Как сделать ковчег для иконы
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
С принятием христианства в 988 году Древняя Русь впитала не только богословскую концепцию иконы, но и технологии ее воплощения в красках. Картины писались темперными красками на яичном желтке - по одному из наиболее древних методов живописи.
Создание иконы начиналось с подготовки основы под живопись. Обычно панель собиралась из двух или нескольких брусков хорошо высушенной древесины, вырубленных при помощи топора. Согласно правилам, использовалась древесина липы, реже сосны, и еще реже ели. Однако если наиболее старые иконы 12-15 веков были в основном написаны на липовых досках независимо от места их происхождения, то в 17-19 в ход пошли ольха, тополь, можжевельник и ель, в чем, собственно, ничего необычного нет.
Доски подготавливают обычно зимой, во время сильных морозов, когда в древесине содержится наименьшее количество влаги. Кругляк расщепляется на плоские бруски с помощью топора и клиньев с удалением заболони, мягких слоев древесины. Наколотые чурки сушились несколько лет. Такой способ подготовки основы не разрушает волокна целлюлозы, что делает доски более прочными и предотвращает гниение.
В 12-15 веках основы для будущих икон монтировались по византийской традиции с использованием накладных реек или полосок кованного железа. Поскольку основы составлялись обычно из нескольких брусков, эти вставки скрепляли бруски вместе или сзади, или с торцов. Кроме скрепления брусков, вставки должны были удерживать древесину от деформации. Между горизонтальными рейками часто крепились диагональные шины в форме буквы Z или X. Планки, накладывавшиеся на кромки, красились красной краской, что в более поздний период превратилось в традицию украшать нижний и верхний край красными отбивками, так называемый "опуш".
На фото слева основа, собранная по византийской традиции с накладными рейками сзади. Справа основа с выдолбленными в основе клиновидными пазами типа "ласточкин хвост".
На лицевой стороне русских икон под будущую картинную плоскость выдалбливался так называемый ковчег. Получалось, что основное изображение оказывалось обрамленным невысоким и нешироким бордюром, каймой. Без сомнения, назначение выдолбленной поверхности несло для святого изображения сакральный смысл, ведь не случайно ее именовали ковчегом. И только с конца 17-го века стали использоваться плоские основы на европейский манер.
На иллюстрации не древняя живопись. Это Икона Божией Матери "Семистрельная" но написанная на заказ одним из участников проекта zen-designer. Приводится здесь не для рекламы, а потому, что на ней отчетливо виден ковчег, выдолбленный вручную. Эта "авторская" икона написана на панели, набранной из 4-5 липовых брусков, склеенных и стянутых на обратной стороне дубовыми клиньями.
На плоскость, предназначенную по живопись, по древнейшей технологии клеилась льняная ткань. Современные художники тоже применяют эту технологию, называемую "левкас", левкасный грунт. Понятие происходит от названия греческого острова Лефкас, откуда поставлялся мел наивысшего качества. Кстати, русское слово "мел" само произошло от названия другого греческого острова - Милос. Левкас для икон приготовлялся из мела, или из смеси мела с гипсом, или просто из гипса. Мел замешивался на животном клею (мездровый клей) согласно с древним византийским рецептом. Только с конца 17-го века российские письменные источники начинают рекомендовать рыбий клей, вывариваемый из высушенного пузыря осетра.
Очень подробно технология левкаса описана в нашем мастер-классе.
Грунт изначально тщательно не полировался. Старинные иконы всегда имеют неровный грунт. Подготовительный рисунок наносился кистью черной краской. Затем художник начинал золотить нужные участки. Очень тонкие кусочки золотой фольги приклеивались при помощи животного клея, чесночного сока, а позже полиментом по греческому рецепту. Полимент - состав из обработанного яичного белка, пчелиного воска, мыла и красной армянской глины. Вместе с золотом часто использовалось серебро, а в ряде старинных икон встречается даже олово. Чтобы не потерять контуры изображения в процессе золочения, линии рисунка выцарапывались иглой.
Краски по иконопись даже сегодня готовятся путем затирания пигментов на эмульсии из яичного желтка. Темпера на яичном желтке хорошо известна с древнейших времен и отличается твердостью и неизменностью цвета. Поскольку старые иконописцы пользовались только натуральными пигментами, их красочная палитра ограничивалась всего несколькими цветами: не более 5-6 оттенков, как правило, минерального происхождения. Любимые цвета русских художников - ярко-красная киноварь, свинцовые белила, лазурит, охра и аурипигмент, и дополнительно "земляная зеленая", малахит и черный уголь. Иногда используются органические пигменты, такие как кошениль. По окончании живописи красочный слой и позолота покрывались тонким слоем смеси лака с льняным маслом. Техника живописи значительно усложняется в 17 веке, когда художники стремились создать сложные художественные эффекты.
Темперные краски обычно приобретают матовость по высыхании. Чтобы придать краске ясность и блеск, икона пропитывалась горячим составом из льняного масла с мастикой из смолы фисташкового дерева. Однако и к большому сожалению, в северном климате масло быстро темнело, а в ряде случаев становилось почти непрозрачным.
Сегодня русская икона является достоянием мировой культуры, а также признается как давшая толчок развитию русского авангарда в начале 20-го века. Особенности иконы - плоскостность, элементы обратной перспективы, локализация цвета, линейность, многоярусная символика - выявляются только в картинах кубистов и авангардистов.
Дата: 9.10.14 | Раздел: Как сделать
Как сделать киот для иконы своими руками.
Главное назначение киота, это защита иконы
от внешних воздействий. С этой целью
корпус делается закрытым, а с лицевой
стороны устанавливается стекло.
Кроме защитных функций, киот может иметь
художественное значение, если при изготовлении
используется резьба и ценные породы дерева.
В этой работе резьба и ценные детали не использовались, все просто
и достаточно надежно. В фотогалерее можно посмотреть резной киот.
Конструкция этого киота выполнена в виде двух рамок. Во внутреннюю
рамку устанавливается икона, а сама она размещается во внешнем
корпусе. Коробка киота может быть с открывающейся дверцей, или
глухой, без дверцы, как в этом случае.
В статье киот своими руками, было описано изготовление внутренней рамки.
Рамка из профильных брусков (багетов) шириной 55 мм. и толщиной 32 мм. ,
получилась размером 630/860 мм. . По этим габаритам мы будем делать
внешнюю коробку.
Планки для коробки шириной 40 мм. и толщиной 20 мм. . Здесь ширина
планок будет соответствовать глубине киота. Перед началом работы
необходимо определить, какую глубину изделия вам нужно.
В данном случае толщина рамки 32 мм. + толщина стекла 4 мм. + толщина
задней стенки 4 мм. , итого получается 40 мм. . Если у вас икона
на деревянной доске, то после установки в рамку необходимо замерить
полученную толщину и соответственно заготавливать бруски корпуса.
Мне приходилось делать корпуса киотов глубиной до 100 мм. .
Как я уже сказал киоты могут быть с дверцей, но здесь корпус закрытый.
Чтобы сделать уступ в корпусе, в который будет устанавливаться стекло,
я сделал дополнительные фасадные бруски, шириной 32 мм. и толщиной 16 мм. .
На брусках прошёл профиль, его можно сделать ручным фрезером
с обеих сторон детали.
Сразу приклеил профильные бруски к кромкам планок корпуса. Так потом
проще запилить и собрать коробку. Впрочем, мне приходилось склеивать
отдельно коробку и отдельно фасадную рамку, а затем их стыковать
вместе.
Если вы собираетесь делать киот с дверцей, то фасадные профильные
бруски надо взять толще, например 20-25 мм. и склеить в отдельную рамку.
В этой рамке изнутри сделать четверть под стекло и навесить петли,
для крепления к корпусу.
Заготовки стенок киота разметил так, чтобы внутрь корпуса входила
внутренняя рамка. У меня получились внешние размеры киота 670/900 мм. .
Углы запилил под 45* и склеил, сжимал коробку резиновыми лентами.
После того как клей высох, на циркулярке сделал по два пропила на каждый
угол. Ширина пропилов получилась 4 мм. , это зависит от развода пилы.
В пропилы вклеил плоские шипы такой же толщины. Без шипов, внутренних
или внешних, корпус долго не продержится. Саморезы, гвозди,
металлические уголки, для такой коробки плохо подходят.
После высыхания клея, излишки шипов срезаем и изделие вышкуриваем.
Заднюю стенку я всегда ставлю в четверть, поэтому с обратной стороны
корпуса ручным фрезером прошёл четвертя шириной 10 мм. и глубиной 4 мм. .
По полученному размеру разметил и выпилил заднюю стенку,
из плотной гладкой ДВП.
Внутренняя и внешняя рамки киота, после вышкуривания, покрываются тонировками
и лаками. В этом случае был выбран контрастный вариант, светлая внутренняя
рамка и темный корпус. С использованием водных красок или тонировок
можно получить оттенки любых ценных пород дерева, если конечно такая
цель есть.
После покраски собираем киот полностью. По размеру корпуса вырезается
стекло, его можно зафиксировать на месте с помощью силикона.
Размещаем изображение во внутренней рамке и устанавливаем рамку
внутрь корпуса. Снаружи закрываем заднюю стенку и фиксируем. Я здесь
использовал степлер, по крайней мере можно будет при необходимости
снять стенку.
Этот киот предполагается использовать как настенный, поэтому установил
на оборотной стороне два навеса. Кроме такого варианта, могут быть киоты
настольные и большие напольные, но это уже другой уровень работы.
Наличие или отсутствие ковчега, его глубина, форма и пр. особенности позволяют судить о времени создания иконы. Древние иконы почти всегда имеют ковчег. В XIV—XV вв. поля икон обычно узкие, ковчег вытянутой формы. Во второй половине XVI в. при сохранении тех же пропорций доски, ковчег стремится к квадрату, поля становятся шире, иногда появляется двойной ковчег, при этом внутренний ковчег более углублен, в живописи полям отводится большее значение. В конце XVI—XVII вв. появляются иконы без ковчега, хотя живописно ковчег обозначен: на месте лузги обводка контрастной фону краской, выделены поля иконы. С XVIII в. в иконописи исчезает и иллюзия ковчега, икону часто вставляют в богато декорированную рамку (пришедшую из европейской живописи). В современной иконописи ковчег вновь вошел в традицию.
Copyright © 2021
Багетная Мастерская
Разработка и SEO
Показать на карте
8 978 802 12 37
Мы оформляем картины, фотографии, иконы, вышивку, батик, гобелены, зеркала, объемные предметы, предметы коллекционирования и пр. На ваш выбор предлагается деревянный багет производства России, Испании, Италии, Чехии, Польши и пластиковый багет поизводства Англии, Кореи, Китая, Литвы.
Издревле икону называли "проповедью в красках". Поэтому иконописец, рисуя, отрекается от себя, отдаваясь воле Божьей. Если художник, рисуя картину, старается, как можно ярче проявить индивидуальность, самобытность, опираясь на свои чувства, мысли, настроение, то иконописец напротив, следует церковной традициии ограждает будущую икону от своего восприятия мира. Рисуя, он опирается на иконописный канон - живую традицию, проверенную временем. Канон - этo технические приемы, позволяющие наиболее точно и емко донести Божественную правду, а также сами иконографические сюжеты, так, например, существует более 600 изводов пресвятой Богородицы, которые копируются из поколения в поколение. Каждый мастер невольно вносит в образ свое духовное осмысление, свою веру. Поэтому мы не встречаем одинаковых икон.
Давайте посмотрим на икону: даже внешне она похожа на окно. Традиционно изображение помещают в вырезанном углублении - ковчеге (вспомним Ковчег Завета и Ноев Ковчег) отдельном от полей более или менее круглой лузгой. Лузга - стык мира видимого и невидимого - например, лузгой, также называли стык глазных век у носа. Поэтому часто лузгу делают золотой - объятой невещественным светом. На некоторых старинных иконах мы встречаем двойной ковчег, указующий сколь далек наш суетный мир от мира духовного. В конце XVI-XVII вв. появляются иконы без ковчега, хотя ковчег всегда бывает на них обозначен. Практическое назначение ковчега искусствоведами не выяснено, хотя в нем есть некая нужда, в конце работы изображение покрывается олифой, временно залитой в это углубление. Доску для иконы без ковчега сделать значительно проще ковчежной и совсем не трудно левкасить (то есть грунтовать). Вероятно, именно поэтому такие иконы в прошлом столетии получили достаточное распространение.
Поля иконы обычно бывают покрашены земляными красками, иногда позолоченными с выдавленным или нарисованным растительным орнаментом как утверждение земной жизни. Так аллегорически в годы иконоборчества первые христиане изображали виноградную лозу - символ церкви. Виноград - символ Тела и Крови Христа, Евхаристии Вечной Жизни. По наружному краю поля проводится филенка - рамка, перегородка отделяющая мир иконы от физического. Это - две вплотную проведенные линии: красная - наружу и зеленая - внутрь. Красная - напоминает нам о Новом Завете, о крови пролитой Христом, о его очистительной жертве (цвет огня ветхозаветного жертвенника всесожжения). Зеленая полоса напоминает о ветхом завете, о сотворении мира, когда духовное семя воплотилось в земной жизни.
Для иконописной доски используется хорошо просушенная (сушить не менее года в хорошо проветриваемом помещении) древесина различных пород деревьев, кроме осины, на которой, по верованию русского человека, повесился Иуда Искариот, от чего осина с тех пор не перестает дрожать.
Важно, чтобы древесина была более пластичной и менее сучковатой, поэтому доски из липы лучше, чем из сосны и всегда, если в доске есть сучки, их вырезают и заменяют древесными вставками, так как со временем они могут рассохнуться и вылезти, испортив при этом иконописное изображение. Самыми лучшими считаются доски из кипариса - в них из-за особого сильного запаха не заводятся жучки-древоточцы.
Однако, если у вас старая икона, в которой развелись эти насекомые, от них можно легко избавиться, положив икону на сутки в целлофановый пакет предварительно обрызгав тыльную сторону доски и приложив к ней материю, пропитанную "дихлофосом" или другим бытовым средством, воздействующим на дыхательную систему насекомых. После того, как жучки погибнут, надо укрепить доску, заделав воском ходы от них. Для этого в разогретый в паровой бане скипидар (или пинен) добавляют натертый пчелиный воск, продолжая нагревать до полного растворения. Горячий воск, разведенный в скипидаре, наносится на нагретую предварительно тыльную сторону доски кистью. Так же хочу отметить, что не следует путать пчелиный воск, мягкий и пластичный, с достаточно хрупким парафином, из которого делают прозрачные свечки.
Иконописная доска набрана из нескольких составных досок, подобранных по распилам годовых колец таким образом, чтобы они, распрямляясь со временем, выгнули наружу иконописное изображение. От этого на старых иконах появляется кракелюр (франц.) - тонкие трещины, расположенные правильными рядами. Коллекционеры считают, что изящный кракелюр указывает на старину и подобен морозному рисунку на оконном стекле, созданному без человеческого участия. Икона, имеющая кракелюр, может сохраняться десятилетиями, будучи достаточно прочной. Однако, если составные доски были набраны не правильно, то со временем они могут выгнуться во внутрь и левкас выкрошится.
С тыльной стороны иконописная доска скрепляется рейками - шпонками, которые изготавливают из более прочной древесины, чем сама доска - обычно из дуба. Шпонки не в коем случае не должны быть вклеены. Со временем, когда доска ссохнется, они выпадут. Иногда шпонки делают с запасом, чтобы в последствии можно было подпилить их узкий конец и загнать глубже. Если у вас есть икона с утерянными шпонками, не спешите вставлять новые, от этого она может треснуть или покоробиться непредвиденным образом.
С появлением деревообрабатывающих станков появляются иконописные доски со шпонками, врезанными с торцов. Такие шпонки также достаточно хорошо сохраняют иконописную доску от деформации, но она проигрывает эстетически.
На готовой доске с лицевой стороны делаются неглубокие насечки ножом крест-накрест, отчего поверхность становится шероховатой, подготавливаясь к приклеиванию поволоки. Поволоку (ткань, покрывала, пелена, покров) также иногда называют серпянкой, то есть по названию грубой редкой хлопковой ткани. Важно, чтобы переплетение нитей в тканях поволоки было полотняное. я использую для больших досок хлопковые ткани, для маленьких - марлю. Поволока хорошо сохраняет левкас от возможных разрушений, вызванных деформацией доски. Поэтому ткань непременно должна закрывать вырезанные сучки и стыки досок. Иногда на старых иконах встречается поволока, приклеенная не на всю доску, а на отдельные ее части. На поздних иконах встречается бумажная поволока.
Перед приклеиванием поволоки, доску необходимо проклеить. Это делают жидким горячим клеем, тем же самым, на основе которого будет сделан левкас, с двух сторон до насыщения. Чтобы узнать хорошо ли напиталась доска, надо на свету посмотреть в щели просохшей доски, и, если клея достаточно, то в них мы увидим мельчайшие блестящие капельки - слезинки. До полного высыхания проходит не менее суток. В иконописи применяются животные клеи, лучшим из которых считается рыбий - осетровый. Я использую желатин. При использовании технического желатина, клей следует процедить. Удобно пользоваться желатином пищевым: 25гр. Пачку желатина надо замочить в стакане холодной воды не менее чем на 2 часа, лучше на ночь. Разбухший желатин помещаем в паровую баню, где он распускается до состояния однородного клея. Для пропитки доски разводим клей пополам с кипящей водой.
Далее в горячий клей кладется приготовленная под поволоку ткань. Если использовать марлю, то ее можно приклеивать к доске сразу же, если это другая ткань то ее следует подержать в горячем клее, в паровой бане, не менее двух часов, иногда - до четырех.
Горячую поволоку приклеиваем на доску, разглаживая ее руками от середины к краям. Выгоняя при этом пузырьки воздуха. Пока клей остывает и просыхает, не следует на долго отходить, потому что необходимо следить, чтобы края поволоки не прилипли к боковым сторонам доски - впоследствии их будет крайне трудно оторвать или ошкурить, ведь клей очень крепок. После высыхания оставшиеся края материи обрезаем ножом. Поволока сохнет сутки.
Теперь приготавливаем мельчайший белый грунт, называемый левкасом. Работа эта не сложная, но чтобы выполнять ее хорошо, необходим навык. Поэтому с XVII в. появился даже специальный термин: левкальщик - специалист по левкашению досок. Самый лучший левкас получается из комового мела (МК-I), который следует отмучить (т. е. Сделать мутным) в воде. Для этого мел заливают водой, размешивают и дают отстояться. После чего воду с вкраплениями мусора сливают, верхний слой мела используют, а нижний, с примесью песка выбрасывают. Процедуру повторяют несколько раз, после чего мел становится мягким и чистым. Когда процедура будет закончена, отмученный мел процедить.
Слово "мучить", так же в русском языке имеет значение "страдать". Так, например, святые мученики за Веру жертвовали своей жизнью, страдания очистили и преобразили их - сделали их тела нетленными - приготовленными для Вечной Жизни. Так и белейшая поверхность иконописной доски подобна чистой невинной девице - невесте, готовой вступить в новую жизнь.
Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид грунта отличается значительной прочностью и долговечностью, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться между наносимыми слоями грунта в процессе твердения.
Левкасный грунт - один из наиболее простых по своему составу. Для его приготовления следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и мела для первого и последующих слоев.
Примерное соотношение клеевого раствора и мела: Мел - 2, 75 гр. 10% раствор технического желатина - 200 мл.
В чистую посуду насыпаем горкой мел, добавляем 1/4- 1/3 часть приготовленного клея с таким расчетом, чтобы полученная масса была консистенции пластилина.
Добавляем 1/3 часть чайной ложки меда и разминаем руками в течение 10-15 минут. После этого разводим оставшийся горячий клей. Готовый левкас представляет собой раствор консистенции жидкой сметаны. Через 1-2 часа он застывает. Для хранения накрываем его сырой тряпочкой.
Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки. Первый слой грунта будучи жидким проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.
После высыхания первого (набеленного) слоя грунта наносят последующие слои, но уже в виде густой массы, напоминающей густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.
Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший твердеющий слой.
Каждый нанесенный слой левкасного грунта тщательно шлифуется, выравниваясь наждачной шкуркой на деревянной колодочке.
Левкасный грунт должен быть идеально ровным. Чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, необходимо наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.
Количество наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2-3 слоев грунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов - следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения слоя левкаса.
Лучше залевкасить иконописную доску сразу, на что уйдет целый день. Толщина просохшего левкаса бывает 1-3 мм. Иногда левкас может растрескаться, что бывает связано с нарушением технологии: 1. Слои делались чересчур толстые; 2. Левкас накладывался на плохо просушенные слои; 3. Просушка проходила не при комнатной температуре; 4. Левкас накладывался в два этапа, при этом в левкасе, разведенном второй раз, консистенция клея была выше. Вообще, следует учесть, чтобы левкас не трескался, в верхних слоях не должна быть концентрация клея выше, чем в нижних.
Но вот доска загрунтована, надо ее отшлифовать. Я советую шлифовать левкас, сделанный на основе желатина, шкуркой Л 25/СМ63 ГОСТ 10054-82. Левкас сделанный с добавлением мездрового клея или на рыбном клее, также хорошо шлифуется шкуркой, но он крепче желатинового.
Отшлифованная доска должна быть ровной и гладкой, можно даже довести ее до блеска, что в древности делали с помощью хвоща. Очень важно с особой тщательностью подготовить поверхность иконы, на которую будет наложено золото.
Если вы хотите на старой иконе восстановить фрагменты утраченного левкаса, то перед тем 5как его накладывать, места утрат надо промазать спиртом и жидким (разведенным вдвое) горячим клеем, что увеличивает цепляющую способность. Вместо шпателя для мелкой работы удобно использовать лезвие бритвы.
Тыльную сторону иконописной доски желательно ошкурить и протонировать морилкой или, даже лучше - темперой ПВА: умброй жженой с добавлением небольшого количества сажи. После чего пропитать воском (см. рецепт выше) или растительным маслом. От масла доска становится мягкой, приятной на ощупь и если захотите еще раз ошкурить ее, то, с удивлением обнаружите, что древесина стала столь прочной, что шкурка ее не берет, а втирает волокна. Для пропитки можно использовать любое растительное масло - не обязательно льняное, можно и пищевое. При этом если пропитать доску сильно пахнущим растительным маслом - то по высыхании запах будет чувствоваться, но не восприниматься как подсолнуховый - этот едва уловимый аромат неискушенному человеку, держащему в руках икону, напомнит детство, деревню, забытые сладкие сны, уединенную молитву в сельском храме и что-то родное, до боли знакомое, но что никак невозможно вспомнить.
Вот иконописная доска приготовленная к работе художника. Посмотрите на ее ровную меловую поверхность и деревянную основу - она напоминает стену, небольшой кусочек храма. Поэтому основа иконы должна быть надежной и вечной, как Истина, которую она несет.
Екатерина Ильинская.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
№1(5)
Читайте также: