Как сделать крышу у башни
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Рис. 115.
Рис. 116. Башня Кемского города. Фото В. Суслова
Впоследствии башни стали устраивать в линии ограждений, размещая их различным образом и придавая им в плане форму то квадратов, то многоугольников, а именно: шести и восьмиугольников. Квадратные в плане башни, в зависимости от того, были ли они угловые или стояли на прямой линии стен, смотрели в поле двумя или одной своей стороной, причем из-за стены они выступали на 1-1,5 сажени; это делалось для того, чтобы из башен было возможно стрелять в стороны, то есть вдоль линии стены, для поражения врагов, подошедших к ней вплотную. Шестигранные башни смотрели в поле тремя или четырьмя сторонами, а восьмигранные - тремя или пятью (рис. 115).
Рис. 117.
Рис. 118.
Рис. 119.
Рис. 120. Башня Братского острога. По И. Серебренникову
Что касается прямоугольных в плане башен, то образцы их, хотя и весьма немногочисленные, уцелели до нашего времени; так, например, сохранились башни Якутского острога, дающие ясное представление о сооружениях подобного рода, которое дополняется еще многочисленными древними изображениями деревянных укрепленных пунктов и не менее многочисленными их описаниями.
Рис. 121. Южная башня Якутского острога. По Н. Султанову
Пользуясь этими данными, является возможным установить существование нескольких типов прямоугольных в плане башен. Наименее сложными из них были двухъярусные башни, то есть такие, которые имели подошвенный ряд бойниц и один ярус верхнего боя. Казалось бы, что пол верхнего яруса этих башен должен был быть на одном уровне с верхом стен; в действительности же в большинстве случаев пол был на значительно большей высоте, так что попасть на него можно было лишь по особым лестницам, которые устраивались или внутри башен (рис. 118), или же снаружи их, в виде крылец, выходивших, конечно, внутрь укрепленного пункта. Объясняется это тем, что двухъярусные башни рубили обыкновенно при низких городовых стенах или при тыновых оградах, часто совсем не имевших верхнего боя, обстрел с которых не захватывал значительной площади противолежащего поля; а между тем, ее необходимо было иметь, и для этой-то цели верхний ярус башен устраивали выше верха стен, предпочитая остаться без кругового хода по верху ограждений, нежели не иметь в некоторых их местах относительно высоких точек. Верх таких башен оставлялся иногда открытым (рис. 117 и 118), но в большинстве случаев над ним устраивались крыши колпаком, причем, их часто делали не стропильчатыми, а рубленными из бревен, венцами, как, например, у двух башен в селении Братском, сохранившихся по настоящее время (рис. 119 и 120).
Рис. 122.
Рис. 123. Башня в Вельском Иркутской губернии. По рисунку Скорнякова
Рис. 124.
Рис. 125. Конструкция балкона. По Н. Султанову
Рис. 126 Средняя башня Якутского острога. По Н. Суслову
Рис. 127. Проезжая башня Якутского острога. По Н. Султанову
Рис. 128.
Рис. 129.
Подобно стенам, башни, в целях защиты их подошвы, устраивались иногда с обламами; из рассмотренных нами примеров обламы имеются у некоторых башен городов Красноярска и Коротояка (рис. 117, 118 и 122), у всех башен Якутского острога рис. 121 а(), у некоторых башен Илимского острога (рис. 128) и у всех башен Братского острога (рис. 119). Однако, нередко башни рубились и без обламов, но, по-видимому, отсутствие облама допускалось, обычно, лишь для проезжих башен, и притом только тогда, когда они имели надвратные выступы; так, например, обламов нет у Никольской башни Илимского острога (рис. 129), у проезжей башни города Красноярска (рис. 124) и у Спасской башни, уцелевшей до 1900 года [Башня сгорела в 1899 году], в селе Торговище (Пермской губернии Красноуфимского уезда) от существовавшего там когда-то острога (рис. 130). Вероятно, как исключение, и непроезжие башни устраивались без обламов; так, судя по чертежу Ф. Ласковского, одна из угловых башен Илимского острога не имела облама (рис. 131).
Рис. 130.
Рис. 131.
На этом мы закончим рассмотрение наших древних фортификационных сооружений из дерева. Заметим еще только, что, если на взгляд человека, хотя бы поверхностно знакомого с фортификационными сооружениями и артиллерией нынешнего времени, деревянные крепости наших предков кажутся оплотами совершенно ненадежными, чуть ли не наивными, то в свое время подобные деревянные города и остроги не только казались, но и в действительности были грозными твердынями, в которых русские рати успешно отсиживались иногда в течение долгого времени не только от полудиких племен Сибири, но и от европейских армий. Так, например, известно, что великолепные по тому времени шведские войска, осадившие в начале XVII века Тихвинский монастырь, не могли овладеть его деревянными стенами и башнями, несмотря на то, что сделали все от них зависящее, чтобы сломить эту твердыню.
В прошлый раз я рассказывал об основах строительства в Conan Exiles. Квадратные коробки, это конечно хорошо, но иногда хочется и чего-то более изящного. В этом гайде, я расскажу как разнообразить место своего обитания с помощью плавных линий округлых зданий.
Делать более менее округлые здания, довольно просто, если не бояться использовать треугольные секции фундамента и потолка. Вначале из 6 треугольных блоков сделайте основание, затем огородите его стенами или окнами. Поднимайте на нужную высоту и закрывайте постройку треугольными элементами крыши.
Я не стану утверждать, что сделать крышу своими руками легко и просто, но при наличии основных знаний и навыков эта задача по плечу любителю. Далее мы разберем виды крыш, изучим терминологию и подробно остановимся на важных моментах обустройства кровли. В итоге вы получите пошаговую инструкцию и узнаете, как сделать крышу своими руками.
Сделать крышу дома своими руками для любителя вполне реально
Типы крыш
Перед тем как сделать крышу дома своими руками необходимо определиться, что вы хотите видеть на финише. Каждая конструкция имеет свои особенности и далеко не все виды крыш любитель сможет сделать самостоятельно. Мы поговорим о наиболее распространенных.
Наиболее часто используемые виды крыш
- Односкатная крыша. Наиболее доступный для любителя вид кровли. Конструкция не требует фундаментальных знаний и солидного бюджета, но односкатная крыша больше подходит для небольших строений, к примеру, если вы хотите сделать крышу на гараже своими руками, то это приемлемый вариант.
- Двускатная крыша. Эти конструкции еще именуют щипцовыми. Золотая середина для любого строения, размеры двухскатной крыши могут быть любыми, она подходит как для дачи или бани, так и для капитального дома, а главное, разобраться в инструкции сможет любой домашний мастер, но об этом чуть позже.
- Мансардная крыша. Ломанная мансардная кровля имеет просторное чердачное помещение, чем и привлекает внимание, плюс стоимость такого сооружения не многим больше, чем у двускатной крыши. Как сделать мансардную крышу своими руками, показано ниже на видео в этой статье.
Устройство мансардной крыши не сильно отличается от классической двускатной конструкции
- Вальмовая крыша. Устройство стропильной системы вальмовой крыши достаточно сложное, без должного опыта своими руками ее собрать проблематично. Зато данная конструкция обладает отличной обтекаемостью и лучше других подходит для монтажа в ветреных районах.
Терминология или как называются основные элементы крыш
Перед тем как делать крышу любителю желательно узнать, как правильно называются все ее элементы, иначе при закупке материала и в беседах с мастерами вам придется на пальцах объяснять, что вам нужно. Все конструкции крыши условно делятся на основные элементы и узлы стропильной системы, для начала разберемся с основными элементами.
Названия основных элементов крыши
- Ребра – наружные стыки между плоскостями кровли (конек сюда не относится).
- Вальва – плоскость кровли.
- Ендова – внутренний стык между двумя смежными плоскостями кровли.
- Конек – самый верхний стык плоскостей в скатных кровлях
- Слуховое окно – монтируется для вентиляции неотапливаемых чердаков.
- Карнизный свес – сектор нижней части плоскости кровли, которая выходит за пределы дома и нависает над стеной.
- Фронтон – представляет собой вертикальную плоскость между двумя скатами (есть только в двухскатных крышах).
- Фронтонный свес – часть плоскости крыши, нависающая над фронтоном.
Элементы стропильной системы.
Вальмовая и двухскатная стропильные системы
- Стропильные ногиили стропила – брусья составляющие основу плоскости кровли и поддерживающие ее под определенным углом наклона.
- Мауэрлат – брус, на который опираются стропильные ноги, мауэрлат монтируют только на наружные несущие стены.
- Лежень – такой же брус, как и мауэрлат, только лежни кладутся на внутренние перегородки дома.
- Ригель (затяжка) – горизонтальный брус, который стягивает две смежные стропильные ноги.
- Стойка – брус, устанавливаемый строго вертикально и предназначенный для поддержки затяжек или стропильных ног.
- Подкос – брус, устанавливаемый под углом и предназначенный для поддержки стропильных ног.
- Прогон – монтируется перпендикулярно стропилам и предназначен для их поддержки.
- Коньковый прогон – монтируется только в верхней точке стыковки стропил.
- Кобылка — продолжение стропильной ноги за пределы несущей стены. На кобылках базируются нижние свесы кровли.
Как сделать крышу двухскатную своими руками – схема основных элементов
Пошаговая инструкция по монтажу крыши
С терминологией разобрались, теперь поговорим о том, как правильно сделать крышу своими руками. Любителю лучше остановиться на самых простых конструкциях – это односкатная, двускатная или мансардная крыша. Техника сборки у них схожая, различия в основном касаются схемы установки стропил, но начинать нужно с расчетов.
Расчет крыши
Вам лишь нужно задать расстояние между несущими стенами, желаемый кровельный материал и еще несколько общедоступных характеристик, после чего вы мгновенно узнаете, сколько должен составлять угол наклона, вес конструкции, сечение стропил и балок, объем леса и т.д.
Плюс там же есть климатический онлайн-калькулятор, с помощью которого вы сможете узнать скорость ветра, количество осадков и еще много важных характеристик, которые вам могут пригодиться при возведении крыши в вашем регионе.
Установка мауэрлата
В деревянных домах в качестве мауэрлата выступает верхняя обвязка из бруса или бревна. В блочных, кирпичных и наливных домах под мауэрлат необходимо монтировать армированный железобетонный пояс.
Минимальные габариты такого пояса составляют 250×250 мм, но проще сделать опалубку на толщину стены и залить внутри армированный пояс высотой 250 – 300 мм. Шпильки для крепления бруса монтируются до заливки бетона в опалубку.
Как сделать скатную крышу своими руками – схема установки мауэрлата
После обустройства армопояса и монтажа крепежных шпилек поверх конструкции укладывается гидроизоляция, зачастую используется рубероид.
Пошаговая инструкция монтажа мауэрлата с фото
Установка стропил
Для любителя правильная установка стропильных ног считается едва ли не самым важным этапом. В одиночку этим заниматься сложно, поэтому лучше привлечь помощника.
Как установить стропила крыши
Рекомендации
Чтобы первая пара стропил стояла прочно и строго вертикально, необходимо на стену прикрепить центральную стойку (потом вы ее снимите).
Совет! Как саму стойку, так и крайний стропильный треугольник желательно зафиксировать временными диагональными подпорками.
Стропила на мауэрлате будут фиксироваться между двумя брусками, они вырезаются из того же бруса, что и стропила и устанавливаются вертикально.
Для крепления используется металлический уголок под 8 саморезов 4×4.
Стропила устанавливаются вплотную к упору и с обратной стороны фиксируются таким же упором.
Совет! Чтобы треугольные обрезки с упоров не пропадали зря, их можно вставить под стропильную ногу и зафиксировать саморезами, это увеличит прочность конструкции.
На крайних стропильных треугольниках боковые накладки ставятся только с внутренней стороны. Снаружи прибивается металлическая армированная пластина.
Установка конькового прогона
Коньковый брус можно устанавливать, как между стропильными ногами, так и под них, второй вариант считается более простым, поэтому я рекомендую его.
Как установить коньковый брус
Инструкция
В верхней точке крайних треугольников крепятся две затяжки, зазор между ними должен быть равен ширине конькового бруса.
Не всегда есть возможность купить цельный брус на всю длину кровли, гораздо дешевле и проще срастить две стропильные ноги.
Здесь все зависит от места установки ригеля (затяжки). На крайних стропильных треугольниках снизу устанавливается 1 ригель и фиксируются он саморезами при помощи металлических армированных пластин.
Обустройство карнизного свеса
По правилам вылет карнизного свеса должен составлять от 50 см. Если стропила длинные, то вы просто натягиваете шнур на всю длину свеса и обрезаете их по размеру. В случае, когда длины стропильных ног не хватает, к ним прибиваются так называемые кобылки. Делаются кобылки из бруса сечением 50×100 мм.
Важно! Размер соприкосновения кобылки со стропильной ногой должен быт не менее полуметра.
Схема крепления кобылок к стропилам крыши
Важно! В деревянных домах стропильные ноги нельзя жестко фиксировать на мауэрлате, иначе при усадке их вырвет или перекосит. Для крепления здесь используется так называемый, плавающий замок.
Стропила в деревянных домах крепятся при помощи плавающих замков
Внутреннее обустройство кровли
Правильный монтаж стропильной системы, безусловно, важен, но не менее важно подготовить крышу к настилу кровельного материала и грамотно утеплить конструкцию.
Монтаж кровельного пирога
Обустройство подкровельного пространства состоит из нескольких этапов и ведется от карнизного свеса по направлению к коньку.
Как монтируется кровельный пирог
Инструкции
Капельник – это металлическая лента, по которой конденсат стекает в кровельный водосток, он набивается первым.
В некоторых источниках такую мембрану называют гидроизоляцией, но это не совсем так, в действительности это паропроницаемая диффузионная мембрана.
С нижней стороны на улицу пар из нее выходить может, а сверху она защищает от влаги и является гидроизолятором. И запомните – полиэтилен для этих целей не подходит.
На полотне паропроницаемая сторона шершавая, но обычно там есть обозначение.
Совет! Среди мастеров пользуется популярностью мембрана маркиStrotex—V.
Контррейка или контр-обрешетка обеспечивает вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием, обычно используют брусок 50×50 мм.
Шаг крепления доски подкровельной обрешетки зависит от вида кровли, к примеру, под металлочерепицу этот шаг равен 30 см. Толщина самой доски равна 20 – 25 мм, ширина 100 мм.
Утепление
В качестве утеплителя на скатных крышах используется исключительно минеральная вата. Лучше брать плотные ватные плиты, в отличие от мягких матов они не садятся со временем.
Плиты нарезаются на 2 см. шире расстояния между стропилами, после чего вплотную вставляются между стропильными ногами, а сверху натягивается и крепится стиплером паробарьер, дальше можно крепить внутреннюю отделку чердака, к примеру, гипсокартон или вагонку.
В северных районах иногда набивают еще одну обрешетку и вставляют между рейками второй слой утеплителя, технология та же, только слоев больше.
Важно! Любой паробарьер, в любом месте, монтируется аналогично ветрозащите, то есть, чтобы пар выходил из дома на улицу.
Утепление крыши минеральной ватой считается оптимальным вариантом
Важно! Скатные крыши нельзя утеплять ни пенопластом, ни экструдированным пенополистиролом. Эти виды утеплителя не пропускают пар, соответственно вся вода будет скапливаться в древесине стропильной системы и в конце концов дерево начнет портиться.
CreateBuild | Постройки Майнкрафт запись закреплена
Дмитрий Логачёв
Читайте также: