. При изготовлении гитары используются доски только продольных (ни в коем случае не поперечных!) распилов. На рисунке ниже показаны три основных типа продольной распиловки ствола дерева (бревна), которые применяются в деревообрабатывающей промышленности.

2. К разделу о склеивании деки и грифа
Клеи
Для склеивания дерева используются следующие виды клеев (применительно к России):
1. Столярный (мездровый, костный) клей. Содержит белковые вещества, которые в горячей воде образуют раствор с хорошей клеящей способностью. Столярный клей поступает в продажу в виде гранул или плиток от желтого до коричневого цвета. Эти плитки дробят на мелкие кусочки, заливают равным количеством холодной кипяченой воды и оставляют для набухания на 10-12 часов. Затем банку с клеем нагревают на водяной бане до 60 oС (при более высокой температуре белки клея свертываются и он портится). Клей готовят перед употреблением, а применяют в горячем виде. Остаток его можно хранить 1-2 дня и использовать повторно, нагревая банку с застывшим клеем на водяной бане, однако качество его будет хуже, чем у свежеприготовленного.
2. Казеиновый клей. Употребляют для склеивания различных материалов, в том числе фаянса, пластмассы и др. Казеиновый клей отличается большей влагоустойчивостью и прочностью клеевого соединения, чем столярный. Клей продаётся в виде порошка и для приготовления разводится водой в массовом соотношении 1:2, и перемешивается в течении 1-1,5 ч. Полученный клей годен к употреблению в течение 1-2 часов, а затем он густеет и теряет свои свойства. Разбавлять загустевший клей водой нельзя.
3. Синдетиконовый клей. Широко применяется в столярных работах, склеивает не только дерево с деревом, но и дерево с другими материалами. Он изготовляется из следующих компонентов (в граммах на 1 л воды): сухой столярный клей — 200; известь гашеная — 70; сахар — 200. Сначала в воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Этот раствор фильтруют и кладут в него измельченный столярный клей. Клей должен набухать в течение суток, после чего полученный раствор нагревают в клееварне на водяной бане. Чтобы этот клей сохранял свои качества длительное время, его нужно хранить в закрытой стеклянной банке.
4. Готовые к применению столярные клеи. В настоящее время появились в продаже клеи готовые к употреблению и хранящиеся долгое время. Наилучшим, ИМХО, из них является Titbond Original Wood Glue — американский столярный клей на основе алифатической смолы.
Каждый из этих клеев имеет как достоинства, так и недостатки. Останавливаться на них не буду. Я пользуюсь Titbond Original Wood Glue. Клей белый, дает очень прочное соединение, не окрашивает древесину в месте склейки, легок в применении и продается в любом магазине строительных материалов.
Категорически не рекомендую применять клеи на основе фенолформальдегидных и эпоксидных смол, такие например как ЭДП. Причина – такой клей хоть и прочно держит склеиваемые поверхности, однако застывает в стекло и со временем трескается. Удалить засохший клей без дополнительной обработки поверхностей практически невозможно.

В этой статье я расскажу как заменить гитарные лады, даже не будучи гитарным мастером.

Инструкция

Что вам понадобится:

Рабочее место
Электрогитара
Малярный скотч
Кусачки
Деревянный брусок
Напильник
Наждачная бумага
Лады
Паяльник
Х/Б ткань
Лимонное масло

1 шаг

Для начала подготовьте своё рабочее место, в идеале это большой стол,с постеленным на него махеровым полотенцем.

2 шаг

Положите гитару на стол, и подложите под её “шейка” небольшой мешочек с песком,он нужен для того чтобы брать на себя энергию от ударов молоточком при забивании ладов.

3 шаг

Удаление старых ладов
Берём паяльник, (желательно 40-65 вт) прогреваем лад, горячее дерево накладки станет более гибкое и не будет разрушаться.
Далее в дело идут кусачки (на подобие тех которые показаны на рисунке слева).Аккуратно захватив кусачками лад расшатываем его медленными движениями,но не спешим тянуть его вверх,когда вы, наконец, почувствуете, что лад достаточно расшатан, то можно слегка приподнимать его, начиная от начала лада, и постепенно приближаясь к его концу.
Тоже самое проделываем со всеми ладами.
Если же от накладки откололись кусочки дерева,то сразу же приклейте их обратно,при обработки наждачкой этот дефект будет почти не замечен,и ни коем образом не отразится на звуке.

4 шаг

Накладка но чистки

После удаления ладовой проволоки,нужно почистить накладку(бинтом),и паз под лады,любым подходящим инструментом,например:заточенной в виде когтя металлической линейкой,и обработать наждачкой накладку, повторяя её радиус.

5 шаг

Подготовка ножки лада

Подготовка ладов.
Лучше, приобретать ладовую проволоку которая заранее изогнута по радиусу, иначе придётся покупать устройство для гибки ладов.
Приложив лад к накладке оставляя небольшой запас (3-4mm) отрезаем его кусачками.
Далее, теми же кусачками удаляем немного (в соответствии с размерами окантовки, если она имеется) от длинны ножки лада.

6 шаг

Установка ладов.
Вставляем лад в паз, и “лёгкими” ударами небольшого молоточка, изготовленного из мягкого металла, или резины, вбиваем его по краям, а затем и по всей длине.

7 шаг

Выравнивание высоты ладов

Лады вбиты, и казалось бы процесс закончен, но как бы качественно вы их не установили, высота ладов будет различаться, в следствии чего струны могут “дребезжать”, чтобы этого избежать наклейте на накладку молярный скотч, чтобы не повредить её, нанесите на лад маркер, возьмите ровный брусок,с наклеенной на него наждачной бумагой, и двигая бруском вдоль гитары немного обработайте гриф.
В процессе обработки вы увидите что в одном месте маркер снят больше чем в другом, продолжайте до тех пор пока маркер не удалится полностью.

8 шаг

9 шаг

Лимонное масло

Финализация.
После того как вы проделали все вышеописанные операций, нужно прошкурить нулёвкой все уголки, и торцы ладов, но стачивайте его угол а не верхушку.
Далее нанесите лимонное масло(можно использовать и специализированное из музыкального магазина, и обычное, купленное в аптеке) на накладку, подождите несколько минут пока она впитается,и вытрите мягкой х/б тряпкой излишки.

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.

Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)

Видео

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.

Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.

После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

Все о шлифовке ладов

Ладящие струны на гитаре – это трудность, которая расстроит любого человека со слухом. Причем она может возникнуть даже на недавно купленном инструменте. Устранить эту проблему поможет шлифовка. И стоит рассмотреть, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

Когда гитарные лады нуждаются в шлифовке?

Причины явления кроются в нескольких факторах. Во-первых, из производства бюджетных моделей нередко исключают финальную шлифовку. Без привлечения специалистов удаётся снизить стоимость инструмента, но по факту экономия делается на качестве звучания.

Во-вторых, если регионы производства и продажи гитары не совпадают, инструмент подвергается климатическому воздействию. Из-за перепадов температуры и влажности дерево начинает усыхать, напитываться влагой. В результате радиус и высота ладов меняются.

Иногда имеет место человеческий фактор, включая неаккуратность при транспортировке, использование комплекта с меньшим калибром при смене струн. Равномерность расположения ладов также теряется при износе.

Что понадобится?

Перед работой потребуется оценить состояние инструмента. Если отклонения от нормы небольшие, есть смысл в шлифовке. Если наблюдается существенная амплитуда хождения ладов в пропилах, их придётся подклеивать, чтобы добиться нужной фиксации. При этом опытные мастера рекомендуют их полную замену. Учитывая, что в дешевых гитарах лады выполняются из мягких сплавов, эта процедура неизбежна.

Для шлифовки и полировки инструмента потребуются:

малярный скотч;
линейка;
маркер;
брусок;
напильники;
молоток;
надфиль;
наждачная бумага (1000, 1500, 2000);
полировальный круг.

Для шлифовки также используют стальную вату, шлифовальную шкурку на тканевой основе. Полировать их можно после выравнивания и закругления.

Технология

Шлифовка ладов на акустической гитаре производится по определенному алгоритму.

Сначала потребуется снять струны и заклеить малярным скотчем накладку.
Затем убирается прогиб анкера. На ровном грифе оценить единство высоты ладов будет проще.
Теперь в ход идёт длинная толстая металлическая линейка. Её следует положить на лады и проверить её положение. В идеале приспособление ляжет ровно и надежно. Если под линейкой образовался прогиб, значит, один из элементов ниже остальных. А вылезший лад приведет к тому, что линейка будет на нём раскачиваться.
Затем лады закрашиваются маркером. На этом этапе их предстоит отшлифовать идеально ровным бруском и наждачной бумагой. При этом важно сохранять равномерность нажатия, передвигаясь от одного края лада к другому.
После пары проходов стоит оценить состояние маркерной разметки. Если остались цветные следы, значит, эти участки оказались ниже уровня шлифовки. Тогда требуется повторно нанести маркер на поверхность и сточить ее так, чтобы окрашенных участков не осталось.
Выполняя регулировку, нужно учитывать некоторые нюансы. Так, первый лад может быть немного выше остальных. А начиная с 12-го, высоту допустимо немного убавить.
При обнаружении ладов, вылезших из паза, стоит воспользоваться молотком и брусочком.
После шлифовки порожки становятся плоскими. Если на них сразу натянуть струны, то из-за большей площади соприкосновения они будут хуже вибрировать. Поэтому теперь края профиля нужно закруглить надфилем.
Теперь следует позаботиться о возвращении ладам прежней гладкости и блеска. Для этого требуется 3 прохода наждачной бумагой. Первый раз нужно зерно 1000, затем – 1500, а в завершение – 2000.
Завершающим штрихом станет полировка. Для процедуры нужен специальный круг. В качестве альтернативы допускается использование пасты ГОИ и мягкой ветоши. Этими средствами предстоит натереть до блеска каждый лад. При этом элементы не должны перегреться. Иначе они снова сместятся с пазов.

Теперь можно надевать струны, отстраивать их высоту, положение грифа и оценивать результат работы. Шлифовка выполнена хорошо, если струны стали зажиматься легче, аккорды звучат без диссонирующих примесей, при подтяжке наблюдается лучшее скольжение струн по ладам.

Полезные советы

Прежде чем приступать к шлифовке, стоит удостовериться, что она является причиной звона и призвуков. Иногда проблема заключается в искривлении грифа, и её предстоит решать иначе.
При осмотре важно учесть высоту порожков. Если они слишком низкие для обточки, их лучше заменить.
Не стоит переоценивать собственные силы. Так, если речь идет о реставрации дорогой гитары, а не о приведении в порядок бюджетного аналога, лучше довериться специалисту. Иначе попытка сэкономить обернется большими денежными затратами.

Подведем итоги. Неровность ладов по высоте негативно сказывается на качестве звучания, что снижает удовольствие от игры. С этой трудностью сталкиваются музыканты, купившие инструмент недавно, и обладатели старых гитар. При обнаружении неровности ладов требуются их шлифовка и полировка. Хоть работу и можно поручить мастеру, нетрудно выровнять лады на акустической, бас-гитаре или электрогитаре своими руками, соблюдая простые инструкции.

О шлифовке ладов гитары смотрите в видео.

Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.

Выравнивание высоты всех ладов

Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.

Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.

Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.

Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.

Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.

Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.

Закругление верхушки лада

Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.

Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.

Продолжим закатывать лады.

Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.

Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.

Есть другой способ: закатка плоским напильником

Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки — без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.

Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.

Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.

Фаска по краю накладки: обработка торца лада

Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.

Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.

Снимаем острый уголок

Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.

Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.

Мелкая наждачка, подготовка к полировке

Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков — и торцовых, и на плоской площадке.

Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.

Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку — лучше сразу что-то подложить.

После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.

Покрытие накладки гитары

Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)

Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.

Читайте также: