Как сделать красный свет для фотосессии
Обновлено: 02.07.2024
Эти советы пригодятся при создании любого визуального контента — от фотографий и видео до 3D-моделей. Есть текст.
Любой может научиться фотографировать, снимать видео или заниматься 3D-моделированием — выполнять техническую работу. Но для осознанного создания визуального контента важно разобраться с базовыми принципами работы с изображением.
Зачастую для создания атмосферного изображения достаточно сочетать два-три цвета с учётом правил композиции. Их всего три:
1. Контраст цветов
Сочетайте по контрасту — для этого берите цвета с противоположных концов круговой палитры. Напротив тёплого цвета (например, красный) —холодный (синий).
2. Воздушная триада
Триаду образуют три любых цвета, которые располагаются рядом на палитре. Цвета должны сочетаться и плавно перетекать друг в друга.
3. Геометрия
Палитру определяет простая фигура — равнобедренный или прямоугольный треугольник, квадрат или ромб. Проще всего этот принцип объяснить на примере треугольника. Произвольно рисуем его на RGB-палитре и получаем ограничитель: все цвета внутри фигуры допускаются к работе, остальные — нет.
Это не значит, что кадр нужно заполнять только яркими цветами. Для гармонии и акцентности достаточно одного яркого цвета, а остальную работу желательно выполнить в приглушённой гамме.
Запомните ещё два правила, которые влияют на восприятие изображения.
Фон меняет ощущение от цвета. Разместите серый квадрат на синем прямоугольнике, а затем — на оранжевом. Вы сразу почувствуете разницу. Даже серый на фоне оранжевого будет казаться теплее и ярче, не говоря уже о других цветах.
Свет работает в связке с цветом. Он может как насытить, так и приглушить его, и даже запутать зрителя. Например, при длительном просмотре холодный цвет может восприниматься как тёплый.
Чтобы правильно сочетать цвет и свет нужно разобрать схему освещения. Типов света несколько:
1. Рисующий. Как правило, располагается сверху или спереди и образует основное пятно света, а также тени, идущие от объекта.
2. Заполняющий. Позволяет высветлить затемнённые участки изображения.
3. Контровой. Располагается сзади и подчёркивает края фигуры.
4. Моделирующий. Располагается сбоку, чаще используется в студийной фотографии, чем в кино.
Эти универсальные виды света работают и для фото, и для видео, и для 3D-моделирования. В кино всё сложнее — там, как правило, используют от семи до сорока источников света. Исключение — операторы вроде Роджера Дикинса, который снял самые известные фильмы Вильнёва, братьев Коэн и Сэма Мендеса. Ему порой достаточно и трёх источников.
Избегайте абсолютно чёрного цвета — у него нет оттенков, и поэтому он не вызывает должного спектра эмоций. В классической живописи чисто чёрные тени почти не встречается — потому что их почти нет и в реальном мире. Свет отражается и преломляется, образуя разные оттенки.
Поэтому в кино особенно важен заполняющий тон — оттенок, который присутствует в каждом цвете изображения. Абсолютно чёрный используется лишь когда автор делает намеренную стилизацию. Даже в ночных или космических сценах темнота создаётся за счёт оттенков синего, серого и других цветов.
Свет не обязательно должен быть белым. Цветное освещение разнообразит изображение. Тут работают те же правила, что и в предыдущем пункте.
Видео и текст подготовлены командой XYZ Media.
А я боялся, что не увижу тебя больше здесь :) спасибо за работу, ты мастер
Ффуууух, Луц на месте. Хорошо.
Черный это основа. В классической живописи сначала делается монохромный подмалевок и лишь затем вводится цвет.
Речь про тени. Те кто в художке учились знают, что чёрный нельзя использовать вообще
Учился в художественной школе, затем в училище, потом в Академии, поэтому позвольте встрять) Таких радикальных советов про отказ от чёрного никто вам не даст ни в одной образовательной системе. Ренуар называл черный королевой красок, Матисс активно использовал черный в своей живописи. В живописи возрождения и барокко и правда было принято делать тени тёплыми, но черный всё равно активно использовали. Посмотрите работы Маньяско, Сальватора Розы, Дюрера, Гольбейна и др. Помимо этого чёрный бывает очень разный, например, виноградная чёрная очень холодная, персиковая тёплая, а кость жжёная теплая с красновцой. А метод работы с гризайльным подмалёвком (так называемый трёхстадийный метод) активно применялся активно до конца 19 века, затем был вытеснен более актуальным для художественных задач нового времени методом алла-прима (когда тон и цвет пишутся одновременно и враз). Но важно что гризайль могла быть не только с черной краской, но и например, с какой-либо коричневой (умбра, асфальт, всевозможные земли).
Речь про чёрный в чистом виде же. Когда тупо чёрный (не разбавленный, не смешанный) берут и им рисуют. Я такого нигде не видел :)
Если я возьму нарисую и продам за миллион долларов - это можно считать за то что рисуют? вы какое-то правило себе придумали из воздуха или от ограниченного количества учителей. Всю жизнь черный активно использовался, и разбавленный и не разбавленный. Я вот не видел чтоб сырым красным ебашили. Красный не используется теперь?
Первая съёмка в фотостудии — начало большого этапа, в котором можно совершенствоваться бесконечно. Как найти баланс между настройками света и фотоаппарата? Как не угробить фотосессию, ради которой модель и вы ехали на другой конец города, тратили деньги и время? Делимся простыми и важными советами для съёмки в студии.
Как настроить камеру и свет в фотостудии
Вы заходите в студию, в зале — лес осветительных приборов, которые нужно поставить и отрегулировать. К тому же есть ещё настройки фотоаппарата! Часто новички хватаются сразу за всё — в этом их главная ошибка.
Настройки фотоаппарата. Переходите в ручной режим, чтобы самостоятельно контролировать три основных параметра. Ставьте ISO 100, выдержку — 1/125, диафрагму — f/8. Это средние универсальные настройки для съёмки портрета одного человека.
Оставьте их неизменными всю фотосессию, а количество света в кадре регулируйте только с помощью осветительных приборов. Таким образом вы до минимума снизите количество параметров, которые нужно учитывать.
Если хотите поэкспериментировать — меняйте настройки. Предложенные нами значения — не аксиома, а отправная точка для новичка. Например, если в кадре больше одного человека и нужно, чтобы все были в фокусе, диафрагму можно закрыть до f/16.
Настройки света. Чтобы упростить задачу, поставьте источник на фиксированное расстояние от модели и больше не сдвигайте. Чтобы найти нужную экспозицию фотографии, поставьте мощность на среднее значение и сделайте пробный кадр. Теперь видно, что делать дальше — увеличивать или уменьшать мощность. Сдвигайте её с шагом в 0,5 пунктов мощности, пока не получите нужный результат.
Это избавит от необходимости носиться со стойкой по залу, одновременно с этим меняя настройки наобум. Если всё-таки решили передвинуть свет ближе или дальше — двигайте и начинайте настройку с начала.
Не ставьте источник света на максимальную мощность — иногда в договоре аренды зала фотостудия указывает этот момент и, если сотрудники увидят, что вы нарушили правило, придется заплатить указанную в контракте неустойку. Так студия пытается уберечь своё оборудование, которое при поломке придётся оплачивать вам, и не допустить вылета пробок.
- Настройка нескольких источников света. Если по задумке модель должно освещать несколько приборов, настраивайте их по очереди, не включая все сразу. Расставьте на нужном расстоянии, включите первый источник, настройте мощность, как в предыдущем пункте. Когда свет такой, как нужно, добавьте второй прибор и так далее. Так вы точно будете знать, как конкретный источник света влияет на картинку и откуда полез пересвет.
Если снимаете на однотонном фоне, то пометьте место, где должна стоять модель, скотчем, и попросите её не сходить с этой точки. Так вам не придется ходить за ней по залу, переставляя и регулируя источники. Гораздо проще попросить повернуться человека, чем менять схему света под каждый кадр.
Работа со светом для новичков в фотостудии
Как равномерно осветить модель
Есть два метода, не считая постобработки в графических редакторах, которые помогут осветить модель полностью при ростовом портрете.
- Подсветите модель стрипбоксами (стрипбокс — вытянутая насадка для студийного света, разновидность софтбокса), выставив их по обе стороны от модели. Чтобы добиться равномерного освещения, понадобится три источника — два по бокам и один, чтобы подсветить модель в целом.
- Если по задумке или из-за обстоятельств источник света всего один, наденьте на него софтбокс и поднимите так, чтобы он был чуть выше модели. Направьте свет сильно вниз, настолько, насколько позволяет стойка, чтобы он фактически светил на пол.
Готовьтесь, что придется потратить время, чтобы подобрать идеальный угол направления источника света / Иллюстрация автора
Ошибкой будет опускать стойку со светом вниз, чтобы он светил в пояс, хотя по логике кажется, что так свет будет долетать и до лица, и до ног. Но нет. Скорей всего, вы получите только некрасивые тени и освещение лица снизу вверх, как в хоррорах, когда герой светит на подбородок фонариком.
Вторая ошибка — ставить два источника света друг над другом, чтобы один освещал ноги, а другой торс и голову. Велика вероятность получить странные тени и испортить картинку.
Как сделать жёсткий или мягкий свет
Мягкий свет — это плавные, как будто растушёванные и достаточно светлые тени, без отчетливо выраженных бликов. С жёстким светом всё наоборот — сама тень насыщенно-черная с отчетливо видимым контуром, а блики яркие.
- Чтобы получить мягкий свет, поставьте источник как можно ближе к модели. Из насадок подойдут зонты, софтбоксы.
- Жёсткий свет получается, если на источники не ставить никакие насадки. Также можно воспользоваться типом насадок, которые называются соты, тубус, рефлектор — они дают резкий направленный свет. Подойдут также софтбоксы, октобоксы небольшого размера.
Подробнее погрузиться в тему такого, какой бывает свет, аксессуары и крепления к нему, разобраться в видах зонтов и софтбоксов, а также их устройстве, можно в нашем материале.
Как получить красивые тени
Лучше поставить свет слева или справа от вас. Тогда на модели проявится светотеневой рисунок, который сделает картинку объёмной, живой и интересной.
После этого поэкспериментируйте — поднимите источник повыше, чтобы лучше осветить лицо, а тени выглядели более естественно. Такой вариант привычнее для глаза, ведь мы привыкли видеть объект, освещенный солнцем сверху вниз.
Если же поставить источник света за модель, на фотографии вы получите лишь силуэт, контур.
Секреты работы со студийным фоном
Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам (циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.
Как получить белый фон в студии
Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.
- Настройте свет на модели и поставьте её подальше от фона.
- Добавьте к световой схеме ещё два источника света, расположив их по обе стороны от модели и направив на фон. Так на него будет попадать равномерное и достаточное количество света с обеих сторон.
Следите, чтобы источники не попали в кадр, либо готовьтесь убрать их на постобработке штампом или с помощью кадрирования / Иллюстрация автора
Как получить черный фон при съёмке в студии
- Поставьте модель как можно дальше от фона, чтобы свет не долетал до стены или бумаги и не отражался от них.
- Поставьте свет ближе к модели. Естественно, придется уменьшить мощность источника.
- Закройте источник света от фона чёрным флагом (черная ширма на ножках). Если его нет в зале — попросите у персонала.
По возможности занавесьте все окна, выключите лишние лампы. Это обязательно, если вы работаете с постоянным, а не импульсным светом / Иллюстрация автора
Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.
- Сильнее закройте диафрагму.
- Если возможно по задумке и не боитесь жесткого света, возьмите насадку, которая дает узконаправленный пучок света — это уменьшит вероятность того, что фон подсветится. Например, подойдут тубус, соты, портретная тарелка.
Как изменить цвет чёрного и белого фонов
Если нужен фон определенного цвета, необязательно перебирать все залы города в поисках того самого оттенка нежно-розового или зеленого. Сделайте его сами!
Чтобы получить нежный светлый цвет малой насыщенности, например, голубой или розовый, понадобится белый фон, а также синий или красный фильтры. Максимально насыщенные и сочные цвета дают черный или серый фоны.
Попросите у сотрудников студии дополнительный источник света с рефлектором и закрепите на нем фильтр нужного цвета. С собой брать ничего не надо — в студиях всегда есть комплекты фильтров с разными оттенками, а также скотч, чтобы крепить их. В некоторых студиях фотофильтры встроены в квадратные железные пластины, которые вставляются в рефлектор.
Направьте источник с цветным фильтром на фон так, чтобы свет не попадал на модель. Помогите себе шторками, которые есть на рефлекторах — закройте их так, чтобы отгородить свет от модели.
Подводя итоги
Если вы в студии в первый раз, не хватайтесь за всё сразу. Выберете следующие настройки фотоаппарата: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f/8. Не меняйте их всю съёмку, регулируя только мощность света.
Поставьте свет на фиксированное настроение от модели и пометьте место, с которого попросите её не сходит. Чтобы подобрать нужную мощность, начните регулировать со среднего значения, постепенно поднимая или опуская её.
Чтобы осветить модель при съёмке в полный рост, подсветите её с двух сторон стрипбоксами. Если источник один, наклоните его так, чтобы он светил сильно вниз, в ноги модели.
Мягкий свет получают с помощью зонтов и софтбоксов, жёсткий — либо без насадок, либо с помощью рефлекторов, сот, тубусов.
Чем ближе свет к модели, тем он мягче.
Чтобы на модели был красивый светотеневой рисунок, поднимите свет повыше и не ставьте его фронтально, за себя.
Чтобы получить чёрный фон, поставьте модель подальше от фона, выбирайте насадки, которые дают жесткий направленный свет, закройте источник флагом от фона, выключите лишние лампы.
Чтобы раскрасить чёрный или белый фон, подсветите их светофильтрами. На чёрном фоне цвета получатся яркие и насыщенные, белый фон дает нежные, светлые оттенки.
Как превратить пейзажи унылого городка в виды крутого мегаполиса с рекламой и вывесками? Конечно же, в этом помогут эффекты света. В этом уроке Вы узнаете, как в фотошопе сделать свечение.
Волшебный новогодний шар
Нажимаем на нее правой клавишей мыши и копируем на новый слой. Переходим на него.
В палитре ищем тот оттенок цвета, каким будет сияние вокруг шара. Регулируем размер, степень прозрачности. Все эффекты сразу визуализируются, поэтому работать с настройками достаточно удобно.
Таким образом, получаем вот такую картинку.
Зажигаем лампочку без электричества
Свет от фонаря
А теперь создаем новый слой. Мы будем работать со слоями, поэтому будет удобней, если их будет видно (клавиша F7). Выбираем созданный нами новый слой. Нам понадобится мягкая круглая кисть, с ее помощью рисуем объемное темное пятно в центре фонаря.
Создаем блик, совпадающий по центру с нарисованным нами затемнением. Настраиваем его яркость.
Ламповая атмосфера
Теперь поработаем с объемным светом. Нарисуем темный фон.
Нажимаем на первую и ставим небольшое значение (например, 8 пикселей), потом нажимаем вторую и выставляем значение в 225 пикселей.
Получаем расходящийся широкий поток света. Сохраняем, для того чтобы применить к изображению полученный эффект. Итак, свет лампы падает на предметы, лежащие на столе, рассеивается, чего и требовалось в итоге добиться.
Горящие глаза
Эффекты свечения используются и в работе с портретами. Это отличный способ дополнить образ модели, возможность сделать фотографию более выразительной, а черты лица – более гармоничными.
Может быть создан гротескный рисунок, получившееся изображение может нести в себе юмористическое содержание. Я думаю, что Вы сможете найти массу примеров применения того приема, который мы сейчас рассмотрим.
В качестве основы мы берем часть портрета, где крупным планом будут изображены, как Вы уже догадались, глаза. Итак, начинаем.
Копируем зрачок с радужкой на новый слой тем же приемом, как в предыдущей работе. Снова выделяем зрачок. Добавляем черно-белый шум, 10 процентов.
Переходим к нашему фону (изображение, с которого мы начинали работу). Понижаем яркость до – 100, увеличиваем контрастность до 100.
Продолжаем работать с фоном, теперь изменяем цветовой тон (ставим +8) и насыщенность (снижаем до 0). Получаем итоговый результат – светящийся глаз.
Неоновый текст
И завершим нашу подборку рассказом о том, как создать свечение текста. Он может стать частью логотипа, подписью к фотографии, вывеской и даже татуировкой на любую, самую изощренную фантазию.
Создаем новый слой, путем заливки закрашиваем в черный цвет (как это сделать, мы разобрали в предыдущих примерах). Для основы, на которой будет размещен текст, желательно использовать фон с относительно однородной структурой.
Круглой мягкой кистью, (непрозрачность уменьшаем до 25 процентов) немного осветлим центр фона. Создаем еще маски с кривыми и понижаем значения по красному и зеленому каналам, увеличиваем знания по-синему, меняя кривизну шкалы. Таким образом, получаем своеобразный оттенок фона.
Стоить напомнить, что не все представленные в программе шрифты имеют русскоязычные варианты. Можно скачать и установить понравившийся русский шрифт.
Открываем зону работы с текстом. При этом его стилевые особенности остаются прежними. Используя клавиши Ctrl+J, копируем смарт – объект (1 копию).
Подбираем один из оттенков синего. Затем работаем с внешним свечением. Выставляем следующие значения.
Вот так теперь выглядит текст.
Сохраняем результат. В итоге получаем объемный неоновый текст.
В заключении
Итак, друзья, сегодня мы говорили о разных вариантах создания свечения в фотошопе и не менее различных способах его использования. Программа предоставляет массу возможностей грамотному пользователю. Осваивайте новое и удивляйте замечательными фотографиями!
Пишите в комментариях как вам понравился этот урок, будет интересно узнать ваше мнение. Еще больше уроков по фотошопу вы найдете вот тут. Улучшайте свои навыки в фотографии, смотрите мастеров, и развивайтесь.
В фото-магазинах можно было купить все необходимое для фотодела, такое как: фотоувеличитель, фото-бачок, фотопленку, различные виды фотобумаги, ванночки, проявитель, закрепитель и не забыть про красный фонарь. В темной комнате при свете красного фонаря рождались кадры из жизни советского человека.
Фотографировать, не видя готового кадра на дисплее аппарата, не так-то и легко. Прежде всего нужно было выставить правильную выдержку на фотоаппарате, от этого зависело качество отснятой пленки (негатива). В этом случае многие пользовались фото- экспонометрами (бумажные с надписями — дешевка, с фотоэлементом — это дороже, но конкретнее), ведь от качественного негатива (пленки), зависело и качество будущих фотографий. На фотопленке было всего 36 кадров и надо было постараться их все отснять качественно.
Вместе с фотоаппаратом друг семьи купил мне две специальных кюветы для реактивов из прозрачного цветного пластика (оранжевую для проявителя и белую для фиксажа) и чёрный зарядной бачок, заодно объяснив, как им пользоваться. После чего умчался в очередную командировку. А я приступил к осваиванию этого непростого дела.
Наверно, большинство читателей не очень представляют, как проходил патриархальный процесс работы с фотографиями, хотя бы в силу того, что не увлекались этим или не застали эпоху черно-белых пленок. Поэтому, я хочу рассказать, о способе изготовления фотографий в то, уже далекое советское время…
Прежде чем начать съёмку, плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно.
Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 130 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема). Самой ходовой была Свема-65, поэтому (да простят меня защитники светлого образа), эта плёнка бывала в продаже не всегда.
Чаще всего продавалась Тасма. Но поскольку любителей фотографии в СССР было значительно меньше, чем любителей колбасы, то таких случаев, чтобы в магазине вообще не было никакой плёнки, я не припомню. Но Свема-65 точно бывала с перебоями.
Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку.
Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.
Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители вроде меня покупали готовый проявитель в фотомагазинах.
Кстати, проявитель (а равно и фиксаж), бывал тоже с перебоями. Поэтому, например, лично я набирал сразу гору пакетиков проявителя и фиксажа, благо стоили они – копейки.
Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Для этих целей всякий фотолюбитель использовал “чего бог подаст”. Лично я фильтровал через сложенную в несколько слоёв марлю. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр (у меня до сих пор где-то валяется).
В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. К тому же, если при наматывании плёнки произошло слипание, то часть плёнки не проявлялась. Но это бывало обычно только у начинающих фотолюбителей.
Затем плёнку надо было высушить. Я для этого использовал леску, специально для этой цели протянутую на кухне. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.
Поскольку все реактивы могли быть использованы для проявки нескольких плёнок, оставался открытым вопрос: проявлять плёнки сразу по мере фотографирования или копить нужное количество плёнок.
Первый вариант был чреват тем, что надо было реактивы хранить в виде жидкости, которая к тому же имела не очень длительный срок хранения (меньше месяца). Но, в общем и целом, это были мелочи.
И сами реактивы для цветной печати, и цветная плёнка стоили дороже чёрно-белых, а сам процесс проявки, а особенно печати цветной плёнки был гораздо сложнее. Поэтому львиная доля фотолюбителей предпочитала обходиться чёрно-белыми фотографиями.
Некоторым выходом было использование т.н. обратимой плёнки, т.е. плёнки для слайдов, с которой не надо было печатать фотографии, а сразу после проявки можно было плёнку разрезать на кадры, вставить в специальные рамки (продавались в фотомагазинах) и показывать друзьям при помощи специального слайдпроектора.
Правда, автоматические слайдпроекторы были очень дорогими, поэтому обычно обходились ручными, а то и просто использовали такие пластмассовые штукенции с глазком от детских диапозитивов (тоже ГДРовских).
Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этих целей необходима специальная бандура, под названием фотоувеличитель.
Фотоувеличитель, упрощённо, представляет из себя светонепроницаемую ёмкость типа цилиндра или шара, внутри которого установлена лампочка.
С одной стороны цилиндра – той, которая обращена вниз – имеется объектив, примерно такой же, как и в фотоаппарате (хотя и попроще). Между лампочкой и объективом в специальный паз укладывалась плёнка.
Сам цилиндр закреплён на специальном кронштейне и может скользить по нему вверх-вниз. Кронштейн вмонтирован в специальную прямоугольную столешницы, ближе к краю.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку.
Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция.
Самый ответственный момент. Убираем красное стеклышко, считаем до десяти. Раз, два…
… Десять. Закрываем объектив, аккуратно берем бумажку и кидаем в ванночку с проявителем.
Картинка на фото-бумаге появилась, ждем пока она станет достаточно четкой. Главное не передержать, а то испортится и будет слишком темной. Все, дальше в фиксаж…
Выжидаем какое то время, промываем в тазике с чистой водой и вешаем обтекать.
Пока жидкость стекает с фотки достаем глянцеватель. Это нагреватель с зеркальными поверхностями, который сушит и делает наши фотки глянцевыми.
Главными деталями глянцевателя были два гибких зеркальных металлических листа.
При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась.
Затем листы с приклеенными фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец. Вот, собственно, и всё.
Minolta XG-M, 1981 г.
С того самого момента я мечтал о Minolt’е, конечно понимая, что у меня её никогда не будет. Но мечтал. А детская мечта осуществилась только в 2003 году. Сам не знаю для чего купил себе полупрофессиональный плёночный фотоаппарат Minolta. В принципе, только деньги выбросил, ибо все уже переходили на цифру. Но детская мечта – это такая мечта, на которую денег не жалко.
Как следует из всего перечисленного, фотолюбительство было не дешёвой забавой. И по деньгам и по временным затратам (проявка, печать) – это было дело хлопотное. Поэтому такого поголовного владения фотоаппаратами у населения не было. Например, у нас в классе фотоаппараты (свои. личные), имели 4-5 человек.
Читайте также: