Как сделать корпус модели корабля из стеклоткани своими руками

Обновлено: 07.07.2024

В начале 2022 года один из наших недавних героев - комик Слава Комиссаренко - заявил об отъезде из России. По его информации, за ним в Москву выдвинулись сотрудники КГБ, чтобы силой доставить в Минск. Поскольку так уже не раз делали с белорусами, укрывавшимися в России, Комиссаренко уехал.

2021-й был объявлен в Беларуси годом большой мести. За это время там принудительно сажали самолет, выносили невероятные приговоры конкурентам Лукашенко на выборах; отправляли в тюрьму за комментарии в интернете; ввели практику принудительных публичных извинений.

В результате за последние годы страну покинуло огромное количество людей. Точной статистики не существует, но, по некоторым оценкам, речь о 200 000 тысяч человек - это как если бы из России уехали 3 000 000.

Путешествуя по миру, мы регулярно встречали белорусов, которые лишились родины - и их истории пронзали насквозь. Причем это далеко не только творческая молодежь, которую принято считать двигателем простестов. Среди них - инженеры, военные, работники больниц и поликлиник, пенсионеры.

Мы пообщались с белорусами разных профессий, возраста и достатка с двумя основными целями:

1. Исследовать, как это - вынужденно оставить свой дом? Причем, оставить надолго, а, возможно, и навсегда.

2. Понять: могут ли репрессии в России достигнуть такого же уровня, который мы наблюдаем в сегодняшней Беларуси?

Комментарии • 20 928

Кое-что из внутренностей:

@A не уволят и не посадят, если ты не нарушал закон, а все эти сказки про запуганных можешь во дворе бабкам рассказать. И да, ваш белсрат постоянно с опросами пролетал и пролетает до сих пор. И не надо путать вседозволенность со свободой слова

Приветствую жителей и гостей Датагории. Хочу поделиться своим опытом изготовления лицевых панелей из стеклопластика, в данном случае для лабораторного блока питания.

Любой панели, для начала, требуется предмет-форма. Так как будущий блок будет из корпуса ATX, скручиваем форму из тех же блоков при помощи саморезов по металлу по размеру будущей панели, а внутри обклеиваем малярным скотчем. Для того чтобы форма не рассыпалась, когда будем доставать, закладываем стекловолоконную шкурку (используется для затирки шпаклёвки у маляров).

Раствор замешиваем в пропорции одна часть воды плюс три части гипсовой смеси до однородной массы. Аккуратно выкладываем в форму шпателем и разглаживаем до получения нужного вида будущей панели и даём высохнуть примерно сутки. Получается такая конструкция.

Когда всё застыло, достаём из формы нашу заготовку, на неровности и сколы не обращаем внимания. Обклеиваем малярным скотчем и получаем что-то вроде этого:

Четыре отверстия по краям, как на фото, не пригодятся, их пропускаем.
Далее — сам процесс. Берём вот такой ремкомплект: стекловолокно, эпоксидка и затвердитель, что продаётся почти в любом авто-магазине.

Не забываем о технике безопасности: работаем в перчатках, помещение должно хорошо проветриваться (вонь ужасная), готовая смесь смолы с затвердителем нагревается.

Вырезаем заранее стекловолокно чуть больше по размеру, чем наша предмет-форма.

Размешиваем эпоксидку и затвердитель 1:10. Советую замешивать понемногу, быстро сохнет. Итак, раствор замешан. Наливаем на форму и размазываем по всей площади, стараясь не залить края.
Я использовал узкий резиновый шпатель для затирания швов кафельной плитки. Укладываем последовательно все три слоя стекловолокна, аккуратно прижимаем тем же шпателем к форме, сухие места проливаем и разглаживаем. Одного замеса должно хватить.

Снова замешиваем эпоксидку и в прямом смысле слова проливаем края, ждём до полного высыхания, сутки не меньше. Получается вот такая заготовка:

Теперь нужно вытащить вандальским (по-другому не получилось) методом предмет-форму.

Приступаем к выравниванию. Шпаклёвку я использовал универсальную, т.е. по пластмассе и металлу. Замешивается она также как и эпоксидный клей, 1:10.

Шпаклюется всё в несколько слоёв, каждому надо давать высохнуть. Перед каждым последующим слоем шкурим, но без фанатизма.

Пришло время окна под дисплей. Вырезаем аккуратно и вставляем оргстекло, по размеру чуть больше, чем используемый дисплей. Шпаклюем.

Получилось, по-моему, не плохо.

Покраска производится в 5-7 слоёв, иначе будут потёки. Красил обычным баллончиком. Не забываем окно дисплея залепить малярным скотчем.

Крепления панели к корпусу блока, без всяких ухищрений прилепил той же эпоксидкой, получилось надёжно.

Дорогие Друзья и Коллеги!
Подобная тема была начата Геннадием Уваровым и подхвачена Олегом Шерстневым несколько лет назад но, к сожалению, заглохла - сменились приоритеты, изменились обстоятельства и все такое. Но подобные вопросы продолжают волновать наших коллег - особенно начинающих. Чтобы им помочь и облегчить самые первые шаги в парусном судомоделизме, я возобновляю эту тему, но уже на новом материале.
В работу будут взяты 32-пушечный фрегат "Поллукс" (1811) и 66-пушечный линейный корабль "Изяслав" (1779). Обе модели будут строиться по архивным чертежам из фондов РГА ВМФ: "Поллукс" - строитель Стоке, "Изяслав" - строитель Портнов.
Масштабы моделей:
- "Поллукс" - 1:60;
- "Изяслав" - 1:72.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ хочу предупредить - я ВСЕГДА изготавливаю "бюджетный вариант" корпуса - т.е., с наименьшими трудовыми и финансовыми затратами. Кроме того, я работаю, как правило, дома, модели строю "на коленке" и потому всякие модные и причудливые варианты изготовления корпуса отвергаю изначально. Технология - классическая: рама,шпангоуты, два слоя обшивки.

Итак - что мы видим на фото?
1. АДАПТАЦИЯ АРХИВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ. Ну, это я так называю данный процесс. Распечатываем два экземпляра чертежей: рабочий и "парадный" С рабочим - работаем, с "парадным" - сверяемся. Как работаем? Вначале соотносим линии на теории шпангоутов с теми же линиями шпангоутов на чертеже бокового вида - если по количеству совпадают (а они всегда совпадают), то обозначаем их любым способом, который исключает последующую путаницу. Затем прямо на чертеже бокового вида рисуем необходимые технологические линии - контур килевой рамы с вырезами под трапы и под шпангоуты ну и с другими какими-то указаниями -типа, где палуба и трапы, где штурвал, где рустер, где битенг, где руслень. и проч. Кое-что не лишне выделить маркером или просто цветным карандашом.

2. Килевую раму склеиваю из реек соответствующей толщины - напилил их на циркулярке в мастерской из липового полка. Кстати, можно и из простой ровной сосны - липа не обязательна. Просто в мастерской в тот момент не было ровной сосновой доски, но был "халявный" липовый полок - так чего мелочиться? Тем более, что оставшиеся липовые планки будет распилены на рейки для черновой обшивки. Для меня это удобнее и приятнее, чем исполнять ее из фанеры - особенно если модель больше полуметра в корпусе. В процессе изготовления постоянно сверяюсь с рабочим чертежом методом простого "накладывания" рамы на чертеж.

3. подготовка шпангоутов. На этом фото - шпангоуты "Кастора" . Шпангоуты всегда делаю с помощью несложного графического редактора в виде вертикально зеркальных половин - "полушпангоутов", затем эти половины соединяю в обычном Word и задаю нужный размер. Получив таким образом цельные шпангоуты "в нос" и "в корму" от мидель-шпангоута, распечатываем их в нужном количестве копий.
На фото шпангоуты вычерчены по соответствующей линии контура, соответственно обозначены. Вычерчены посадочные пазы и линии палуб. Линии палуб были предварительно прочерчены на рабочем чертеже, но - чуть ниже реального уровня палубы - с учетом предполагаемой толщины нашего планируемого палубного настила. Для вычерчивания линии палубы на шпангоутах полезно изготовить специальный картонный шаблон с центральной вертикальной осью - тогда все линии будут совершенно одинаково выпуклыми.
ОТДЕЛЬНОЕ МОЕ ЛИЧНОЕ НОУХАУ - на каждом шпангоуте обозначена горизонтальная линия нижней кромки главного бархоута - увеличьте фото и посмотрите. На каждом шпангоуте она пролегает на разном уровне - этот уровень берем с бокового вида. Всем рекомендую! Это вам потом ОЧЕНЬ пригодится и ОЧЕНЬ облегчит работу.

4. Материал для изготовления шпангоутов - обычная ДВП. Легко достать, легко обрабатывать, хорошо клеится.
И еще - предполагая наклеивать шпангоуты, не надо их предварительно вырезать строго по контуру. Это недопустимо, ибо в данном случае при наклейке форма шпангоута обязательно деформируется. Особенно это касается верхних "ветвей", обозначающих сечение фальшборта (так называемых топтимберсов). Вырезайте с запасом и ОБЯЗАТЕЛЬНО - без каких-либо углублений во внутреннюю часть.
Ну - пока все.

Кто помнит постройку своей самодельной лодки. Во сколько слоев и какой толщиной стеклоткани работали. Ведь понятно, что два слоя стекла по 0,15 мм., например, и один слой стекла в 0,3 - суть два процесса разные и по трудоемкости, и, как бы это лучше сказать, по "броне-гидрозащите" что-ли. Вопрос к тому, что свою будущую лодку буду покрывать стеклом (почти вся конструкция по принципу Сшей-и-Склей). Ходить буду на рыбалку в водоемах, которые давно уже выбраны, где берега не каменистые. То есть на сильный абразивно-точечный контакт не расчитываю. По песку и так понятно, что влетая в него на полном ходу можно любую лодку протереть до дыр.

Рулевой 1-го класса

В твоем варианте я бы взял 2, ну максимум 4 слоя сатинчика (зависит от толщины фанеры) и аккуратненько в 2 - 4 приема оклеил. Потом шпаклевать, шпаклевать и сверху хорошо бы гелькоут беленький (именно он и дает водомокаемость). А потом. на некаменистом бережку на утренней зорьке, когда туман слоится и поплавок на тихой воде оставляет кильватерный след. Почти стихи. Успехов.

Рулевой 3-го класса

А что за сатинчик ты имеешь ввиду? Если обычную тряпку, то грошь её цена. Даже под тремя слоями смолы. Тряпка есть тряпка.
Если речь всётаки о стеклоткани, то опять, я ни слова не услышал о типе и толщине материала. Впрочем то же с сатином!

Про килевую я в курсе. По любому на ней перехлест выйдет. Но, вопрос то не в том стоял, правда!?

У нас все просто .
Специальной стеклотеани нет, используется ткань что применяется для изоляции труб в колекторах отопления, (на протяжении 30! лет), в настоящий момент обесжириваем газорезом, пояльной лампой, пром. фенном, все идет.

Не горюй , лодки от 5 до 12 метров ходятЭ, некоторым до 30 и более лет.
Все на эпоксике. Смотри на Жизнь проще.

зы я сегодня в празднике , не обижайтесь. но все правда.

Рулевой 1-го класса

Конструкционная стеклоткань Т11 сатинового переплетения. Где то здесь я уже давал ссылку на стеклотканевый завод. Покрути колесико на мышке.Сатинчик - это такой проф. жаргон. Успехов.

Рулевой 3-го класса

Ребят, спасибо.
За сантин я теперь в курсах. А заводик со стеклышком я давно нашел у себя в Москве, вернее в Зеленограде. Там их есть разных и много. И отжигать не нужно - есть готовые под Эпоксидку.

Ребят, спасибо.
За сантин я теперь в курсах. А заводик со стеклышком я давно нашел у себя в Москве, вернее в Зеленограде. Там их есть разных и много. И отжигать не нужно - есть готовые под Эпоксидку.

Нука, нука по-подробнее! Как найти этот завод, какая там продукция и цены? А то уже надоело варварси обжигать стеклоткань.
Буду очень признателен!
Удачи!

p.s. Есть опыт постройки яхт. Могу чего дельного рассказать.

Рулевой 3-го класса

Лови ссылку на Зеленоград(остальное на их сайте сам узнаешь):

Рулевой 1-го класса

Многажды читал рекомдации по постройке ультралегких лодок из оргалита с оклейкой стеклом.
Маковку расчесал уже до крови ажно - имеет сие смысл, или лучше не экономить на спичках?
Спасибо.

Рулевой 3-го класса

Ты какой оргалит имеешь ввиду? То есть его толщина, марка и т.п. И какую лодку строить с него хочешь. Лично я пока стою на позиции фанеры ФСФ 4 мм. под стеклоткань.

Рулевой 1-го класса

Я имею в виду следующее: ". Приведенные чертежи и технология постройки суденышка рассчитаны на использование прессованного картона (оргалита). Причем весь корпус образован из одного листа толщиной 3 мм. " (с) МК, 9\79
Лодка - Мотылек, 3.5 м. Но из оргалита. стремновато как-то

Я имею в виду следующее: ". Приведенные чертежи и технология постройки суденышка рассчитаны на использование прессованного картона (оргалита). Причем весь корпус образован из одного листа толщиной 3 мм. " (с) МК, 9\79
Лодка - Мотылек, 3.5 м. Но из оргалита. стремновато как-то

Многажды читал рекомдации по постройке ультралегких лодок из оргалита с оклейкой стеклом.
Маковку расчесал уже до крови ажно - имеет сие смысл, или лучше не экономить на спичках?
Спасибо.

Не изобретай велосипед! И не ищи приключений на свою задницу! Используй стеклоткань и смолу и не морочь себе голову!

Рулевой 1-го класса

2 mkd
И я про то же.
2 Салават
Без приключений жизнь неинтересна. Однако, если я что-то правильно понимаю, данный способ - попытка потратить свои же деньги наиболее нерациональным способом.

Но! Оргалит хорош тем, что его просто гнуть, и (есть такое ощущение) лодка может получиться легче, чем из фанеры. Так ли это?
А если нет, то что можно использовать на корпус (технология "сшей-склей"), для пущего облегчения.
Спасибо.
Соррри, если оффтоп.

Рулевой 3-го класса

Так думается, что фанеру гнуть не чуть не "зловреднее" оргалита. Если пароходик не имеет каких-либо стратегически геометрических изысков, то даже с 6мм. всё выйдет гладко. Если я не прав, то пусть первый опытный мореман бросит в меня камень (если можно, из пенопласта пожалуйста!). А вот если гидрофобия у материалов настолько разная, то про оргалит лучше забыть, действительно.
По поводу веса - возьми и пересчитай общую площадь судна на удельный вес матерала. Хотя бы и без смолы и стеклоткани.

Рулевой 1-го класса

Но! Оргалит хорош тем, что его просто гнуть

А не проще использовать оргалит для из готовления болвана под выклейку лодки из пластика ( пробовал мороки не много в смысле изготовления болвана)
с уважением.

Господа! Вам не лень изобретать велосипед? Пуансон изготавливают из досок, цемента и гипса. И не морочьте себе голову! А экономия на метериале лодки - это экономия на своей жизни. Вода не прощает ошибок! Делайте пуансон и оклеивайте его стеклотканью.

Рулевой 1-го класса

Изобретение велосипеда есть очень полезное занятие, позволяющее по другому взлянуть на обыденные вещи. Если рассуждать как Вы - мы бы досих пор махали каменным топором- как венцом технологии.
Я использовал оргалит в качестве формы для изготовления палубы. Очень хорошие результаты при минимуме затрат. Совет при оклейке затяните оргалит
п\эт пленкой и каркас надо делать чуть почаще.

Рулевой 1-го класса

Господа! Вам не лень изобретать велосипед? Пуансон изготавливают из досок, цемента и гипса. И не морочьте себе голову!

Вконце 80х строили в двоем с другом минитонник
болван для выклейки соответственно из гипса цемента досок на это занятие ушло 8 месяцев 700 кг цемента главная головная боль была вывести обводы по рейке (оргалит сам ложится по обводу и никакой грязи) и что потом делать с этим болваном так как строили на совесть с армированием металической сеткой дабы не отваливалось и цемент марки 700 .
если бы тогда применили оргалит наверняка уложились бы в пару месяцев и памятник своей глупости не разбивали еще пару лет

Рулевой 1-го класса

Вопрос такой. По проекту используется морская фанера (габун) 9мм с пропиткой без оклейки , планируется использовать ФСФ с дальнейшей пропиткой и оклейкой стеклотканью в два слоя какую нужно брать толщиной фанеру чтобы получить одинаковые прочносные характеристики. Вроде как березовая фанера прочнее габун плюс слои стеклоткани так не 9-ти же милиметровую фанеру наверно надо испоьзовать. Интересно сравнение именно прочносных характеристик морской фанеры габун с пропиткой и фсф с пропиткой и оклейкой в два слоя. Кто то что нибудь может сказать?

Рулевой 2-го класса

Ориентируйся по характеристикам сухой древесины :

Габун (Forest Products Laboratory , США) :
Плотность 400 кг/м3
Прочность на изгиб 87 Н/мм2 , на сжатие 37 Н/мм2 , модуль упругости 7 915 Н/мм2
Кат. долговечности - 5 (Boatbuilding with plywood . G.L.Witt , 1989)

Береза (Germanischer Lloyd - 1993 , Германия ):
Плотность 650 кг/м3
Прочность на изгиб 120 Н/мм2 , на сжатие 60 Н/мм2 , модуль упругости 14 000 Н/мм2
Кат. долговечности - 5 (GL-1993)

Судомодельный спорт по праву является одним из самых интересных. Он привлекает в свои ряды миллионы энтузиастов. Среди существующих вариантов моделирования особое место занимает постройка радиоуправляемых моделей. Повинуясь воле оператора, они могут в точности имитировать все маневры реального корабля.

Как сделать радиоуправляемую модель катера
Как сделать радиоуправляемую лодку
Как собрать радиоуправляемую модель

- стеклоткань;
- эпоксидная или полиэфирная смола;
- фанера толщиной 4-5 мм;
- аппаратура радиоуправления;
- электродвигатели и аккумуляторы;
- набор инструментов;

При постройке радиоуправляемой модели корабля или судна очень важно правильно выбрать прототип. Чтобы модель хорошо управлялась, она должна иметь небольшое отношение длины к ширине. Это значит, что радиоуправляемая модель портового буксира или катера будет смотреться гораздо эффектнее и интереснее оснащенной дистанционным управлением модели линкора.

Размеры будущей модели определяются необходимостью разместить в ней приемник аппаратуры управления, рулевые машинки, один или два электродвигателя и аккумуляторы. При правильно выбранных размерах вся аппаратура размещается компактно, но без тесноты. Ко всем ее элементам должен быть свободный доступ, это обеспечивается снимаемыми лючками и надстройками. Иногда съемной делают всю палубу, что обеспечивает полный доступ к аппаратуре.

Корпус модели выклеивается из стеклоткани на болване или в матрице. В последнем случае можно получить практически готовый корпус, его останется только усилить элементами набора и окрасить. Для выклейки используйте эпоксидные или полиэфирные смолы.

В готовый корпус вклейте дейдвудную трубу и втулку руля. Для электродвигателя необходимо собрать регулятор, позволяющий поворотом переменного резистора плавно менять его обороты. К ручке резистора крепится небольшой рычаг, соединяющийся с идущей от рулевой машинки тягой. При повороте ручки на пульте управления двигатель модели должен плавно менять обороты.

Обязательно предусмотрите простейший коммутатор, меняющий полярность подаваемого на двигатель напряжения, это позволит менять направление вращения винта. Еще одна рулевая машинка будет управлять рулем модели. Если винтов два, необходимо предусмотреть и режим работы враздрай – то есть когда один винт тянет вперед, а другой назад.

Всю аппаратуру размещайте в корпусе модели равномерно, это позволит избежать ее крена. Чем ниже вы разместите все тяжелые элементы, тем выше будет устойчивость модели, тем более крутые и красивые виражи она сможет выполнять.

Винт для модели можно спаять самостоятельно. Для этого на токарном станке вытачивается латунная втулка, в ней сверлится отверстие и нарезается резьба под вал. Затем к втулке припаиваются латунные лопасти, готовый винт тщательно выравнивается, балансируется и полируется.

При работе над моделью учитесь делать все очень аккуратно, не допуская малейшей небрежности. Важно научиться высокой культуре моделирования, в дальнейшем это сослужит хорошую службу. То, что сделано добротно и аккуратно, обычно хорошо работает. Даже те элементы модели, что находятся под палубой и обычно не видны, должны быть тщательно обработаны.

Предусмотрите на модели приемные антенны. Очень хорошо смотрятся парные, расположенные по бортам. Выключатель питания должен располагаться в удобном месте, его можно совместить с каким-либо элементом надстроек. Например, питание включается при повороте лебедки. Когда держите модель в руках, будьте осторожны, случайная подача питания на двигатель может привести к травмам, нанесенным острыми лопастями винта. Сначала опускайте модель на воду и только после этого включайте питание.

Читайте также: