Как сделать короб для двух блинов

Обновлено: 07.07.2024

Хочу для овалов Hertz DCX 690 сделать короб прямоугольный из фанеры и в багажник хетчбэка положить! Так вот лучше или хуже они будут играть (от головы) чем просто в полке фри айр?

хрень будет
все овалы заточены под фришку, это раз
если ты засунеш их в ящик - то отдача упадет раза в полтора, это два

вывод - работай лучше, зарабатывай больше, не экономь на спичках
грамотеев до тебя уже была вагон и тележка. Все экономили, но не там где надо.

стал, когда понял, что не там экономлю. Реально

а теперь без стеба.
лучше точняк не станет. Проверено уже тыщщустописятраз. На овалах в том числе.
Все зависит от бюджета в первую очередь. И качество звука тут не исключение. Нужно громче - надо усь. Нужно качественно - надо дорогие динамики и усь. Нужно громго и качественно - надо дорогие динамики поканалку + работа по инсталяции и шумке. Саб по умолчанию.
Все остальное - ерунда и нагревание мозга бестолку

да есть уже. все мы на этой игле.

я прошел путь примерно такой:
- голова + штатный фронт
- голова + штатный фронт + колонки на полке (домашние )))))
- хорошая голова + штатный фронт (порваный потом)
- хорошая голова + нормальный фронт + тыл боль мень
- хорошая голова + нормальный фронт + самопальный дешманский саб на 75ГДН + хреновый усь (штатник от какой то тойоты старинной)
- хорошая голова + хороший фронт + усь + 8 дюймовый тыл + шумка (нормально играло но все равно не то. Так себе, но слушабельно вполне. Все что было до того - говно)
продал нафик машину вместе со всем барахлом

теперь
Хорошая голова + качественный бумажный компонентный фронт + усь поканальник + фронтальный саб + усь на саб мостом + шумка

ито меня иногда не устраивает
хочу все поновому, только в новой машинке. С нуля

Давайте разберемся как сделать корпус для сабвуфера! Для того, чтобы сделать сабвуфер своими руками вам понадобятся:

Чертеж;
Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т.п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.

Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.

Болт с закладной гайкой

Видео про установку закладных гаек (более удобный вариант):

Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей наносите очень тонким слоем, но все равно не забудьте промазать стыки изнутри.

Клеммник

Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.

Клеммник для корпуса

Используйте варианты с резьбой — они надежнее, либо выбирайте с достаточно мощными пружинами. Устанавливая клеммник (терминал) для подключения сабвуфера не забудьте проклеить по периметру место соединения с корпусом. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.

Насадка для круглых отверстий

Провода

Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.

Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.

Распил деталей

Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

Сборка корпуса для сабвуфера

Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера перед вкручиванием самореза сверлите для него отверстие тонким сверлом, это увеличит прочность крепления и убережет фанеру от расслаивания. Равномерно распределяйте количество саморезов по длине стороны и следите за тем, что бы на углах они не встретились.

Почти всегда с сабом идет шаблон для вырезания посадочного отверстия, он может быть частью коробки или быть отдельным вложением. Вырезаете шаблон, переносите его на лицевую сторону короба и выпиливаете лобзиком или фрезером.

Шаблон для посадочного отверстия (вырезан из коробки)

Если такого шаблона у вас нет, то придется вооружится циркулем. Размечая и вырезая отверстие под динамик будьте очень аккуратны! Полка корзины почти всегда имеет небольшую ширину. Вырежете меньше положенного — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, вырежете чуть больше или не ровно — саб не сядет герметично или саморезы для крепления повиснут в воздухе.

Для увесистых сабов переднюю стенку корпуса рекомендуется делать двойной, для исключения вибраций во время работы динамика.

Двойная передняя стенка

Части двойной стенки нужно дополнительно проклеить и скрутить между собой. Правильно выбирайте длину саморезов, чтобы он не торчали внутри. Но иногда это может делаться специально, чтобы использовать саморезы как каркас для набивочного материала.

При больших габаритах корпуса двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях полезно будет воспользоваться распорками.

Варианты распорок и ребер жесткости

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Закручивая саморезы, не переусердствуйте, что бы не сорвать и не забывайте предварительно сверлить отверстия для них.

Если вы и используете закладные гайки для крепления динамика, то предварительно установите его в посадочное место, точно разметьте места сверления, уберите динамик и просверлите насквозь переднюю стенку согласно отметкам (следите, чтобы сверло всегда было перпендикулярно плоскости). Толщину сверла выбирайте в соответствии с диаметром закладных гаек. Установите гайки в подготовленные отверстия изнутри корпуса так, чтобы они не выпадали внутрь при закручивании в них болтов.

Закладные гайки с внутренней стороны передней стенки

Прикручивая динамик, не забудьте подключить его к клеммнику, для этого провода к нему можно припаять либо воспользоваться специальными клеммами.

Информативное видео сборки и склейки на примере серийного сабика Рокфордов.

Если ваш корпус был правильно рассчитан, он герметичный, крепкий и с достаточной толщиной стенок, то звук его определенно вас порадует.

31.01.2018

При изготовлении самодельного корпусного сабвуфера для автомобиля всегда встает вопрос: как рассчитать корпус для сабвуфера?Для начала если неизвестен объем необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера и затем, уже зная его сделать расчет короба для сабвуфера.
[contact-form-7 404 "Не найдено"]

Расчет размера корпуса

Для примера, как рассчитать короб для сабвуфера, если для 12 дюймового сабвуфера (305 мм), рекомендуемый объем 45 л. Измеренная допустимая высота для корпуса в автомобиле, 340 мм (h=340 мм), длина 680 мм (L=680 мм), рассчитаем ширину. А=V/Lxh

Допустимая высота (h) для места в автомобиле h=340 мм=34 см=0,34 м, а допустимая длина L=680 мм=68 см=0,68м. 1 литр = 1•10−3 м³ 1 л = 0.001 м³ тогда V= 45 л = 0,045 м³.

Не забудьте, что есть внутренний и внешний объем, поэтому учитывать необходимо толщину материала, из которого делают сабвуферный короб.
Если короб делают из МДФ с толщиной в 2 мм (0,02м), тогда уменьшаем измеренные величины высоты и длины на толщину МДФ с обеих сторон и рассчитываем внутренний объем.h = 0,34м -0,02 х 2= 0,3м; L = 0,68м – 0,04м = 0,64м.

Если необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера сложной формы! То вы можете обратится в нашу Автостудию, для расчета и изготовления корпуса.

Смотрите как расчитать корпус для динамика

Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

12-ти дюймовый динамик для сабвуфераПеред началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

Какими бывают короба для сабвуфера?

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

Закрытый ящик – наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.
Бандпас 4-го порядка – это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй – фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.
Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка – первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.
Фазоинвертор – сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Узнать стоимость корпуса!

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Многослойная фанера для корпуса сабвуфераМатериал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов – доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
Шумоизоляционный материал (шумка)
Дрель и шуруповерт (или отвертка)
Електролобзик
Жидкие гвозди
Герметик
Клей ПВА
Карпет, примерно 3 метра
Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика – 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.
Схема и чертеж короба
Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности.

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.
12-ти дюймовый динамик для сабвуфера
Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера – 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вырезаем щель фазоинвертора и отверстие для динамика

Вместо щели можно использовать классический воздуховод – трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.
Собираем панели фазоинверторной щели
Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера.

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.
Боковые стенки короба
На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.
Короб в сборке
Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Внутренняя отделка

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.
Обклеиваем корпус шумкой
Обклеиваем корпус шумкой
Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.
Короб обтянут карпетом
Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.
Установленный сабвуфер с усилителем
Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю – его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Сабвуфер стелс своими рукамиНадоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы – 18 литров.

Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

низкочастотный динамик;
защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
провод для подключения динамика к розетке;
многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
небольшой кусок ДВП;
эпоксидный клей;
кисточка;
стеклоткань;
монтажный скотч;
полиэтиленовая пленка;
саморезы по дереву;
дрель, лобзик.

Выбор места для установки корпуса

После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.
Обклеиваем багажник малярным скотчем
Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.
Эпоксидный клей + стекломат
Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).
Толщина панели примерно 1 см
Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.
Приклеиваем днище
В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

Делаем боковые, верхние и нижние стенки короба

Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть.

Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет – скрепляем саморезами.
Приклеиваем и скрепляем детали
Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.
Мешки с песком для лучшего сцепления
Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное – надежно прикрепить ее к округлому элементу.
Подготавливаем переднюю панель
Вырезаем отверстие в торце для розетки.
Вырезаем отверстие для клемника
В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта – покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

Сабвуферы

В автозвуке существует множество вариантов акустических оформлений коробов. Поэтому многие новички не знают, что выбрать лучше всего. Наиболее популярные виды коробов для сабвуфера – это закрытый ящик и фазоинвертор.

А также существуют такие оформления, как бандпасс, четвертьволновый резонатор, фриэир и другие, но при построении систем они применяются крайне редко по разным причинам. Решать, какой выбрать короб для сабвуфера должен сам владелец динамика исходя из требований к звучанию и опыта.

Советуем обратить внимание на статью из какого материала лучше делать сабвуферный короб. Мы наглядно продемонстрировали как влияет жёсткость короба на качество и громкость баса.

Закрытый ящик

Данный тип оформления самый простой. Закрытый ящик для сабвуфера несложно рассчитать и собрать. Его конструкция представляет собой короб из нескольких стенок, чаще всего из 6.

Преимущества ЗЯ:

Несложный расчет;
Несложная сборка;
Маленький литраж готового короба, а следовательно компактность;
Хорошие импульсивные характеристики;
Быстрый и четкий бас. Хорошо отыгрывает клубные треки.

Недостаток у закрытого ящика всего один, но он порой является решающим. У данного типа оформления очень низкий уровень КПД относительно других коробов. Закрытый ящик не подойдет для тех, кому хочется высокого звукового давления.

Однако он подойдет для любителей рока, клубной музыки, джаза и подобного. Если человеку хочется баса, но нужно место в багажнике, то закрытый ящик – это идеальный вариант. Закрытый ящик будет плохо играть если выбран неправильный объем. Какой объём короба нужен для данного типа оформления уже давно решили опытные люди в автозвуке путем вычислений и экспериментов. Выбор объема будет зависеть от размера сабвуферного динамика.

Фазоинвертор

Данный тип оформления довольно сложнее рассчитать и построить. Его конструкция значительно отличается от закрытого ящика. Однако у него есть преимущества, а именно:

Высокий уровень КПД. Фазоинвертор будет воспроизводить низкие частоты намного громче, чем закрытый ящик;
Несложный расчет корпуса;
Перенастройка в случае необходимости. Это особенно важно для новичков;
Хорошее охлаждение динамика.

Также фазоинвертор имеет и недостатки, число которых больше, чем у ЗЯ. Итак, минусы:

ФИ громче, чем ЗЯ, но бас здесь уже не такой четкий и быстрый;
Размеры ФИ короба гораздо больше по сравнению с ЗЯ;
Большой литраж. Из-за этого готовый короб будет занимать больше места в багажнике.

Исходя из преимуществ и недостатков можно понять, где используются ФИ короба. Чаще всего их используют в инсталляциях, где необходим громкий и выраженный бас. Фазоинвертор подойдет для слушателей любого репа, электронной и клубной музыки. А также он подойдет для тех, кому не нужно свободное место в багажнике, так как короб будет занимать почти все пространство.

ФИ короб поможет получить больше баса, чем в ЗЯ от динамика маленького диаметра. Однако для этого потребуется гораздо больше места.

Какой объем короба требуется для фазоинвертора?

От чего зависит настройка ФИ короба

Чем больше объем короба, тем меньше будет частота настройки, скорость баса уменьшается. Если же нужна частота повыше, то объем необходимо уменьшить . Если у вас номинальная мощность усилителя превышает номинал динамика, то объём рекомендуется делать поменьше. Это нужно для того, чтобы распределить нагрузку на динамик и исключить его превышение хода. Если же усилитель слабее динамика то объём короба рекомендуем сделать чуть больше. Это компенсирует громкость из-за недостачи мощности.

Площадь порта также должна зависеть от объема. Средние значения площади порта динамиков следующие:

для 10-дюймового – 100-160 кв.см,

для 12-дюймового – 140-270 кв.см,

для 15-дюймового – 240-420 кв.см,

Длинна порта так же влияет на частоту настройки сабвуферного короба, чем длиннее будет порт тем ниже настройка короба, чем короче порт соответственно частота настройки выше. При расчете короба для сабвуфера прежде всего необходимо ознакомиться с характеристиками динамика и рекомендуемыми параметрами корпуса. В некоторых случаях производитель рекомендует совершенно иные параметры короба, чем те, которые даны в статье. Динамик может иметь нестандартные характеристики, из-за чего он будет требовать определенного короба. Такие сабвуфер чаще всего встречаются у компаний-производителей Kicker и DD. Однако у других производителей такие динамики также имеются, но в гораздо меньших количествах.

Объёмы даны примерные, от и до. Он в зависимости от динамика будут отличаться, но как правило они будут находиться в одной и той же вилке… К примеру для 12 дюймового сабвуфера это 47-78 литров а порт будет от 140 до 270 кв. см, а как более подробно рассчитать объём, всему этому мы будем учиться в последующих статьях. Надеемся что данная статья ответила вам на ваш вопрос, если у вас есть замечания или предложения вы можете оставить свой комментарий ниже.

Заключение

И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉

под 2 урала буквально неделю назад такой делал в 2112, заказчик доволен) Настройку 34Гц делал

Нее , замазать углубления саморезов , зашкурить и покрыть морилкой , вот это будет красиво и тепло. ИМХО

Имплантация bluetooth платы в магнитолу pioneer mvh-190ub и адаптер кнопок руля в одном флаконе

. Все что вы сделаете воспользовавшись информацией из этого поста - будет на вашей совести. Все на ваш страх и риск. Пост носит сугубо развлекательно-познавательный характер. Ну и похвастаться. чуть-чуть =)

Как всегда, DIY не имеет ничего общего с экономией. На мучения с данным девайсом потрачено времени вагон, думаю что под сотню а то и полторы сотни часов точно =) и результат еще не достигнут до конца. Безусловно, пойти и купить хоть новую, хоть с барахолки двухдиновую магнитолу с блютусом которая обучится понимать кнопки на руле моей машины более правильное решение. Но это не интересно.

Итак, имеем pioneer mvh-190ub которая заменила штатную магнитолу виновную в хреновом качестве звука и других косяках. В плюсе - звук стал намного лучше даже на штатной акустике без шумки. Из минусов - не работали штатные кнопки на руле и отсутствие блютуса. Ну да да, я понимаю что вроде жадина, но mvh-390bt стоила в те времена почти в два раза дороже, около 6.5к vs 3.4к за 190ub. Кстати, тут есть нюансик =) это СОВЕРШЕННО одинаковые устройства по схемотехнике (процессор, цап и усилитель и даже разводка платы), отличающиеся только наличием модуля bluetooth дополнительных разъемов типа тюльпанов под колонки и гнезда под jack 3.5 управления по проводам резистивными кнопками. Если посмотрите сервисмануалы для этих девайсов то отличия будут косметическими. Разве что модуль bluetooth нигде в интернете не фигурирует своими откровенными фотографиями своих внутренностей. Даже более чем верен что если впаять этот модуль, то он сразу заработает и появится в меню. Поскольку прошивки не просто похожи, они тупо одинаковые байт в байт для обоих устройств. Но моих знаний не хватило понять как заставить процессор подумать что модуль есть и включить все соответствующие фишки. Тогда можно было вообще поискать подходящую платку с али и передавать внутрь процессора сразу цифровой аудио сигнал.

Итак. Для имплантации был выбран модуль VHM-314 V2.0 с кнопками. Просто он оказался самым быстрым в достаке. В результате имеем вот это:

По моделям платок, заказал четыре штуки:

+ относительно годное качество звука

+ громкость сразу максимальная

- мерзкие голоса учат меня жизни при включении и коннекте

- отсутствие вменяемой документации

+ все тоже самое, кроме шума

+ есть кнопки, которыми можно управлять туда-сюда-плейстоп

- шумит прям из коробки, даже от питания аккумулятором

- при регулировке громкости (долгое зажатие кнопки вперед\назад) громко бунькает при достижении максимального значения

- нельзя настроить включение с максимальной громкостью, по умолчанию она средняя что мало

Тоже самое что и первая версия, но можно управлять приложением. Но не пользовался вообще, платка стремится общаться вслух, а "голоса в голове" мне не нравятся.

Еще в пути, относительно дорого под 1к. рублей. Обещают приличный ЦАП и хорошее качество звука, можно настроить сквозное подключение к линиям, например AUX при ключении блюпупа релюшками отключается от внешнего источника и включается внутренний. Поставлю в колонки возле компьютера. почему? Потому что могу =)

Думаю, что если бы не торопился и изучил рынок внимательнее то заказал бы только последнюю платку, но о ней узнал после того как заказал VHM-314.

В целом в машине шум от VHM-314 v2.0 незаметен, есть подозрение что работает штатный шумодав на пионере. Вообще подозреваю что шумность и качество зависит от конкретного экземпляра и дело не в версии.

Ну приступим к созданию франкенштейна.

Итак, начнем с самого простого. Берем и припаиваемся к USB 5 вольт и AUX на нижней стороне платы возле разъема для "морды".

С прискорбием сообщаю, что где-то похерил все фотки. Вроде неоднократно фоткал процесс но О_о может быть в очередном приступе отчаяния они были удалены, не помню ^_^

Но в общем-то ничего сложного. Переворачиваем, отсчитываем ножки, припаиваемся. Для 5 вольт там даже пятаки отдельно есть, к ним припаиваться удобнее. Рекомендую не ленится и все промерять и проверять тестером на наличие контакта где должно быть и отсутствие где не должно.

Но! Это только самое простое и неинтересное решение 100500 раз обмусоленное в интернетах. Самый большой недостаток такого решения - платка блютуса подключается сразу после подачи питания и в моей магнитоле даже в выключенном состоянии магнитолы присутствуют пять вольт. То есть как только включил acc то сразу платка подключается к телефону и становится приемником звука по умолчанию. Что неудобно. Путем мозгошутрма и поиска по закромам было решено банально обесточивать платку тумблером:

Такое можно провернуть за пару часов, большая часть которых уйдет на изучение схемы и перепроверку контактов.

Дальше у меня возникла идея (ну раз я нашел схему) поменять местами кнопки MUTE и MENU. Я не знаю что курят эти идиоты, но в последних версиях магнитол (не только пионеров) при нажатии на джойстик-регулятор громкости вызывается меню, а кнопка приглушения звука либо отсутствует, либо расположена крайне неудобно в виде мелкой закорючки. Хотя это едва ли не важнейшая кнопка в магнитоле, но что-то нехорошее они употребляют там. Как часто вы лезете в меню магнитолы? Да один раз после установки в большинстве случаев. А mute нужен достаточно часто. Поэтому что мы сделаем? Правильно, на самую удобную кнопку мы заведем редко используемое меню.

Но в итоге мне этого не удалось - надоело разбираться куда какая дорожка через какой переходной пятак идет. И тут вспомнил, что есть же кнопки на руле и нагуглил схему адаптера на ардуино. Так как цифровой потенциометр у меня был другой - X9C104, пришлось немного переписать скетч.

// Коды имеющихся на руле кнопок
const int VOL_UP=1;
const int VOL_DN=2;
const int PREV_TR=3;
const int NEXT_TR=4;
const int MODE=5;
const int MUTE=6;
// контакты первого потенциометра
int INC = 7;
int UD = 6;
int CS=5; // CS на цифровом потенциометре
int wheelPin=A6; // аналоговый пин, на котором мы считываем сопротивление нажатой на руле кнопки
// контакты второго потенциометра
int INC1 = 2;
int UD1 = 3;
int CS1=4;
// переменные
int i=0;
int prevButton=4; // на всякий случай, чтобы при подаче питания сработал цикл и потенциометры были инициализированы
void setup() pinMode(CS, OUTPUT);
pinMode(INC, OUTPUT);
pinMode(UD, OUTPUT);
digitalWrite(CS, HIGH);
digitalWrite(INC, HIGH);
digitalWrite(UD, HIGH);
pinMode(wheelPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
pinMode(CS1, OUTPUT);
pinMode(INC1, OUTPUT);
pinMode(UD1, OUTPUT);
digitalWrite(CS1, HIGH);
digitalWrite(INC1, HIGH);
digitalWrite(UD1, HIGH);
>
int getR() < // Эта функция читает сопротивление с кнопок на руле и возвращает код нажатой кнопки, либо 0
// читаем сопротивление (на самом деле напряжение, конечно) на аналоговом пине
int r=analogRead(wheelPin);
Serial.println(r); // для отладки
delay(100); // не знаю зачем =)
// Ищем, какая кнопка соответствует этому сопротивлению.
if (r>=95 && r =190 && r =550 && r =400 && r =250 && r =10 && r

Сорян за рукотворное творчество, но то одно, то другое не срасталось с онлайн редакторами схем, так сильно быстрее получилось.

R1 в 680 Ом выбран потому что у меня кнопки на руле низкоомные, вообще от 30 Ом стартуют. При 680 относительные изменения падения напряжения максимально выражены а ток гарантированно ниже максимального для вывода. R2 должен быть 22 кОм, но такого не нашлось а городить составной резистор не хотелось.

Я сначала построил в экселе график значений выдаваемых ардуиной в зависимости от сопротивления на входе адаптера, и к моему удивлению он оказался нелинейным. В итоге после десятой переделки просто откалибровал по подобранным сопротивлениям соответствующим кнопкам на руле при питании от самой магнитолы чтобы минимизировать погрешность (там не ровно пять вольт а чуть ниже).

А теперь про платку блюпуп. Вот тут ссылки на китайские пэдэфки. Они прямо не подходят, но хотя бы дают понимание что искать. Мне кажется, что это действительно та же микросхема, но с другим порядком ножек. Вот здесь схема подключения кнопок. И тут до дотупета дошло, что все эти вещи управляются не сопротивлением как таковым а уровнем напряжения. То есть можно было обойтись даже не цифровыми резисторами а аналоговыми выводами на ардуине устанавливая нужный уровень сигнала (ну защищая это дело от чрезмерных токов резисторами, разумеется). Ну или простейшими транзисторными ключами, если уровни напряжения выше пяти вольт или токи и все такое. И чтобы избежать дрейфа - теми же аналоговыми входами можно было контролировать напряжение выставленное на выходе организовав обратную связь. Но отступать уже было поздно, схема уже была готова и собрана. Вообще хотел все сделать максимально компактно и вообще собрать в один бутерброд, но получилось как получилось. Опять же, задним числом дошло что можно было взять esp-12e, еще компактней вышло бы, но.

Блюпуп управляется по уровню напряжения. 3,3 ничего не делаем, 2,3 вперед, 2,0 назад и 0 пауза-плей. 3.3 вольта генерирует сама микросхема и нам не нужны, они приходят на R1 на плате. Который надо удалить и припаяться к пятачку с оранжевой стрелочкой идущему к ножке 16 (желтая стрелочка, четвертый снизу). Тут аккуратно, площадки контактные держатся плохо и моя оторвалась, пришлось паяться прямо к ножке. R3 в 350кОм на схеме адаптера в принципе лишний, если подобрать R2, то можно добиться падения напряжения в 3.3-3.5 вольта даже без инициализации резистора. Без подачи питания на цифровом резисторе между RH и RL присутствует сопротивление, а вот RW не промеряется.

Конечно, можно реализовать управление блютусом проще - через реле вместо кнопок на плате. Но у меня были только огромные платы с мощными реле и во время экспериментов я там порушил немного дорожки и сопротивления на плате.

Кстати, так как у меня нет штатного разъема под управление по проводам и пришлось немного поколхозить. Изучив схему обнаружил место куда можно подпаяться. Для этого нужно впаять резистор R912 номиналом в 1кОм в линии идущую в процессор и другим концом уже к схеме адаптера кнопок. Так как у меня нет smd компонентов, то воткнул туда обычный резистор на 0.25 ватт. Особо заострять внимание на реализации не буду (да я и фотки похерил а разбирать не буду уже), поскольку если вы не способны разобраться куда впаяться резистором по схеме, то лучше туда паяльнком не лезть. Если на разъеме и питании 5 вольт там все мегаочевидно, то тут уже все сложнее.

По этой же схеме можете найти как впаять ИК приемник на "морду" магнитолы, чтобы реализовать управление с пульта для пассажира. Например как тут.

А самая мякотка - я еще не реализовал автоматическое включение и выключение блюпуп платки по сигналам spi. Тут я уже спрашивал совета как жить, но никто не смог дать вразумительного ответа. Все сам, все сам.

Хитрая микросхемка коммутатор, цап и эквалайзер в одном флаконе управляется по SPI. Я даже этот SPI научился читать. но возникло подозрение что производительности ардуины не хватает для обработки пакетов. Точнее вроде как прочитать можно, но как только добавляешь хоть один if то следующий пакет а то и два летят мимо, а там важно поймать именно последовательность. Может быть там есть еще какая-то тема с регистрами и прочим, но моя твоя нипанимать. Ситуация осложняется тем, что я не хочу глубоко погружаться в тему и у меня нет логического анализатора. Но иногда я упрям и разобрался в последовательностях.

Если кому интересно то вот:

Я попробовал реализовать тупыми ifами на nano, вдруг кому интересно:

Подозреваю что если записывать это в массив или буфер, то можно потом как-то с этим делом разобраться. Но уже сил на вдумчивое курение мануалов по C++ и прочему не осталось. Как минимум я не понимаю как детектировать начало последовательности пакетов. В любом случае буду ждать STM32F401CCU6 и уже на нем реализовать данную фишку. Скорей всего мой говнокод на 70МГц будет нормально работать и просто добавлю в схему ключ на мосфете включающий и выключающий питание блюпуп платы. Попробую на этом котроллере совместить и с функциями адаптера кнопок, если смогу совместить все это в коде (что не факт), но на nano вообще не заработало =) так что только попробую.

Была мысль использовать для чтения spi платку nodemcu на esp8266, но там как-то все плохо с spi, один вечер потыкал палочкой, научился читать немного информации но почему-то в пять раз меньше чем через nano и забил. Пытался читать исходных код или документацию на SPIslave библиотеку для esp, но в результате забил, оно того не стоит.

Если еще смогу редактировать пост - то добавлю результат. А пока, выходные закончились, надо двигать на работу. Как промежуточным результатом я доволен, своего внутреннего самоделкина накормил и он заснул до следующего раза.

Читайте также: