Как сделать круглое окошко в ткани

Обновлено: 07.07.2024

Любители кошек и собак зачастую воспринимают питомца как полноправного члена семьи и стараются обеспечить ему максимально комфортные условия проживания. Инстинкты предков проявляются в поведении кошек и поныне, поэтому ночные прогулки для них – привычное времяпровождение. А на пути стоит преграда из двери. Второй распространенный вариант проблемы – посещение уборной, ведь постоянно держать дверцу в приоткрытом состоянии не эстетично. Регулярно ублажать природные позывы животного, выполняя функции швейцара вряд ли кому-то понравится. Миниатюрная дверь для кошки, оборудованная в основной конструкции, – спасение для большинства владельцев четвероногих питомцев.

Виды проходов для кошки

Помимо ночных прогулок и визитов в туалет, у многих кисок наблюдается своеобразная фобия по поводу закрытых межкомнатных дверей. Стоит изолировать какое-либо помещение, тут же начинается истерия по поводу возникшей преграды. Домашние любимцы в своем большинстве существа настырные, и будут мяукать, пока не получат желаемого. Поэтому дверка для кошек в дверь столь необходима в домашнем хозяйстве, как для городских квартир, так и для жителей сельской местности.

Способов стать обладателем полезной конструкции два – купить готовую дверцу или заняться изготовлением самостоятельно. Практичность каждого варианта определяется местом установки дверцы. Для межкомнатных дверей обустройство удобного прохода не отличается сложностью. Сделать собственноручно на входной двери функциональную дверцу для кошки сложнее.

Классификацию проходов проводят по различным критериям:

Материал. Для оформления дверцы используют дерево, пластик и алюминий.
Размеры. Конституция кошки влияет на габариты дверцы. Миниатюрная киска или величественный манул нуждаются в различных по размеру проемах.
Конструкция. Это один из наиболее значимых параметров. Проход для кошки может быть выполнен в форме лаза, окошка или дверцы.

Характеристики каждого варианта рассмотрим детально.

Особенности самостоятельного изготовления

Дверь для кошки в межкомнатном пространстве достаточно легко оборудовать своими руками. Обычно конструкцию мастерят из дерева, дополнительно можно использовать резину для снижения шума при движении дверцы.

Простотой установки отличается оформление прохода для кошки в деревянной двери. При наличии стеклянных или металлических конструкций процесс усложняется. Обычно момент обустройства проема для кошки предусматривается на стадии ремонта, в этом случае предпочтительно сделать заказ на вырез в двери компании с наличием соответствующего оборудования.

Проем для дверцы должен соответствовать размерам кошки. Таблица с параметрами готовых изделий поможет определиться с очертаниями собственного прохода.

Основные этапы процесса:

Деревянная дверь снимается с петель и располагается на ровной поверхности.
В нижней части полотна вырезается отверстие под дверцу с учетом габаритов кошки. Минимальные размеры начинаются с 10х10 см, средние находятся в пределах 15х15 см, крупные породы кошек нуждаются в дверце с параметрами до 20 см.
Под вырез оформляется деревянная рамка, ее верхняя часть оснащается петлями или шарнирами.
Дверцу фиксируют на крепежных элементах, после чего конструкцию устанавливают в проем двери.

Замечание! Для дверцы лучше использовать кусок пластмассы. Изделие дополняют защелкой или шпингалетом для ограничения передвижения в случае необходимости.

Заключительный важный этап – приучить кошку пользоваться дверцей, и спокойный отдых ночью будет обеспечен.

Отличительные черты лаза

Дверь с лазом для четвероногого друга – наиболее доступный способ решить проблему свободного перемещения животного. Примитивная конструкция подходит исключительно для обустройства межкомнатных дверей. Вырезать незащищенный проем на входной двери вряд ли кто отважится.

Совет! Увеличить функциональность приспособления в двери способны специальные чистящие щетки, которые устанавливаются по периметру лаза. Кошка, проходя через отверстие, автоматически будет оставлять на нем лишнюю шерсть. Габариты лаза в двери при этом должны быть четко просчитаны, чтобы питомец не свободно проскакивал через проем, а касался краев шерстью.

Лаз для кошки в двери обладает рядом недостатков:

Обустройство всех межкомнатных дверей лазами исключит возможность изоляции животного в случае необходимости. Единственным выходом станет преграждать проход в двери мебелью.
Незащищенное отверстие – прямой путь для распространения запахов и звуков. Одним словом, изоляция отдельных комнат станет только визуальной.

Пример лаза в двери для кошки на фото далее:

Выбор правильного места

Лазы для собак, котов продаются в различных размерах. На упаковке присутствует информация относительно размера отверстия, веса животного. Модели, предназначенные для маленькой собаки подойдут кошке. Самая большая дверца стоит дорого, крупные, сильные собаки нуждаются в прочной, массивной конструкции. Некоторые модели предназначены для животных весом до 100 кг.

Большинство владельцев кошек устанавливают дверцу в центре двери. Чтобы это сделать, отметьте центр двери точкой.

READ Нос у кошки: общая информация и уход

Характеристика окошка

Отличительная особенность окошка – наличие дверцы, которая свободно висит на петлях и позволяет открывать ее в любую сторону. Материалом изготовления могут служить пластик, дерево или алюминий. Место установки – предпочтительно ограничиться межкомнатными дверными проемами, хотя вариант с входной конструкцией имеет право на существование. Положительные стороны окошка:

Наличие дверцы для кошек позволяет установить на них шпингалет или защелку и при необходимости исключить нежелательное проникновение питомца.
Дверца снижает уровень распространения шума и запахов по сравнению с незащищенным лазом.
Оформить окошко в двери своими руками – посильная задача для большинства умельцев.

Недостатки свободно болтающейся дверцы для кошек заключаются в следующем:

Ночные перемещения животного по-прежнему будут раздражать ввиду хлопанья дверцы. Достичь бесшумности конструкции вряд ли получится.
Вариант окошка не практичен для установки на входную дверь. Причина первая – низкий уровень тепло- и звукоизоляции. Причина вторая – вместе с домашним питомцем проникнуть в дом есть возможность у любой посторонней кошки.

Дверь для кошки в виде окошка представлена на фото далее:

Использование выпиленной деревянной части

До начала работы лобзиком убедитесь, что дверь закрыта. Займите устойчивое рабочее положение и вставьте пилку для лобзика в одно из отверстий. Держите лобзик прижатым к двери и убедитесь, что он не движется вверх и вниз во время выпиливания. Не спешите при работе лобзиком. Аккуратно перемещайтесь вдоль разметки и выпиливайте как можно более прямые линии между просверленными отверстиями.

После того как вы пройдете лобзиком по всем линиям, удалите внутренний деревянный прямоугольник из отверстия. Если вы не приобрели готовую к использованию дверцу для кошки, используйте эту деревянную часть для изготовления самодельной дверцы. ОтделкаВыполните заключительную отделку краев отверстия шкуркой и удалите пыль пылесосом.Поместите переднюю часть дверцы поверх отверстия и проверьте, чтобы дверца могла перемещаться свободно.

READ Проблемы с мочеиспусканием у кошек

Поместив переднюю часть дверцы для кошки непосредственно на дверь, можно отметить положения крепежных отверстий в четырех углах.

Просверлите крепежные отверстия Просверлите крепежные отверстия в каждом из четырех отмеченных вами мест насквозь до выхода сверла с другой стороны двери. Во время работы удерживайте дрель в строго горизонтальном положении.

Установите наружную часть дверцы для кошек Удерживайте внутреннюю часть дверцы для кошки в соответствующем положении относительно четырех отверстий и вставьте длинные болты в отверстия. Затем откройте дверцу и поместите наружную часть дверцы поверх выступающих болтов. Имеются различные типы дверец для кошек, поэтому методы крепления могут различаться.

Преимущества дверцы

Наибольшей практичностью характеризуется дверца для кошки. Большой ассортимент готовых изделий представлен в специализированных магазинах. Здесь можно приобрести не только оптимальную по цвету конструкцию, но и выбрать подходящий размер в соответствии с породой питомца.

Замечание! Изготовленные в производственных масштабах дверцы устойчивы к влаге и не боятся перепада температур. Это особенно ценится при установке на входные двери.

Отдельные магазинные экземпляры оснащены специальным датчиком, который взаимодействует с ошейником, одетым на кошку. Это устройство позволяет распознавать собственного домашнего питомца и беспрепятственно пропускать его внутрь при надежном ограничении доступа другим животным. Очередным полезным моментом при обустройстве готовых изделий является установка магнита, который ограничивает движение дверцы при воздействии сквозняка или ветра. На свободу передвижения животного это не оказывает никакого влияния.

Дверца для кошек в дверь обладает следующими достоинствами:

Наличие плотного ободка по периметру проема обеспечивает максимальный уровень изоляции. Владельцам не грозит излишний уличный шум или холодный поток воздуха из щелей.
Кошка способна в любой момент покинуть дом и вернуться на место, не доставляя неудобств хозяевам. Дверца не будет громко хлопать.
Владельцы избавлены от риска принимать непрошеных гостей в виде соседских животных.

Пластмассовые конструкции предпочтительней изделий из других материалов ввиду особой легкости эксплуатации для кошек.

Установка дверцы своими руками

Кошки все разного размера. Чтобы кошка смогла войти и выйти, дверца должна находиться на правильной высоте. Средняя высота дверцы для кошки – 15 см над уровнем пола. Это также средняя высота живота кошки. Отметьте правильную высоту в двух точках, чтобы сделать прямую линию.
Сделать монтаж лаза несложно, потребуется немного умения, инструменты.

Рулеткой нужно измерить высоту животного от земли до живота, длину лап. Эта высота определяет высоту расположения нижней части входа от пола. Для кормящей кошки нижний вход следует сделать ниже на 1 см, чтобы предотвратить обтирание сосков о нижнюю кромку лаза.
Затем нужно нарисовать контур отверстия – поместить лаз на дверь, обвести контур карандашом.
Отмечаем точки, где дверка прикрепится болтами.
Сверлим отверстия в двери в отмеченных местах.
Затем следует вырезать отмеченный фрагмент, используя пилу или электролобзик. Делаем пропил, удаляем отрезанный кусок.
Вставляем дверцу, согласно инструкции, закрепляем в нужных местах.

Установку лаза можно легко сделать самостоятельно. Для резки стеклянных дверей, необходимо пригласить стекольщика, имеющего инструмент, подходящий для стекольных работ.

Каждый котовладелец сталкивается с постоянно повторяющейся проблемой – выпускание кота наружу, возвращение его внутрь помещения. Существует немало вариантов, помогающих решить проблему, например, дверной звонок, сообщающий, когда животное приближается к лазу. Лаз-котоход – прекрасное решение. Простая конструкция, интуитивно понятное управление делают приспособление настоящим спасением для владельца животного.

Выбирая дверцу, нужно выбрать модель по параметрам:

качество,
устойчивость к погодным условиям,
гарантия длительного срока службы,
надежность,
подбор дизайна к стилю, цвету двери, стены.

Существует много типов дверок. Большинство моделей имеют возможность настройки функций:

только вход,
выход,
вход ночью.

Традиционные модели имеют ручные настройки, более современные позволяют облегчить уход за животным с использованием новых технологий:

инфракрасный луч,
ошейник-распознаватель,
чип.

Популярны автоматические дверцы – магнитные и инфракрасные. Широкий ассортимент позволяет легко выбрать модель. Существуют модели, выдерживающие низкие температуры, легкие конструкции, устанавливающиеся в пластиковых дверях, например, балконных. Выбор подходящей дверцы зависит от многих факторов: цвет, толщина поверхности, на которой нужно ее установить. Следует обратить внимание на размер – кот должен иметь возможность свободно проходить.

Разновидности дверей для кошек

При выборе типа дверцы нужно учесть размеры животного и назначение самой конструкции. Дверцы изготавливаются из разных материалов: лёгкий металл, пластик или дерево. Индивидуальные кошачьи дверцы подразделяются на несколько типов:

лаз без двери;
окошко с дверцей на шарнире;
врезная дверь для кошки.

У каждого типа дверцы есть свои достоинства и недостатки. Чтобы хозяин не разочаровался в конструкции, он должен изучить особенности каждого типа. Специальные магазины предлагают настолько широкий ассортимент, что можно подобрать модель на любой вкус.

Лаз для кошки без двери

форма лаза может быть абсолютно любой (круглой, квадратной, прямоугольной, фигурной и т. д.)

Лаз без дверцы — это проём в стене или двери. Конструкция такого лаза может представлять собой рамку (обрамление отверстия). Плюс лаза в том, что он не доставит хлопот (не сломается и не заклинит — ломаться нечему). Отрицательной чертой такого прохода является постоянная открытость. Если лаз установлен в частном доме, то в жилище может забраться чужой кот или другое животное. Кроме того, в зимнее время года лаз будет способствовать остыванию дома.

В некоторых случаях края прохода отделаны тканью или специальной щетиной (ухаживает за шерстью кошки). Рамку такой дверцы нужно вставить в заранее подготовленное отверстие в стене. Некоторые просто делают отверстие в стене подходящей формы, никак не обрамляя его края. Кстати, лаз можно сделать самостоятельно и без особых затрат.

Рекомендуем прочитать: Байтрил: описание препарата и схема лечения кошек

Окошко с дверцей на шарнире

дверца на шарнире может быть прозрачной или матовой

Окошко с дверцей — это проём, к которому прикреплена дверца. Такая дверца может быть в виде шатающейся пластины (дверь на шарнирах). На некоторых моделях есть застёжки (магниты, шпингалеты, липучки и т. д.). В отличие от лаза, окошко не будет пропускать холодный воздух. Идеальный вариант для межкомнатных дверей (и дырку в стене не видно, и дверца есть).

Но есть у таких дверок и минусы. Некоторые хозяева устанавливают такие дверцы в туалет. Но после установки выясняется, что иногда они пропускают звуки или запахи. Кроме того, дополнительный звук будет издавать сама створка при закрывании.

Врезная дверь для кошки

сложные модели врезных дверок могут быть на ручном и дистанционном управлении (в некоторых дверках есть функция блокировки)

Врезную дверцу можно назвать миниатюрной копией обычной двери. Она может быть горизонтальной или вертикальной. Предназначается она для выхода или входа (или для выхода и входа одновременно). Врезные дверцы герметично закрываются и не пропускают запахов/звуков/холода. Подходят для входных дверей. Кроме того, на рынке таких конструкций представлено огромное количество различных вариаций. Даже самый капризный хозяин найдёт врезную дверцу, идеально подходящую по дизайну и размеру. Существенным минусом таких дверок является цена (от 2000 рублей). Вопрос цены важен, ведь такое приспособление сложно изготовить самостоятельно.

Некоторые врезные дверцы наделены интерактивными свойствами (распознавание, слежение и т. д.). При малейшем воздействии (температура, удар и т. д) электроника может выйти из строя. В конце концов, конструкцию может заклинить, а кошка потеряет доступ к улице.

При строительстве частного дома возникла идея сделать небольшое слуховое окно на фронтоне, практически под самым коньком. Окно, или скорее это люк, захотелось сделать круглой формы. Не большое по размеру, примерно 500 мм в диаметре. Просто круглая форма в этом месте смотрится лучше и нравится больше.

Для чего там окошко? Основное назначение, это проветривание подкровельного пространства и чердака в летний период. А еще это естественное освещение, несмотря на его маленький размер.

Поиск вариантов

Идея с круглым окном понравилась, а вот где заказать само окно? Поиск в интернете выдавал результаты не совсем подходящие. Все компании делают окна из пвх профиля и дерева, но никто не хочет браться за маленький размер. Или стоимость называют неадекватную за такое простое изделие.

Поиск не привел меня к готовому окну-люку, купить такой негде и тут возникла мысль сделать его своими руками. Помещение чердачное, не отапливаемое, окно под крышей, стеклопакет и герметичность не важна. Как сделать простое окно-люк круглой формы вы узнаете дочитав статью до конца.

Воплощение идеи

Сначала был рисунок от руки, размер был определен на глаз и исходя из остатка листа влагостойкой фанеры 500х1500 мм толщина 15 мм.

Приступаем к воплощению идеи. Вырезаем из фанеры круги(кольца) для основы рамы и чуть меньше для дверцы. Еще из двух колец делаем основу для посадочного фланца, к которому прикрутим полоску оцинкованного стального листа, скрученную в цилиндр без дна.

Склеиваем кольцо рамы с двумя кольцами фланцев, дополнительно используем саморезы по периметру. Дверцу делаем чуть меньше рамы, а вместо стекла используем прозрачное оргстекло из старых запасов. Прикручиваем саморезами изнутри. Крепим дверцу на одну мебельную петлю. Решил сделать ее сверху, что бы окно приоткрывалось снизу вверх, на случай косых дождей.

За фиксацию дверцы отвечает простой алюминиевый уголок и оцинкованный болт 6х50. Уголок должен быть подвижным, он закреплен при помощи такой же мебельной петли. Первое отверстие в уголке фиксирует дверцу в плотно прижатом к раме положении. Два других отверстия служат для фиксации в среднем и максимально открытом для проветривания положении. Для какой-никакой герметичности по кругу дверцы приклеил дверной уплотнитель в виде D-профиля.

Фланец из жести согнул по посадочному размеру, зафиксировал заклепками и прикрутил саморезами с пресс-шайбой к фланцу из фанеры. Он имеет глубину около 30 см, рассчитан с учетом утепления стены пенопластом толщиной 10 см. Второй будет вставляться с внутренней стороны, уже после монтажа окна-люка.
Затем всю конструкцию разобрал и пропитал антисептиком-пропиткой Tikkurila Valtti (Валти Праймер) и после высыхания покрасил фасадной лазурью Valtti Color(Валтти Колор). Цвет Графит, смотрится неплохо. На сборку ушло около 4 часов, 1 час на установку лесов и около часа на выбивания отверстия в стене(блок газосиликатный 30 см).

Видео, принцип фиксации и открытия

В некоторых случаях, когда делаешь что-то либо в рукоделии, может возникнуть необходимость сделать шар определенного размера и диаметра. Просто взять и сделать его вряд ли получится. Тут нужна точность. Чтобы получить нужное изделие, обязательно необходима выкройка шара. Тогда он получится круглым и без углов. Безусловно, выбор материала для шара также имеет немаловажное значение. Он должен быть нетянущимся.

Конечно же, есть люди, которые могут полагаться на свой глазомер и путем математических подсчетов сделать шароподобное изделие. Но получится ли правильный шар? Рассмотрим, как можно сделать его по точным размерам.

Как делается выкройка шара?

Проще всего сделать шар диаметром не более одного метра. Если размер больше, могут возникнуть некоторые неудобства.

Обычно шар делается из лепестков одинакового размера и формы. Они склеиваются или пришиваются между собой по начерченной линии. При этом нельзя забывать оставлять припуски для швов.

Если делать шар из поролона, можно делать не отдельными лепестками, а сцепленными. То есть не нужно каждый лепесток делать отдельно, а нарисовать сразу на поролоне необходимую форму. В этом случае нет необходимости оставлять припуски для шва. Но это подходит только для поролона.

При создании шара из ткани каждый лепесток выкраивается отдельно и сшивается. Шов должен быть незаметным, переход – плавным.

Начало работы

Чтобы получилась правильная выкройка шара, обязательно нужно знать его диаметр, то есть видимую величину.

Далее надо определиться, из скольких лепестков будет состоять шар. Маленький может состоять из шести. Чем больше шар и его длина окружности, тем больше лепестков понадобится.

Чтобы узнать высоту лепестка, нужно длину окружности разделить на два.

Чтобы посчитать длину окружности шара, нужно его диаметр умножить на постоянную величину π = 3,14.

Соответственно, если диаметр шара тридцать сантиметров, то длина окружности равна 30* 3,14 = 94,2. Высота лепестка будет 94,2 / 2 = 47,1 см.

Далее можно посчитать ширину лепестка. Если мы хотим, чтобы их было восемь, то длину окружности 94,2 делим на 8, получится 11,775 см.

Послесловие

Если для кого-то все эти подсчеты сложны, то можно поискать специальный генератор вычислений, чтобы получилась правильная выкройка шара. Просто вводишь нужный диаметр и количество лепестков, и программа сама генерирует размер будущего шара (даже с припуском на швы).

Научившись тому, как сшить шар из ткани, выкройки нужно сохранить. Возможно, они еще пригодятся не раз.

При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

молоток и киянка;
дрель и шуруповерт;
стеклорез;
стамеска;
ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
столярный клей;
уплотнитель;
стекло;
рубанок;
рулетка;
строительный уровень;
герметик или шпаклевка;
пропитка от влаги;
антисептик;
лак;
краска (по желанию);
деревянные штапики;
саморезы;
металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

фрезерный станок;
шлифовальную установку;
циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
Сделать замер высоты окна слева и справа.
К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
в верхней левой части – 14х10 мм;
если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

петли для подвижных частей;
ручки;
запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
Снижение затрат (если все получается без ошибок).
При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
двумя створками – от 5000 до 12000 р;
тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Читайте также: